Мастер-класс Перенос изображения фотоспособом на медь или ее сплавы

Перенос изображения фотоспособом на медь или ее сплавы

Ниже, рассмотрен процесс получения (переноса нарисованного на компьютере) изображения на плоские поверхности из медного сплава. Способ основан на применении фоточувствительного лака в аэрозольной упаковке и последующем травлении и патинировании. Кроме указанного, способ, при некоторой модернизации, вероятно может быть применен для нанесения рисунков на стекло, выпуклые-вогнутые поверхности, другие металлы. Способ прост, не требует редких и опасных химикатов, может быть выполнен в квартирно-кухонных условиях. Получаемое при этом изображение, имеет высокое разрешение и точность.

Некоторое время назад, разводка и изготовление печатной платы для своего прибора, было обязательным умением практически любого радиолюбителя. С одной стороны и деваться некуда — никто за тебя, ее родимую не сделает, а с другой — процесс, предполагает изрядный кусок знаний и практических навыков, которые лишними не будут. А вспомнить, как эти печатные платы рисовали… Куда там черчению тушью на кальке, коим изводили не одно поколение студентов в ВУЗах технических направленностей.

Действительно, существует несколько способов изготовления печатной платы, если говорить о химическом растворении незащищенных участков меди на фольгированном слоистом пластике, то исторически первым, был способ ручного вычерчивания — вульгарным рейсфедером, часто специальным стеклянным. Применяли также пластиковые капилляры, оттянутые из толстостенной сменной ампулы от шариковой ручки или, что лучше — металлические от игл медицинских шприцев. Существовал целый ряд специальных приемов, родственных черчению тушью, позволяющих вычерчивать ровные дорожки, специальные линейки с ножками или приподнятым краем, чтобы не размазать дорожки. Ходили по рукам рецепты удобных для черчения составов — не засыхающих в игле и не размазывающихся.

Когда персональные компьютеры перестали быть экзотикой, обнаружилось, что наряду с играми, существовал и ряд весьма полезных, довольно сложных программ — так называемые «САПР» (системы автоматизированного проектирования), среди них попадались и ориентированные на наши радиолюбительские дела в частности и электронную промышленность в целом. В самом начале, во времена «286-х» и «386-х», когда «лягушка А, прыгает дальше чем лягушка Б», помнится, были несложные программки, позволявшие тем не менее, изрядно облегчить работу по «трассировке» плат — до них рисовали на миллиметровой бумаге или попросту на листике в клеточку. Более того можно было распечатать готовый рисунок в масштабе 1:1 (на матричном принтере под копирку — картриджей всегда не хватало) и закрепив липкой лентой на заготовке фольгированного стеклотекстолита, накернить центры будущих отверстий по распечатке — в итоге, отверстия на плате располагались значительно ровнее и точнее, что было весьма актуально для микросхем. Дорожки все равно рисовали руками, все тем же рейсфедером.

Чуть попозже, канули в Лету матричные принтеры и на смену им пришли лазерные и струйные. Подозреваю, что с момента самого начала рисования печатных плат на компьютере, радиолюбительский народ терзался вопросом — как бы эту красоту перенести прямо вот так вот, с экрана, а то больно уж красиво выходило «там» и коряво «тут», что-то с этим нужно было делать. Когда лазерные принтеры, «чудо враждебной техники», появились, условно говоря, не только в деканатах, а и на кафедрах и народ разобрался, что к чему, родилась технология с переносом расплавленного тонера, утюгом, известная как «ЛУТ» (лазерно-утюжная). Ну а вскоре и химикаты специализированные подтянулись.

Последние, позволяют организовать весьма простыми средствами, на дому, процесс, аналогичный промышленному и добиться весьма хорошего качества конечных изделий. Да, в качестве устройства печати фотошаблонов, допускается и более того, прямо таки рекомендуется, принтер струйный — он в отличии от лазерного, бумагу и пленку при печати не нагревает и распечатка, весьма точно соответствует заданным размерам. Ну и фотошаблон получается более «плотный» — то есть, черный, на просвет, это черный, а не серенький.

Итак, рассмотрим подробненько весь процесс.

Русский язык. 2 класс. Урок №130. Перенос слов

Что для него понадобилось.

Инструменты.

Требуется доступ к компьютеру с принтером, мелкий слесарный инструмент, емкости соответствующего размера для проявки и травления. Непременно понадобиться УФ лампа. Мягкая кисть.

Материалы.

Прозрачная пленка для печати на том типе принтера, к которому есть доступ, лак-фоторезист, химикаты для — проявки (NaOH, «Крот»), для травления (на выбор — хлорное железо, медный купорос с солью, лимонная кислота с перекисью водорода), собственно, сама заготовка.

Мне достался такой вот лак-фоторезист в аэрозольной упаковке. «Позитив» — это в том смысле, что при печати фотошаблона переводить изображение в негатив не нужно — все, что черное на шаблоне, будет защищено лаком от травильного раствора и останется в виде выпуклостей на заготовке.

Первым делом вырезаем заготовку. Если это железка, то все понятно, если это слоистый пластик со слоем фольги, тогда стоит озаботиться нехитрым инструментом, позволяющим сильно облегчить процесс.

Резак делается из поломанного ножовочного полотна, зуб пропиливается «болгаркой», ручка из чего придется, но эстетствовать не стоит — инструмент не слишком долговечный, нужно регулярно обновлять «коготь» — стеклотекстолит материал абразивный.

Заготовку следует вырезать с «припуском» — миллиметров по десять с каждой стороны оказываются, не пригодны для качественного отпечатка.

После вырезания заготовки, ее тщательным образом шкурят мелкой наждачной бумагой, несколько раз, чередуя направления шлифовки. Поверхность заготовки должна быть ровной, матовой. Касаться руками подготовленной поверхности нельзя — жирные пятна не позволят лаку надежно прилипнуть. Лучше, еще до шлифовки, на левую руку одеть, чистую перчатку и удерживать заготовку только ей.

После шлифовки, на подготовленную поверхность наносится лак. Тонким слоем (частая ошибка — наливать пожирнее, слой должен быть слегка виден и только). Заготовку лучше наклонить, чтобы излишки жидкого лака стекли. Понятно в проветриваемом месте или на улице и при неярком освещении, чтобы сразу же не засветить. После стекания лишнего заготовка укладывается горизонтально в подготовленную заранее светонепроницаемую коробку для сушки.

Сушка. Здесь два варианта — «естественная» — минимум сутки, при комнатной температуре и «принудительная» — в сушильном шкафу при 75 градусах Цельсия, четверть часа. Сушильный шкаф при этом, должен быть оборудован ПИД регулятором, иначе не избежать существенного «выбега» температуры и заготовка, скорее всего, будет испорчена. В фабричных условиях, сушить при комнатной температуре не любят — долго и высок риск наловить на липкую поверхность пылинок. Нам же спешить, как будто бы некуда.

Пока сохнет заготовка, печатаем фотошаблон. На прозрачной пленке, предназначенной для печати на нашем типе принтера. Из той программы, где разрабатывали рисунок. Качество печати, следует установить максимальное. В принципе, одного прохода достаточно, но на большом поле готового изделия видны небольшие «язвочки». Чтобы свести их к минимуму, следует интервал засветки принять минимально возможным и отсчитывать его весьма точно, лучше по секундомеру.

Более плотный фотошаблон, допускающий больше вольностей, можно сделать двойной печатью по одному месту, если механизм нашего принтера, совершенно одинаково заглатывает листы. Если нет, лучше сделать две копии и наложить друг на друга скрепив кусочками скотча. Взглянем на это.

Печатается два одинаковых фотошаблона. Зеркально. Оба. Для того, чтобы приложить их к заготовке стороной с чернилами — мера, положительно влияющая на разрешение будущего отпечатка.

Напечатанные шаблоны вырезаются ножницами, причем один из экземпляров, лучше сделать несколько меньше второго — удобнее его будет закреплять скотчем. Четыре кусочка неширокого скотча, длиной по несколько сантиметров, заранее отрезаются и приклеиваются на краешек рабочего стола.

Шаблон с большими полями кладется на лист белой бумаги, слоем с чернилами на бумагу. Сверху кладется шаблон с полями поменьше и сдвигая его, точно совмещаем рисунок. На белом фоне листа бумаги, делать это весьма удобно. Удерживая одной рукой верхний шаблончик, закрепляем его края приготовленными кусочками липкой ленты. Порядок.

При однослойном фотошаблоне, на фоне снега за окном, видно, что он немного просвечивает.

С двумя же слоями, черный цвет, на фоне того же снега, остается черным.

После сушки заготовки, вынимаем ее при скудном освещении, осматриваем. Поверхность должна быть прозрачная, блестящая, лаковая, слегка фиолетового цвета. Скорее всего, на краях образовались небольшие подтеки, но на то и припуск. Малейшая матовость пленки, говорит о не пригодности покрытия для дальнейших эволюций. Можно смывать такую ацетоном, без сожаления, только время сэкономим.

Экспонирование. Наш лак чувствителен к ультрафиолетовому свету (УФ). Самым удобным источником УФ света является, пожалуй, лампа вроде энергосберегающей. Достаточно вкрутить ее в любой настольный светильник с подходящим цоколем и «облучатель» готов.

Урок русского языка для 1 класса. Деление слов на слоги для переноса.

Такой лампой удается экспонировать заготовки до 200 мм в длину. За один присест, если припечет засветить более длинную, можно применить военную хитрость — экспонировать по частям, закрывая готовую непрозрачной пластинкой.

Экспонирование. Заготовка кладется на ровную поверхность, поверх нее соответствующей стороной фотошаблон и все это добро прижимается стеклом. Удобно вырезать два одинаковых стекла и помещать заготовку с фотошаблоном меж ними. Края стекол можно временно закрепить канцелярскими зажимами.

Но лучшие результаты получаются с упругой прозрачной «подушкой». В большинстве случаев, на некрупных заготовках, удобно пользоваться герметичным пакетиком с застежкой «молнией».

Совсем чуть-чуть надуваем его и заделываем застежку. Так, чтобы получился этакий «матрасик». Он прокладывается между верхним стеклом и фотошаблоном. Суть его применения — равномерный плотный прижим фотошаблона к заготовке. Существует еще способ прижима разрежением, но так несравненно проще. Когда размеров пакетика с застежкой не хватает, можно такой матрасик спаять самостоятельно из обычного пакета или просто полиэтилена.

На свариваемое место кладется полоска бумаги и поверх нее протягивается разогретое жало паяльника. Скорость и температуру, следует заранее подобрать. Паяльник желателен средней

40 Вт, мощности и с регулированием температуры жала.

Время экспонирования следует подобрать заранее путем несложного эксперимента — на заготовку наносится фото лак и печатается шаблон — 10мин, 9мин, 8мин, 7мин… Затем, под УФ лампу кладется заготовка с таким «временным» фотошаблоном, на которой все, кроме «10мин» прикрыто, ну, скажем — кусочком жести. Через минуту сдвигаем пластинку, оголяя надпись «9мин», потом, еще через минуту, к ним добавляем «8мин» и так далее. Потом, после проявки, осматриваем результат и записываем в рабочем журнале и на коробочке с УФ лампой, промежуток времени, при котором получились наиболее четкие отпечатки.

При этом нужно помнить — следует полностью повторять условия экспонирования — тот же светильник, то же расстояние до заготовки, те же стекла. Еще важный момент — как и все люминесцентные (энергосберегающие) лампы, наша УФ плавно выходит на рабочий режим. То есть, нужно лампу включить, подождать пару минут, тогда совать под нее заготовку с фотошаблоном. Это конечно жаль — заманчиво было бы применить реле времени для фотопечати, но там использовались лампы накаливания.

После экспонирования, заготовку снова кладем в светонепроницаемую коробку, на 5…10мин. Это важно.

После выдержки в темноте — проявка.

Проявка моего лака, осуществляется щелочью — NaOH, продается в радиомагазинах в сухом виде. Растворяется в воде. Можно и даже лучше, использовать раствор средства для прочистки труб, вроде «КРОТа», в чей состав эта щелочь входит. Во первых дешево и доступно, во вторых действие такого прочистного раствора значительно более мягкое. Правда не во все варианты «КРОТа» входит эта щелочь. Концентрация — 60 мл на 1л воды. Платка или заготовка нашей железки, окунается в подходящее корытце с раствором щелочи и пару минуток выждав, чуть обмахиваем ею поверхность заготовки в растворе, очень мягкой кисточкой. Области лака, бывшие под прозрачными участками фотошаблона должны начать растворяться. В конце концов, останется довольно хорошо заметный, четкий отпечаток.

Немедленно промываем заготовку в чистой воде и помещаем ее в травильный раствор.

Рецептов для травления меди и ее сплавов, существует несколько. Последнее время, кажется, обрел популярность рецепт с перекисью водорода и лимонной кислотой. Дамский, такой раствор — чтоб ничего не испачкать дома и купить ингредиенты в привычном продуктовом магазине и аптеке. На этом его достоинства исчерпываются. Стоимость компонентов в пересчете на нужный объем, выходит ничуть не дешевле хлорного железа. Последнее, «хрестоматийный» рецепт. Работает быстро, особенно при подогреве, сейчас вполне доступен. Работать надо аккуратно — сильно красит ткань, руки. И наконец, самый дешевый рецепт — на две части поваренной соли, одна часть медного купороса. Последний, продается в хозяйственных магазинах с огородным уклоном. При хорошем подогреве, работает не хуже хлорного железа. Правда соединения меди ядовиты — не «иприт-зарин-зоман» конечно, изолирующий противогаз не нужен, но помыть руки после работы, не повредит.

Итак, химикаты и посуда заранее подобраны, раствор приготовлен. Помещаем в него проявленную заготовку. Да, если это железка, обратную сторону от разъедания раствором и сам раствор от лишнего расходования следует предохранить — защитить поверхность от доступа к ней травильного раствора, например нитролаком. Делать это уместно, перед покрытием фото лака. То есть покрывается обратная сторона заготовки нашей железки нитролаком, не забывая промазывать и торцы. В пару слоев, благо, сохнет быстро. После полного высыхания, рабочую поверхность зачищаем мелкой шкуркой и наносим на нее чувствительный лак из баллончика.

Во время травления, на поверхности заготовки образуется слой продуктов реакции, препятствующий хорошему доступу свежего раствора и реакция замедляется. Процесс будет идти существенно быстрее при смывании продуктов, есть несколько испытанных способов — помещение заготовки в слое раствора вверх тормашками, например, закрепив ее на плавающем поплавке из кусочка пенопласта. Есть несколько способов перебалтывания раствора — от специальных магнитных мешалок, вроде химических, до пузырьков воздуха и вибрации мощного динамика или акустической системы подключенной к усилителю ЗЧ в режиме генерации. Конечно, процесс пройдет и так, но значительно дольше, в таком случае, стоит разместить кювету недалеко и почаще покачивать раствор.

К слову о кюветах, если не находится емкости подходящего размера, можно сделать бортики из брусочков и выстелить внутри полиэтиленом. Рабочие растворы (травильный и проявочный), удобно хранить в пластиковых прямоугольных контейнерах с герметичной крышкой, иначе будут испаряться.

Русский язык 1 класс правило переноса слов

Небольшие заготовки можно обрабатывать прямо в контейнерах, для этого из кусочка пчелиного сборника прополиса сделана решеточка с ручкой из провода в изоляции.

Когда травление закончено — полностью растворена медь на незащищенных участках печатной платы, вытравлен рисунок достаточной глубины в стальных случаях, заготовку тщательно промывают водой и сушат. Слой защитного лака стирают кусочком ветоши, смоченной ацетоном, или счищают механически — некрупной шлифовальной шкуркой.

Если заготовка — печатная плата, осталось отпилить припуски, посверлить отверстия и по желанию — лудить.

Если заготовка железка (шкала, шильдик, панель), предстоит вытравленный рисунок «проявить» — заполнить выемки темным на светлом фоне. Лучше всего сделать это патинированием — нанесением искусственной патины. Патинирование, это отдельная интересная история .

Слог. Перенос слов по слогам

Перенос изображения фотоспособом (контактная печать, аэрозольный фотолак) на медь или ее сплавы (печатные платы, лицевые панели, бирки, шильдики, шкалы)

Некоторое время назад, разводка и изготовление печатной платы для своего прибора, было обязательным умением практически любого радиолюбителя. С одной стороны и деваться некуда – никто за тебя, ее родимую не сделает, а с другой – процесс, предполагает изрядный кусок знаний и практических навыков, которые лишними не будут. А вспомнить, как эти печатные платы рисовали… Куда там черчению тушью на кальке, коим изводили не одно поколение студентов в ВУЗах технических направленностей.

Действительно, существует несколько способов изготовления печатной платы, если говорить о химическом растворении незащищенных участков меди на фольгированном слоистом пластике, то исторически первым, был способ ручного вычерчивания – вульгарным рейсфедером, часто специальным стеклянным. Применяли также пластиковые капилляры, оттянутые из толстостенной сменной ампулы от шариковой ручки или, что лучше – металлические от игл медицинских шприцев. Существовал целый ряд специальных приемов, родственных черчению тушью, позволяющих вычерчивать ровные дорожки, специальные линейки с ножками или приподнятым краем, чтобы не размазать дорожки. Ходили по рукам рецепты удобных для черчения составов – не засыхающих в игле и не размазывающихся.

Когда персональные компьютеры перестали быть экзотикой, обнаружилось, что наряду с играми, существовал и ряд весьма полезных, довольно сложных программ – так называемые «САПР» (системы автоматизированного проектирования), среди них попадались и ориентированные на наши радиолюбительские дела в частности и электронную промышленность в целом. В самом начале, во времена «286-х» и «386-х», когда «лягушка А, прыгает дальше чем лягушка Б», помнится, были несложные программки, позволявшие тем не менее, изрядно облегчить работу по «трассировке» плат – до них рисовали на миллиметровой бумаге или попросту на листике в клеточку. Более того можно было распечатать готовый рисунок в масштабе 1:1 (на матричном принтере под копирку – картриджей всегда не хватало) и закрепив липкой лентой на заготовке фольгированного стеклотекстолита, накернить центры будущих отверстий по распечатке – в итоге, отверстия на плате располагались значительно ровнее и точнее, что было весьма актуально для микросхем. Дорожки все равно рисовали руками, все тем же рейсфедером.

Чуть попозже, канули в Лету матричные принтеры и на смену им пришли лазерные и струйные. Подозреваю, что с момента самого начала рисования печатных плат на компьютере, радиолюбительский народ терзался вопросом – как бы эту красоту перенести прямо вот так вот, с экрана, а то больно уж красиво выходило «там» и коряво «тут», что-то с этим нужно было делать. Когда лазерные принтеры, «чудо враждебной техники», появились, условно говоря, не только в деканатах, а и на кафедрах и народ разобрался, что к чему, родилась технология с переносом расплавленного тонера, утюгом, известная как «ЛУТ» (лазерно-утюжная). Ну а вскоре и химикаты специализированные подтянулись.

Русский язык / 1 класс / Перенос слова

Последние, позволяют организовать весьма простыми средствами, на дому, процесс, аналогичный промышленному и добиться весьма хорошего качества конечных изделий. Да, в качестве устройства печати фотошаблонов, допускается и более того, прямо таки рекомендуется, принтер струйный – он в отличии от лазерного, бумагу и пленку при печати не нагревает и распечатка, весьма точно соответствует заданным размерам. Ну и фотошаблон получается более «плотный» — то есть, черный, на просвет, это черный, а не серенький.

Итак, рассмотрим подробненько весь процесс.

Что для него понадобилось.

Инструменты.
Требуется доступ к компьютеру с принтером, мелкий слесарный инструмент, емкости соответствующего размера для проявки и травления. Непременно понадобиться УФ лампа. Мягкая кисть.

Материалы.
Прозрачная пленка для печати на том типе принтера, к которому есть доступ, лак-фоторезист, химикаты для — проявки (NaOH, «Крот»), для травления (на выбор – хлорное железо, медный купорос с солью, лимонная кислота с перекисью водорода), собственно, сама заготовка.

Мне достался такой вот лак-фоторезист в аэрозольной упаковке. «Позитив» — это в том смысле, что при печати фотошаблона переводить изображение в негатив не нужно – все, что черное на шаблоне, будет защищено лаком от травильного раствора и останется в виде выпуклостей на заготовке.

Первым делом вырезаем заготовку. Если это железка, то все понятно, если это слоистый пластик со слоем фольги, тогда стоит озаботиться нехитрым инструментом, позволяющим сильно облегчить процесс.

Резак делается из поломанного ножовочного полотна, зуб пропиливается «болгаркой», ручка из чего придется, но эстетствовать не стоит – инструмент не слишком долговечный, нужно регулярно обновлять «коготь» — стеклотекстолит материал абразивный.

Заготовку следует вырезать с «припуском» — миллиметров по десять с каждой стороны оказываются, не пригодны для качественного отпечатка.

После вырезания заготовки, ее тщательным образом шкурят мелкой наждачной бумагой, несколько раз, чередуя направления шлифовки. Поверхность заготовки должна быть ровной, матовой. Касаться руками подготовленной поверхности нельзя – жирные пятна не позволят лаку надежно прилипнуть. Лучше, еще до шлифовки, на левую руку одеть, чистую перчатку и удерживать заготовку только ей.

После шлифовки, на подготовленную поверхность наносится лак. Тонким слоем (частая ошибка – наливать пожирнее, слой должен быть слегка виден и только). Заготовку лучше наклонить, чтобы излишки жидкого лака стекли. Понятно в проветриваемом месте или на улице и при неярком освещении, чтобы сразу же не засветить. После стекания лишнего заготовка укладывается горизонтально в подготовленную заранее светонепроницаемую коробку для сушки.

Сушка. Здесь два варианта – «естественная» — минимум сутки, при комнатной температуре и «принудительная» — в сушильном шкафу при 75 градусах Цельсия, четверть часа. Сушильный шкаф при этом, должен быть оборудован ПИД регулятором, иначе не избежать существенного «выбега» температуры и заготовка, скорее всего, будет испорчена. В фабричных условиях, сушить при комнатной температуре не любят – долго и высок риск наловить на липкую поверхность пылинок. Нам же спешить, как будто бы некуда.

Пока сохнет заготовка, печатаем фотошаблон. На прозрачной пленке, предназначенной для печати на нашем типе принтера. Из той программы, где разрабатывали рисунок. Качество печати, следует установить максимальное. В принципе, одного прохода достаточно, но на большом поле готового изделия видны небольшие «язвочки». Чтобы свести их к минимуму, следует интервал засветки принять минимально возможным и отсчитывать его весьма точно, лучше по секундомеру.

Более плотный фотошаблон, допускающий больше вольностей, можно сделать двойной печатью по одному месту, если механизм нашего принтера, совершенно одинаково заглатывает листы. Если нет, лучше сделать две копии и наложить друг на друга скрепив кусочками скотча. Взглянем на это.

Печатается два одинаковых фотошаблона. Зеркально. Оба. Для того, чтобы приложить их к заготовке стороной с чернилами – мера, положительно влияющая на разрешение будущего отпечатка.

Напечатанные шаблоны вырезаются ножницами, причем один из экземпляров, лучше сделать несколько меньше второго – удобнее его будет закреплять скотчем. Четыре кусочка неширокого скотча, длиной по несколько сантиметров, заранее отрезаются и приклеиваются на краешек рабочего стола.

Шаблон с большими полями кладется на лист белой бумаги, слоем с чернилами на бумагу. Сверху кладется шаблон с полями поменьше и сдвигая его, точно совмещаем рисунок. На белом фоне листа бумаги, делать это весьма удобно. Удерживая одной рукой верхний шаблончик, закрепляем его края приготовленными кусочками липкой ленты. Порядок.

При однослойном фотошаблоне, на фоне снега за окном, видно, что он немного просвечивает.

С двумя же слоями, черный цвет, на фоне того же снега, остается черным.

После сушки заготовки, вынимаем ее при скудном освещении, осматриваем. Поверхность должна быть прозрачная, блестящая, лаковая, слегка фиолетового цвета. Скорее всего, на краях образовались небольшие подтеки, но на то и припуск. Малейшая матовость пленки, говорит о не пригодности покрытия для дальнейших эволюций. Можно смывать такую ацетоном, без сожаления, только время сэкономим.

Экспонирование. Наш лак чувствителен к ультрафиолетовому свету (УФ). Самым удобным источником УФ света является, пожалуй, лампа вроде энергосберегающей. Достаточно вкрутить ее в любой настольный светильник с подходящим цоколем и «облучатель» готов.

Такой лампой удается экспонировать заготовки до 200 мм в длину. За один присест, если припечет засветить более длинную, можно применить военную хитрость – экспонировать по частям, закрывая готовую непрозрачной пластинкой.

Экспонирование. Заготовка кладется на ровную поверхность, поверх нее соответствующей стороной фотошаблон и все это добро прижимается стеклом. Удобно вырезать два одинаковых стекла и помещать заготовку с фотошаблоном меж ними. Края стекол можно временно закрепить канцелярскими зажимами.

Но лучшие результаты получаются с упругой прозрачной «подушкой». В большинстве случаев, на некрупных заготовках, удобно пользоваться герметичным пакетиком с застежкой «молнией».

Совсем чуть-чуть надуваем его и заделываем застежку. Так, чтобы получился этакий «матрасик». Он прокладывается между верхним стеклом и фотошаблоном. Суть его применения – равномерный плотный прижим фотошаблона к заготовке. Существует еще способ прижима разрежением, но так несравненно проще. Когда размеров пакетика с застежкой не хватает, можно такой матрасик спаять самостоятельно из обычного пакета или просто полиэтилена.

На свариваемое место кладется полоска бумаги и поверх нее протягивается разогретое жало паяльника. Скорость и температуру, следует заранее подобрать. Паяльник желателен средней

40 Вт, мощности и с регулированием температуры жала.

Время экспонирования следует подобрать заранее путем несложного эксперимента – на заготовку наносится фото лак и печатается шаблон – 10мин, 9мин, 8мин, 7мин… Затем, под УФ лампу кладется заготовка с таким «временным» фотошаблоном, на которой все, кроме «10мин» прикрыто, ну, скажем – кусочком жести. Через минуту сдвигаем пластинку, оголяя надпись «9мин», потом, еще через минуту, к ним добавляем «8мин» и так далее. Потом, после проявки, осматриваем результат и записываем в рабочем журнале и на коробочке с УФ лампой, промежуток времени, при котором получились наиболее четкие отпечатки.

При этом следует помнить, что следует полностью повторять условия экспонирования – тот же светильник, то же расстояние до заготовки, те же стекла. Еще важный момент – как и все люминесцентные (энергосберегающие) лампы, наша УФ плавно выходит на рабочий режим. То есть, нужно лампу включить, подождать пару минут, тогда совать под нее заготовку с фотошаблоном. Это конечно жаль — заманчиво было бы применить реле времени для фотопечати, но там использовались лампы накаливания.

После экспонирования, заготовку снова кладем в светонепроницаемую коробку, на 5…10мин. Это важно.
После выдержки в темноте – проявка.

Проявка моего лака, осуществляется щелочью – NaOH, продается в радиомагазинах в сухом виде. Растворяется в воде. Можно и даже лучше, использовать раствор средства для прочистки труб, вроде «КРОТа», в чей состав эта щелочь входит. Во первых дешево и доступно, во вторых действие такого прочистного раствора значительно более мягкое. Правда не во все варианты «КРОТа» входит эта щелочь. Концентрация – 60 мл на 1л воды. Платка или заготовка нашей железки, окунается в подходящее корытце с раствором щелочи и пару минуток выждав, чуть обмахиваем ею поверхность заготовки в растворе, очень мягкой кисточкой. Области лака бывшие под прозрачными участками фотошаблона должны начать растворяться. В конце концов, останется довольно хорошо заметный, четкий отпечаток.

Немедленно промываем заготовку в чистой воде и помещаем ее в травильный раствор.

Рецептов для травления меди и ее сплавов, существует несколько. Последнее время, кажется, обрел популярность рецепт с перекисью водорода и лимонной кислотой. Дамский, такой раствор – чтоб ничего не испачкать дома и купить ингредиенты в привычном продуктовом магазине и аптеке. На этом его достоинства исчерпываются. Стоимость компонентов в пересчете на нужный объем, выходит ничуть не дешевле хлорного железа. Последнее, «хрестоматийный» рецепт. Работает быстро, особенно при подогреве, сейчас вполне доступен. Работать надо аккуратно – сильно красит ткань, руки. И наконец, самый дешевый рецепт – на две части поваренной соли, одна часть медного купороса. Последний продается в хозяйственных магазинах с огородным уклоном. При хорошем подогреве, работает не хуже хлорного железа. Правда соединения меди ядовиты – не «иприт-зарин-зоман» конечно, изолирующий противогаз не нужен, но помыть руки после работы, не повредит.

Итак, химикаты и посуда заранее подобраны, раствор приготовлен. Помещаем в него проявленную заготовку. Да, если это железка, обратную сторону от разъедания раствором и сам раствор от лишнего расходования следует предохранить – защитить поверхность от доступа к ней травильного раствора, например нитролаком. Делать это уместно, перед покрытием фото лака. То есть покрывается обратная сторона заготовки нашей железки нитролаком, не забывая промазывать и торцы. В пару слоев, благо, сохнет быстро. После полного высыхания, рабочую поверхность зачищаем мелкой шкуркой и наносим на нее чувствительный лак из баллончика.

Во время травления, на поверхности заготовки образуется слой продуктов реакции, препятствующий хорошему доступу свежего раствора и реакция замедляется. Процесс будет идти существенно быстрее при смывании продуктов, есть несколько испытанных способов – помещение заготовки в слое раствора вверх тормашками, например, закрепив ее на плавающем поплавке из кусочка пенопласта. Есть несколько способов перебалтывания раствора – от специальных магнитных мешалок, вроде химических, до пузырьков воздуха и вибрации мощного динамика или акустической системы подключенной к усилителю ЗЧ в режиме генерации. Конечно, процесс пройдет и так, но значительно дольше, в таком случае, стоит разместить кювету недалеко и почаще покачивать раствор.

К слову о кюветах, если не находится емкости подходящего размера, можно сделать бортики из брусочков и выстелить внутри полиэтиленом. Рабочие растворы (травильный и проявочный), удобно хранить в пластиковых прямоугольных контейнерах с герметичной крышкой, иначе будут испаряться.

Небольшие заготовки можно обрабатывать прямо в контейнерах, для этого из кусочка пчелиного сборника прополиса сделана решеточка с ручкой из провода в изоляции.

Когда травление закончено – полностью растворена медь на незащищенных участках печатной платы, вытравлен рисунок достаточной глубины в стальных случаях, заготовку тщательно промывают водой и сушат. Слой защитного лака стирают кусочком ветоши, смоченной ацетоном, или счищают механически – некрупной шлифовальной шкуркой.

Если заготовка – печатная плата, осталось отпилить припуски, посверлить отверстия и по желанию – лудить.

Если заготовка железка (шкала, шильдик, панель), предстоит вытравленный рисунок «проявить» — заполнить выемки темным на светлом фоне. Лучше всего сделать это патинированием – нанесением искусственной патины. Патинирование, это отдельная интересная история.

Процесс создания деревянного подсвечника с металлическими, травлёнными декорами

Прошли те времена, когда свечи использовались по прямому назначению, утилитарно — для ежедневного освещения. Теперь это либо стратегический запас — огарок-другой дома, на случай отключения электричества, ну или ящик в «схроне» на случай «судного дня». Спелеологи еще, в свои норы их тащат, а более ничего на ум и не приходит. Зато, декоративно-умиротворительная их, свечей, функция весьма востребована и пользуется популярностью.

— Так, за это надо было его канделябром по бакенбардам!

Из бородатого анекдота.

Ясное дело, что приспособления для сжигания свечек — всякие там подсвечники, канделябры и шандалы с жирандолями, также востребованы и популярны, особенно, если учесть их традиционную декоративность. Ну и присутствует, конечно, в обладании такого рода вещицами некий ностальгический шарм. Этакая легкая печаль по ушедшим, размеренным и основательным временам — дамы в затейливых нарядах, мужчины в сюртуках и с непременной тростью. Словом, подсвечник — штуковина и в наши дни не редкая — одна из безделушек, создающая в доме уютную атмосферу.

Делают их из самых разнообразных материалов — дерево, металл, камень, стекло, пластик, применяя различные техники и комбинации их, превращая порой, простой по сути предмет в воистину произведение искусства.

Часто, подсвечник — одна из первых работ, делаемых при освоении токарного дела по дереву. Оно и понятно — работу можно сделать за одну установку чурбачка-заготовки в станке, точить можно, используя простую оснастку начального уровня — «в центрах», использовать простые резцы. Разумеется, чтобы работа получилась изящнее — приходится применять более сложные приемы, материалы и оборудование, нарабатывать собственные навыки. Словом, подсвечники, канделябры — одна из излюбленных тем для токарных работ, как начинающих мастеров, так и опытных токарей.

Не миновала чаша сия и вашего покорного слугу — частенько приходится браться за подсвечник, и весь дом ими не заставлен, потому как расползаются в виде подарков. Часто, это более-менее похожие работы, несколько отличающиеся пропорциями, отделкой, мелочами — в результате экспериментов, была найдена неплохая форма, выглядящая вполне изящно, при не слишком сложном изготовлении на имеющемся оборудовании.

Что сподвигло

В порядке эксперимента, было изготовлено несколько оригинальных вещиц, об одной из которых пойдет речь. Незадолго до этого, был освоен способ переноса изображения на медь и ее сплавы –—бронзу, латунь, что позволяло, в том числе, изготавливать красивые декоративные элементы для своих работ. Интересно было попробовать применить такие железки и для подсвечника.

Проектирование

Перенос слов

Свои подсвечники, делаю для свечек-таблеток, в алюминиевых плошечках — они долго и ровно горят, значительно менее пожароопасны, чем их хрестоматийные сестры. Единственно — держатель для такой свечи, несколько великоват, но как будто бы удалось найти удачные пропорции. Решено было сделать несколько металлических накладок с рисунком, на плоские горизонтальные части подсвечника. Железки из тонкой

1мм, медной пластинки с вытравленным и патинированным узором. С цветом полированной меди, неплохо сочетался шоколадный цвет имеющейся морилки.

Практика

Итак. На токарном станке по дереву, была выточена деревяшка — заготовка. Из березы. Технологию рассмотрим отдельно, здесь стоит сказать, что подсвечник сборный — собран из шести частей. Деревяшки пошкурены и отшлифованы, всего три номера шлифовальной шкурки, каждая из которых используется сначала при прямом, затем и при обратном вращении заготовки. После, лощение — окончательная полировка вращающейся детали горстью стружек. Части подсвечника подгоняются, но не склеиваются. Перед дальнейшей обработкой, с заготовок следует удалить пыль — кисть, продувка сжатым воздухом.

Далее — подсвечник покрасил. Для того чтобы темная морилка ровно легла на светлую деревяшку, применил пневматический распылитель — грубый аэрограф с небольшим компрессором.

Декоративные металлические элементы, устанавливаются в подсвечник на заключительном этапе, до этого, части изготавливаются по отдельности, соответственно, красить подсвечник, пришлось в разобранном виде. Кроме прочего, это позволило избежать непрокрашенных мест на стыках деталей, куда капелькам краски трудно залететь. Удобно, при покраске мелочей использовать оснастку — технологическую подставку, удерживающую детали во время покраски. Оснастка была сделана во время изготовления канделябра — там мелких деталей было очень много, и она, подставка, очень помогла.

Детальки нанизал на торчащие гвоздики, для этого в соединительных шипах просверлил по оси детали тоненькие неглубокие отверстия, детали с большими отверстиями удерживаются на дополнительных подставочках, на фото, они показаны стрелочками. Это часть оснастки. Их можно отсоединить от подставки и рукой в перчатке поднять повыше, чтобы попшикать детальку снизу. Перчатка, это чтобы рука почище была.

Железки

Рядом на дощечке — вытравленные, патинированные и отполированные медяшки. Сохнет защитный слой нитролака, чтобы медь не зеленела.

Заготовок подходящей толщины не нашлось, пришлось разрезать и развернуть кусочки медной водопроводной трубы, диаметром 18 мм. Рез по образующей — в тисках ручной ножовкой по металлу, затем отжиг газовой горелкой на кирпичике и после остывания, разворачивание и рихтовка резиновой киянкой на стальной плите. После тщательной зачистки несколькими номерами шлифовальной шкурки, перенос подготовленного изображения , патинирование насыщенным раствором кофе , шлифовка. Окончательная шлифовка выполнялась на токарном станке, после выпиливания внешнего контура. Ювелирным лобзиком пилочкой №0, используя тот же «ласточкин хвост», что и для выпиливания по дереву.

После, в центре заготовки накернено и просверлено отверстие 1,5мм, и заготовка установлена в оснастку, закрепленную на небольшой планшайбе. На гвоздик, а чтоб не проворачивалась, сзади плюхнул капельку термоклея. Для снятия готовой детали, ее нужно погреть строительным феном. Да, кроме шлифовки-полировки, установка кругляшка в станок, позволило ровненько обточить и шлифовать край диска, а это важно — он на виду и неровности от ручного выпиливания видны.

После полировки вращающейся детали, она предохраняется от окисления двумя слоями нитролака и выпиливается серединка. Тем же ювелирным лобзиком, на той же подставке «ласточкин хвост».

Самая большая выпиленная серединка оказалась довольно симпатичной, несмотря на радиальный рез, подумав, выгнул ее при помощи пунзеля и анки , припаял петельку, покрыл лаком и подарил дочери.

К слову, такую же железку только целиком, использовал и для кулона побольше.

Сборка

Деревяшки покрывал лаком также по отдельности — в разобранном состоянии, на той же оснастке, что и красил. Тем же аэрографом с компрессором. Если покрывать лаком весь подсвечник в сборе, три-четыре слоя лака по дереву, сделают поверхность моих железок мутной и не красивой, так что пришлось расстараться.

После окончательного высыхания лака, подсвечник был собран. Склеивал на минимальное количество эпоксидного клея.

Самую большую железку на подошвочку — здесь ее выглядывает не так уж много, но нужно «поддержать» верхние.

Две — сверху и снизу, на серединку.

И последнюю на чашечку — точнее на колечко, на которое, в подсвечнике с обычными свечками, капает воск. Здесь оно, более декоративное, чем практическое. Тем не менее, без него не так симпатично. К слову, симпатичнее оказалось именно медная пластинка поверх крашенного дерева, одна железка выглядела несколько хуже. «Поддержка», куда без нее…

Ну и все вместе.

Подсвечник был подарен хорошему человеку, стоит в его доме на почетном месте. Приятно, черт побери.

Мастер-класс для родителей «Работа с природным и растительным материалом»

Макеева Лидия Константиновна
Мастер-класс для родителей «Работа с природным и растительным материалом»

Тема «Работа с природным и растительным материалом».

— Обучать родителей практическим навыкам изготовления поделок из природного и растительного материала

— обеспечить единый подход в организации художественно творческой деятельности в условиях семьи и детского сада

— приобщать родителей к изготовлению поделок из природного и растительного материала вместе с детьми.

Работать в тесном контакте с семьей. Объединить и направить усилия воспитателей и родителей для развития творческих способностей у детей. Познакомить с видами и особенностями организации ручного труда. Обмен опыта.

Предварительная работа — интервьюирование детей, посещающих детский сад,выявление предпочтений вида художественно — творческой деятельности:

• проведение тематических выставок

• формирование группы родителей, разъяснительная работа

ПРАВИЛА ПЕРЕНОСА СЛОВ [IrishU]

• приглашение родителей на мастер — класс

• согласование с родителями срока проведения и вопросов заготовки материалов для проведения мастер — класса

«Методика изготовлений поделок из разного природного и растительного материала»,

«Схема последовательности выполнения работы»,

«План-схема последовательности изготовления»,

«Рекомендации по оформлению уголка для ручного труда дома». Участники — родители, воспитатели групп.

Место проведения – групповая комната детского сада.

План проведения мастер класса.

• Принципы организации работы.

• Этапы работы.

• Условия работы

• Изготовление поделки (практическая часть)

Добрый день, уважаемые родители. Рады приветствовать вас на мастер- классе. Сегодня вашему вниманию будет представлена техника изготовления поделок из природного и растительного материала с использованием личного опыта изготовления в домашних условиях.

Вы знаете что дети доверчивы к взрослым, их души открыты к окружающему миру и к нам, взрослым. Мы хотим вас познакомить и научить работать с природным материалом.

Что можно сделать из природного материала.

Сказочная и богата природа. Какие разнообразные чувства переполняют нас при встрече с ней! В любое время года она открывает свои прелести по-разному, давая простор фантазии и творчеству, укрепляя нежные и добрые чувства в человеке.

Каждый из нас имел счастье однажды в детстве замереть от нечаянно увиденного чуда в природе.

Иногда в детстве, встретившись с таким чудом, хочется перенести его домой, чтобы оно было рядом. Но, осуществив свой замысел, губишь цветок. Огорчению нет предела! Но урок запоминается, и ты никогда больше не будешь пересаживать подснежники, так как они не терпят вмешательства в их существование.

Все эти чувства человек должен пережить в детстве, чтобы потом, с накоплением жизненного опыта и знаний они укреплялись в нас, преобразуясь в понимание красоты леса, поля, цветка, природы в целом, в чувство прекрасного.

Дети доверчивы к взрослым. Их души открыты окружающему миру и нам, взрослым. Поэтому очень многое зависит от того, что из коснувшегося детей однажды не покинет их.

Природный материал сам по себе кладовая для фантазии и игры воображения. А если его соединить с ловкостью рук, то все можно оживить, дать как бы вторую жизнь.

Воспитай тонкую и чувствительную душу ребенка, чтобы он увидел необычное в обычном, возможное в невозможном.

Всестороннее развитие детей в процессе работы с природным материалом.

Работа с природным материалом заключает в себе большие возможности сближения ребенка с родной природой, воспитания бережного, заботливого отношения к ней и формирования первых трудовых навыков.

Чтобы дети не были гостями в природной мастерской, а стали в ней хозяевами, задумаемся над тем, чем являются их встречи с природой в этой мастерской — забавой, заполнением свободного времени или интересным делом. Изготовление игрушек, поделок из природного материала — труд кропотливый, увлекательный и очень приятный. Для того чтобы дети охотно им занимались, необходимо развивать их фантазию, добрые чувства, а с овладением навыками придет и ловкость в работе. На важность использования природного материала в деятельности ребенка обращал внимание А. С. Макаренко. Он указывал, что материалы (глина, дерево, бумага и т. д.) «ближе всего к нормальной человеческой деятельности: из материалов человек создает ценности и культуру.

С прогулки дети часто приносят желуди, шишки, ветки; с экскурсии к водоему — красивые камушки, ракушки. Ребята подолгу рассматривают собранный материал, перебирают, ощупывают,

обследуют его. Это способствует запоминанию формы, красок, свойств каждого вида материала.

Встречи с природой расширяют представления детей об окружающем мире, учат их внимательно вглядываться в различные явления, сохранять целостность восприятия при создании поделок из природного материала.

В процессе изготовления поделок постепенно образуется система специальных навыков и умений. В. А.Сухомлинский писал: «Истоки способностей и дарований детей — на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли».

Большое влияние оказывает труд с природным материалом на умственное развитие ребенка, на развитие его мышления.

Поделки из природного материала в большой мере удовлетворяют любознательность детей. В этом труде всегда есть новизна, творческое искание, возможность добиваться более совершенных результатов.

Благоприятный эмоциональный настрой детей во время изготовления игрушек, радость общения в труде, наслаждение, испытываемое в процессе создания красивой игрушки, очень важны для общего развития. Положительные эмоции являются важным стимулом воспитания трудолюбия.

Русский язык 1 класс 33 неделя. Деление слов на слоги. Правила переноса слов

Что нужно для изготовления поделок —

природный материал.

Приобщать детей к миру прекрасного надо как можно раньше: обращать их внимание на красоту цветов, плодов различных растений, осенних листьев, причудливую форму и окраску морских ракушек и обитателей подводного царства. У каждого растенияможно подметить своеобразие внешнего вида: формы листьев, их цвета, поверхности и т. п., так как в работе с природным материалом все это надо учитывать. Необходимо на каждом занятии, во время экскурсий в природу напоминать детям о том, что они должны по-хозяйски относиться к природе, оберегать цветок, кустарник, любое растение от бессмысленного уничтожения. Предложим некоторые виды материала (плоды хвойных деревьев – шишки, хвоя). Лесные, грецкие,земляные,кедровые орехи.

Слог, ударение и перенос слов | Русский язык 2 класс #6 | Инфоурок

Желуди, плоды дуба, кора, ветки, корни, листья, семена, шиповник, рябина, початки кукурузные, птичьи перья, ракушки.

Для изготовления поделок также можно использовать овощи и фрукты, имеющие замысловатую, причудливую форму и цвет.

Яблоки, морковь, лук, огурцы, картофель, тыква превращаются в сказочных героев. Родители показали творчество и мастерство превращения овощей и фруктов в цветы и лепестки.

Дополнительные материалы.

При изготовлении игрушек часто используют дополнительные материалы.

Бумага. Различают писчую, плакатную, фильтровальную, конвертную, альбомную, бархатную, обложечную, обойную, афишную, копировальную, пергаментную, оберточную бумагу. Виды бумаги отличаются друг от друга по толщине, плотности, окраске, назначению.

Дети любят работать с цветной бумагой различных оттенков, которая легко режется, поддается сгибанию, склеиванию.

Фольга. Так называют тонкие металлические листы (из цветных металлов или сплавов — свинца, олова, алюминия, употребляемые для украшения поделок, переплетов.

Пластилин. Этот материал применяется для скрепления частей менее сложных игрушек (в работе с природным материалом в детском саду с этой целью используют чаще клей, а также для лепки некоторых деталей поделки на начальных этапах работы.

Проволока является необходимым материалом для скрепления частей игрушки, в частности для изготовления каркаса игрушек из соломы, и для других целей. Наиболее удобна медная

проволока (она мягкая, гибкая и прочная) диаметром 0,35, 0,29 мм. Для каркаса игрушек нужна проволока большего диаметра — 1–1,5 мм.

Нитки лучше использовать толстые, цветные (№ 10).

Слог. Правила переноса слов (5 класс, видеоурок-презентация)

Клей нужен разных марок: белый клей ПВА, клей «Марс», БФ и др. Однако дошкольникам лучше пользоваться клеем ПВА.

Цветные лоскуты — обрезки различных тканей — также пригодятся для оформления поделок.

«Перенос слов»-по слогам

В качестве дополнительных материалов используют фанеру, кремни, гальку, мелкие камни, косточки от винограда, леску, щетинки.

Для хранения дополнительного материала надо иметь небольшой ящик с ячейками.

Для изготовления поделок, помимо материала, необходимо иметь простейшие инструменты.

Шило. Длина ручки шила должна быть примерно 5–7 см, диаметр — 1,5–2 см; длина колющей части — 3–3,5 см. Шило должно быть не очень толстым, но сделано из прочного материала.

Ножницы. Для работы детям нужны небольшие ножницы с тупыми концами, с кольцами, соответствующими размеру детской руки.

Нож рекомендуется маленький (но не перочинный, с тупым концом; длина лезвия 13–15 см.

Иголка нужна крупная швейная, ее необходимо хранить на маленькой салфетке либо в игольнице со вдетой в нее ниткой.

Карандаш простой необходим для нанесения контура на бумаге при вырезании деталей или задуманной игрушки, например косынки для матрешки и т. д. Используют карандаши различной мягкости (желательно 2 М).

Краски необходимы для оформления отдельных деталей игрушки.

Урок русского языка 1 класс Тема Правила переноса слов Учитель Александрова И В

Кисточки (мягкая для рисования, более жесткая для клея).

Щипчики желательно маникюрные или со сведенной перекрученной передней частью. Они используются для закручивания проволочки при изготовлении игрушек из соломы, мочала и других материалов.

Плоскогубцами, клещами, сверлом пользуется только взрослые.

Как организовать работу

Методика организации работы детей дошкольного возраста с природным материаломосновывается на принципах дидактики:

• доступности и др.

Очень важно, чтобы на каждом этапе работы ребенок действовал активно, с настроением. Для этого необходимо учитывать его возможности на начальном этапе организации работы в старшей группе, а также дальнейшее их расширение и изменение. Одновременно следует пробуждать интерес воспитанников к природному материалу, желание действовать с ним. Ребенок, который видит, как трудятся его родители, другие взрослые (воспитатель, няня, возникает естественное желание тоже сделать что-то полезное для других, доставить людям радость своим трудом (например, сделать подарок маме, бабушке к 8 Марта, смастерить игрушки для малышей, гирлянды для украшения групповой комнаты и т. п.).

Работа над изготовлением игрушек из природного материала выполняется детьми успешнее, если они имеют возможность заниматься ею и в других видах деятельности. Так, например, природный материал (различные семена, скорлупки орехов, мох, желуди, их чашечки и др.) можно использовать на занятиях по лепке. Любят дети делать аппликации из семян тыквы, засушенных л этих истьев.На занятиях они знакомятся с новым для них приемом приклеивания аппликации: наносят клей не на деталь, а на то место, куда она будет накладываться. С удовольствием накладывают мозаичные узоры из семян, окрашенных тушью в разные цвета, на покрытые пластилином дощечки. Такие занятия тренируют руку, развивают творчество.

Организуя работу по изготовлению игрушек из природного материала, необходимо учитывать уровень знаний и практических умений детей, сформированный на таких занятиях, как конструирование, изобразительная деятельность, аппликация, формирование элементарных математических представлений, ручной труд. Очень важно использовать при этом и художественную литературу. Произведения о природе с ярким, образным описанием окружающих явлений пробуждают детскую фантазию, воспитывают художественный вкус, эстетические чувства, любовь к родной природе.

Изготовлению задуманной игрушки предшествует большая подготовительная работа. Прежде чем приступить к ее созданию, проводятся экскурсии в природу.

Перенос слов

ЭТАПЫ РАБОТЫ:

• Предварительный или ориентировочный.

Первый этап — анализируем игрушку, которую предстоит смастерить. Подбираем необходимый материал, инструменты.

Второй этап — ребенок приступает к непосредственному изготовлению поделки.

Русский язык 2 класс (Урок№34 — Как переносить с одной строки на другую?)

В обычных условиях организации ручного труда деятельность ребенка направлена преимущественно на результат.

Подготовка рабочего места. В процессе труда необходимо соблюдать определенные правила;на столе должен быть порядок: аккуратно разложен материал, инструменты; к материалу нужно относиться экономно, бережно.

Сегодня секретами мастерства изготовления поделок поделятся наши родители.

Предлагаю начать работу, занять соответствующие места в нашей мастерской.

Родители делятся на группы и приступают к изготовлению игрушек.

Проблема ДЕЛЕНИЯ слов на слоги и ДЕЛЕНИЕ для ПЕРЕНОСА теперь РЕШАЕМА!!!

Ход работы:

1. Рассматривание образца — «Из каких частей состоит поделка? Из какого материала изготовлена поделка? Какой еще материал можно использовать для изготовления данной игрушки? Из какого другого материала можно смастерить отдельные детали поделки?»

2. Анализ предстоящей работы над игрушкой.

3. Уточняются основные этапы работы: в какой последовательности изготавливают части и детали поделки (что за чем); из какого материала; как создают части игрушки (какие для этого совершают трудовые операции, какими инструментами, как соединяют части и детали, демонстрирует весь процесс работы над игрушкой от начала до конца и показывает, как она создается. Показ работы над каждой частью, деталью поделки, способов их соединения сопровождается объяснением.

Работа со схематической зарисовкой поделки и планом-схемой пооперационного ее изготовления

• Показ на доске как можно изобразить поэтапное изготовление поделки.

Правила переноса слов

4. Поделка готова. Оценка работ (объективность).

Участники делятся опытом изготовления.

5. Каждому участнику мастер – класса предлагается сфотографироваться для выставки вместе с поделкой.

Семья и детский сад — та основная внешняя среда, которая должна оказывать на ребенка одинаковые воздействия, предъявлять единые требования, чтобы однажды сформированное умение, например мастерить, не угасло, а переросло в навык, в привычку. Только творческий союз воспитателя и родителей, совместное сотрудничество, творческое общение, взаимное доверие и взаимное уважение могут наполнить жизнь ребенка интересными делами, содержательными играми, посильным трудом.

Дошкольники очень любят мастерить игрушки вместе с родителями.

Преемственность в трудовом воспитании ребенка в детском саду и в семье будет тем прочнее, чем лучше родители подготовлены к роли воспитателей.

Рекомендации по оформлению уголка для ручного труда дома.

Для работы с природным материалом дома ребенку необходимо отвести определенное, хорошо освещенное место, оборудовать его детским столиком и стулом, соответствующие росту ребенка.

Над столиком или рядом желательно расположить полочки для хранения инструментов и природного материала. (Природный материал собирают в летний и осенний периоды, во время экскурсий, прогулок с детьми в природу.

Опыты и эксперименты с природным материалом Опыты и эксперименты с природным материалом Опыт № 1 “ШИШКА” Запасаемся обычной шишкой — зрелой, с раскрытыми чешуйками (если такой нет.

Картотека дидактических игр с природным материалом ИГРЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВОЩАМИ И ФРУКТАМИ С раннего детства ребенок видит вокруг себя различные овощи и фрукты. Постепенно он запоминает.

Консультация для педагогов «Работа с природным материалом как способ развития мелкой моторики» Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение – детский сад №2 «Золотой ключик» Барабинского района Новосибирской области.

Консультация для родителей «Развитие мелкой моторики у детей в процессе работы с природным материалом» Развитие мелкой моторики у детей в процессе работы с природным материалом. Уровень развития мелкой моторики пальцев рук — один из важнейших.

Мастер-класс для родителей «Работа с природным и растительным материалом» Цель: — Обучать родителей практическим навыкам изготовления поделок из природного и растительного материала —приобщать родителей к изготовлению.

Работа с бросовым и природным материалом как средство формирования ручной умелости у детей среднего дошкольного возраста В период дошкольного детства ребенок получает возможность отразить свои впечатления от окружающего мира, передать образы воображения, воплотив.

Поделки с природным материалом Данную тему хочется начать с воспоминаний о Михаиле Михайловиче Пришвине — писателе, прозаике, описывающем в своем творчестве человека и.

Работа с природным материалом «Сова» Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие». Цель: учить сочетать в поделке природный материал и пластилин; соединять.

Конспект занятия по аппликации из листьев «Волшебный цветок». Работа с природным материалом. Старшая группа Тема : Аппликация из листьев «Волшебный цветок». Работа с природным материалом. Старшая группа. Цель : Учить детей придумывать и выполнять.

Фотоотчет «Занятия с природным материалом в мастерской «Фантазеры» Родители с детьми отдыхают и лечатся в нашем санатории «Солнечный»,которыйй находится в живописном сосновом бору. Золотая осень прекрасная.

Нанесение потали мастер класс

Всем привет, дорогие читатели блога.

Сегодня я хочу рассказать вам, что такое поталь как работать с ней и какие материалы применяются для золочения.

Вот только вчера завершила работу над очередными часами. Чего только я не использовала для декора! Там и декупаж, и трафарет, и различные цвета красок, ну и завершающим штрихом стало золочение. А точнее имитация неравномерного золочения поталью. Вам тоже нравится эффект позолоты? Тогда вам будет интересно.

Поталь – это очень тонкая золотая фольга для имитации золота. Она дает удивительную возможность украсить интерьер дома позолоченным декором, привнести ему богатства и роскошь. Ведь ее практически не отличить от сусального золота, она прекрасно смотрится как на ровных поверхностях, так и на декоративных элементах сложной формы.

Золочение выполняется на подготовленной поверхности перед наклеиванием картинок.

Плоской кистью нанесите мордан на водной основе без пропусков и подтеков на участки поверхности, где предполагаете делать золочение.

Для неравномерного золочения поталью, как в данном случае, нанесите клей на поверхность при помощи губки тампонирующими движениями.

В течение 15- 20 минут (в зависимости от характера поверхности, толщины слоя и производителя) он приобретет необходимую липкость, и можно приступать к работе.

Как наносить поталь?

Аккуратно приложите на обработанные участки листы потали. Учтите, листы очень тонкие, брать их руками не рекомендуется — они могут порваться или прилипнуть к пальцам.

Лучше воспользоваться пинцетом или надеть матерчатые перчатки. Кусочки листа удобно переносить на декорированную поверхность наэлектризованной плоской кистью. Чтобы наэлектризовать кисть, потрите ее о руку или синтетическую ткань.

Поталь в хлопьях просто насыпьте на клей плотным слоем. Добиться идеального золочения в домашних условиях нелегко, особенно если предмет сложной формы. Специалисты используют в работе специальную широкую кисть с длинным ворсом. — лампензель.

Если вы хотите получить сплошную золоченую поверхность, воспользуйтесь листами потали. Наклеивать их надо слегка внахлест, если лист порвался, прорехи заклейте кусочками. Чтобы получить эффектную мерцающую поверхность, выбирайте поталь в хлопьях. Конечно, и хлопья можно наклеить равномерно, но это хлопотно. Не менее оригинальный эффект получается, если потали положить на чуточку высохший мордан и аккуратно разорвать кончиками пальцев.

Слегка прижмите и разгладьте поталь мягкой кистью, лучше использовать круглую (пони) или толстую косметическую для накладывания румян.

Разглаживать складки не обязательно — они создадут дополнительную фактуру. После полного высыхания клея осторожно снимите излишки потали ватным тампоном или кусочком замши. Не приклеившиеся хлопья смахните обратно в коробочку.

Используя технологию золочения на стенках шкатулки и других подобных предметах, последовательно оклейте поталью каждую поверхность, а не все сразу, иначе вы рискуете не успеть вовремя нанести поталь.

Мордан остается долгое время липким, поэтому можно работать без спешки. Время его высыхания занимает от 2 до 12 часов (в зависимости от состава). Чтобы приглушить блеск позолоты, ее можно патинировать. Возьмите на губку немного жидкого битума и осторожно нанесите на позолоченную поверхность, заполняя все углубления. Излишки битума снимите бумажным полотенцем или тряпочкой, смоченной в масле (льняное) или в воске.

Осталось покрыть позолоченную поверхность защитным лаком: шеллаком или специальным покрывным лаком для потали.

Но на этом можно не останавливаться, а пойти дальше. В декупаже часто применяется техника вживление изображения в поталь, которая дает очень интересное свечение картинке.

О том, как это сделать своими руками можно узнать в пошаговом фото мастер классе «Декупаж на шкатулке с применением потали»

Спасибо что заглянули к нам, оставляйте комментарии и подписывайтесь на новости блога. Вдохновения вам в творчестве, друзья! Пока, пока.

Позолоченные изделия всегда притягивают к себе внимание и становятся выгодным акцентом в отделке помещений. Создание изысканного и элегантного декора − кропотливая и тонкая работа. С этой целью широко используют поталь, чтобы украсить художественное произведение или предметы интерьера золотым покрытием.

Материал представляет собой сплав из цинка и меди. Такая тонкая пленка легко ложится на любые поверхности и создает весьма внушительный эффект. Так, с помощью данного материала разных оттенков имитируют покрытие сусальным золотом или серебрение предметов. Выгодный вариант при скромном бюджете для тех, кто желает придать изделию лоск по доступной цене.

Изделия, обработанные пленочной позолотой, практичны и великолепно смотрятся при любом освещении. Поэтому все больше мастеров отдают своё предпочтение этому материалу для художественного оформления поверхностей.

  1. Особенности выбора клея для потали
  2. Виды клеящих составов для золочения поталью
  3. На основе спирта
  4. На водной основе
  5. Масляный
  6. Преимущества клея на основе масла
  7. Популярные марки клея для потали
  8. Как сделать микстион своими руками: два рецепта
  9. Крахмальный клей потали своими руками
  10. Сливочный мордан для потали
  11. Как склеить трансферную поталь: инструкция
  12. Несколько полезных советов
  13. В заключение
  14. Особенности материала, плюсы и минусы
  15. Виды потали и технология применения
  16. Жидкая
  17. Рулонная
  18. Листовая
  19. Крошка
  20. Трансферная
  21. Особенности работы с материалом
  22. Какие инструменты и материалы потребуются в работе
  23. Популярные техники работы

Урок. Деление на слоги. Правила переноса слов. Русский язык 1 класс. #учусьсам

Особенности выбора клея для потали

Чтобы слой позолоты правильно ложился и надежно держался на поверхности, используют клей специального назначения. Обычно поталь для золочения различных материалов накладывают с помощью мордана. Такое название имеет клеящая смесь, которая позволяет идеально распределить слой фольги даже поверх самых замысловатых рельефов. Мордан обеспечивает прочную фиксацию потали на оклеиваемой поверхности изделия.

Однако, клей для потали выбирают с учётом нескольких важных условий.

  1. Время высыхания, а точнее, срок сохранения клейкости. Чем он больше, тем дольше можно трудиться над поверхностью, добиваясь нужного эффекта. Кроме того, клеящая смесь в обязательном порядке должна быть липкой.
  2. Влажность воздуха. Для сухих помещений выбирают долго сохнущий клей. А при повышенной влажности предпочтение отдают тем клеевым составам, которые обладают более высокой скоростью схватывания.
  3. Наличие в воздухе пыли. Чтобы посторонние частицы не снижали адгезионные свойства состава, в пыльных помещениях рекомендуют использовать смеси с длительным сроком высыхания. При работе в чистой комнате дозволено использовать быстро высыхающие составы.
  4. Площадь обрабатываемой поверхности. Если позолоту накладывают на большой участок предмета, то над слоем придется потрудиться. При этом выбор клеящего состава опять-таки напрямую зависит от скорости его застывания. Так, адгезив для приклеивания потали на крупную часть изделия должен иметь долгий срок застывания. В свою очередь, для обработки поталью небольших элементов можно использовать быстросохнущие составы на водной основе.
  5. Свойства обрабатываемого материала. Если база для работы гладкая и гигроскопичная, то выбирают мордан на воде, масле, спирте или акриле. Однако, те поверхности, которые легко впитывают влагу, требуют предварительной грунтовки. Так, при работе с гипсовыми или деревянными изделиями необходимо использовать особые специфические составы.

Как видно, качественное золочение художественных элементов проводится с учетом характеристик помещения и обрабатываемого изделия. Поэтому перед началом процесса важно подготовить идеальные условия для работы.

Кроме того, правильно выбранный клей − один из главных пунктов для создания изюминки домашнего интерьера. Для этого давайте рассмотрим виды клеящих смесей, чтобы четко знать, чем приклеить поталь к различным поверхностям.

Виды клеящих составов для золочения поталью

Золочение поталью требует тщательного выбора клеящей смеси. Поэтому с недавних пор промышленное производство облегчило задачу. Изготовители предлагают всевозможные варианты мордана, которые оптимизированы под разные материалы и условия работы. Благодаря этому рукодельники изобрели различные техники нанесения потали на изделия. Так, новые методики обеспечивают получение изумительного эффекта, о котором ранее можно было только мечтать.

В традиционном смысле морданом называют масляный клей для сусального золота. Однако сегодня это понятие включает в себя все виды адгезивных смесей под позолоту и серебрение фольгой. Поэтому, если встретите такое название в неожиданном контексте, воспринимайте его как синоним любому клеящему составу для наложения потали.

На основе спирта

Клей для потали на спирту − самый удобный вариант для длительных кропотливых работ. Смесь сохраняет клейкие свойства на протяжении двух суток с момента нанесения. По такой причине с его помощью можно отделывать помещения, сложный барельеф и любые другие конструкции.

1 класс Грамота Как переносить слова?

При этом приступать к работе можно почти сразу, поскольку жидкая основа тут же испаряется. Исходя из таких свойств спиртовые смеси получили наибольшее распространение среди потребителей.

На водной основе

Клеящий состав на водной основе универсален и легок в применении. Предлагаются сразу несколько типов водно-акриловых составов:

  • клей, который имеет пастообразную текстуру, применяют в работе с гипсом и деревом, поскольку эти материалы сильно впитывают влагу;
  • клей-карандаш и адгезивы в тюбиках актуальны для тонкой работы с миниатюрными изделиями;
  • обычные водные смеси применяют после предварительной подготовки рабочих поверхностей, в том числе грунтования.

Водный клей часто выбирают в целях экономии. Он достаточно удобен в работе и подходит для любительских занятий в домашних условиях.

Масляный

Масляные составы используют, в основном, профессионалы. С таким клеем довольно сложно работать, он требует сухости в помещении и точной техники нанесения пленки. Данные смеси относятся к классическим рецептам мордана и создаются на основе натуральных масел.

Обычно масляный клей для потали высыхает долго. Поэтому его используют для масштабных внешних работ при сухой погоде. В некоторые составы добавляют ускорители высыхания, чтобы смесь можно было с удобством использовать на внутренних элементах интерьера.

Преимущества клея на основе масла

К положительным характеристикам масляного клея однозначно можно отнести его экологичность, а также надежную фиксацию потали на базовой поверхности.

Такой клей для потали часто используют в традиционных работах под открытым небом, где важна прочность готового изделия. Например, для позолоты куполов, ограды и вывесок. Кроме того, масляные клеи не требуют специального защитного покрытия готового изделия.

Популярные марки клея для потали

В линейке клеящих смесей есть три марки наиболее качественного и популярного мордана для потали:

  1. Универсальная смесь “Ferrario” подходит для потали и сусального золота. Клей необходимо нанести на подготовленную поверхность и выждать 20-30 минут. Смесь не застывает ещё в течение 2-3 часов, что позволяет выполнять работу постепенно и без спешки.
  2. Kolner Permacoll Size − акриловый состав для длительной работы с глянцевой позолотой. Благодаря долгому застыванию такой клей для потали применяют в масштабных работах на больших площадях и при тонкой обработке рельефов.
  3. Клей “Таир” для трансферной пленки − удобный прозрачный состав на основе воды. Эффективно применяется также для листовой потали и позолоты в хлопьях. Характеристики микстиона позволяют использовать его на всех типах материала − от пластмассы и дерева до стекла и металла. Клей длительно сохраняет липкое состояние, оставляя мастеру достаточно времени для работы.

Если для полной обработки элементов возникла нехватка профессионального клея, то промышленный мордан можно заменить на домашний состав. Для этого рассмотрим подробнее, как сделать клей для потали своими руками.

Как сделать микстион своими руками: два рецепта

Умельцы уже много веков используют собственные секреты, чтобы приготовить мордан клей. Раньше этим искусством занимались иконописцы, они находили выход в простых подручных средствах, создавая шедевры, которые и по сей день чтут ценители.

И сегодня простой клей потали своими руками можно приготовить из того, что есть на кухне. Опытные мастера используют яичные белки, чесночный сок, сахарный сироп, крахмал и другие вяжущие средства. Мы предлагаем вам взять на заметку два самых прочных и несложных в приготовлении состава, признанные большинством декораторов.

Крахмальный клей потали своими руками

Так, понадобятся стакан воды, 70 г сахарного песка, 1/3 стакана пищевого крахмала и столовая ложка белого уксуса. Для приготовления поэтапно выполните следующие действия:

  • подогрейте 200 мл воды до теплого состояния, растворите в ней сахар и доведите сироп до кипения;
  • влейте в смесь уксус и тщательно перемешайте заготовку.
  • жидкость нужно продержать на огне не более половины минуты;
  • введите в сироп крахмал, постоянно помешивая эмульсию;
  • когда полученный микстион остынет, то по консистенции он должен напоминать сметану.

Преимущества данного состава заключаются в том, что он становится полностью прозрачным и незаметным, полимеризуясь. При этом самодельный микстион из крахмала прочно фиксирует фольгу на поверхности изделий.

Сливочный мордан для потали

Так, микстион для позолоты можно приготовить и с использованием молочных сливок. Для создания клея понадобится взять 100 мл коньяка и столько же − жирных сливок.

Изначально компоненты тщательно смешивают и наносят на подготовленную под золочение поверхность. Составу дают подсохнуть 30-60 минут. По истечении данного времени пора приступать к обработке изделия блестящей пленкой.

Как склеить трансферную поталь: инструкция

Чтобы позолоченные изделия долго сохраняли свой роскошный вид, нужно правильно обработать выбранный элемент. Представляем пошаговую инструкцию о том, как работать с поталью:

  1. Перед началом основной работы поверхность требуется очистить от грязи и обезжирить.
  2. После этого обрабатываемую область и сложные детали рельефа тщательно промазывают клеем.
  3. Затем клеящему составу дают высохнуть некоторое время в соответствии с инструкцией.
  4. Далее аккуратно наносят слой позолоты. Чаще всего в обработке декоративных элементов используют удобную поталь в виде тонкой пленки с защитным слоем.
  5. Чтобы перенести фольгу на поверхность изделия, защитный слой снимают с одной стороны листа. После чего поталь прикладывают к обработанной клеем поверхности и разглаживают пленку специальным инструментом. В основном для этого используют художественную кисть средней жесткости или ватный тампон.
  6. Когда обработка закончена, излишки материала удаляют.

Русский язык 1 класс (Урок№70 — Ударение и перенос слов.)

Чтобы защитить позолоченную поверхность от механических повреждений и продлить срок службы изделия, используют лак для потали. Профессионалы рекомендуют применять шеллак, созданный специально для металлических поверхностей.

Кроме того, для подобных целей подходят и акриловые смеси. А вот лакировочных средств на водной основе лучше избегать, чтобы пленка не окислялась.

Несколько полезных советов

Для тех, кто лишь недавно открыл для себя искусство золочения поталью, напоминаем несколько простых правил. Данные рекомендации помогут достичь лучших результатов и избежать досадных ошибок в работе:

  • Самый простой, но важный совет в работе с клеем для потали − внимательное изучение инструкции. Даже если вы уже работали с домашними составами, все равно обязательно ознакомьтесь с рекомендациями производителя. Обычно на флаконе детально описаны правила применения клея, тайминг работы и меры предосторожности.
  • Накладывая поталь на художественное изделие, используйте перчатки. Деликатная фольга хорошо обтягивает основу. Однако, для полной аккуратности защитите покрытие от посторонних следов и случайных отпечатков пальцев, а кожу − от контакта с липким веществом.
  • Если только учитесь работать с пленочной позолотой, то в целях экономии можно тренироваться на самодельных составах. Но с другой стороны − качественная промышленная смесь позволит лучше освоить тонкости работы и добиваться отличного результата без угрозы испортить поверхность.

В заключение

Если нравится выполнять искусные работы с золотой отделкой, то обязательно попробуйте профессиональные материалы. Только специальные составы позволят достичь безукоризненного эффекта декупажа.

В Москве лак и клей для потали доступны к приобретению в художественных и оформительских лавках. Кроме того, удобно производить заказ нужного клеящего состава и в специализированных интернет-магазинах. Выбирайте требуемый тип продукта и занимайтесь любимым делом с вдохновением.

Тем, кто хочет научиться работать с золотым покрытием или отточить свое мастерство, рекомендуем посмотреть видео инструкцию как клеить поталь:

Поталь – материал, применяющийся с декоративной целью, обладающий внешними свойствами золота. Чтобы правильно и легко работать с ним, необходимо верно подобрать клей для потали, изучить особенности материала. Существует несколько видов декора, который можно использовать на различных поверхностях, отличающихся по объему, размеру, текстуре. С помощью потали легко превратить обычный предмет декора в позолоченный, бронзовый или серебряный. Опытный мастер может создать изделие, неотличимое по внешнему виду от настоящего драгоценного металла.

Особенности материала, плюсы и минусы

Материал используют мастера в декоративно прикладном искусстве. С помощью него обрабатывают, украшают изделия из дерева, металла, гипса, керамики, картона, стекла. Бывает материал бронзового, золотого и серебряного оттенка. Техника применения непростая, требует мастерства автора и специальных инструментов. В зависимости от вида потали ее используют в разных масштабах производства, от рукодельниц от больших заводов.

Положительные качества материала:

  • помогает окрасить в позолоту, бронзу и серебро устаревшие предметы интерьера;
  • в отличие от оригинального металла стоит недорого;
  • легка в применении;
  • можно использовать для украшения посуды;
  • аналог сусального золота;
  • помогает создать зеркальную поверхность.

Как выглядит поталь

Из минусов мастера выделяют только недолговечность материала. Чтобы поталь прослужила длительное время, десятки лет, необходимо изредка наносить новый слой потали.

Виды потали и технология применения

Полноценная работа с поталью невозможна, если не разобраться в ее видах. Определенная категория подходит под специфическую работу. Если украшать изделие необходимо рукодельнице, потребуется один вид потали. При одноразовом использовании или широком производстве потребуется другая. Вид материала также определяется исходя из текстуры, которую нужно украшать.

Жидкая

Обладает ярким металлическим сиянием, состоит из пигментов, лаков, растворителей. Является хромированной краской. Используется для стекла, дерева, металлической поверхности, гипса, керамики. Жидкая поталь обладает высокой влагостойкостью, прочностью, не окисляется. По консистенции напоминает сметану, не слишком жидкая и не чрезмерно густая.

Перед тем, как работать с поталью, изделие хорошо очищают, обезжиривают с помощью спирта. Жидкий материал наносят поролоновой губкой или плоской кистью. Сначала необходимо прокрасить первый слой. Оставить его на несколько часов для полного высыхания и прокрасить второй слой. В зависимости от изделия и материала, сохнуть золотая краска может около суток. Жидкая золотая поталь наносится в несколько слоев.

Сегодня можно купить специальный аэрограф. Это распылитель для жидкой потали, который помогает наносить краску аккуратно и ровным слоем. Нанесение аэрографом имеет существенный плюс – поталь сохнет быстро, около 2 –3 часов. Идеально подходит для рукодельниц и мастеров.

Рулонная

Используется, когда необходимо наносить золотую краску на большое изделие и ровное. Продается рулоном шириной 1-15 см, длиной около 50 метров. Изготавливается на папирусной бумаге под давлением. Ей склеивают стыки, покрывают швы.

Для нанесения рулонного вида потребуется специальный клей для потали. Сначала наносится клей тонким слоем и после рулон материала, после сверху необходимо заново нанести слой клея. Для потали используется специализированный прозрачный клей на различной основе.

Листовая

Листовой материал используют намного чаще других видов. Он отлично подходит для рукоделия, мастеров, позволяет сделать золотое нанесение на любое изделие: гипс, дерево, стекло, металл, керамика, картон. Золочение поталью в данном случае выполняется по аналогии с рулонным видом. Сначала наносится клей тонким слоем, после сам материал, поверхностный слой клея.

Листовая поталь необходима, когда требуется покрыть большую поверхность. Продается материалов виде тонких пластинок, скрепленных в толстой книжечки. В одной такой книжки содержится около 15 и более страниц. Диаметр пластинок составляет 16 или 15см, имеет бронзовый, золотой или серебряный цвет.

Золочение листовой поталью производиться только после тщательного очищения поверхности. Она должна быть ровной и чистой, обезжиренной. Можно наносить грунт перед использованием потали. Для листового вида используют, как правило, масляной или водный клей. В первом случае придется ждать его высыхания около 12 часов и после наносить лист потали. Во втором случае материал можно наносить сразу же после клея.

Чтобы убрать воздушные слои и неровности, после наложения потали используют ткань. Ее накладывают сверху и аккуратно проглаживают все шероховатости. Золочение поталью продержится длительное время, если сверху покрыть изделие специальным прозрачным лаком.

Крошка

Поталь в виде крошки любят использовать мастера, изготавливающие украшения из эпоксидной смолы. Она продается в сыпучей форме, имеет часто многогранные оттенки, что красиво отражается на декоративном изделии. Часто используют такой вид для декора предмета неровного, имеющие изгибы.

Если клей водный, крошка наносится сразу на поверхность. Отличие крошки в том, что она сыпется на изделие. Чтобы поталь лучше прижилась, сверху обязательно наносят слой лака.

Трансферная

Данный вид считается многоразовым, так как золотая краска нанесена в несколько слоев на кальку, бумагу или пергамент. Тонкий лист прикладывают к изделию, пока не используется вся поталь. Практично и удобно в работе. Нередко используется у мастеров и рукодельниц. Процесс работы заключается в следующем:

  • изделие обезжиривается и очищается;
  • на очищенный слой наносится золотая, бронзовая или серебряная краска (не обязательно покрывать краской);
  • после того, как краска высохнет, используется клей для потали;
  • сверху прикладывается лист потали;
  • пленку следует хорошо пригладить и снять с изделия.

Особенности работы с материалом

Чтобы получить яркую и естественную позолоченную поверхность, необходимо придерживаться нескольким правилам. Они помогут начинающему мастеру справиться с задачей нанесения потали на изделие с легкостью.

  1. Все инструменты для работы необходимо тщательно изучить: особенности применения, технология. Особенно это касается клея. Следует изучить рекомендации производителя, не надеясь на собственный опыт. Как правило, производитель прописывает необходимое количество нанесения материала, его особенность по применению, время высыхания.
  2. Начинать работу лучше с листовой потали. Она является наиболее практичным в работе и удобным материалом. Ее проще купить в специализированных магазинах.
  3. В работе обязательно применяйте перчатки. Это позволяет устранить некрасивые следы отпечатков пальцев и защитить руки.
  4. Избегать при работе с поталью любого сквозняка. Поталь невероятно легкий материал.
  5. Для большого изделия лучше использовать листовой материал.
  6. Трогать поталь руками нельзя. Наносить и приглаживать необходимо только специальными кистями. При соприкосновении с пальцами поталь становится темной.

Какие инструменты и материалы потребуются в работе

Поталь считается капризным материалом, для работы с которым требуется опыт и мастерство. Начинающему мастеру придется закупить специальный набор, в который входят инструменты для нанесения потали. Важно, с каким материалом работает человек. Жидкая поталь, крошка требует одного комплекта инструментов, рулонная и листовая другого.

Чтобы получить качественное изделие, для работы понадобятся:

  • жидкая поталь, рулонная, крошка или трансферная (выбор зависит от метода и технологии нанесения);
  • специальная кисть лапка или лампензель (кисть плоская, позволяющая наносить ровным слоем поталь);
  • колонковая кисточка, понадобиться при разглаживании изделия;
  • клей для потали (важно выбрать подходящий под вид материала);
  • лак-закрепитель (необходим для завершающего этапа работы, когда готовое изделие необходимо покрыть защитной пленкой).

Русский 1 класс. Правила переноса слов с одной строки на другую

Популярные техники работы

Со временем мастера придумали несколько техник работы с поталью, которые позволяют получить модное и красивое изделие с необычным декором. Использовать их можно не только в рукоделии, но и при реставрации любого изделия.

  1. “Трещины”. Используется техника часто при реставрации изделий или изготовлении украшений. Чтобы получить трещины, изделие очищают, обезжиривают. После наносят черный лак или специальную краску. Можно использовать не только черный оттенок, но эффектно смотрится поталь именно с темным цветом. После на краску или лак наносится поталь, нарезанная мелкими квадратами. Между ними необходимо оставлять небольшое расстояние. Сверху на изделие наносится защитный лак.
  2. “Штампование”. На готовое изделие с поталью наносится штамп. После высыхания покрывается также защитным лаком.
  3. “Смешивание”. Любимый метод у большинства мастеров, позволяющий спешивать с красками материал. Изделие получается ярким и оригинальным. Для получения такого изделия необходимо смешать поталь с витражными, акриловыми красками, либо спиртовыми чернилами. В результате получается цветная позолоченная поверхность, переливающаяся цветами радуги. Для данного способа используется жидкая поталь.

Стоимость потали зависит от региона и ее вида. В Москве приобрести материал можно по стоимости от 130 рублей.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Для души - сайт про рукоделие и поделки