Мастер-класс по декорированию табурета «Мой прекрасный сад». 4 часть окончание работ

Как сделать палитру для акриловых красок

Я бы хотела с вами поделиться своим опытом в упрощении работы с акриловыми красками.

Мне часто приходится пользоваться этими красками при выполнении разных заказов — начиная от игрушек и заканчивая росписью мебели :) Акрил мне очень нравится по своим качествам, но, на мой взгляд, у него есть один недостаток — быстро сохнет на палитре. Тогда и работать неудобно и расход красок большой получается. А при том, что краски достаточно дорогие сейчас (я пользуюсь акрилом Polycolor. maimeri), то выбрасывать деньги на ветер очень жалко.

Так вот, мучилась я долго, а потом решила посмотреть в интернете, как люди справляются с подобными проблемами. Как ни странно, но о «замедлителе высыхания» я сразу не нашла информацию, а вот о палитре для акрила нашла :) Было предложено сделать палитру в большой коробке из под конфет «Fereiro» — коробка пластиковая, не ломается, с крышкой. Вариант очень хороший, но! Потратить на палитру около 1 тыс руб. я что-то не захотела :) Даже учитывая вкусный конфетный бонус :) Поэтому решила попробовать из подручных материалов что-нибудь соорудить.

Получилось совсем не плохо, на мой взгляд, и дешевле намного :)

Мне понадобился пластмассовый поднос — если нет дома подходящего, то можно спокойно купить в хоз. магазинах. Поднос должен быть достаточно большой, с невысокими бортиками. Мой поднос размером по дну примерно 32х22 см.

Еще нужна бумага — калька для выпечки. Это тоже есть почти в каждом доме (надо сказать, что перепробовала я всё, что было в доме — кальку в рулонах, которую использую для построения выкроек для одежды, кальку для рисования — дорогая качественная калька, и еще какую-то кальку, которая оказалась в запасах).

Бумага для выпечки хороша тем, что она достаточно плотная и как-бы промасленная. «Маслянистость» на краски не влияет, но не дает бумаге «раскиснуть» и порваться, когда вы будете разглаживать палитру и в дальнейшем смешивать краски.

Еще нам понадобится тряпочка. Это могут быть обычные салфетки кухонные, нетканные. Я закупаю их для кухни, для протирки столов. Они дешевые и продаются во всех универсамах, в хозяйственных отделах.

Так же нам нужен будет небольшой пульверизатор. Обычно они имеются в хозяйстве. У меня он заведен для опрыскивания цветов :)

И для сохранения нашей палитры нужна какая-то плоская штука :) Я использовала кусок прессованного картона. Но еще у меня оказалась стеклянная разделочная доска — тоже хорошая крышка получилась :) Обычно я кладу на поднос картон, а сверху эту стеклянную доску — для утяжеления и большей плотности прилегания крышки к палитре.

По времени изготовление такой палитры занимает примерно 15 минут. Конечно, после беганья по дому и выискивания подносов, тряпочек, брызгалок :)

Теперь поэтапно покажу вам на фотографиях, как всё делается:

1. То, что нам нужно для палитры: поднос, калька, брызгалка, тряпочка.

2. Берем тряпочку, предварительно подрезанную по форме дна подноса с небольшим заходом на борта, и кладем её в поднос. Идем к воде и наливаем в поднос воду так, чтобы тряпочка намокла полностью и очень хорошо. Она даже немного плавает в подносе :)

3. Потом сливаем воду так, чтобы тряпочка не «купалась», а лежала на дне плотненько.

4. Берем рулон кальки и примерно по размеру подноса отрезаем её. Кладем на тряпочку и сбрызгиваем сверху водой.

5. Немного расправив бумагу на дне, даем ей промокнуть и аккуратно расправляем руками, чтобы распределить равномерно, выгоняя пузырьки воздуха и не порвать в уголках. После этого подрезаем кальку уже ближе к размеру подноса.

6. Подрезали и снова расправляем по периметру. Нам нужно как можно более плотное прилегание к бортикам, чтобы в углах не оставалось больших пустот непромокшей бумаги. Если бумага не достаточно влажная, то побрызгайте ее еще водой. Но без фанатизма! :)

7. После всех предыдущих манипуляций, нам нужно завернуть края кальки под тряпочку.

Это нужно для того, чтобы калька меньше подсыхала и не «скручивалась» и чтобы край бумаги не мешался при работе.

Берем бумагу вместе с тряпочкой, подгибаем кальку и прикладываем всё это к бортику (внахлёст). Обычно я делаю это по длинным сторонам подноса. А по коротким оставляю просто не подвернутой бумагу. Образуется как бы емкость из кальки.

8. Вот так должно получиться в результате. Не забывайте, что в подносе должно быть мокро! И тряпочка всё время поддерживает влажность в палитре. Но снаружи нет воды! :)

Потом вы выкладываете краски, которые вам нужны для работы. Палитра большая — хватает места для всего :) И смешивать краски есть где.

9. Переодически я сбрызгиваю палитру водой. Это нужно делать не напрямую, а издалека :) Так, чтобы вода не залила краски, а только слегка увлажнила палитру.

10. После того, как вы закончили работу, нужно еще раз увлажнить палитру и закрыть поднос крышкой. Желательно так, чтобы не было щелей. Сверху я еще чем-нибудь прижимаю, для плотности.

На нижней фотографии еще вариант палитры. Всё тоже самое, но в меньших размерах и без подноса :) Иногда не нужно большое количество красок и работа не займет долгого времени. Поэтому я делаю палитру на десертной тарелке — она более плоская, чем блюдце.

Так же берем тряпочку, щедро мочим её и оборачиваем в кальку. Потом кладем на тарелку и выкладываем краски для работы.

А ниже вариант уже с коробкой из-под конфет :) Мне подарили-таки конфеты в нужной коробке, но небольшой :)

Еще не пробовала в ней работать. Но уже смущает немного размер коробки и высота бортиков — удобно ли будет смешивать краски на такой палитре? А хранить палитру, похоже, будет очень удобно.

Я вам показываю для примера этот вариант. Вдруг у вас есть большая коробка из-под вкусных конфет! :)

В заключение хочу сказать, что работать с акрилом на палитре, которую я вам представила, очень удобно.

Продолжительность работы на ней была максимум две недели, по 5-8 часов в день с перерывами. Если перерыв на 1-2 дня — в этом случае я просто периодически подходила и брызгала палитру.

Палитра не тухнет, к моему удивлению :)

Если вы не порвали бумагу при работе, то менять её можно достаточно редко. Я иногда просто подливаю воду в поднос прямо из крана — отгибаю край тряпочки и ставлю под воду. Излишки, если есть, сливаю.

Или раз в неделю или 10 дней можно поменять кальку, если она очень уж запачкалась в красках и места на ней живого нет :) Нужно выбросить кальку со старой и местами подсохшей краской, прополоскать тряпочку. Потом проделать все операции по воссозданию палитры :)

Семь критических ошибок в декупаже

Мне стало приятно и удобно работать с акрилом :)

Декор предметов Мастер-класс Декупаж Табурет — из старого в старинный Краска Салфетки

Доброе время суток, уважаемые обитатели Страны Мастеров!

В этой записи речь пойдёт о преображении старого табурета. в старинный. Вроде бы тоже на тоже, но не совсем :)
Те, кто занимается декупажем, меня поймут, нормальные люди повертят пальцем у виска. Но нормальным людям этот табурет уже был представлен на суд, назван красивой реставрацией старой вещи, а потом они решили, что видят действительно дерево, пока я их не разочаровала, мдя.
Но обо всём по порядку.

Сначала предъявлю товар лицом, чтобы было понятно, о чём речь. Табурет не огромный, но всё же несколько ракурсов сменить требуется.

Сначала сидением вверх. Это товар лицом, так сказать.

Потом взгляд искоса, хоть и нельзя объять необъятное, но попробовать можно. для общего впечатления.

Покрупнее ножки и боковины, украшенные трафаретом — так они украшены со всех сторон.

545. Плетение Браслета «Кобра» из кожаного шнура. Видео — инструкция ПЛЕТЕНИЯ МОДНОГО БРАСЛЕТА детям

А вот как это выглядело изначально. тихий ужас.

Тем, кого заинтересовала сия дивная метаморфоза, понадобятся:
— грунтовка (у меня ГФ-021);
— акриловая краска для радиаторов (совместимая с вышеуказанным грунтом, прочитайте внимательно на этикетке. Это гарантия, что всё будет сделано как надо);
— краски сиена натуральная и умбра натуральная (у меня Ладога, в тюбиках);
— круглая кисть щетина № 10;
— кисть № 2, белка;
— салфетка, которая вам по нраву;
— трафарет;
— Наждачная бумага;
— клей ПВА;
— свеча;
— губка;
— средство для обезжиривания.

Мало? Но нам хватит.

Итак, что мы имеем? Старый табурет. Он на самом деле деревянный, но вся эта прелесть оказалась погребена под несколькими слоями масляной и нитро красок. Для того, чтобы приступить к декорированию, от них нужно избавиться.
Изначально мои прекраснодушные мечты были — снять всю краску, проморить дерево, покрыть лаком. Масляная краска легко отошла слоями, поддавшись грубой силе и наждачке. Нитро — ни в какую. Она словно въелась в дерево. Табурет приобрел пятнистый вид — почти всё нитрокраска, кусками дерево. Отчистить это никак не возможно.
Так стало ясно — если я хочу деревянный табурет, то нужно будет имитировать дерево. на дереве, до которого не добраться.
Я не фотографировала внутреннюю поверхность, но весь табурет сделан полностью снаружи и изнутри. Иначе это уже не поделка, а так, подделка.

Вооружаемся наждачкой разной степени зернистости и доводим поверхность до максимально возможно ровной.

Вытираем табурет тряпкой, убирая частицы дерева и краски, и обезжириваем (я использую бумажные носовые платки и жидкость для снятия лака с ацетоном).

Покрываем двумя слоями грунтовки, выдерживая время каждого слоя согласно инструкции.

Затем- двумя слоями акриловой краски для радиаторов. Опять выжидаем время согласно инструкции. Даже если краска сохнет быстро, поверьте, не стоит спешить. Ни к чему рисковать возможными негативными последствиями вроде желтых пятен на салфетке, не так ли?

Приклеиваем выбранную салфетку. точнее, верхний её слой на разведенный водой 1:1 клей ПВА.
Я делаю это методом файла, вот замечательный МК на эту тему: https://stranamasterov.ru/node/433448.

Но я изначально предпочитаю брызгать салфетку с внутренней стороны лаком для волос и проглаживать утюгом, тем самым увеличиваю её эластичность. Конкретно эти салфетки ложатся идеально и без танцев с бубнами, но привычка вторая натура.

Краешки салфетки слегка обрываю, но этого можно и не делать — всё равно придадим такой вид, какой захотим!

Разводим небольшое количество сиены и умбры белой краской, чтобы получился слабый оттенок, и покрываем весь табурет. Аккуратность здесь не нужна. Пусть кисть двигается вольно!
Сушим.
Затем по краям табурета, по выступам, слегка проходимся свечкой.

Выдавливаем из тюбика на пластиковую тарелку сиены и умбры. На три части умбры понадобится одна часть сиены. Всё сразу не размешиваем, а сухой кистью (круглая, щетина № 10) берём немного той и другой краски и в один слой, но плотно, покрываем поверхность табурета. Постарайтесь не вести несколько раз по одному и тому же месту, кисть должна двигаться широко, вольно. Тогда щетина будет оставлять следы, характерные для волокон настоящего дерева.

Сначала советую покрывать перемычки — горизонтально. И тут же, пока краска не высохла, ножки — вертикально. Тогда краска, которая попала от горизонтального мазка на ножки, будет моментально направлена в нужное, вертикальное, русло.

Потренируйтесь вначале на внутренней стороне табурета, чтобы не зажимать кисть в руке. Зажмёте — может получится грязь. А нам нужно дерево и, желательно, дуб!

Сухая краска сохнет быстро, где-то через полчаса табурет можно переворачивать и приступать к другой стороне.

Сидение — ответственная часть. Нужно решить, будете ли вы «разрывать» салфетку, а если будете — то насколько. Или сохраните целой? Тоже красиво.
Я сочла органичным побольше пустить «дерева» по краям и даже чуть в середине салфетки показать его. Мол, протёрлось сидение!

Более тонкие штрихи-«прорывы» делайте кистью № 2.

Когда краска высохла, берём мелкую наждачку и шкурим те части, где прошлись до этого свечой. Шкурим легко, без фанатизма. Краска сойдёт сама, придавая табурету вид старого, потёртого дерева.

Вооружаемся кистью № 2. Смешиваем немного сиены с белилами и высвечиваем, выделяем края рваной салфетки. А затем, одной умброй, делаем тени по кругу. Можно короткими мазками добавить надорванности.
Так создается впечатление глубины. Салфетка одновременно зрительно и вживляется в дерево и остаётся поверх его, образуя единое целое.

Но тут легче один раз увидеть — делаю крупный кадр.

Светлое — поверх салфетки. Тёмное — внизу.

Сидение готово, но ножки смотрятся немного мрачновато.
Это легко исправить посредством трафарета, белой краски и губки.
Плотно прижимаем трафарет к нашей новой деревянной поверхности (можно прикрепить малярным скотчем) и причпокиваем губкой, которую обмакнули в белую краску. Губка должна быть сухой.

Можно придать трафаретному рисунку дополнительный объем.

Некоторые для этого вначале делают рисунок через трафарет одним цветом, потом сдвигают и еще раз повторяют другом цветом тот же орнамент. Я для этого слишком ленива.

Кисточку № 2 кунаем в сиену и тоненько делаем «тени» по краю рисунка.
Представим, что солнце светит слева верху — соответственно тени буду снизу справа. Или как вы захотите:)

Финиш — яхтный лак. Я шкурю каждые два слоя, но всего — не более пяти слоев в общей сложности. Как показывает практика — этого достаточно.

На этом всё. Если что забыла или непонятно объяснила — дополню и поправлю!

Спасибо всем, кто зашёл на мою страницу!

«Квартирный вопрос»: Красочная мастерская для творчества в спальне-гостиной

  • Блог Леди N.
  • Комментировать
  • Сообщить о нарушении
  • Страница для печати

Отличное преображение. Постарел потрясающе. Такой табуретик получился, любо дорого посмотреть

Это да, сама смотрю и любуюсь

Такая красота, как будто старая вышитая салфетка, даже жалко на такой сидеть

Салфеточка действительно шик, имитация вышивки на льне, долго искала куда её применить, и вот наконец-то:)

Даже из старого табурета можно сотворить ШЕДЕВР. Красота. Очень понравилась Ваша работа!

Стильная высокая габионная грядка-клумба с рокарием

Что делать, если посереди вашей лужайки перед домом закопан и засыпан гравием газгольдер? Да так, что ни копать, ни сажать растения глубже 20 см не представляется возможным. А прямо у калитки торчит уродливый пластиковый люк…

Купив дом два года назад, мы стали счастливыми обладателями «конструктора для взрослых», поэтому большая часть свободного времени была расписана на долгое время вперед. Но внутренняя отделка дома близится к завершению, а карантинные меры внезапно освободили нас от офисной рутины. Наконец-то появилось время заняться участком, который уже на момент покупки домовладения был сильно запущен.

Мы решили начать преображение с центрального газона перед домом.

Габионная грядка-клумба с рокарием для украшения сада своими руками

Это сложный участок. Он точечно засажен крупными плодовыми и хвойными деревьями, которые мы бы хотели сохранить, и поврежденным во время строительства дома кустарником, который предстояло выкорчевать. К тому же, прямо посередине закопан газгольдер, а лопата упирается в его гравийную засыпку.

Вид участка до преображения

Вот почему мы решили построить здесь высокую грядку-клумбу. Выбор пал на модные габионы – конструкции из металлической сетки, которые заполняются камнями, образуя своего рода стены, как при сухой кладке.

Проект и материалы

Прежде всего я нарисовала схему-дизайн конструкции. По замыслу, габион имеет продолговатую изгибистую форму, начинается у газгольдера, удачно маскируя его неприглядный люк, и простирается к соснам подобно лесной крепости. У габиона три стены-террасы на разном уровне, а у передней стенки – небольшой рокарий, как часть руин «крепости».

Вот схема моего габиона на участке с размерами:

Эскиз габионной грядки-клумбы и рокария с размерами

Что нам понадобится

  • Металлическая сетка с защитой от ржавчины: оцинкованная или покрытая полимером.
  • Металлическая проволока для изготовления внутренних скоб-креплений.
  • Металлический прут или профиль для изготовления столбиков-опор крепления сетки.
  • Стяжки пластиковые или металлические для крепления сетки к опорам.
  • Веревка для разметки участка.
  • Старая пленка или мешки.
  • Геотекстиль: агроволокно, агротекстиль, спандбонд.
  • Камни, фракция которых в 1,5 раза превышает ширину ячейки сетки.
  • Грунт по вашему выбору.
  • Лопата или садовый совок.
  • Рулетка.
  • Молоток.
  • Плоскогубцы.
  • Ножницы по металлу.
  • Опционально. Болгарка (упрощает нарезку сетки)
  • Опционально. Отрезок полипропиленовой трубы, несколько уголков и паяльник для труб для закладки системы полива

Важно! Чтобы понять объем требуемых камней, нужно рассчитать внутренние объемы всех стен габиона. Скорее всего, итоговый объем камней будет меньше объема стен из-за того, что крупные камни заполняют не все свободное пространство и оставляют между собой щели. Однако я все же рекомендую взять их с запасом, чтобы была возможность выбрать более подходящие по форме. У меня ушел почти кубометр камней.

Также заранее продумайте, будете ли вы монтировать систему для полива, потому что после окончания сборки габиона установка труб может стать проблематичной.

Разметка участка под габион

Мы полностью перекопали выбранный участок, добавили плодородного грунта под газон и выровняли землю. Затем при помощи металлических прутов и веревки я разметила крайние точки будущего габиона.

Разметка участка под габион

После этого я начертила на земле контуры будущего габиона, а затем по линии разметки выкопала траншеи шириной и глубиной 15 см. Я планировала толщину стенок 10 см, поэтому добавила еще 5 см для удобства установки. Большая часть траншеи пришлась на гравий, которым засыпан газгольдер. А там, где была мягкая земля, я углубила траншею еще больше и досыпала подушку из того же гравия.

Подготовка каркаса

Чтобы понять, сколько потребуется сетки, я суммировала длины всех стен будущего габиона. Сетку выбрала диаметром прута в 1,6 мм, сварную оцинкованную, с ячейкой 5х5 см. Она продавалась рулонами 15 х 1,5 м. Также я приобрела вязальную проволоку сечением 2 мм для изготовления крепежных скоб, которые должны соединять между собой обе стенки каркаса .

Важно! Если высота вашего габиона планируется больше 1 метра, рекомендую взять сетку с бóльшим диаметром прута: сварную сетку для металлических заборов (продается листами), либо габионную сетку, которую можно заказать у специализированных поставщиков. В этом случае проволоку для скоб лучше тоже взять более толстую.

После этого мы приступили к нарезке сетки. К нужной высоте я добавила 10 см на подгиб для создания опоры. Получилось восемь фрагментов:
— 2 куска 5,5 х 0,7 м (задняя стенка: передняя и задняя часть каркаса) — 1 кусок 3 х 0,7 м (внутренний периметр газгольдера) — 1 кусок 2,5 х 0,7 м (внешний периметр газгольдера) — 2 куска 5 х 0,6 м (средняя стенка)

— 2 куска 3 х 0,5 м (передняя терраса грядки). Вдоль нижнего края сетки я сделала разрезы через каждые 10 см, отступив 10 см от края, чтобы было легче согнуть каркас под опору, и согнула сетку под прямым углом. Таким образом, камни, которые мы положим внутрь стен, будут опираться на сетку на дне, что придаст всей конструкции устойчивость.

Мы также нарезали металлический прут для опорных точек габиона на отрезки 0,6-0,7 м. Всего получилось 7 штук. Затем я застелила подготовленные траншеи пленкой, чтобы габион оседал равномерно, по всей площади. После этого я вбила металлические пруты по опорным точкам внутренней стороны каркаса согласно плану.

Важно! Если вы решите строить габион выше 1 м, особенно отдельностоящий (например, стену или перегородку), то лучше бетонировать пруты или забить их глубже. Габионы выше 1,5 м лучше делать на сварном каркасе, забетонированном в землю.

В это время муж нарезал фрагменты вязальной проволоки и согнул их с обоих концов, чтобы получились скобы длиной 10 см для соединения стенок каркаса.

Скобы для соединения каркаса габиона

Сборка каркаса габиона

Теперь я могла приступить непосредственно к сборке. Сперва я установила внутренний периметр газгольдера, потому что из-за люка доступ к каркасу у меня был только с внешней стороны. Затем я прикрепила одним концом скобы к сетке через каждые 15 см по горизонтали, зажав их плоскогубцами. Такие ряды я делала через каждые 10 см по вертикали: в моем случае, это через две ячейки.

Важно! Шаг крепления скоб зависит от фракции камня, который планируете использовать, и об этом лучше подумать заранее. Как выяснилось опытным путем, для бутового камня фракции 70-150 (т.е. камни размером от 7 до 15 см) лучше делать более широкий шаг по вертикали – 15 см, – иначе камни могут не поместиться между скобами.

Скобы ставьте точно на перекрестье сетки: если ставить только на одну из сторон, стенка деформируется при наполнении камнями. Оставьте свободными 15 см от верхнего края, чтобы было легче закладывать камни.

Закрепив скобы на внутренней стороне каркаса газгольдера, я установила внешнюю сторону параллельно внутренней и соединила их скобами. Затем я прикрепила к внешней части каркаса газгольдера сетку для внутренней стороны самой высокой стенки – для этого просто загнула свободные прутья сетки под нужным углом. Можно использовать пружины, но моя сетка оказалась достаточно мягкой, чтобы просто согнуть и обвязать прутья несколько раз.

Внутреннюю сторону высокой стенки я растянула по траншее и закрепила на прутах в опорных точках при помощи пластиковых стяжек, изогнув по длине, как планировалось по проекту. После этого я повторила процедуру для внешней стороны высокой стенки и оставшихся двух стенок.

И вот, наконец, по истечении трех дней работы каркас габиона был собран!

Готовый каркас габиона

Поиск и подготовка камня

Казалось бы, самое сложное уже позади, но не тут-то было! Как выяснилось, купить в Москве небольшой объем камня с доставкой совсем непросто. На поиск поставщика за вменяемые деньги у меня ушло два дня, за которые я досконально изучила рынок щебня, песка и прочих сыпучих материалов.

Важно! Первым шагом в постройке габиона должен быть обзвон местных поставщиков щебня, если, конечно, у вас нет грузовика и карьера по соседству, чтобы бесплатно вывезти камни под покровом ночи. В противном случае постройка габиона может стать испытанием для вашего бюджета и семейных отношений. Если нет доступа к камню, можно рассмотреть и более дешевые наполнители: вторичный щебень (на некоторых ЖБИ и стройках можно бесплатно забрать отходы типа бетонных фрагментов), деревянные спилы, ветки, дрова и даже земля для посадки газона или мха. Варианты можно найти в интернете.

Но мне все же удалось найти три тонны гранитного бута нужной мне фракции 70-150 с доставкой, и на следующий день они приехали.

Здесь меня ждали три интересных открытия. Первое: «аккурятненько, вот сюда, по краешку» выгрузить их не удалось, поэтому они заняли всю парковку, и пришлось выгнать мою машинку за пределы участка. Второе: фракция 70-150 не означает, что у вас будут камни размером от 70 до 150 мм, – это просто одно из измерений камня, а другое может быть совсем другим: как 20 мм, так и 300 мм! Третье: после помывки равномерно серые камни вдруг стали пестрыми: графитово-черными, розоватыми и оранжевыми в крапинку!

Поэтому если для вас принципиально важны цветовое решение и ровность укладки, помойте и отсортируйте камни по цвету и размеру до укладки, особенно если хотите получить иллюзию каменной кладки и минимум щелей.

Укладка камня

Прежде всего, я отобрала и отложила самые красивые камни для будущего рокария и лишь потом приступила к заполнению стен габиона.

ЖУРНАЛЫ «ДОМ В САДУ» и «МОЙ ПРЕКРАСНЫЙ САД» НА ВЫСТАВКЕ «МАЛАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ — 2014»

Порядок укладки камня

Первым рядом кладутся камни с плоским основанием, размеры которых максимально приближены к ширине стенки габиона. Затем при помощи более мелких камней или камней с острыми углами заполняются щели между ними.

В первый день я заполнила каркас газгольдера и самую высокую стенку. Чтобы научиться безошибочно подбирать камни на глаз, придется немного потренироваться: поначалу я неоднократно вынимала и перекладывала камни, пытаясь добиться ровной укладки. Кроме того, выяснилась проблема, о которой я писала выше: пространство между скобами по высоте было слишком маленьким для большинства камней, поэтому скобы то и дело приходилось раскреплять, а затем скреплять заново.

Шебби-шик — это стиль жизни. Сад и дом в едином стиле. Фотосессия в мансарде.

Габион становится похож на габион

Важно! Если фракция камней приближена к ширине габиона (как у меня: 10 см ширина каркаса и 7-15 см камни), сквозные щели неизбежны. В моем случае это не играет большой роли, т.к. стены грядок будут покрыты геотекстилем, а щели в стенках заполнят растения и мох. Однако для некоторых проектов это может стать критичным, поэтому учитывайте этот момент при планировании своего габиона. Мне кажется, ширина стенки в 1,5-2 раза больше наибольшего значения фракции камня поможет решить эту проблему.

На второй день работа шла быстрее. Перед закладкой последних рядов муж впаял в стенки габиона полипропиленовую трубу для подключения капельной ленты для полива. Мягкие трубы и шланги для такого «вмуровывания» не подходят: камни под весом могут сдавить или повредить шланг.

Труба с выводами для полива

Перед последним рядом камней я скрепила скобами стенки габиона на расстоянии 5 см (одна ячейка) от края, чтобы габион не расширился сверху под весом камней. Конструкция готова! Осталось только обрезать края пленки, которую мы в самом начале положили под каркас.

И вот моя стильная грядка готова! Мне очень нравится. А вам?

Крышка для люка газгольдера

Пока я заполняла каркас габиона камнями, муж собрал новую деревянную крышку. Для этого он взял 9 отрезков половой доски, скрепил их между собой более узкими досками, разметил окружность диаметром 110 см и вырезал по разметке лобзиком. Затем брашировал крышку (т.е. удалил мягкие волокна) металлической щеткой-насадкой на дрель, чтобы придать древесине состаренный вид. И наконец отшлифовал всю поверхность наждачной бумагой и покрыл в два слоя цветным антисептиком для дерева.

Получилось очень антуражно!

Сборка рокария, укладка текстиля и грунта

Последний штрих строительства – это сборка рокария. Я разложила отобранные ранее камни вдоль передней стенки габиона. В левую часть дополнительно досыпала щебня, чтобы сделать горку повыше, потому что сам рокарий, как и габион, уже стоит на песчано-щебневой подушке от газгольдера. После этого досыпала землю и закрепила еще один ряд камней.

Перед заполнением грунтом пространства грядок дно и стенки нужно укрыть геотекстилем. Если ваш габион стоит не на гравии, а на обычной земле, лучше сначала положить металлическую сетку на дно и уже потом застилать геотекстилем. Геотекстиль защитит грунт от вымывания при поливах и во время осадков и создаст необходимый дренаж.

Порядок укладки геотекстиля

Отрезаем фрагменты геотекстиля, равные длине и ширине дна, плюс 10-15 см для нахлеста на стенки. Укладываем его на дно грядки. Затем нарезаем текстиль на полосы, равные высоте уровня засыпки грунта, плюс как минимум 15-20 см для укладки внахлест на дно и для загиба ткани в верхней части. Необязательно закреплять геотекстиль под самый верх стенки: в зависимости от высоты растений и плана посадки можно оставить 5-15 см от края. Длина полос также не принципиальна: можно закрепить одну полосу по всему периметру грядки или несколько коротких кусков, уложенных внахлест.

Прикрепляем геотекстиль к сетке: можно использовать синтетический шнур, толстую синтетическую нитку, стяжки, проволоку – все, что позволит надежно зафиксировать текстиль на сетке и не даст ему сползти вниз.

Весь габион укрыт изнутри геотекстилем

После того, как все внутренние поверхности укрыты геотекстилем, можно наполнять грядку для растений. Например, послойно: дренаж, активный слой органики и удобрений, почвогрунт. Главное помнить, что высокая грядка будет высыхать быстрее и потребует более частого полива.

И вот теперь все готово к высадке растений. Нужно пролить грунт несколько раз, чтобы он хорошенько осел, досыпать при необходимости и можно высаживать растения!

Грядка готова к посадке растений!

Существует много вариантов дизайна грядки, которые дают простор для фантазии, да и постройка конструкции достаточно проста и не требует эксклюзивных или дорогих стройматериалов. Ну а сам габион, окруженный цветами, кустарниками и деревьями, добавит чуточку сказки и волшебства вашему участку!

Моя стильная габионная грядка-клумба с рокарием!

Декор предметов Мастер-класс Декупаж Табурет — из старого в старинный Краска Салфетки

Доброе время суток, уважаемые обитатели Страны Мастеров!

В этой записи речь пойдёт о преображении старого табурета. в старинный. Вроде бы тоже на тоже, но не совсем :)
Те, кто занимается декупажем, меня поймут, нормальные люди повертят пальцем у виска. Но нормальным людям этот табурет уже был представлен на суд, назван красивой реставрацией старой вещи, а потом они решили, что видят действительно дерево, пока я их не разочаровала, мдя.
Но обо всём по порядку.

Сначала предъявлю товар лицом, чтобы было понятно, о чём речь. Табурет не огромный, но всё же несколько ракурсов сменить требуется.

Сначала сидением вверх. Это товар лицом, так сказать.

Потом взгляд искоса, хоть и нельзя объять необъятное, но попробовать можно. для общего впечатления.

Покрупнее ножки и боковины, украшенные трафаретом — так они украшены со всех сторон.

А вот как это выглядело изначально. тихий ужас.

Тем, кого заинтересовала сия дивная метаморфоза, понадобятся:
— грунтовка (у меня ГФ-021);
— акриловая краска для радиаторов (совместимая с вышеуказанным грунтом, прочитайте внимательно на этикетке. Это гарантия, что всё будет сделано как надо);
— краски сиена натуральная и умбра натуральная (у меня Ладога, в тюбиках);
— круглая кисть щетина № 10;
— кисть № 2, белка;
— салфетка, которая вам по нраву;
— трафарет;
— Наждачная бумага;
— клей ПВА;
— свеча;
— губка;
— средство для обезжиривания.

Мало? Но нам хватит.

Итак, что мы имеем? Старый табурет. Он на самом деле деревянный, но вся эта прелесть оказалась погребена под несколькими слоями масляной и нитро красок. Для того, чтобы приступить к декорированию, от них нужно избавиться.
Изначально мои прекраснодушные мечты были — снять всю краску, проморить дерево, покрыть лаком. Масляная краска легко отошла слоями, поддавшись грубой силе и наждачке. Нитро — ни в какую. Она словно въелась в дерево. Табурет приобрел пятнистый вид — почти всё нитрокраска, кусками дерево. Отчистить это никак не возможно.
Так стало ясно — если я хочу деревянный табурет, то нужно будет имитировать дерево. на дереве, до которого не добраться.
Я не фотографировала внутреннюю поверхность, но весь табурет сделан полностью снаружи и изнутри. Иначе это уже не поделка, а так, подделка.

Вооружаемся наждачкой разной степени зернистости и доводим поверхность до максимально возможно ровной.

Вытираем табурет тряпкой, убирая частицы дерева и краски, и обезжириваем (я использую бумажные носовые платки и жидкость для снятия лака с ацетоном).

Покрываем двумя слоями грунтовки, выдерживая время каждого слоя согласно инструкции.

Затем- двумя слоями акриловой краски для радиаторов. Опять выжидаем время согласно инструкции. Даже если краска сохнет быстро, поверьте, не стоит спешить. Ни к чему рисковать возможными негативными последствиями вроде желтых пятен на салфетке, не так ли?

Приклеиваем выбранную салфетку. точнее, верхний её слой на разведенный водой 1:1 клей ПВА.
Я делаю это методом файла, вот замечательный МК на эту тему: https://stranamasterov.ru/node/433448.

Но я изначально предпочитаю брызгать салфетку с внутренней стороны лаком для волос и проглаживать утюгом, тем самым увеличиваю её эластичность. Конкретно эти салфетки ложатся идеально и без танцев с бубнами, но привычка вторая натура.

Краешки салфетки слегка обрываю, но этого можно и не делать — всё равно придадим такой вид, какой захотим!

Разводим небольшое количество сиены и умбры белой краской, чтобы получился слабый оттенок, и покрываем весь табурет. Аккуратность здесь не нужна. Пусть кисть двигается вольно!
Сушим.
Затем по краям табурета, по выступам, слегка проходимся свечкой.

Выдавливаем из тюбика на пластиковую тарелку сиены и умбры. На три части умбры понадобится одна часть сиены. Всё сразу не размешиваем, а сухой кистью (круглая, щетина № 10) берём немного той и другой краски и в один слой, но плотно, покрываем поверхность табурета. Постарайтесь не вести несколько раз по одному и тому же месту, кисть должна двигаться широко, вольно. Тогда щетина будет оставлять следы, характерные для волокон настоящего дерева.

Сначала советую покрывать перемычки — горизонтально. И тут же, пока краска не высохла, ножки — вертикально. Тогда краска, которая попала от горизонтального мазка на ножки, будет моментально направлена в нужное, вертикальное, русло.

Потренируйтесь вначале на внутренней стороне табурета, чтобы не зажимать кисть в руке. Зажмёте — может получится грязь. А нам нужно дерево и, желательно, дуб!

Сухая краска сохнет быстро, где-то через полчаса табурет можно переворачивать и приступать к другой стороне.

Сидение — ответственная часть. Нужно решить, будете ли вы «разрывать» салфетку, а если будете — то насколько. Или сохраните целой? Тоже красиво.
Я сочла органичным побольше пустить «дерева» по краям и даже чуть в середине салфетки показать его. Мол, протёрлось сидение!

Более тонкие штрихи-«прорывы» делайте кистью № 2.

Когда краска высохла, берём мелкую наждачку и шкурим те части, где прошлись до этого свечой. Шкурим легко, без фанатизма. Краска сойдёт сама, придавая табурету вид старого, потёртого дерева.

Вооружаемся кистью № 2. Смешиваем немного сиены с белилами и высвечиваем, выделяем края рваной салфетки. А затем, одной умброй, делаем тени по кругу. Можно короткими мазками добавить надорванности.
Так создается впечатление глубины. Салфетка одновременно зрительно и вживляется в дерево и остаётся поверх его, образуя единое целое.

Но тут легче один раз увидеть — делаю крупный кадр.

Светлое — поверх салфетки. Тёмное — внизу.

Сидение готово, но ножки смотрятся немного мрачновато.
Это легко исправить посредством трафарета, белой краски и губки.
Плотно прижимаем трафарет к нашей новой деревянной поверхности (можно прикрепить малярным скотчем) и причпокиваем губкой, которую обмакнули в белую краску. Губка должна быть сухой.

Можно придать трафаретному рисунку дополнительный объем.

Некоторые для этого вначале делают рисунок через трафарет одним цветом, потом сдвигают и еще раз повторяют другом цветом тот же орнамент. Я для этого слишком ленива.

Кисточку № 2 кунаем в сиену и тоненько делаем «тени» по краю рисунка.
Представим, что солнце светит слева верху — соответственно тени буду снизу справа. Или как вы захотите:)

Финиш — яхтный лак. Я шкурю каждые два слоя, но всего — не более пяти слоев в общей сложности. Как показывает практика — этого достаточно.

На этом всё. Если что забыла или непонятно объяснила — дополню и поправлю!

Спасибо всем, кто зашёл на мою страницу!

  • Блог Леди N.
  • Комментировать
  • Сообщить о нарушении
  • Страница для печати

Отличное преображение. Постарел потрясающе. Такой табуретик получился, любо дорого посмотреть

Это да, сама смотрю и любуюсь

Такая красота, как будто старая вышитая салфетка, даже жалко на такой сидеть

Салфеточка действительно шик, имитация вышивки на льне, долго искала куда её применить, и вот наконец-то:)

Даже из старого табурета можно сотворить ШЕДЕВР. Красота. Очень понравилась Ваша работа!

Как сделать складной стул своими руками – простые мастер-классы с фото

Немного общей информации и истории

Табурет или, как этот предмет мебели называют в обиходе, табуретка — это изделие, предназначенное для сидения, не имеющее ни спинки, ни подлокотников, а разместиться на нем может всего один человек. То есть табурет имеет лишь непосредственно само сидение, а также ножки-опоры, соединенные между собой царгами и проножками. Ножек обычно выполняется 4 штуки, но у некоторых видов табуретов может иметься 3 или 1 ножка.

Размеры классической табуретки стандартные. Сидение имеет ширину около 30-45 см для взрослого человека, а для ребенка этот параметр составляет примерно 25-28 см. Высота изделия в среднем составляет 42-48 см для взрослого, и 26-28 см для ребенка.

История табурета насчитывает много веков, если не тысячелетий. Первое в истории изделие было создано по принципу строительства дольмена, когда на два вертикально установленных камня клался один горизонтально и выполнял роль крыши. В целом же история этого скромного предмета интерьера официально началась с Древнего Египта (около 5000 лет назад). Первые табуретки были очень низкими, что связано непосредственно с небольшим ростом людей того времени (мужчины того времени редко превышали отметку роста в 159 см).

На заметку! Табуретки в то время служили самым разным целям. Даже появление детей, согласно некоторым фрескам, происходило на табурете.

Долгое время обычный табурет считался атрибутом интерьера богачей. На нем сидели даже фараоны, правда, на сидение укладывались мягкие подушки. Чуть позже табурет «эволюционировал» до прототипа стула – у него появилась небольшая спинка.

Также табуреты покорили Рим и дожили до Средневековья, не исчезнув даже в среде войн. Средневековые изделия собирались без гвоздей и имели широкие ножки. Тогда стали появляться табуреты-сундуки, в которых можно было что-то хранить. Такие же сидячие места с ящиками для хранения появлялись и на Руси.

Интересно, что долгое время сидеть на стульях и табуретах могла только знать. Низкородные же располагались прямо на полу и земле, не испытывая при этом дискомфорта. Поспособствовали развитию мебели в свое время и монахи, благодаря которым табуреты стали использоваться для сидения за письменными столами. Для облегчения интеллектуальной работы был придуман вращающийся табурет, который появился примерно в 14 веке.

Таким образом табурет, меняясь, дожил и до ХХ века, а затем и до наших дней. И до сих пор продолжает пользоваться большим спросом, оставаясь удобным и функциональным изделием. Так, на нем удобно сидеть за столом, при необходимости его можно задвинуть под него, чтобы не мешал. А в ряде случаев на табурет можно без опаски встать, чтобы дотянуться до чего-то сверху. Это очень устойчивое, практичное и интересное изделие, несмотря на его кажущуюся простоту и скромность.

На заметку! В школах советского времени почти все мальчики делали табуретки на уроках труда. Да и девочки прекрасно справлялись с такой задачей при необходимости. Такие уроки помогали закладывать основы столярных умений.

Разновидности складных стульев

Наиболее распространенные варианты исполнения стульев такого плана — это варианты со спинкой и без спинки.

  1. Табурет без спинки проще в исполнении и менее затратный в плане материала, однако, первый вариант гораздо удобнее в эксплуатации. Спинка стула может быть выполнена из дерева, то есть изделие будет цельной конструкции или же сиденье и спинка изготавливаются из прочной ткани, которая натягивается на каркас основания.
  2. Также можно разделить стулья по разновидности ножек – они могут быть прямые, перекрестные и сплошные. Материалом для стула может быть металл, пластик или дерево. Для изготовления металлических или пластиковых стульев потребуются особые инструменты и навыки, поэтому сделать их самостоятельно будет довольно трудно.
  3. Вариант с деревянным стульчиком наиболее прост, благодаря широкому ассортименту материалов, их доступной цене и неприхотливости дерева в работе.

На первый взгляд чертеж этого предмета напоминает скорее кубик-рубик, причем совершенно не понятно каким образом можно следуя ему что-нибудь соорудить.

Однако уже готовый стул наводит на несколько другую мысль – все гениальное просто.

Помните, что средние бруски размещаются таким же образом, что и внешние, широкие.

Особенности изделия

Классическая табуретка содержит место для сидения на 4 опорных ножках, которые располагаются по краям. У изделия может быть и 3 ноги, которые крепят к центру обратной стороны сиденья. Ножки могут соединяться царгами и проножками. У барных, музыкальных табуретов часто бывает единственная нога-опора.

Эволюция стула без спинки

Согласно фрескам и письменам табуреты появились в глубокой древности. Первоначально изделие представляло собой небольшую скамью. Дощечку-сиденье устанавливали на 2 опоры (камни, брёвна). Вещь долго была уделом знати.

В средние века табуреты приобрели очертания, близкие к современным. Позже появились вариации с ящиком для хранения, изделия с единой ногой-опорой, вращающиеся модели.

Виды табуретов

С учётом назначения, внешних особенностей различают несколько видов табуреток. Одни универсальны, другие используются строго по назначению. Выбор вариации зависит от конкретных потребностей.

Кухонные

Табурет из дерева своими руками чаще выполняют именно для кухни. Это привычный всем вариант. Изделие представляет собой классический простой стульчик на ножках, но без спинки, других дополнений.

Барные

Внешний вид классической модели существенно меняется. Барный табурет значительно выше обычного варианта. Часто изделие оборудовано регулятором высоты. В нижней части для более комфортного расположения предусмотрена специальная подставка для ног.

Модель предназначена для использования около барных стоек как в домашних условиях, так и в общественных местах.

Туристический

Чертежи с размерами для складного табурета своими руками помогут выполнить лёгкое переносное изделие. Вариант прочен, компактен, удобен для использования в походных условиях.

Ножки такого стульчика обычно выполняют из алюминия, а сиденье — из прочной ткани. Модель отлично подходит для любителей выходов на природу.

Требования к стульям и варианты

Независимо от материала, выбранного для сооружения конструкции, такая мебель должна иметь такие качества:

  1. Достаточную устойчивость, чтобы не бояться любого рельефа.
  2. Высокую прочность, иначе ножки «от усталости» могут подкоситься в самый ответственный момент.
  3. Небольшой вес и компактные размеры, ведь громоздкие стулья, даже складные, затруднительно поместить в багажник. Если занятие подразумевает долгие пешие переходы, легкость конструкции выходит на первый план.

Самыми распространенными раскладывающимися посадочными местами являются табуретки. Они, не имеющие спинки, легки и более просты в изготовлении. Однако сидеть на такой конструкции не слишком комфортно. Стулья со спинкой уже больше похожи на типичную мебель, которая не умеет трансформироваться. Для обеспечения более легкого веса сиденья и спинки нередко делают тканевыми. Материал-хит для самодельных стульев, складных и обычных, — дерево, но эти походные конструкции нередко делают из металла или пластика.

Особенности

Что касается особенностей при изготовлении складного стульчика, то к ним стоит отнести:

  • Дешевизну. На такой мебельный предмет уйдет минимум материалов.
  • Оперативность. При наличии всего необходимого под рукой, сборка проводится в течение нескольких часов.
  • Удобство и простоту в эксплуатации. Собранный складной стульчик можно поставить на балконе или лоджии, террасе, в саду. Также его можно брать с собой на природу.
  • Компактность и эргономичность. Такие изделия берутся на пикники или дачи. Также складные стульчики пользуются спросом среди туристов. На них удобно сделать перевал и отдохнуть.

Важно: складной стул, собранный своими руками по надежной схеме, будет отличаться прочностью, долговечностью и удобством.

Что касается конструктивных особенностей, то складной стул из дерева можно сделать со спинкой или без нее. Спинка и сидение у мебели могут быть круглой или прямоугольной формы. На каком варианте остановить выбор – каждый мастер решает сам, отталкиваясь от личных пожеланий и навыков в столярном деле. Имейте в виду, чтобы придать изделию округлые формы необходимо иметь под рукой фрезер. При частой эксплуатации мебельного предмета, его спинку и сидение лучше сделать мягкими. Для этого приобретается обивочная ткань и поролон или синтепон.

Выбор модели

Решив подарить себе или своим близким такой нужный и удобный предмет, можно попытаться сделать его своими руками. Чтобы вещь стала любимой в доме, работать над ней нужно с хорошим настроением и уверенностью, что все получится. Складные стулья своими руками могут быть различных моделей:

  • в виде табуретки;
  • со спинкой;
  • туристическими;
  • в виде стремянки.

Прежде чем сделать стульчик своими руками, следует выбрать подходящую модификацию. Табуретка – самый простой вариант. Верх может быть выполнен из плотного полотна, деревянных реек, сплошной круглой или квадратной доски. Четыре ножки одинаковы по высоте и ширине, могут крепиться прямо либо перекрестно.

Сплошные ножки для раскладного табурета традиционно выполняют из мебельной фанеры.

Стул со спинкой – более функциональная модель. От сидения на нем не устает позвоночник. Спинка может быть твердой (прикручиваться к основанию при помощи крепежной фурнитуры) или мягкой (когда на опоры натягивается ткань). Походный стул конструируется из металлических трубок, соединенных между собой с помощью болтов. Роль сиденья исполняет ткань типа мешковины или брезента, которая натягивается между разложенными опорами. Стремянка имеет большие габариты, чем обычный стул. Она состоит из ступеней, ножек, сидения, выполняется достаточно просто.

Выбор нужной модели зависит от характеристик, на которые человек рассчитывает. Важно учесть, какой вес должен выдерживать предмет мебели, насколько быть тяжелым, часто ли будет подвергаться чистке и так далее.

Инструменты и материалы

Перед изготовлением складного стула потребуется подготовить следующие инструменты:

домашняя мастерская. ремонт этажерки ретро

  • ножовку по дереву;
  • шлифовальную машинку;
  • шуруповерт;
  • фрезер;
  • линейку и простой карандаш.

Мы будем изготавливать простую конструкцию прямоугольного стула без спинки. Для этого из материалов нам потребуются:

  • набор креплений (саморезы, болты, шурупы);
  • бруски разного сечения;
  • клей ПВХ;
  • лакокрасочные материалы.

Дерево

Простой табурет из дерева найдет свое место в любом доме. Некоторые модели сделать довольно просто. Специалисты рекомендуют использовать сосну, березу, дуб, бук, орех. Эти породы дерева легко обрабатываются. Сиденья для табуреток лучше сделать из досок. Подойдет обрезная цельная доска или готовые мебельные щиты. Если нет подходящих пиломатериалов, можно использовать ДСП. Изготовить табурет из массива дерева довольно дорого, трудоемко, а потому нецелесообразно. Ножки для таких моделей делаются из брусков. При желании можно попробовать сделать изделие с круглыми ножками, которые вытачивают из бруса на токарном станке. Готовые балясины — еще один неплохой вариант точеных ножек для табуреток.

Хвойные сорта пиломатериалов отличаются смолистостью. Режущая кромка инструмента вязнет и быстро тупится. Недостатком является то, что изделия из них легко царапаются.

Фанера

Можно изготовить табурет из фанеры. Это вполне доступный материал, из которого стоит попробовать самому сделать простую модель. Однако работа с фанерой имеет ряд особенностей:

  1. Нарезание заготовок — более трудоемкая операция, чем работа с деревом. Это связано с тем, что сырье состоит из разнонаправленных волокон и вязкого клеевого слоя.
  2. Листы толщиной более 6 мм лучше резать дисковой пилой.
  3. Работать с фанерой нужно по ходу волокон. Если нужно распилить наружный слой поперек, необходимо вначале сделать ослабляющие разрезы ножом, а потом допилить их лобзиком.
  4. Перед вкручиванием саморезов просверливаются отверстия подходящего диаметра.

Толщина используемых листов зависит от вида изделия. Она бывает от 6,5 до 18 мм. Для бытовых столярных работ, как правило, используется фанера марок ФСФ и ФК и более дешевый вариант – Ш-1, с ошлифованной одной стороной. Нужно учитывать, что при небольшой толщине заготовок конструкция должна иметь ребра жесткости. При желании можно сделать своими руками табуретки из фанеры разборными.

Картон

Можно создать изящные табуретки своими руками из прочного картона при помощи элементарных навыков резки и склеивания. Такая мебель — оригинальный дизайн-проект для начинающих. Изделие также пригодится, если нужно будет больше посадочных мест для вечеринки. Можно найти довольно много интересных проектов табуретов, которые легко повторить в домашних условиях.

Декупаж — с чего начать? Куда идем за вдохновением?

Для изготовления картонной мебели нужен минимум инструментов и расходников:

  • клей;
  • канцелярский нож;
  • ножницы;
  • наждачная бумага;
  • скотч;
  • рулетка.

Прочное изделие получится при использовании трехслойного гофрированного картона. Если толщина недостаточна, можно просто склеить слои между собой. При стыковке желательно менять направление ребер жесткости для большей прочности.

Металл

Работать с металлом сложнее. Если модель табурета элементарно проста, то собрать изделие не составит труда. При этом подобные результаты работы редко используют для домашней обстановки.

Если предполагается выполнение вещи изящного вида, то не обойтись без ковки. Выполнить задачу под силу только мастеру. Понадобятся навыки работы с металлом, помещение, специальные инструменты.

Пластик

Знать как сделать табуретку своими руками из пластика не помешает. Это самый экономный вариант изделия. В ход пойдут различные обрезки материала, оставшиеся от ремонта: листы, трубы.

Воспользоваться можно даже мусором: делают мебель из пустых пластиковых бутылок. Изделия просты, но очень удобны для дачи, в качестве дополнительных или детских вещей.

Комбинированные варианты

Собрать табурет легко из неоднородного по составу набора материалов. В единую конструкцию получится соединить все возможные варианты сырья. Часто встречаются модели с металлическим каркасом и деревянным сиденьем.

Как делать?

Для изготовления табурета нужно освоить прежде всего несколько видов соединений деревянных деталей:

  • Врезку в полдерева (вполдерева).
  • Пазогребневое соединение.
  • Соединение шип-паз.
  • Соединение шкантами.

Вполдерева

Соединение вполдерева, показано на рис. Технологически оно самое простое и достаточно надежно, если дополнительно скреплено, по 2-3 точки на соединение, нагелями, саморезами, болтами, гвоздями и, опционально, проклеено. При работе ручным инструментом выемки сначала надпиливают по краям, не доходя 0,5-1 мм до нужной глубины, и лишний массив материала выбирают долотом. Делать пропилы глубже, чтобы потом одним ударом сбить лишку – производственный брак!

Соединения вполдерева бывают закрытыми, поз. 1, так собирают крестовины, открытыми, поз. 2, для сборки углов, и глухими (закрытыми) наполовину, поз. 3, для врезки на прогоне. Кроме того, в полдерева можно соединять как по пласти, поз. 1-3, так и по кромке, поз. 4. В последнем случае, если детали достаточно высокие, соединение хорошо держится и только на клею без дополнительных подкреплений; так собирают опоры табуретов-тумб.

��Прекрасные идеи для ландшафтного дизайна и украшения сада / Garden design and decoration ideas

Пазогребень и шип-паз

Для пазогребневых соединений, поз. 1-3 на рис., достаточно 1-й точки дополнительного крепления или просто проклейки. Соединение паз-гребень может быть открытым одинарным, поз. 1, открытым двойным, поз. 2, тройным и т.д., или закрытым, поз. 3. Последнее разнять можно, только потянув за деталь с гребнем, а открытые пазогребневые соединения еще и поворотом деталей относительно друг друга, т.е. закрытый пазогребень технологически сложнее (лунку нужно насверливать по краям с ограничителем глубины сверления и затем аккуратно выдалбливать), но прочнее и надежнее.

Соединения паз-гребень и шип-паз механически сходны, поэтому их часто путают. Напр., соединения на поз. 1 и 2 в старых советских учебниках для ПТУ именуются шип-паз. Но на самом деле плечо шипа, в отличие от плеча гребня, обходит шип со всех сторон, поз. 4. Это дает возможность скрыть полукруглые края лунки, выбранной торцевой фрезой, и делает соединение устойчивым к выламыванию в 2-х плоскостях, вдоль и поперек.

Шип, как и закрытый пазогребень, можно расклинивать при сборке клинышком из твердого дерева, также поз. 4. Соединение становится неразъемным, но очень прочным и не требуется видимых дополнительных креплений, навсегда хватит и клея. Соединение на расклиненном шипе вообще «мертвое», проще разбить все изделие вдребезги, чем его разнять.

Примечание:соединений на шипах в мебели применяется множество видов; для примера небольшая их часть показана на рис. справа. С необходимыми по ходу дела мы познакомимся при описании соответствующих видов мебели.

Шканты

Шкантовое соединение – главное в столярке, т.к. оно достаточно прочно и невидимо, т.е. полностью закрыто. Собственно, шкант – это круглый или 8-угольный шип из твердого дерева, выполненный отдельно от соединяемых деталей. Как делается соединение шкантами, показано на рис., тут уж для разметки без рейсмуса не обойтись.

Шканты могут быть расклиниваемыми при сборке, см. рис. справа, тогда они называются нагелями; клинья ставят обязательно поперек волокон древесины соединяемых деталей. Нагельное соединение неразъемно, но очень прочно и надежно. Соединения на шкантах, как правило, проклеиваются.

У внимательного читателя наверняка уже возник вопрос: а где их брать, шканты эти? Случайные прутики-щепочки надежными не будут. Верно, палочки для шкантов есть в продаже, но их можно сделать и своими руками.

Сплачивание

Доски в щиты для мебели сплачивают разными способами. На шпунт (разновидность пазогребневого соединения), поз. 1 на рис., сплотить проще всего, если воспользоваться шпунтованными досками. Благодаря большой площади контакта соединяемых поверхностей шпунт на клею очень надежен и часто применяется. Однако сплачивать на шпунт можно только доски достаточной толщины, т.к. гребень шпунта должен, с одной стороны, быть не шире 1/4-1/3 толщины доски, а с другой – сам быть не уже 10-12 мм. Считается, что минимальная толщина досок из дикого массива для сплачивания на шпунт – 30 мм, но доски менее 40 мм сплачивать на шпунт не рекомендуется; размеры шпунта для доски-сороковки показаны на рис. выше. Щиты из МДФ и ламината можно сплачивать на шпунт при толщине досок от 16 мм.

Сплачивание в фальц, поз. 2, надежно только если фальц с замком. Беззамковый фальц – просто четверть, и щит из четвертных досок надежным не будет, как и щит, сплоченный в рейку, т.е. просто торцами обрезных досок. Сделать замковый фальц дома сложно, поэтому им, как и замковым пазогребнем, сплачивают щиты из МДФ или ламината, см. рис. справа. В таком случает толщина досок может быть от 12 мм.

Обновляем табурет — просто клеим салфетку целиком

Сплачивание на шкантах, поз. 3, возможно досок из массива от 20 мм и МДФ/ламината от 12 мм, но трудоемко и сложно. Сплачивать тонкие доски лучше всего на гладкую фугу, поз. 4. Пазы под фугу придется выбирать ручным фрезером по дереву с дисковой фрезой, но зато самую фугу можно сделать из фанеры от 3 мм, что дает возможность сплачивать «дикие» доски от 12 мм.

Как определить оптимальные габариты

Основные размеры мебели выбирают в соответствии со средними антропометрическими данными взрослого человека. Функциональные габариты рассчитаны на средний рост 175 см. Параметры для детей рассчитывают в зависимости от роста.

Правильный угол сгибания коленей при сидении должен быть не менее 90 градусов, ступни при этом должны полностью стоять на полу.

Чтобы изготовить табурет своими руками, необходимо учесть всего два размера: высоту от пола и ширину сиденья. В идеале высота сидушки должна доходить до колен стоящего человека. Полную высоту стула рассчитывают в зависимости от габаритов кухонного стола. Если он предусматривает уровень 680-750 мм, то удобная высота табурета будет варьироваться от 420 до 450 мм. При высоте кухонной столешницы в 680 мм, у табурета параметры возрастут примерно до 650 мм. Для размера стремянок учитывается высота навесной кухонной мебели. При среднем росте хозяйки (158-160 см) она равна 450-650 мм. Удобная ширина сиденья – не менее 360 мм. Конструкция табуретки требует четкого соблюдения баланса между высотой, шириной сиденья и формой нижней части. Нарушение соответствия этих параметров приведет к плохой устойчивости изделия, падению и травмам.

Стандартные размеры

Классический табурет имеет стандартные габариты. У типичного сиденья обычно ширина составляет 30-45 см. У детского варианта параметр уменьшают до 25-28 см.

Высота стандартной табуретки редко превышает 42-48 см. Варианты для детей меньше на 16–20 см. При выполнении табуретки своими руками любые параметры легко варьировать под себя.

Что еще нужно?

Не обойтись и без необходимых инструментов, которые потребуются для создания табуретки. Минимальный набор включает в себя рулетку, дрель, шлифмашинку или наждачку, столярный уголок, пилящий инструмент типа лобзика, рубанок. Инструмент можно приобрести в магазине или взять у кого-то на время, если дома такого нет.

Если табурет будет обшиваться тканью или же на нем планируется появление резных узоров, то понадобятся и другие инструменты и материалы. Также не стоит забывать, что для создания тех же резных узоров нужны хотя бы минимальные навыки резьбы по дереву, иначе изделие можно изуродовать. Перед началом таких работ стоит попрактиковаться на никому не нужной доске.

Табуреты с красивыми ножками

Более опытным мастерам – столярам под силу создавать из обычных табуретов настоящие произведения искусства. Сделать красивые ножки для табурета своими руками не просто.

Для изготовления фигурных ножек разнообразных геометрических форм необходимо специальное оборудование – деревообрабатывающий станок. С помощью него умельцы вырезают ножки для табуретов и других предметов мебели.

Очень эффектно выглядят табуреты с гнутыми ножками. Такие ножки изготавливаются путём поэтапного склеивания определённой толщины фанеры. Форма задаётся при помощи заранее подготовленного шаблона.

Простой круглый табурет

Для выполнения оригинальной табуретки из дерева с круглой крышкой необходимо:

  1. Перед тем как сделать простую табуретку своими руками из дерева ножовкой и набором стамесок потребуется разметить бруски.
  2. Вырезать заготовки ножек и соединительных перемычек, на которых необходимо предусмотреть выступы.
  3. Соединить элементы каркаса по технологии, используемой при сборке квадратного табурета своими руками из дерева.
  4. Отметить циркулем окружность, соответствующую диаметру крышки на листе толстой фанеры, монолитной доске или пакете, собранном из нескольких пластин.
  5. Вырезать ножовкой или лобзиком заготовку, а затем обработать кромки абразивным инструментом.
  6. Установить крышку на основание и произвести финишную отделку поверхностей.

Для дачных домов используют технологию изготовления круглой табуретки упрощенной конструкции. Вместо отдельных ножек применяют 2 листа фанеры или древесно-стружечной плиты с соединительными пазами. Опоры стыкуют под прямым углом, а затем сверху на деревянных штифтах и клеевом составе крепят круглую крышку. Для повышения жесткости устанавливают винты и металлические уголки.

Фанеру обрабатывают пропиткой и покрывают слоем яхтного лака, в изделиях из ДСП приклеивают пластиковые декоративные накладки на обрезанные торцы.

Табуреты из бревен, спилов и веток

Отказавшись от ножек, сидушку можно сделать из обычного бревна. Распилив его на несколько чурбаков и снабдив каждый мягкой накладкой, мы получим оригинальный комплект для дачного отдыха.

Недостаток данного решения очевиден – большой вес, создающий неудобства при переноске.

А вот что можно сделать, объединив деревянные ножки с массивным сиденьем из закругленного обрезка бревна. Этот необычный табурет претендует на звание дизайнерской находки.

Никаких царг и проножек здесь нет. Жесткость конструкции обеспечивает массивное сиденье, в которое на 1/3 своей высоты врезаны четыре ножки.

Тот, кто хорошо владеет бензопилой, может создать оригинальный предмет мебели из бревна. Для этого в толстом чурбаке нужно сделать три аккуратных боковых пропила, формирующих ножки. Сделав точную разметку на обрезках одного ствола, можно выпилить из них комплект из двух табуреток, вкладываемых одна в одну.

Продолжая «лесную тему», посмотрим, что можно соорудить из материала, лежащего под ногами. Красивое изделие можно сделать из толстых веток, освобожденных от коры и прошедших доводку шлифованием. Есть у этой конструкции одна оригинальная деталь – ящичек для хозяйственных мелочей, размещенный под сиденьем. Крышка собрана из строганных досок, посаженных на деревянные шипы и клей.

Этот предмет мебели отлично впишется в интерьерный стиль рустик, которому присущи массивные деревянные балки, лестницы и столы. А вот на обычной кухне он вряд ли приживется.

Спил бревна – готовое сиденье для табурета. Врезав в него три ножки из толстых веток, мы получим прочную и симпатичную конструкцию.

В качестве оснований для изготовления оригинальных изделий можно использовать пеньки и развилки стволов. Обработаные шлифовкой и увенчанные толстыми спилами бревен, они прекрасно вписываются в интерьер бревенчатой избы.

Табурет с плетеным сиденьем

Конструкция деревянного самодельного табурета с плетеным сиденьем оснащается опорами, соединенными поперечинами. Вместо массивных элементов царги устанавливают перемычки круглого сечения, которые крепят в предварительно просверленных отверстиях в ножках. Для изготовления плетеного основания используется веревка из синтетического или натурального волокна, имеющая длину 25-30 м (зависит от размера будущего сиденья и плотности плетения).

Алгоритм изготовления плетеной крышки табуретки:

  1. Прикрепить конец стартовой оплетки к деревянному каркасу шурупом или гвоздем.
  2. Плотно намотать веревку на каркас, а затем установить поперечное плетение из шнура другого цвета, который продевается между витками основной оплетки, формируя орнамент.
  3. Зафиксировать конец шнура гвоздем, а затем проверить плотность намотки и подтянуть веревки. Полученная конструкция не рассчитана на повышенные нагрузки и является элементом декора в помещении.

Инструкция по созданию табурета с разведенными ножками

Последовательность действий при изготовлении оригинальной табуретки из дерева:

  1. Вырезать заготовки ножек из бруса в соответствии с чертежами табуретки, а затем обработать детали на токарном станке.
  2. Изготовить круглую или квадратную крышку, в которой требуется просверлить под углом глухие отверстия для установки опор. Каналы выполняются симметрично с учетом количества ножек. Не рекомендуется применять для крышки фанеру, поскольку глубина отверстий должна составлять 20-30 мм.
  3. Вставить опоры в отверстия и проверить корректность положения деталей относительно крышки.
  4. Обрезать противоположные стороны ножек циркулярной пилой, линия опоры располагается параллельно поверхности крышки.
  5. Прикрепить дополнительные распорки между ножками, перемычки необходимо зафиксировать винтами или вклеить в просверленные отверстия.
  6. Установить крышку на опоры, используя клей и деревянные цилиндрические штифты.
  7. Проверить устойчивость конструкции, а затем нанести пропитку, подчеркивающую структуру дерева. Ниже представлены фотоснимки, позволяющие понять, как сделать кухонную табуретку своими руками из дерева, и приведеновидео процесса сборки. Следует учитывать, что для выполнения заготовок и корректной обрезки деталей, расположенных под углом, требуется специальное оборудование, рекомендуется делать работу в специализированной мастерской.

Традиционные простые табуреты

Не стареющая классика живет не только в фасадах зданий. Проверенные временем решения сохраняются и в конструкциях табуретов. Добавление в их облик плавных линий избавляет от скучной угловатости.

На фото ниже мы видим классический вариант. Благодаря скругленным царгам и проножкам он выглядит вполне пристойно. Фрезерная нарезка канавок на ножках также улучшает его внешний вид.

Есть в простоте и своя прелесть. Дизайнеры успешно обыгрывают это качество, создавая нарочито грубые брутальные изделия. Искусственно состарить мебель – дело не простое. Над изделием, фото которого мы видим ниже, автору пришлось немало потрудиться.

К разряду классики «табуретного дизайна» можно отнести конструкции с ящиками под сиденьем. Для этого используют широкие боковины-царги и откидные крышки.

Барные табуреты

Ошибается тот, кто считает, что табурет обязательно должен быть низким и невзрачным. Дизайнеры успешно доказывают обратное. Немного фантазии и привычный предмет обстановки становится «модной штучкой» в стиле авангард.

Высокий табурет, запечатленный на снимке – барный вариант. Им можно украсить интерьер кафе и обстановку собственной квартиры. Его более низкий собрат, выполненный в таком же стиле, займет достойное место за обеденным столом из европоддонов.

В наши дни барные сиденья пользуются популярностью не только в предприятиях общепита, но и в домашней обстановке. Пришедшая из-за океана традиция размещения барных стоек в квартирах вызвала настоящий бум на эти изделия.

Высокий табурет удобен не только для распития коктейлей за стойкой бара. Его можно успешно использовать в качестве подставки при сборе фруктов.

Табурет из фанеры

Если после ремонта в квартире остался большой лист фанеры толщиной 9-15 мм, его можно превратить в маленький табурет, который может пригодиться в гараже или на рыбалке. Преимущество заключается в том, что получается лёгкая разборная табуретка, которую удобно брать в поездки. Изготавливается стульчик по следующей схеме.

Из листа фанеры выпиливают две П-образные стойки. Ширина ножек около 5 см, верхняя поперечина – 10-15 см толщиной. Длина ножек выбирается произвольно, в зависимости от личных предпочтений. На верхней поверхности каждой стойки оставляется выступ длиной 15 и высотой 2,5 см.

В центральной части поперечной планки каждой стойки делается пропил. Вырез должен находиться в нижней и верхней части, чтобы при сборке опорные элементы соединялись между собой.

Выпиливаются два одинаковых квадрата, которым предстоит выполнять функцию сиденья. В детали, которая будет устанавливаться на ножки, делается крестообразный пропил, соответствующий по длине оставленному на стойках выступу.

Собирается табуретка следующим образом. Стойки стыкуются пазами крест-накрест. Детали сиденья склеиваются между собой и устанавливаются на посадочный паз.

Детская скамеечка

Небольшой детский стульчик пригодится не только малышам, но и взрослым. Привлекательность такой модели заключается в компактных габаритах и небольшом весе, поэтому даже ребёнок сможет перенести свою скамеечку в удобное для игр место.

Для изготовления рекомендуется использовать липу. Такой массив обладает красивой природной фактурой и небольшой плотностью, что позволяет снизить вес маленькой табуретки без потери прочности. Состоит скамейка всего из 3 элементов: сиденья и двух стоек. Оптимальный исходный материал – доска толщиной 30-40 мм. Ножки лучше делать резными, что придаст стульчику оригинальный внешний вид.

Здесь важно понимать, что изделия для детей не должны иметь острых углов, поэтому всем составным элементам рекомендуется придать округлую форму. Скрепляются детали между собой шкантами, дополнительные крепёжные элементы обычно не требуются. После сборки изделие необходимо тщательно зашлифовать, чтобы малыш не посадил занозу.

Табуретка с ящиком

Изготавливается такая модель по аналогии с классической табуреткой из дерева, но имеет небольшой ящичек, который можно использовать для хранения различных домашних мелочей. Для этого царги делают из полноформатной доски, от ширины которой будет зависеть глубина ящика. Дополнительные рёбра жёсткости лучше размещать не в средней, а нижней части опорных стоек, чтобы готовое изделие обладало симметричной формой.

Сиденье табурета делают из ДСП или плотной фанеры, в средней части выпиливают криволинейное отверстие, за которое будет удобно браться рукой, открывая крышку. Само сиденье сажается на 2 петли, нижняя стенка ящика забивается листом тонкой фанеры, выпиленной в размер стенок.

Некоторые домашние умельцы создают более сложные варианты. В частности, верхнюю крышку делают монолитной и плотно крепят к ножкам и царгам. Ящик делают выдвижным и устанавливают на металлические направляющие.

Из фанеры

Для изготовления табуретки из фанеры своими руками требуется чертеж и следующие инструменты и материалы:

  • карандаш;
  • линейка;
  • ластик;
  • канцелярский нож;
  • треугольник;
  • электрический лобзик;
  • молоток;
  • шуруповерт;
  • ручной лобзик;
  • напильник для дерева;
  • две струбцины;
  • лекало;
  • наждачная бумага мелкой и крупной зернистости;
  • лист фанеры второго сорта с толщиной 15 мм;
  • лист ватмана.

Для изготовления табурета из фанеры понадобится чертеж.

Порядок работ следующий:

  1. Подготовить шаблон. На листе ватмана необходимо изобразить эскизы деталей, формирующих табурет – боковин и частей сиденья, соединяющих их.
  2. Вырезать шаблон. Детали необходимо вырезать посредством канцелярского ножа, сохраняя высокую точность.
  3. Разметить фанеру. Шаблоны следует поместить на лист фанеры и обвести их. Больших деталей потребуется две штуки, а маленьких – одиннадцать.
  4. Выпилить детали. Для этого по очерченным контурам используется электролобзик.Обратите внимание! Нижние границы пазов следует выпилить ручным лобзиком, поскольку в этих местах требуется особая аккуратность.
  5. Провести шлифование. Деталям необходимо придать приятный эстетичный вид, что можно сделать, зажав перекладины струбцинами и выровняв их сперва напильником, а затем наждачкой.
  6. Собрать табурет. При помощи деревянного бруска и молотка требуется забить сперва две нижние перекладины, а затем – оставшиеся верхние. Поскольку пазы выпилены на ширину, которая меньше толщины фанеры, то перекладины будут вставать очень плотно.

Как сделать простейший прямоугольный табурет?

Разобравшись с конструкцией, пора приступать к непосредственному изготовлению. Рассмотрим несколько примеров. Наиболее простым считается прямоугольная модель. Хорошо подходит для маленьких комнат.

Пошаговый алгоритм изготовления

Этапность изготовления стула следующая:

  1. Подготовка расходных материалов. Бруски замеряются и разрезаются на части в соответствии с заданными размерами, зашкуриваются, чтобы поверхность стала гладкой.
  2. Намечаются и просверливаются отверстия для крепления, делаются пазы для скольжения соответствующих деталей.
  3. Конструируется опора. Обычно это соединение с помощью гаек и болтов двух рам.
  4. Изготавливается из реек (или из другого выбранного варианта) сиденье.
  5. Производится крепление сиденья к опорной раме.

Если все замеры верны, а отверстия просверлены точно, сиденье свободно перемещается внутри рамы. Когда изделие раскладывается, его задняя часть упирается в рамку. Такой стул из дерева легко трансформируется.

Без спинки

Если спинка не представляет интереса в планируемой модели, подойдет вариант складного табурета из дерева. Его второе название – мольберт-хлопушка. Сиденье в нем поднимается за счет движения одних деталей относительно других. Происходит это потому, что бруски соединены специальными петлями. Когда стул собран, рамы плотно смыкаются одна с другой и представляют собой ровную вертикальную поверхность. Для такой складной табуретки своими руками нужно мало места, она может стоять вдоль стенки, а также легко транспортируется в обычном пакете.

Деревянный складной стул начинают мастерить с сиденья. Рейки прикрепляют к брускам каркаса саморезами. Затем приступают к конструированию опоры. Собирают одну часть, состоящую из двух ножек и спинки, и затем другую, заднюю. Сверху к передним прибивают рейки для спинки, а снизу – поперечину. К задним опорам крепят нижнюю, а также верхнюю перекладину. Получаются две рамы, которые соединяются при помощи крепежной фурнитуры. Последующая задача – прикрепить сиденье раскладного стула. В нем, как и в опорах, делаются сквозные отверстия для болтов.

Ни одна шляпка болта не должна выступать за периметр бруска, чтобы не стать причиной травм.

Со спинкой

Чтобы сделать складной стул со спинкой своими руками, нужно подготовить следующие материалы:

  • деревянные бруски длиной 72 см – 2 штуки;
  • 2 детали по 47 см;
  • 8 плоских элементов длиной 32 см;
  • 3 детали по 43 см;
  • крепежные материалы.

Делается стул из дерева по следующей технологии:

  1. На опорных элементах саморезами фиксируются рейки. Их размещают на равном друг от друга расстоянии.
  2. Собирается рама. При этом в том месте, где будет размещена спинка, закрепляются рейки. В верхней и нижней части задних ножек также монтируются перекладины.
  3. В итоге получается два конструктивных элемента, которые между собой в дальнейшем скрепляются. С этой целью используются болты. В обеих рамах просверливаются сквозные отверстия, затем конструкция соединяется.
  4. Изделие собирается воедино с помощью гаек и болтов.

Чрезмерно затягивать конструкцию не нужно. Внутренняя рама должна свободно вращаться. Правда, чрезмерное болтание также недопустимо.

Элементарный табурет-тренога

Данная мебель, имеющая 3 ножки, может пригодиться на рыбалке или охоте. Преимущества ее — малый вес, незатратность, скорость и простота сборки. Минус — большая вероятность отправиться в «свободный полет», особенно у людей с приличным весом. Для изготовления табурета нужны такие материалы:

  • 3 деревянных бруска длиной примерно 600 мм, лучше брать элементы круглого сечения;
  • треугольный кусок ткани, оптимальна толстая кожа;
  • 2 болта: длинный и с петлей;
  • 6 шайб: крепежные, декоративные (по 3 штуки тех и других);
  • 2 гайки.

В соответствии с чертежом в середине и сверху будущих ножек сверлят отверстия. В вырезанной ткани по углам также их проделывают. Две ножки соединяют с помощью длинного болта. На него для крепления третьей опоры надевают винт с петлей. В завершение к ножкам крепят декоративными шайбами ткань. Для удобства можно пришить полоску, которая упростит транспортировку стула.

Складной стул для рыбалки

Когда рыбачишь, сидеть на холодной, порой мокрой земле не только неудобно, но и вредно для здоровья. Профессиональные рыбаки часто используют складные стулья. Так гораздо удобнее и менее губительно для вашей спины и здоровья в целом. К тому же, с таким стулом удобно быстро менять место ловли.

Поскольку рыбацкие стулья часто мокнут, то деревянная основа такого стула проигрывает пластику и металлу. Поэтому лучше использовать пластиковые или металлические трубы.

Мы рассмотрим вариант сборки из пластиковых труб.

  • пластмассовая труба длиной 50см. – 4шт.
  • пластмассовая труба длинной 35см. – 4 шт.
  • пластиковые уголки
  • кусок брезента для сидения
  • кусок брезента
  • болты, гайки

Перейдем к сбору. Соедините длинные трубки с помощью болтов так, чтобы получилось два одинаковых креста. Соедините противоположные концу длинных трубок с короткими, используя уголки. Так мы получили прекрасный каркас для вашего нового рыбацкого стула. Но у нас остался еще кусок брезента, используйте его для того, чтобы обшить верх конструкции и создать своего рода сидушку.

Совет: не затягивайте болты слишком сильно, иначе ваш стул перестанет быть складным. Пусть его элементы свободно двигаются относительно друг друга.

По этой же инструкции можно сделать складные стулья для рыбалки из металлических трубок.

Вот и все! Стул готов. Как видите, сделать все очень легко и старым, ненужным материалам, которые наверняка давно пылятся у вас на балконе или в гараже, найдется применение! Успехов в работе!

Стул-табурет с круглым сиденьем

В отличие от предыдущей «почти мебели» этот образец уже является полноценным, но мобильным предметом обстановки. Для сооружения конструкции необходим целый набор инструментов:

  • струбцины;
  • стусло;
  • шлифовальная машинка;
  • шуруповерт;
  • фрезер;
  • электролобзик.

Требующиеся материалы — основной и подручные:

  • мебельный щит (лучше буковый), размеры 24х400х1120;
  • мебельные петли — 4 штуки;
  • резьбовая шпилька (8х250 мм) с гайками;
  • саморезы (3,5х16 мм);
  • тонировочный лак;
  • шканты (8х50 мм);
  • клей — ПВА для дерева либо столярный.

Материалы и инструменты для изготовления складного стула.

Для изготовления стула желательно использовать древесину твёрдых пород дерева, такой стул прослужит долго, но в то же время твёрдая древесина более тяжёлая, оптимально сделать стул из сосны, она более податлива в обработке и стул будет намного легче.

Итак, чтобы сделать раскладной стул нам понадобятся материалы:

  • Бруски 470 х 40 х 20 мм. – 4 шт. (ножки).
  • Бруски 320 х 40 х 20 – 4 шт. (перекладины под сидение).
  • Бруски 320 х 40 х 20 – 2 шт. (накладки для ножек).
  • Бруски 350 х 60 х 20 – 4 шт. (сидение).
  • Болты 6 х 40 мм – 6 шт.
  • Саморезы – 45 мм.

Также понадобится стандартный набор инструментов для работы с древесиной:

  • Ножовка.
  • Рубанок.
  • Стамеска.
  • Дрель, сверло с зенкером.
  • Крестообразная отвёртка.
  • Наждачная бумага.
  • Угольник, рулетка, карандаш.

Сборка основания

Сложил заготовки ножек крест-накрест. Совместил сквозные отверстия и закрутил осевые болты (фото 1). подложив между этими деталями (а также и во всех, закрепленных болтами местах) шайбу для лучшего скольжения при дальнейшей эксплуатации (фото 2).
На заметку
С помощью небольшой модернизации можно изменить высоту уже собранного стульчика. Для этого дополнительный брусок рейки нужно Вставить
по центру между рейками сиденья. Стульчик сразу станет на несколько сантиметров выше.
Затем болтами скрутил верхние торцы ножек с перекладинами под сиденьем, также совместив отверстия заготовок (фото 3). Сначала прикрепил одну перекладину к внутренней ножке (внутри будущего стула), а вторую — к внешней, снаружи (фото 4). Аналогично собрал вторую такую же шарнирную деталь.

Подготовка деталей

Вырезают круг, его диаметр — 350 мм. Чтобы сделать в будущем сиденье ручку, используют перовое сверло (22 мм). На равном от краев круга расстоянии делают 2 отверстия, отстоящих друг от друга на 120 мм. Их соединяют пропилами.

Приготовив остальные элементы конструкции, вырезают длинный паз на опорах с помощью прямой фрезы (8,5 мм). Если она отсутствует, сверлят отверстия, глубина их и паза одинакова. Затем тонкой стамеской избавляются от перемычек между ними. Другой вариант: сверлят два отверстия по краям, а канал выпиливают лобзиком с помощью пилки продольного пиления. Верхние торцы опор запиливают под углом, который составляет ровно 30°. Если не соблюсти его, табурет не получится. Низ деталей закругляют.

Сборка, обработка

Перемычки (проножки) крепят шкантами, предварительно промазывая клеем их, отверстия и прилегающие части. Избыток его удаляют, элементы до высыхания фиксируют струбцинами. Петли к сиденью крепят саморезами. Для камуфляжа шпильки, соединяющей ножки, выпиливают трубочку: если нет токарного станка, ее рубанком делают многогранной.

Полуфабрикат-табурет шлифуют наждачной бумагой, наносят не менее двух слоев тонировочного лака. Чтобы придать особую фактуру дереву, его перед шлифовкой рекомендуют несколько раз намочить, затем полностью высушить.

Как сделать самый простой вариант в натуральную величину?

Мы рассмотрим самостоятельное изготовление простого складного стульчика без спинки из фанеры и ткани. Так как с этими материалами легко работать, они отличаются высокими техническими характеристиками и низкой себестоимостью.

Для изготовления деталей и сборки конструкции нам понадобятся следующие инструменты:

  • дрель;
  • шуруповерт;
  • строительный степлер;
  • ножовка по дереву;
  • шлифмашинка;
  • фрезер;
  • ножницы;
  • электролобзик;
  • карандаш и линейка.

Из материалов будем использовать:

  • фанеру, толщиной не менее 2 см;
  • поролон;
  • картон;
  • клей;
  • саморезы;
  • обивочную ткань;
  • лакокрасочные материалы.

Важно: расцветка ткани выбирается согласно общему интерьеру помещения или ландшафтному дизайну, где будет располагаться табурет.

Итак, пошагово изготовление и сборка простой модели стула из текстиля и фанеры будет выглядеть следующим образом:

  1. Сначала создаем шаблон. Он рисуется карандашом на бумаге и вырезается строго по контуру. Далее по этим лекалам делаем заготовки из фанеры.Составляющие части мебельного предмета удобнее всего вырезать электролобзиком (при его отсутствии можно воспользоваться ножовкой по дереву).
  2. Далее тщательно шлифуем все детали, чтобы на них не было шероховатостей, дефектов и других изъянов. Для этих целей лучше использовать шлифмашинку. Если ее нет, можно воспользоваться наждачной бумагой разной степени зернистости.
  3. После того как все детали готовы и зачищены, приступаем к созданию отверстий для шарниров. Здесь необходимо несколько раз сверится с чертежом, чтобы не испортить будущее изделие ненужными отверстиями. В качестве шарниров лучше всего использовать болты и гильзы. Для прочности изделия гильзы дополнительно рекомендуется закрепить клеем.
  4. Теперь приступаем к формированию отверстий под шипы, которые необходимы ему для удерживания в открытом состоянии.
  5. Изготавливаем сидение из поролона и обивочной ткани. Сидение фиксируется с каркасу мебельным степлером.
  6. Далее можно приступать непосредственно к сборке изделия. Здесь также важно сверять каждый шаг с имеющимся чертежом.

После сборки стула потребуется только провести финишные декоративные работы. Каркас изделия, изготовленный из фанеры, обрабатывается морилкой и покрывается несколькими слоями лака. Это предотвратит его порчу от негативных факторов и продлит срок эксплуатации. К тому же, финишное декорирование стула сделает его более эстетичным. Вместо лака и морилки можно использовать водоэмульсионную краску любого оттенка.

Совет: если вам понравился процесс изготовления стульев, попробуйте сделать вариант для бара, на кухню или для ребенка. А хорошим дополнением для них станет красивый столик со стеклянной, деревянной или эпоксидной столешницей.

Кухонный деревянный

Для кухни своими руками стоит попробовать сделать одну из самых легких моделей — классический деревянный табурет. Сначала рисуется чертеж с нужными параметрами. Для простых моделей чертить можно схематично, от руки.

Кроме того, перед тем как сделать табурет своими руками, потребуется заготовить материалы:

  1. Обрезная доска для квадратного сиденья толщиной 60-70 мм. Сидушка цельная или из досок. Размер стороны квадрата – 300-400 мм.
  2. 4 ножки для табурета из деревянного бруса сечением 35 × 35 или 50 × 50 мм. Длина – 400-500 мм.
  3. Царги – 4 штуки, размер – 290 х 60 х 20 мм.
  4. 4 проножки, размер – 290 х 20 х 20 мм.
  5. «Сухари» (бруски произвольных размеров).

Следует соблюдать пошаговый алгоритм сборки своими руками табурета из дерева:

  • заготовки ошкуриваются наждачной бумагой для удаления неровностей и шероховатостей;
  • на ножках размечаются места крепления царг и проножек;
  • высверливаются отверстия под саморезы;
  • производится «сухая» сборка изделия;
  • детали дополнительно скрепляются клеем, затем саморезами;
  • на получившийся каркас табурета устанавливается сиденье.

Для столярных изделий из дерева своими руками, чертежи и схемы в готовом виде можно взять на тематических ресурсах – это поможет не ошибиться с размерами.

Схема сборки
Подготовить бруски для ножек
Разметить места крепления царг и проножек
Собрать каркас табурета
Дополнительно скрепить детали
Установить сиденье

Маленькая раскладная тренога

Эта туристическая разновидность табуретки из дерева состоит из трех ножек и брезентового треугольника для сиденья. Ее можно легко сделать без схемы своими руками и использовать в походе, на рыбалке.

Заготовки очень просты:

  • 3 деревянных штифта длиной 65 см (можно использовать черенки от лопаты);
  • длинный болт, 2 шайбы и гайка;
  • анкерный болт с шайбой и гайкой;
  • брезентовое треугольное сиденье с длиной стороны 40 см.

Пошаговый алгоритм сборки предусматривает минимум операций:

  • на штифтах просверлить отверстия под крепления на расстоянии 28 см от края;
  • на концах треугольного сиденья закрепить саморезы с шайбой;
  • два деревянных штифта соединить длинным болтом, расположив между ними анкерный болт;
  • третий штифт надеть на анкерный болт и закрепить шайбой с гайкой;
  • тканевое сиденье прикрутить в торец штифтов с помощью трех саморезов.

Раскладная табуретка-тренога из подручных материалов пригодится для быстрой разбивки лагеря в походе. Ее можно сделать из срубленных веток и любого полотна для сидушки.

Как сделать табурет-стремянку своими руками

Для создания табурета-стремянки понадобится следующее:

  • наждачная бумага;
  • шурупы;
  • шпонки/шканты;
  • клей;
  • саморезы;
  • ножовка;
  • электрический лобзик;
  • рубанок;
  • струбцины;
  • рояльная петля;
  • дрель со сверлами;
  • пара наборов направляющих.

Табурет-стремянка имеет ступенчатую конструкцию.

Процесс работы имеет следующий вид:

  1. Начертить лекала для заготовок.
  2. Тщательно отшлифовать детали. Острые торцы следует обработать, используя фрезер.
  3. Сформировать спинку. Она может как состоять из планок, так и быть цельной.
  4. Прикрепить спинку к боковинам при помощи саморезов.
  5. Соединить сиденье и ступени с боковинами, используя пазы. Их следует выбрать стамеской, применяя врубку вполдерева. В процессе сборки места соединения необходимо смазать клеем и усилить шурупами, которые вкручиваются в направляющие отверстия, просверливаемые заранее.
  6. Соединить две части конструкции при помощи рояльной петли подходящей длины.

Резка заготовок по нужным размерам

Здесь всё довольно просто. Для изготовления одного стула мне потребовались дощечки 40×20 мм длиной 48 см – 4 шт. Они предназначены для ножек будущей мебели.

Заготовки для ножек раскладного стула

Также были отрезаны 4 бруска для опор 40×20 мм длиной по 32 см, на которые будет крепиться сидение.

Опоры сиденья – к ним на саморезах будут фиксироваться доски сиденья

Далее необходимо было продумать нижние перемычки, которые придадут конструкции жёсткости. Для них я подготовил 2 рейки 40×10 мм (если отсутствуют, то можно взять 40×20 мм).

2 рейки для усиления конструкции – на мягкой почве они просто необходимы

Напоследок были изготовлены детали самого сиденья. Для этого я отпилил 2 доски 95×20 мм длиной по 35 см и ещё 2 – размером 55×20 мм длиной по 35 см. Вот, собственно, и всё, что мне было необходимо. Единственным вопросом было то, что, хотя я и представлял себе, как будет выглядеть готовый табурет, принцип его работы (складывания) был для меня весьма туманным. Но, как часто бывает у нас в России, я решил разобраться во всём по ходу дела. Именно для того и фотографировался каждый шаг, чтобы, в случае неудачи, можно было проанализировать свою работу или просто посмеяться над собой.

Обязательные замеры ширины доски перед производством заготовки
Весь материал для сборки стула готов. Стрелками указаны доски для сиденья

Приступаем к изготовлению: особенности разметки

Для того чтобы все детали выглядели аккуратно, нужно сначала закруглить углы ножек и опорных элементов. Для этого делаем разметку. Отступаем от торца расстояние, равное ширине рейки, и чертим линию перпендикулярно бруску, после чего делим её пополам. Теперь у нас есть центр окружности, радиус которой равен её ширине (в нашем случае это 40 мм). Её необходимо нарисовать, ведь именно по ней нужно снять углы с заготовок. Возможно, что на словах это выглядит немного сумбурно, но взглянув на фотопример, вы сразу поймёте, о чём я говорю.

Вот так должна выглядеть разметка на ножках и опорных рейках (40×20×320 мм)

Здесь стоит обратить внимание на то, что если на ножках (они имеют большую длину) такая разметка делается только сверху, то на опорных рейках так обрабатываются обе стороны.

Сделанная мною разметка служит не только для того, чтобы ровно округлить заготовки. Именно в центре окружности и будет просверлено отверстие для болта, который создаст подвижный шарнир.

Соединение опорных реек с ножками складного стула

Первое, что было сделано – это отверстие в опорной рейке и ножке. После чего, я стянул их болтом. Мера это была временная, а потому болты я не заглублял – это можно сделать позже. По причине того, что я выполнял всю работу методом проб и ошибок, ещё не зная, каким будет результат, подобное было необходимо.

Опорная рейка была стянута с ножкой болтом

Совмещаем ножки крест-накрест

Прикинув, как мне поступить дальше, я просверлил вторую опорную рейку. Также была засверлена и вторая ножка. Убедившись, что я на правильном пути, решил собрать одну из двойных ножек стула полностью вместе со второй опорной рейкой, которую я притянул при помощи струбцины. Результатом я остался вполне доволен. Оставалась проблема длины между скрещёнными ножками, которая бы обеспечила устойчивость стула в разложенном состоянии. Но и этот вопрос был быстро решён. Скрестив ножки табурета, я поставил его на землю, установив так, чтобы расстояние сверху и снизу было одинаковым. Стало понятно, что требуемая длина до соединения должна быть равна 215 мм. В итоге, когда раскладной стул был собран, я понял, что не прогадал.

Отмеряем необходимые 215 мм и засверливаем отверстие по центру

Осталось лишь соединить ножки в просверленных местах болтом. Шарнир получился неплохим. На этом этапе я не притапливал болты заподлицо с древесиной. Несмотря на то, что до этого момента всё шло так, как надо, всегда нужно быть готовым к тому, что все соединения придётся разобрать, а потому торопиться в таких делах не стоит.

Ножки скреплены болтом, который пока топить в древесину не стоит

Теперь можно было приступать к той работе, которую я так и не продумал до конца – соединение двух получившихся ножек в одну подвижную.

Изготовление подвижных частей складного стула для пикника

Теперь главной задачей было правильно соединить получившиеся ножки. Центр уже был зафиксирован, а вот опорные рейки стояли отдельно. Для того, чтобы все детали стали единым механизмом, потребовались центральные, более узкие дощечки сидения. Но прикрутить их к опорным рейкам нужно было правильно. Немного поразмыслив, я поступил следующим образом. Первая доска сидения была зафиксирована двумя саморезами к дальней опорной рейке так, чтобы та выступала за край на 2 см. Вторую дощечку я расположил также, однако закрепил её уже к ближней опорной рейке. Проверив механизм в движении, я взялся за изготовление другой пары с обратной стороны.

На этом этапе всё проходит нормально, средние дощечки сидения прикручены к опорным рейкам

Вторая пара ножек была собрана довольно быстро – учтён опыт изготовления обратной стороны. И вот здесь я чуть не допустил досадную оплошность, собираясь зафиксировать центральные дощечки сиденья наоборот. Немного подумав, понял, что такой вариант неверен. Прикручивать следовало в зеркальном отражении, что и было сделано. Получается, что широкая и узкая дощечка сиденья одной стороны должны быть прикручены идентично. Когда стул был собран, я проверил его работоспособность. Результат превзошёл мои ожидания – всё работало идеально.

Проверка складного стула: как это было

Вышло следующее. Если стул взять за противоположные края и приподнять, средняя его часть остаётся на месте. Получается, что, сведя вместе две половины, мы имеем некое подобие чемоданчика. Конечно, эту конструкцию можно ещё доработать, но и сейчас видно, что в сложенном состоянии стул практически не займёт места в багажнике автомобиля.

Вот таким образом стул начинает складываться

Говоря о доработке, я имею в виду замену болтов на перекрестьях ножек на длинную сплошную спицу. Многие сейчас спросят, что это даст. На самом деле, многое. И главная особенность такой конструкции будет заключаться в том, что в сложенном состоянии складной стул можно будет нести за эту шпильку как за ручку чемоданчика, что очень удобно, к примеру, при переходе с места на место. Ведь не всегда удаётся найти идеальную поляну. Часто можно увидеть местечко красивее и спокойнее, чем то, где уже начали разбивать лагерь. Никто из-за подобного не станет грузить вещи обратно в багажник, чтобы их перевести. Особенно, если шагать недалеко.

Завершающий шаг в изготовлении: забытый элемент

Стоило мне подумать, что изготовление закончено, я вспомнил ещё об одной детали – поперечные рейки для дополнительной устойчивости. Но, закрепить их, было делом пяти минут. С этой работой я справился легко.

Последнее, что оставалось, это придать складному стулу для пикника завершённый вид. Для этого я протянул посильнее шурупы в сидениях, утопив их в древесину, и промазал сверху опилками с клеем ПВА, после чего они стали практически незаметны на общем фоне. Все болты были откручены, потаи засверлены. После окончательной сборки, стул был немного обожжён пропановой горелкой для придания большей отчётливости структуре материала и покрыт двумя слоями древесного лака.

Я извиняюсь, но итоговый вариант я не запечатлел на фото. Сначала это было ни к чему, ведь всё прошло удачно, а целью фотографирования был последующий разбор возможных ошибок, которых удалось избежать. А к моменту написания этой статьи, складной стульчик уже был отдан родственникам, которые буквально в него влюбились. В планах изготовление стола по той же конструкции. Вот там я постараюсь всё запечатлеть именно в тех ракурсах, которые будут более понятны читателю.

Настоящий стул-раскладушка

Чертежи складных стульев со спинкой имеют отличия, но они невелики, так ка принцип всех конструкций аналогичен, а изготовление такой мебели нельзя назвать суперсложным.

Если рассматривать все элементы, то стул состоит из:

  1. Пары задних коротких ножек 20х40х475 мм. Нередко в схемах предусматриваются верхняя перекладина и проножка — нижние перемычка для большей прочности, однако в этой модели на картинке они отсутствуют (1).
  2. Две передние ножки (2), верхняя часть которых исполняет роль спинки (20х40х837 мм).
  3. Две детали-перекладины спинки и нижняя проножка (3). Все три —20х70х403.
  4. Две боковые царги для сиденья (5) — 20х40х470 мм.
  5. Детали сиденья (6) — 6 элементов 20х50х440 либо цельный фанерный лист (15х440х470 мм).

Помимо главных деталей понадобятся шканты (15х30 мм), клей, болты с гайками и шайбами (диаметр 8-10 мм, длина — 50 мм), саморезы. Не обойтись без инструмента, нужны:

  • электролобзик либо циркулярная пила;
  • фрезер для скругления углов;
  • шлифовальная машинка;
  • стусло.

«Подготовка заготовок»

Выпиливают все элементы, их шлифуют, фрезером скругляют углы. Нижние части передних ножек срезают, угол тот же, что и предыдущем «рецепте» — 30°, поэтому и здесь стусло необходимо. Следующий этап — разметка пазов длинных ножек. Для каждой детали их три — 2 для спинки и одна для проножки. Пазы вырезают фрезером либо дрелью (сверло — 9 мм), потом отверстия объединяют, используя ту же стамеску, шлифуют.

На скругленных снизу брусках для царг делают отверстия для шкантов, глубина и диаметр их —15 мм. Эти крепежные детали, предназначающиеся для пазов задних ножек, сажают на клей. В середине царг, сверлят сквозное отверстие для винтов. Ими будут крепиться передние ножки. Готовые детали шлифуют.

Затем подготавливают 5 одинаковых деталей. Две из них будут спинкой, одна — проножкой передних опорных элементов, еще 2 дополнительные, отсутствующие на рисунке, — проножка задних ножек и перекладина, придающая им же жесткость. В этих деталях формируют шипы, их размеры — 9х15х50 мм. Вырезают их фрезером либо лобзиком, огрехи исправляют ножом, выравнивают наждачной бумагой.

Готовят задние ножки. Их скругляют сверху и делают разметку для трех пазов: среднего для шкантов в царгах, верхнего и нижнего — для перемычки и проножки соответственно. Перед вырезанием пазов проверяют симметричность разметки обоих элементов.

Последовательность сборки

Этот этап, естественно, всегда начинают с сиденья. Доски, предназначенные для него, распределяют равномерно по царгам, не забывают про их параллельность и перпендикулярность боковым деталям. Сделав разметку, их фиксируют клеем, помещают в струбцины. После его высыхания в краях досок для крепления к царгам делают по 2 отверстия, туда в потай вкручивают саморезы.

Собирают заднюю раму. Установив ее в шканты, выступающие из царг, одновременно вклеивают проножку и верхнюю перемычку. Конструкцию стягивают в струбцинах, ждут высыхания соединений. К одной передней ножке приклеивают верхнюю перекладину и проножку. После ее скрепляют с царгой винтом. Затем к ней крепят клеем вторую ножку, которую также соединяют винтом с боковиной сиденья. Склеенный и завинченный стул снова фиксируют в струбцинах до полного высыхания.

Несмотря на то, что совсем несложно соорудить складной стул своими руками, чертеж — условие необходимое. Его лучше найти, а не «изобретать» самостоятельно, так как готовые схемы опробованы, надежны и точны.

Также вы можете ознакомиться с ценами на готовые складные стулья:

Как можно соорудить солидный раскладывающийся стул, смотрите в этом видео:

Как сделать сидушку на табурет?

Данный мастер-класс пригодится тем, кто хочет заменить стандартную сидушку для табуретки на что-то оригинальное. Воспользоваться этим уроком может и тот, кто собирается сделать табурет своими руками, но имеет в наличии только балки для каркаса. Кроме того, вариант понравится тем, кто ищет интересные идеи для оформления мебели.

Плетеная сидушка для табурета – это практичное и оригинальное решение. Сделать ее нетрудно, материалы потребуются элементарные, а сама конструкция получится не только удобной, надежной и прочной, но еще и очень красивой.

Нам понадобится:

  • каркас от табурета;
  • веревка или пластиковый шнур двух цветов (всего примерно 25 метров);
  • мебельные гвозди (можно взять степлер для мебели);
  • молоток.

Шнур или веревку лучше взять с запасом: ее расход зависит от величины каркаса вашего табурета. В данном примере параметры рамы – 30*35. Чтобы оплести ее полностью, понадобилось 16 метров веревки основного цвета (на фото – оранжевый) и 9 метров веревки контрастного (белого) цвета.

  1. Первым делом подготовьте каркас табуретки. Пройдитесь рубанком или наждаком для шлифовки при необходимости. Затем закрепите конец шнура основного цвета с внутренней стороны одной из верхних балок (используйте гвозди или степлер).
  2. Затем начните выполнять плетение – перетягивайте веревку от одной рамы каркаса к другой. Старайтесь сделать ее как можно плотнее, натягивайте очень туго (но будьте осторожны – не сломайте раму). Через каждые пять витков берите гвоздь и фиксируйте шнур с внутренней стороны рамы. Так конструкция будет надежнее.
  3. Когда добрались до конца будущего сиденья, закрепите хвостик веревки под рамой, а затем подрежьте и спрячьте его внутрь.
  4. Фиксируем шнур добавочного (на фото – белого) цвета. Чтобы кончик не торчал, поместите его в промежуток между основным плетением и закрепите на боковой грани каркасных балок.
  5. Добавочное плетение выполняется перпендикулярно основному. Пропускаем веревку, захватывая три оранжевых шнура сверху, три – снизу.
  6. Чтобы выполнить популярный узор «шеврон», необходимо смещаться вниз на одну веревку, а в центре начать обратный подъем.
  7. Не забывайте фиксировать нити поперечного сечения гвоздями на балках – делайте это через каждые 5 рядов.

Чтобы создать еще более интересные узоры, можно поэкспериментировать с цветами и пропуском нитей. Например, можно захватывать веревку не через три ряда, а по схеме 2:4:2 или 2:4:6:4:2 и т.д. Кстати, если у вас нет бельевой веревки или пластикового шнура, вы можете взять и обычный джутовый шпагат – самодельная сидушка на табуретку все равно получится прочной и симпатичной. Кроме того, веревку иногда заменяют резинками и даже пряжей. Правда, в случае с пряжей придется делать двойную обмотку, чтобы сиденье не порвалось.

Сидушка на табурет: как обтянуть каркас?

Если вы решили собрать табуретку своими руками, но стандартное деревянное сиденье вам не по душе, на помощь придут различные чехлы и мягкие обивки. Сегодня мы остановимся на последнем варианте. Предлагаем вам смастерить мягкую сидушку на табурет всего за несколько простых шагов.

Нам понадобится:

  • ткань для обивки;
  • ткань для подкладки;
  • плотная лента;
  • мягкий наполнитель (синтепон, вата и т.д.);
  • поролон;
  • мебельный степлер;
  • мебельные гвозди;
  • молоток.

Обратите внимание, что выполнять обивку необходимо на каркасе без деревянного сиденья. Если вы хотите его оставить, пропустите этап перетяжки каркаса лентами.

  1. Взгляните на мастер-класс, представленный выше (плетеная сидушка из веревок). Точно таким же способом вам необходимо натянуть на каркасе ленты. Только натягивать их можно с меньшей плотностью. В итоге у вас должна получиться тканевая решетка. Желательно, чтобы в ней было минимальное количество пробелов.
  2. Надежно зафиксируйте каркас с помощью гвоздей или степлера. Убедитесь, что они не вылетают, когда вы садитесь на табуретку. Кроме того, ленты не должны сильно провисать, так что натягивать их нужно очень туго. Только это даст гарантию, что табурет вы сделаете надежным.
  3. Возьмите ткань для подкладки и прикрепите ее степлером к лентам. Ее размер должен соответствовать периметру сиденья табурета. Однако если концы немного торчат – ничего страшного, мы спрячем их внутрь.
  4. Затем нужно положить наполнитель. Возьмите столько, сколько считаете нужным. Тут все зависит от того, насколько мягкая табуретка вам нужна. Чтобы наполнитель не сбивался, его можно прикрепить степлером или приклеить на клей.
  5. На наполнитель положите поролон. Его размер должен превышать периметр сиденья табурета таким образом, чтобы с каждого края торчало 2-3 свободных сантиметра материала. Прикрепите его степлером. Выполните подгиб и прибейте его к каркасу табурета.
  6. Теперь займемся обивочной тканью. Ее размер должен превышать периметр верхней части табурета на 5 см с каждой стороны. То есть, если сиденье табуретки – 40*40, то размер обивки должен быть 50*50. Обработайте края обивочной ткани – при необходимости загладьте их.
  7. Прикрепите обивку к сиденью с помощью степлера. Для этого переверните табуретку сидушкой вниз и тщательно пройдитесь скобками по граням. Натягивайте как можно туже – так, чтобы ткань не сбивалась.

Готово! Если выполнить обивку ровно не получилось, можно сделать дополнительный декор сиденья табуретки с помощью ленты. Она поможет замаскировать изъяны и станет интересной деталью.

Попробуйте сделать оригинальную табуретку своими руками или преобразите ту, которая вам давно надоела. Для этого не нужны особые навыки, да и материалы используются самые простые. На даче замените обычные табуреты плетеными, а дома сделайте сидушки мягкими, чтобы обеды стали более комфортными.

Подумайте о том, как украсить свой новый элемент мебели. Для декора можно использовать самые разные трафареты, интересные обивочные материалы и яркие краски. И всего за несколько простых шагов вы сможете немного изменить дизайн своей квартиры.

Обработка и декор

Стул, сделанный своими руками из дерева, может быть красиво декорирован. Тогда он выглядит оригинально, отличается самобытностью. Можно использовать различную обивочную ткань, бархат, плюш, трикотаж, гобелен, кожзаменитель, замшу. Мягкими могут быть:

  • сиденье;
  • спинка;
  • то и другое.

Чтобы обивка была мягкой, между деревянной основой и тканью прокладываются поролон либо ватин. Высота слоя составляет в среднем 4-5 см.

Сопоставив эти детали, по всему периметру обшивочный материал крепят к изнаночной стороне сиденья скобами с помощью специального мебельного степлера. Если нет желания обшивать стул, дерево можно покрыть лаком, покрасить, декорировать выжиганием или резьбой. Из красок проще всего использовать аэрозоли в баллончиках. Если предполагается эксплуатация изделия на улице, краска или лак должны быть предназначены для наружных работ. Если поверхность стульчика не получилось сделать гладкой, перед декорированием ее следует прошпаклевать.

Интересным вариантом дизайна является техника декупаж – перенесение узора с бумаги на деревянную поверхность с помощью клея. При этом ножки могут быть покрашены в однотонный цвет, а спинка и сиденье – быть расписанными в тоне выбранного ансамбля.

Складной табурет своими руками оригинально выглядит, если каждая из его реек имеет разный цвет. Такая веселая «радуга» не только пригодится в хозяйстве, но также способна подарить тому, кто ею пользуется, хорошее настроение. Особенно порадует подобный вариант ребенка.

Зная, как сделать раскладные стулья, можно легко решить задачу меблировки дачи, веранды, палисадника или оранжереи. Плюсы очевидны: мобильность, легкость в эксплуатации, экологичность, удобство в использовании, хранении. Детские модели могут легко переноситься самим малышом с места на место, а взрослые – храниться до нужного момента в кладовых, подсобных помещениях. Кроме этого, в квартиры небольших габаритов можно сконструировать складные стулья для кухни или прихожей. Не занимая много места, они всегда буду под рукой, позволят принять в доме сколько угодно гостей.

Дизайнерские хитрости

Можно включить в конструкцию стула несколько дополнительных деталей из дерева, вытесанными своими руками. К примеру, между средними жердинами сидения вставляют еще один брусок для увеличения высоты конструкции. Ручку устанавливают во время сборки. Для этого выбирают удлиненный шуруп из металла (до 7 см) для крепежа детали между внутренним сплетением ножек. Собственноручно собранный складной табурет выдерживает достаточно большие нагрузки. Одновременно сохраняет оптимальный вес для транспортировки в руках даже детьми. Зная, как сделать раскладной стульчик, можно экспериментировать с дополнительными атрибутами для отдыха.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Для души - сайт про рукоделие и поделки