Мастер-класс Паяем золотую рыбку из латуни и олова

Паяем золотую рыбку из латуни и олова

Многим хотелось бы встретить золотую рыбку. Та рыбка, процесс изготовления которой я сегодня покажу, желаний, к сожалению, не исполняет. Если только вы не желаете красивую брошку :)

Итак, нам понадобятся:

— оловянный бессвинцовый припой;

— ножницы по металлу;

— перманентный водостойкий маркер;

— паяльник с широким жалом;

— застежка для броши;

— химические патины для латуни и олова;

— краски для металла;

— молоток и наковальня;

— лак (можно для ногтей);

— мини-дрель с насадками для грубой и мелкой шлифовки;

— наждачная бумага зернистостью 1000-1200;

— витражная самоклеющаяся фольга;

— очень тонкая кисть;

— доска для пайки;

— бумажный шаблон в виде рыбки.

Для начала нужно вырезать из бумаги силуэт рыбки, приложить к листу латуни и обвести тонким маркером.

Далее можно пойти двумя путями — выпилить рыбку ювелирным лобзиком или вырезать ножницами по металлу. Лобзик у меня есть, но выпиловку из листа я пока не освоила, поэтому иду вторым путем. Многие говорят, что резать латунь толщиной 0,8 ножницами даже сложнее, чем пилить, но я приноровилась или накачала руку :) Да и то, что это латунь, а не серебро или золото, позволяет мне не бояться кучи обрезков. Да, получается менее аккуратный край, но я легко корректирую это последующей шлифовкой.

Один момент — металл не бумага, его нельзя просто резать в одном направлении — он не гнется. Поэтому приходится направлять ножницы с разных сторон к внутренним углам.

После этого заготовку надо отбить молоточком на наковальне. Желательно киянкой, чтобы не повредить, но можно и обычным аккуратно. Заднюю стороны рыбки покрыть лаком, любым, хоть для ногтей. Главное, чтобы потом его можно было легко стереть ацетоном.

На лицевую сторону перманентным маркером нанести рисунок чешуи и плавников, и опустить рыбку травиться в раствор хлорного железа.

После травления я отчищаю заготовки ацетоном от лака и маркера и шлифую края дремелем. Сначала грубо, корректируя форму насадкой «шлифовальный камень», затем убираю все заусенцы наждачным кругом.

Вот здесь видно, что наждачный круг при шлифовке надо держать не только перпендикулярно к краю рыбки, но и чуть под углом, с разных концов. Таким образом убираются все заусенцы и получается слегка закругленный срез.

Оборачиваем кабошон витражной фольгой.

Елочная игрушка Золотая рыбка из атласных лент своими руками мастер класс новогодняя игрушка

И приступаем к пайке. Сначала лудим заднюю сторону рыбки и кабошон. Предварительно, смазав флюсом.

Затем паяльником как бы «закрашиваем» область на лицевой стороне, где будет кабошон, прикладываем и нагреваем рыбку, чтобы олово расплавилось и схватилось. Например, можно пинцетом держать рыбу на весу, кабошон положить сверху и греть паяльником снизу. Так получается минимальный оловянный «кант» на лицевой стороне.

Добавляем декоративных оловянных капелек, ненадолго прикасаясь к теплой рыбке паяльником. Чтобы олово не успело растечься, но схватилось.

Переворачиваем и припаиваем булавку, предварительно ее облудив. Если нагреть достаточно, но не перегреть, кабошон никуда не денется, и даже объемные капельки олова не ратекутся на лицевой стороне. Вообще, в пайке оловом это самое важное — видеть, насколько нагрета заготовка и как растекается олово, где нагреть побольше, а где чуть остудить.

Отмыть рыбку от флюса и покрыть латунь специальной патиной.

И олово — патиной для олова.

Черную черную рыбку помыть под водой и снять лишнюю черноту самой мягкой шлифовальной губкой.

Можно было бы и так оставить, но я еще отполировала немного латунной крацовкой и добавила немного росписи красками по металлу.

А после — еще немного мееелкой наждачки. Кое-где.

Мастер-класс: Паяем золотую рыбку из латуни и олова

Затевая готовить в недалеком прошлом цикл обзоров о безнасадочной ловле, я и не подозревал о том, что эта тема покажется столь интересной многим. Тогда мне просто захотелось рассказать о своих снастях, поделиться своими наработками, да и чего греха таить – найти интересных собеседников, которые, также как и я, безнадежно «больны» безнасадочной ловлей.

В какой-то мере задача была выполнена – обзоры были написаны и вызвали определенный интерес, собеседников я нашел, многое для себя полезного из общения с ними почерпнул. И все же оказалось, что возник целый ряд вопросов, на которые требуются расширенные ответы. То есть возникла необходимость более детального освещения отдельных моментов, которые не нашли отражения в моих обзорах, или упоминались только поверхностно. Речь пойдет о тех мормышках, которые прочно заняли свое место в моих «походных» коробочках. А точнее – о моих самодельных мормышках, на которые я ловлю.

Обзоров по мормышкам в прессе и в Интернете вполне достаточно, но тут случай особенный. Речь пойдет не столько об описании некоторых моих уловистых мормышек, сколько о том, как самостоятельно их изготовить в домашних условиях.

Вот и возникает вопрос первый – а разве недостаточно иметь те мормышки, которые есть в продаже? Не буду расписываться за моих коллег в этом вопросе. У каждого свои взгляды на то, какой должна быть мормышка для безнасадочной ловли. Кстати, а почему только для безнасадочной? Свои самодельные мормышки я также использую и при обычной ловле с насадкой, а для «безнасадки» мормышка претерпевает некоторые изменения не в своей конструкции, а только в дополнении ее «обвесом». Относительно мормышек для «безнасадки» выскажу только свою точку зрения. То, что я вижу на прилавках магазинов, в большей части для меня не подходит. Речь не идет о том, что все продающиеся мормышки плохи, а вот только те, что изготовлены моими руками – уловисты. Нет, нет и еще раз нет! Что-то из изобилия продающихся приманок я с удовольствием включил в свой арсенал, а что-то оставил без внимания. Причин тому несколько и, само собой разумеется, что все они — субъективные.

Обратите внимание на то, чем заполнены прилавки магазинов, я имею в виду ассортимент мормышек. Вольфрам, вольфрам и еще раз вольфрам в подавляющем большинстве. А вот привычные в далеком прошлом свинцовые мормышки или паяные на «коронке» из цветного металла либо совсем отсутствуют или просто «теряются» в «вольфрамовом» изобилии. А ведь совершенно напрасно! В свое время я полностью перешел на ловлю приманками из вольфрама и затем опять вернулся к свинцовым и паяным на «коронке» мормышкам. Чем хороши приманки из вольфрама? Своей большой массой при малом объеме, что позволяет быстрее погрузиться приманке и обеспечить хорошее натяжение лески. Но большая масса по сравнению со свинцом или с оловянно-свинцовым сплавом при том же размере является и недостатком вольфрамовых мормышек.

Сколько раз я, заглядывая в лунку на мелководье, наблюдал картину, когда окружившая мормышку из вольфрама стайка окуней раздувает жабры, создавая поток воды и пытаясь втянуть вместе с этим потоком потенциальный корм в ротовую полость. А мормышка только слегка покачивалась. Окунь же просто переставал интересоваться мормышкой и исчезал. При смене же тяжелой приманки на более легкую, мормышка вместе с потоком воды «влетала» в пасть рыбе, и дело было потом только в выполнении своевременной подсечки. В общем, появилась у меня уверенность в том, что следует применять легкую приманку. Причем настолько легкую, насколько это возможно без потери контроля над ней во время осуществления проводок.

При всем этом мормышка должна обладать определенным размером, от которого зависит ее привлекательность для рыбы. И, наверное, дело не в какой-то особенной форме, делающей мормышку очень похожей на кормовой объект, хотя этот фактор тоже нужно учитывать. Скорее всего, решающую роль играет совокупность факторов, которые, в конечном счете, делают приманку уловистой. Не берусь утверждать наверняка, но есть у меня внутреннее убеждение в том, что оптимальный размер приманки должен находиться в пределах 6-9 мм при условии ее вытянутой формы. Объяснить, почему это должно быть так я не могу, могу только выдвинуть предположения.

Предположение первое. Большая по размеру приманка создает большие колебания, действующие на органы чувств рыбы и привлекающая ее с определенного расстояния. В данном случае колебания, скорее всего, воспринимаются боковой линией рыбы, привлекая ее к источнику колебаний. Чем меньше приманка, тем меньше зона привлечения рыбы.

Предположение второе. После привлечения рыбы с определенного расстояния, наступает стадия визуального контакта рыбы с приманкой. Визуально приманка должна соответствовать размеру экземпляров кормовой базы. Может быть, поэтому у меня подавляющее большинство мормышек для безнасадочной ловли имеют вытянутую форму, и я считаю их более уловистыми. Вполне вероятно, что вытянутая форма приманки присуща беспозвоночным и ракообразным, составляющим основное питание рыбы, например, тому же рачку-бокоплаву.

Очень даже может быть. Во всяком случае, по моим наблюдениям плотве больше приходятся по вкусу именно приманки продолговатой формы. А вот окунь, как я заметил, менее привередлив к форме и его иногда даже больше привлекают мормышки-дробинки, или вообще мормышки необычной формы, которые уж наверняка не имитируют какой-то конкретный кормовой объект.

Следующий фактор, о котором я упоминал, — вес приманки. В местах, где я ловлю зимой, течение практически отсутствует, глубина перспективных участков составляет от 1-го до 4,5–5 метров и очень редко приходиться ловить на глубине 7 метров и более. Вес приманки по моим расчетам должен иметь определенную зависимость от глубины. Возможно, что это покажется кому-то странным, но для себя я вывел такую зависимость веса приманки от глубины в месте ловли:

  • глубина до 2 метров – вес приманки не превышает 0,25 гр
  • глубина до 3 метров – вес приманки не превышает 0,3 гр.
  • глубина до 5 метров – вес приманки не превышает 0,4 гр.
  • глубина до 7 метров – вес приманки не превышает 0,5 гр.


При соблюдении примерно такой зависимости удается полностью контролировать игру приманки. Это, так сказать, для меня нижний диапазон, граница чувствительности. Опять таки оговорюсь – привожу данную зависимость исходя из моих личных ощущений и условий ловли. Немаловажное значение для обеспечения контроля над поведением приманки также имеет и фактор выбора диаметра лески и настройка кивка.

И еще один фактор, тоже визуальный – цвет приманки. яркие, блестящие приманки «работают», как мне кажется, только по очень активной рыбе. А в большинстве случаев более уловисты приманки, имеющие спокойную матовую поверхность цвета «меди», «золота» или окрашенные в черный цвет. Иногда случается «переворот» во вкусе рыбы и она начинает отдавать предпочтение вызывающе-ярким, «ядовитым» мормышкам. Особенно это характерно для окуня. Впрочем, не последнюю роль в привлекательности мормышки играет и комбинация цвета приманки и обвеса – бисера, кембриков, различных подвесок, которыми я оснащаю почти все свои мормышки.

Вот на основании вышеизложенного и прихожу я к такому умозаключению: оптимальное соотношение перечисленных факторов у вольфрамовых приманок почти не встречается. Ну, например. При длине тела мормышки 6-9 мм вольфрамовые приманки будут весить порядка 0,6-0,9 гр. Цветовая гамма продающихся мормышек представлена, в основном, в ярких, блестящих тонах. А если уж говорить о крючках вольфрамовых мормышек, то большинство из них предназначены, на мой взгляд, для ловли с использованием насадок. В данном случае это относится к: размеру крючка, направлению острия, форме изгиба поддева и длине «выноса» крючка из тела мормышки. Есть у меня вопросы и к расположению приманок на леске – то есть угол подвиса мормышек. Что-то вот никак не встречу я в продаже мормышек, за исключением вольфрамовых «муравьев», которые имели бы «классический» подвис на леске под углом 45 градусов. В основном все приманки располагаются относительно лески либо под углом близким к 90 градусам («капельки» и «дробинки»), либо принимают положение, близкое к вертикальному («уралки», «бананы» и «нимфы»).

В общем, считайте, что я подвел свое обоснование под то, что большую часть сезона подледной ловли я предпочитаю ловить на свои самодельные свинцово-оловянные мормышки, в большей своей части паянные на «коронках». И лишь в глухозимье, в период малой активности рыбы, я перехожу на приманки меньшего размера. Вот тогда и наступает самое время для использования покупных вольфрамовых приманок, в основном «уралок» самого малого размера, «капелек», «дробинок», «бананов» и «нимф».

Повторюсь. Очень даже вероятно, что у кого-то совершенно другой подход к безнасадочной ловле, и все мои мысли по поводу использования тех или иных мормышек покажутся надуманными. Но, тем не менее, для себя я считаю это достаточно весомыми аргументами, в своих мормышках я уверен, а уверенность – это половина успеха!

Итак, пришла пора переходить к описанию мормышек и способу их изготовления. Возможно, что на первый взгляд этот процесс покажется сложным, но на самом деле ничего сложного в изготовлении мормышек нет. Важно только иметь инструмент, материалы и….. желание. Ну и потом, если не превращать изготовление мормышек в производственный конвейер, времени это занятие отнимает не так уж и много. Но определенные навыки работы с инструментом все же потребуются. Хотя, как гласит поговорка, «не боги горшки обжигают»!

В начале об инструментах и материалах.

Что потребуется:

  • паяльник мощностью 40 Вт («жало» паяльника я затачиваю под «отвертку»),
  • припой, канифоль, активный флюс (ортофосфорная кислота),
  • надфили, напильники с мелкой насечкой,
  • ножницы по металлу, наковаленка, молоток,
  • зажимы, пассатижи, плоскогубцы, кусачки и прочий мелкий вспомогательный инструмент, о котором я расскажу по ходу описания технологии изготовления.
  • пластинки листовой меди, латуни, «нержавейки» и иных металлов толщиной 0,15-0,4 мм.
  • тонкая медная проволока;
  • дробь охотничья или набор дробинок-грузил, имеющих разрез;
  • крючки;
  • краска для окрашивания мормышек.

Все это в той или иной мере необходимо при изготовлении мормышек разной формы и конструкции.

Очень неплохо иметь специально оборудованное рабочее место с хорошим освещением, хотя традиционно у многих «самоделкиных», проживающих в типовых многоэтажках, таким «специальным» местом является кухонное помещение. Я в этом – не исключение. Объяснение этому простое. Кухня – это единственное помещение в квартире, оборудованное вытяжной вентиляцией, а при работе с паяльником это важно!Само собой разумеется, что при выполнении всех работ рабочая поверхность должна быть защищена от возможного воздействия кислоты, клея, капелек расплавленного олова и прочих факторов, наносящих урон домашней обстановке, что вызывает законное раздражение и справедливый гнев домочадцев. Помимо хорошего освещения при работе с мелкими деталями очень неплохо вооружиться приборами оптического увеличения.

Я использую два типа таких устройств – лупу с зажимами типа «крокодил» и бинокулярную лупу, позволяющую работать со свободными руками и в незагроможденном пространстве, что при работе с паяльником достаточно критично. Один из этапов подготовительной работы – это устранение жесткости заготовок металлических пластин, из которых будут изготовлены «коронки». «Коронка» – это основа мормышки, несущая всю конструкцию в целом.В ряде случаев листовую медь, латунь можно заменить полосками расклепанной до необходимой толщины медной или латунной проволоки. Но вот для штамповки заготовки из расклепанной проволоки не годятся. Листовой металл может быть применен как в отожженном виде при изготовлении штампованных форм для тела мормышек, так и в обычном виде, если штамповка не требуется.

Отжиг пластин меди и латуни производится над пламенем открытого огня – свечки (менее предпочтительный вариант, поскольку на поверхности появляется копоть), газовой зажигалки, конфорки газовой плиты до появления темно-красного оттенка с последующим остыванием пластин на воздухе. После отжига металл становится мягким и пластичным, способным тянуться и принимать форму матрицы. Нужно только после остывания металлических заготовок счистить с их поверхности окалину. С «нержавейкой» же у меня явно нелады – сколько раз пробовал ее отжечь, чтобы пластина стала податливой к штамповке, ничего у меня не выходило. Так что «нержавейку» при изготовлении штампованных «коронок» я не использую, предпочитаю работать с тонким мельхиором.

Ну, и неплохо перед началом работы все же определиться с тем, какой формы мормышки нужно получить в итоге всех трудов, то есть выбрать прототип. Можно долго говорить о разнообразии форм и размеров мормышек, особенно в привязке к ассортименту на прилавках магазинов. Но на самом деле есть у меня уверенность в том, что по настоящему «рабочих» приманок требуется не очень много – порядка пяти–шести основных видов. Большее количество приманок разных видов в своем арсенале только вносит определенную сумятицу и вызывает неудержимое желание испробовать ловить всем тем, что накоплено за годы увлечения. В результате рыбалка превращается в бесконечную череду смены мормышек вместо поиска рыбы и получения удовольствия от ее ловли. Именно поэтому я настоятельно рекомендую не гнаться за разнообразием при изготовлении мормышек, а сосредоточиться на проверенных временем приманках. Само собой разумеется, что нужно проверять и новинки, но делать это спокойно и целенаправленно, уделив экспериментам какое-то количество отдельных рыбалок. И только тогда, без спешки и суеты, можно в полной мере оценить рабочие качества мормышек новой формы. Вполне вероятно, что после спокойных испытаний новинки прочно займут свою нишу в ваших коробочках.

А пока начинаем с «классики».

Мормышка «Лодочка». Приманка №1 в плане универсальности и простоты изготовления. «Откликается» на «лодочку» хорошо вся белая рыба, не «брезгует» этой мормышкой и окунь. Я изготавливаю «лодочки» двух видов – «классическую» с колечком, за которое привязывается леска, и с отверстием для лески в теле мормышки.

Угол подвиса мормышки с отверстием для лески может меняться в зависимости от направления этого отверстия, что позволяет получить мормышки различного диапазона «кивающих» движений при ее «игре». В данном случае «игра» обусловлена созданием неустойчивого баланса, способствующего возникновению таких движений приманки без каких-либо усилий. Наверное, можно было бы рассказать о своих наблюдениях относительно влияния угла подвиса на степень «игры» мормышки, но это тема для другого разговора.

«Коронка» (тело мормышки) ориентировочно имеет размер 7х2х2 мм. Впрочем, это не догма и размер может быть выбран произвольным. Это просто я для себя определил такую пропорцию. «Лодочки» с «коронкой» такого размера имеют вес порядка 0,3-0,35 гр. Чем еще мотивирован выбор длины «коронки»? При изготовлении «лодочек» с колечком длина «коронки» выбирается исходя из длины цевья крючка. Крючки же я использую с длиной цевья около 7 мм (от колечка до начала изгиба поддева).

Изготовление «коронки» мормышки:

Листовой металл – медь, латунь, нержавеющая сталь, мельхиор режется на полоски шириной 7 мм (ориентир – длина цевья крючка).

Толщина пластин металла в этом случае значения почти не имеет, но мне удобнее и проще работать с пластинами, имеющими толщину 0,2-0,25 мм. Полученные заготовки при необходимости рихтуются, зачищаются мелкой наждачной бумагой и с одной стороны залуживаются. Для равномерного распределения олова по поверхности заготовки можно воспользоваться пассивным флюсом – раствором канифоли в спирте. Для залуживания «нержавейки» и мельхиора лучше использовать ортофосфорную кислоту.

Далее происходит формирование «тела» мормышки путем поочередного сгибания металлической пластины до достижения П-образного профиля. Первое сгибание производится губками пассатижей, а далее – на оправке. Плоскости заготовки слегка простукиваются молоточком на оправке для придания «коронке» правильной прямоугольной формы. Само собой разумеется, что залуженная сторона заготовки должна в результате оказаться с внутренней стороны «коронки». В качестве оправки используются металлические или пластиковые пластины соответствующей толщины.

Следует учесть, что толщина оправки должна быть меньше предполагаемой ширины тела мормышки на определенную величину – толщину металлических пластин-заготовок, умноженных на 2. То есть, для примера, при толщине пластины 0,2 мм толщина оправки должна быть 1,6 мм. (0,2мм + 0,2мм + 1,6мм = 2мм). Выступающие по высоте края сторон «коронки» срезаются ножницами по металлу и в конечном итоге «коронки» для тела мормышки имеют правильную П-образную форму и одинаковый размер. Контроль размера «коронок» осуществляется с помощью спички.

Углы полученных «коронок» срезаются и слегка подравниваются надфилем или напильником с мелкой насечкой. Какой-то исключительной «ровности» «коронки» на этом этапе добиваться не стоит, поскольку окончательно все огрехи будут устраняться после пайки. Достаточно будет убедиться в симметричности боковых сторон. На этом изготовление «коронок» для мормышек с колечком заканчивается.

Если нужно получить мормышку с отверстием в ее теле – в «коронке» делается отверстие. Я предпочитаю не сверлить, а пробивать тонкий металл. И скорее, не пробивать, а прокалывать при помощи «шила» из «английской» булавки. Для удобства удержания иглы использую рукоятку с цанговым зажимом.

Тонкий металл прокалывается острием иглы без труда, а применение этого способа способствует точности размещения отверстия по центру заготовки в выбранном месте. Для себя я определил, что отверстие должно находиться примерно в 2-2,5 мм от края заготовки. Какие есть особенности при прокалывании отверстия?

Во-первых, отверстие прокалывается с наружной стороны заготовки, при этом все заусеницы и острые края окажутся внутри, зальются при пайке оловянно-свинцовым сплавом, что в какой-то степени предотвращает преждевременное перетирание лески о края отверстия.

Во-вторых, направление прокола должно примерно соответствовать предполагаемому направлению отверстия в теле мормышки, то есть положение шила при выполнении этой операции имеет определенный наклон к поверхности заготовки. После прокола положение булавки, проходящий через отверстие в «коронке» (булавка используется в качестве направляющей будущего отверстия при заливке «коронки» припоем) будет соответствовать углу подвиса мормышки.

Прежде чем приступить к работе с паяльником, нужно подобрать крючки. Мои личные предпочтения в этом вопросе в последнее время на стороне крючков от «GAMAKATSU», реже использую крючки от «OWNER», иногда – крючки от других торговых марок. Крючки использую, в основном, №№ 18-16, считаю, что для «безнасадки» мелкий крючок является основной причиной сходов. Иногда происходит путаница с нумерацией крючков у разных торговых марок.

Одни крючки, имеющие обозначение размера как №12, имеют такое же расстояние от цевья до острия, как и № 16 от другой торговой марки. Внимания я на это не обращаю, для меня является более важным качество крючков. И конкретно по моделям крючков. Если планирую изготовить мормышку с колечком для привязывания лески, то использую крючки от «GAMAKATSU» «LS-1223F», или «G-method», крючки для изготовления мормышек
которые, на мой взгляд, являются однотипными. Только крючок «F31» имеет меньшую длину цевья.

При изготовлении мормышек с отверстием в теле, использую крючки с коротким цевьем. Конечно, можно и просто «укоротить» те же крючки от «GAMAKATSU» с длинным цевьем и колечком при помощи кусачек. Но делать этого не хочется, поскольку в продаже не так часто их можно встретить, а вот подходящих крючков с коротким крючком и «лопаточкой» — предостаточно. Наверное, форма поддева крючков большого значения не имеет, но мне нравится круглая форма. Полагаю, что при использовании различных подвесок и бисера это способствует большей степени свободы перемещения их на крючке при «игре» приманки. Хотя, наверное, это мой каприз и не более.

Подготовка самих крючков заключается в частичном изменении их конфигурации (для мормышек с колечком) и залуживании. Жало крючка изгибается чуть больше в сторону от цевья, чтобы оно не было направлено к телу мормышки. Вполне допускаю параллельное направление жала крючка относительно тела мормышки, но субъективно оцениваю первый вариант лучшим. Колечко тоже изгибается под углом примерно 45 градусов относительно цевья, по типу крючков для вязания нахлыстовых мушек. Придание изгиба колечку крючка необходимо для того, чтобы мормышка на леске приняла «правильное» положение с отклонением ее от вертикали.

И вот чем мне нравятся крючки от «GAMAKATSU» — это тем, что можно незначительно изменять их конфигурацию, не прибегая к сложному процессу отпуска и последующей закалки крючков. Проволока этих крючков не перекалена и не хрупкая. Справедливости ради надо отметить, что некоторые крючки, которые мной используются, например, «OWNER» серии 50334 уже имеют соответствующий изгиб колечка, и выполнять эту операцию не приходится.

Остается только совместить «коронку» мормышки и крючок, зафиксировать в определенном положении и залить оловянно-свинцовым припоем.

При заливке припоем «коронки» я применяю фиксацию соединяемых частей с помощью хлебного мякиша. Хорошо вымешанный, как для насадки, хлебный мякиш сослужит отличную службу! Сначала из мякиша формируется своеобразная плоская площадка, которая расположена на деревянной подложке. В мякиш вминается крючок и «коронка».

Важно обеспечить правильное положение крючка, без отклонения острия в сторону от осевой. Крючок своим цевьем прижимает П-образную заготовку. Колечко крючка при этом выступает за край «коронки» и также утоплено в мякиш, что служит защитой от случайного попадания в отверстие колечка припоя.

А дальше – дело за паяльником, припоем и канифолью. Паять мормышку очень удобно, применяя тонкий припой-«хворост». Жало паяльника находится в самой близи от П-образной полости коронки, оловянно-свинцовый «хворост» подается на жало паяльника и излишек припоя стекает капелькой в полость «коронки», заполняя ее. Равномерность распределения припоя в полости достигается кратковременным касанием оловянно-свинцовой массы жалом паяльника с канифолью, в результате чего получается почти готовая мормышка, требующая мелкой доводки. Преимущества такого способа фиксации заготовки и крючка заключается не только в простоте, но и в том, что при быстрой пайке перегреть крючок почти невозможно.

Несколько слов о припое. Припой, который имеется в продаже, имеет маркировку, в которой обозначено процентное содержание в нем частей свинца и олова (имеются в виду оловянно-свинцовые припои). Маркировка содержит буквенное и цифровое обозначение, например, ПОС40, ПОС60. Буквенное обозначение говорит о том, что это Припой Оловянно-Свинцовый, а цифры обозначают процентное содержание в нем олова. Чем меньше цифра, тем тяжелее припой. Ну и, соответственно, припой с большим содержанием свинца требует большей температуры плавления. Я паяю мормышки припоем ПОС40. Реже использую припой ПОС60, когда мне нужно получить легкие мормышки при сохранении тех же размеров. Наряду с припоем ПОС40 использую и «чистый» свинец (хотя насколько он «чистый» — можно только гадать) для изготовления более тяжелых мормышек. Пайка свинцом требует к себе особого подхода – разогревать этот металл нужно дольше и мелкими порциями, а поверхность соединяемых частей должна быть обязательно залужена. При пайке нужно дополнительно использовать активный флюс. Минусы такой пайки в том, что на жале паяльника от свинца быстро создается нагар, который все время нужно счищать.

При пайке мормышки с отверстием нужно зафиксировать в определенном положении не только «коронку» и крючок, но и портновскую булавку, проходящую через отверстие заготовки под определенным углом. Что нужно предусмотреть? Величину выноса крючка из тела мормышки. По моему крайнему разумению, острие крючка должно находиться на уровне края тела мормышки (максимальный вынос) или доходить до 1/3 ее тела (минимальный вынос). Далее. Портновская булавка под углом 45 градусов (или под другим выбранным углом) втыкается в поверхность деревянной подложки через отверстие в «коронке». Получается достаточно прочная фиксация всех трех элементов.

Затем следует пайка (заполнение полости заготовки) выбранным припоем или свинцом и после схватывания припоя (свинца), пока еще он теплый, портновская булавка извлекается. Для этого булавку нужно прокрутить вокруг своей оси несколько раз и после этого она более-менее свободно вытаскивается даже без применения инструмента, просто пальцами. Остается ровное и гладкое отверстие для пропуска лески в теле мормышки. Таким способом получения отверстия в теле мормышки с «коронкой» я пользуюсь уже лет 20, полностью отказавшись от сверления. Использование же хлебного мякиша для фиксации позволило отказаться от применения традиционных деревянных брусков с неизбежной необходимостью втыкать острие крючка в их торец. Хлебный мякиш в процессе пайки слегка подгорает, образуя корочку на поверхности мормышки, но это не страшно. В воде корочка размокает и легко удаляется.

Что следует сделать сразу после пайки? Для устранения действия активного флюса, мормышки опускаются в раствор питьевой соды и после нескольких минут нахождения в нем, переносятся в емкость со спиртом.

В спирте мормышке находятся дольше – до часа. За это время застывшая канифоль, всякого рода окислы и прочие приставшие частицы размягчаются и легко удаляются. Остается только взглянуть на изделия и решить – нужно ли их еще «доводить до ума»?

Если пайка произведена правильно, то особой необходимости в дополнительной обработке полученных мормышек не будет – необходимо только чуть-чуть сгладить углы или часть припоя при помощи надфиля или напильника с мелкой насечкой. Возможно, что при отсутствии навыков пайки на первых порах будут излишки олова на теле мормышки, но их легко устранить, соскабливая лезвием ножа. Кстати, мормышки я не полирую почти никогда. Вполне достаточно для придания блеска «коронке» слегка поскоблить ее обухом ножа или «пройтись» по поверхности «коронки» боковой частью острия иглы. Но все же иногда требуется придать «коронке» мормышки яркий блеск. В этом случае использую ручную сверлильную машинку с небольшим войлочным кругом (пыж к охотничьим патронам).

Обязательным условием после полного высыхания краски или лака является вымачивание мормышек в теплом мыльном растворе – так убирается неприятный запах химии. Процесс этот длительный, лучше дать вылежаться мормышкам в течение нескольких суток, и только потом привязывать их к леске своих удильников.

Почему я так детально описал процесс изготовления «лодочек»? Дело в том, что те или иные приемы будут использованы в какой-то мере и при изготовлении мормышек других форм, а на «лодочках» проще всего «набить руку».

Следующая форма популярной когда-то мормышки, которую можно изготовить самостоятельно – «дробинка». «Дробинка» используется мной редко, в основном на мелководье при ловле окуня и только с «обвесом». Иногда лучший результат приносит тандем из двух мелких дробинок, верхняя из которых имеет в теле отверстие для лески. Так удобнее привязывать мормышку на основной леске, без всяких поводков. Во всяком случае, иметь мормышки «дробинки» в своем арсенале не помешает. «Дробинки» я делаю двух видов – свинцовые из дроби и паяные на коронке.

Наиболее востребованный размер мормышек этого вида – от 3 до 4 мм.

Для изготовления первого вида потребуется только крючок и дробь или грузила-дробинки с разрезом. Использование дроби, применяемой для снаряжения охотничьих патронов к гладкоствольным ружьям, в качестве основы мормышки привлекательно тем, что дробь имеет почти правильную форму шара, среди разных номеров дроби легко подобрать подходящий размер. В основном, мной при изготовлении мормышек используется дробь №№ 1,2,3,4,5, реже – №№ 6,7. Разница в диаметре между номерами составляет 0,25 мм. Для примера, дробь № 4 имеет диаметр 3,25 мм, дробь № 3 – 3,5 мм, дробь № 5 – 3 мм. Масса дроби зависит от сплава, из которого она изготовлена.

Для твердой дроби ориентировочные весовые данные будут такими:

  • дробь № 5 ( 3мм) — 0,2 гр;
  • дробь № 4 (3,25 мм) – 0,225 гр;
  • дробь № 3 (3,5 мм) – 0,25 гр;
  • дробь № 2 (3,75 мм) – 0,275 гр;
  • дробь № 1 (4 мм) – 0,3 гр.

Для пайки дробь нужно подготовить – сделать посредине разрез до 1/3 диаметра дроби. Твердая охотничья дробь с трудом поддается резке ножом, поэтому проще воспользоваться ножовочным полотном по металлу и сделать пропил для крючка. Излишняя ширина пропила значения не имеет, поскольку все равно разрез или пропил будет залит припоем.

Грузила-дробинки резать не нужно и из стандартного набора грузил всегда можно выбрать дробинки нужной массы. Правда, форма таких «дробинок» в недорогих наборах всегда далека от идеальной, что потребует последующей обработки мормышки надфилем до достижения формы шара. Есть и еще одна особенность у грузил в виде дробинок — они изготовлены из мягкого свинца и при неаккуратной пайке возможен их перегрев, и как следствие — грузила могут расплавиться. Дробь для охотничьих патронов выдерживает большую температуру, хотя перегревать ее тоже не стоит.

Порядок изготовления мормышек-«дробинок» следующий. Дробинка выбранного размера и массы плотно помещается в глухое отверстие в деревянном бруске разрезом (пропилом) вверх. Разрез или пропил в дробинке смачивается ортофосфорной кислотой. Крючок с колечком подготавливается к пайке – зачищается цевье, делается изгиб колечка, в отверстие помещается деревянная «защита» от возможного попадания в него расплавленного припоя (отрезок заостренной спички или зубочистки). Подготовленный крючок удерживается пинцетом или хирургическим зажимом и прижимается к разрезу дробинки.

Далее — окраска, сушка и замачивание в мыльном растворе. Мормышки-дробинки такой формы уже совсем непохожи на своих «заводских» «собратьев» и игра у них другая, более отчетливо выраженная.

Изготовление паяной на «коронке» дробинки несколько сложнее – потребуется матрица и пуансон для получения «коронки» в форме полусферы. Я в качестве пуансона использую шарик от шарикоподшипника (легко можно подобрать нужный диаметр), а матрицей служит брусок свинца, отлитый в простейшей открытой форме. Материал для «коронки» применяется все тот же – листовая медь, латунь, реже — мельхиор. Толщина металла в данном случае критична – слишком тонкий листовой металл не «тянется» при штамповке и рвется, слишком толстый тяжело формуется и требует больше времени на последующую обработку.

Оптимальной для штамповки считаю толщину пластины порядка 0,25 мм. Сама штамповка выглядит так. Пластина предварительно отожженного и зачищенного наждачной бумагой (но не залуженного!) листового металла помещается на свинцовый брусок. Сверху размещается стальной шарик от шарикоподшипника, удерживаемый пинцетом, и по шарику наносятся легкие удары молотком. Шарик вдавливается в свинец, листовой металл тянется, принимая форму полусферы.

В ходе такой штамповки важно только не «переборщить» с силой ударов. Если же штамповка «идет тяжело», можно применить второй способ – вначале шарик углубляется до середины в свинцовый брусок (в бруске создается «матрица»). А потом уже пластина посредством того же шарика «осаживается» в созданное углубление. Если листовой металл «тянется» плохо и «рвется» при осаживании, то вначале нужно вырезать заготовку, превышающую на 3-4 мм размер углубления (не обязательно заготовка должна иметь круглую форму, можно и квадратную), а затем осторожно осаживать эту заготовку пуансоном.

В таком случае края заготовки сначала изгибаются, а потом уже металл начинает «тянуться», принимая форму углубления «матрицы». Этот же способ применяется и при изготовлении других объемных «коронок». По достижению нужной формы, шарик извлекается, заготовка простукивается молотком по краям углубления, после чего можно заготовку «коронки» грубо обрезать ножницами по металлу.

Есть и еще один способ получения заготовок «коронок» полусферической формы. Штамповка происходит одновременно с высечкой. Отличных результатов можно добиться, подобрав сочетание шарика и центральной части от шарикоподшипника меньшего размера.

Диаметр шарика должен быть равен диаметру отверстия, служащего «матрицей». В этом случае «лишний» металл заготовки при штамповке срезается краями отверстия и «экватором» шарика, в результате чего получается «коронка»-полусфера в почти готовом виде.

Далее в «коронке»-полусфере в выбранном месте (по центру или со смещением от него) прокалывается отверстие для лески, края «коронки» шлифуются на наждачной бумаге или на напильнике с мелкой насечкой. Заготовку при шлифовке удобно удерживать, если ее насадить на заостренную спичку или зубочистку.

Умеренное применение канифоли поможет создать поверхностно-активное натяжение расплавленного металла при пайке, в результате чего мормышка принимает вид почти правильной сферы. Дальнейшие действия сводятся к обработке поверхности мормышки и при необходимости – к полировке «коронки».

Логическое продолжение мормышек-«дробинок» — это мормышки типа «муравей».

Кто-то буквально молится на эти мормышки, считая их суперуловистыми. Но, на мой взгляд, ничего в них такого особенного нет по сравнению с другими мормышками. За исключением одного нюанса – «муравьи» имеют ярко выраженный смещенный центр тяжести, что позволяет быстрее «заводить» их.

Принцип их изготовления почти такой же, как и мормышек-«дробинок», с той лишь разницей, что к крючку припаивается не одна, а несколько дробинок разного размера. Я считаю, что пары дробинок вполне достаточно для создания неустойчивой системы, принуждающей мормышку совершать «кивающие» движения. Можно, если позволяет длина цевья, добавлять к двум дробинкам мелкий черный бисер. Существенного дополнения в неустойчивость баланса бисер не внесет, но интересную форму обеспечит. Дополнительно для внесения дисбаланса в конструкцию мормышки «муравей» крючку нужно придать изгиб цевья.

Обратите внимание на то, что пайка меньшей дробинки производится с «тыльной» стороны цевья крючка! Паять мелкие дробинки таким способом исключительно удобно. Нужно только сделать пропил в них наполовину диаметра или чуть более. Для плотного соприкосновения прилегающие части поверхностей дробинок стачиваются надфилем или напильником. После пайки верхняя часть тела мормышки стачивается для образования «лыски».

Изготовление уловистых мормышек — «капелек» и «уралок» — потребует применение штампов для придания определенной объемной формы «коронке». Штампы-пуансоны у меня самые простейшие – выточенные вручную напильником из стальных и латунных болтов.

Контролировать получаемую форму при изготовлении пуансонов очень удобно, вминая заготовкой пуансона фольгу (обертка шоколадных плиток) в пластилин, и оценивая по выпуклости в фольге получившийся размер и форму «коронки». По достижению необходимой формы и размеров поверхность пуансона шлифуется и при необходимости ее можно отполировать.

При определении размеров пуансона нужно учитывать то, что он должен быть немного меньше предполагаемого размера «коронки». Насколько меньше? Все зависит от толщины металла, из которого штампуется «коронка». Скажем так. Если предполагается получить тело мормышки длиной 7 мм и шириной 4 мм, и для штамповки используется листовой металл толщиной 0,25 мм, то пуансон должен иметь размер примерно 6,5х3,5 мм. То есть, нужно учитывать допуск на толщину металла.

Штамповка «коронок» для «капелек» и «уралок» происходит на свинцовом бруске, далее идет обработка краев, пробитие отверстия, подготовка крючка, пайка. Фиксацию заготовок при пайке я делаю при помощи хлебного мякиша, также как и при изготовлении других мормышек, имеющих объемную «коронку».

Есть некоторые различия в изготовлении «капелек» и «уралок», о которых стоит упомянуть.

«Капельки» у меня имеют отверстие в теле для пропуска лески.

Для изготовления «капелек» я использую крючки с коротким и средним цевьем, для «уралок» — с длинным цевьем и колечком. Перед пайкой «уралок» цевье крючка изгибается в районе колечка, и крючок вводится острием в отверстие «коронки». В принципе, такой способ можно применять и при изготовлении всех мормышек, имеющих объемную «коронку», но тут вступает в силу обстоятельство, о котором нужно упомянуть.

Дело в том, что мормышка, привязанная за выступающее колечко, менее устойчиво сохраняет угол подвиса — лесочный узелок на колечке может сбиться в сторону, и мормышка будет висеть криво, не обеспечивая должной «игры». Порой после поимки нескольких рыб клев внезапно прекращается и виной тому в подавляющем большинстве является именно «сбившийся» узелок на колечке. Бороться с этим можно несколькими способами. Самый простой способ – фиксация узла на колечке при помощи отрезка кембрика, надетого на леску перед привязыванием мормышки.

Но применение кембрика, закрывающего колечко, вполне нормально для «уралок», «муравьев», «нимф» и «лодочек», в этом случае кембрик выглядит как продолжение тела мормышки. А вот для «капелек» и «дробинок» на «коронках» выступающая часть на теле мормышки, по-моему, — лишний элемент.

«Уралки» можно изготовить не только с использованием выштампованной «коронки». Прекрасно получаются мормышки этого типа и при использовании обычной, не объемной «коронки». Технология изготовления таких «уралок» следующая. Крючку с колечком придается плавная изогнутая форма, он подготавливается к пайке. Длина крючка будет определять максимальный размер мормышки. Для примера, – крючки, подготовленные к пайке.

Мастер-класс: Золотая рыбка

Пожалуй, на этом можно и закончить свой рассказ. Я рассказал про изготовление только пяти базовых видов мормышек, которыми ловлю сам. А теперь сами подсчитайте, какое разнообразие можно получить только при изготовлении этих пяти видов с использованием разных материалов при их изготовлении. А если по-разному раскрашивать мормышки, да еще снабдить их разным «обвесом»…. Поистине количество вариантов может достичь немыслимых масштабов. Впрочем, скорее всего, такое разнообразие и не потребуется. Достаточно будет иметь по нескольку однотипных мормышек.

Описание изготовления мормышек можно и продолжить, но нельзя объять необъятное в рамках одной статьи. Моя задача была иная – показать насколько увлекательным и многогранным может быть наше хобби, принося удовольствие не только от выездов на рыбалку. Может быть, следуя моим советам по изготовлению мормышек, вы откроете для себя еще одну неизведанную, но очень интересную сторону нашего увлечения. Попробуйте, у вас обязательно все получится!

Ни хвоста, ни чешуи!

Автор: Константин Гацкалов
Материал опубликован в журнале «Рыболов профи» №№ 2, 3 за 2022 год

Как паять алюминий паяльником: Как паять алюминий оловом? » Изобретения и самоделки

Пайка алюминия стандартным припоем по обычной технологии является ненадежной и невозможной. Олово на нем скатывается в шар, не желая прилипать, а если и липнет, то в результате получается слабое соединение, срывающееся под малейшей нагрузкой. Чтобы этого не произошло, паять нужно особенным образом, и тогда даже обычный припой будет держаться намертво.

Материалы:

  • припой 60/40;
  • минеральное масло или вазелин;
  • спирт.

Как паять алюминий правильно

На поверхности алюминия мгновенно образовывается оксидная пленка, которая и препятствует адгезии между основанием и припоем. Чтобы она не мешала, нужно создать безвоздушную среду в месте пайки. Для этого на очищенный от грязи участок алюминия наносится тонкий слой вазелина. Вместо него можно использовать минеральное или другое автомобильное масло.

Если был применен вазелин, то к нему нужно приложить жало паяльника, чтобы он расплавился в жидкое масло. После этого берется монтажный нож или другой острый предмет и им царапается алюминий под вазелином. Важно, чтобы царапины наносились по закрытой от воздуха поверхности. Как только вазелин начинает густеть, его снова следует расплавить жалом паяльника. Нужно активно тереть лезвием ножа, чтобы снять оксидную пленку на металле, а кроме этого создать рельеф, к которому потом хорошо прилипнет припой.

После удаления оксидной пленки масло не стирается. К месту пайки прикладывается жало паяльника, и алюминий разогревается до рабочей температуры. Затем наплавляется нужное количество припоя. Он будет находиться прямо в масле.

Капля припоя слегка растирается по подготовленной поверхности. Нужно ее вдавить в образовавшиеся царапины. Припой вытеснит масло в стороны, поэтому оно не будет мешать адгезии. Отсутствие оксидной пленки позволит олову прикипеть к алюминию, а не собираться шариком, который легко и просто отваливается.

Затем к подготовленной с маслом и трением поверхности можно прикладывать луженые проводки, проволоку или что потребуется. Они будут припаиваться в секунду, не забирая на себя все олово из алюминия, как происходит обычно. После пайки остатки масла убираются ваткой смоченной в спирте.

Данный метод позволяет добиться такой же надежности пайки, что и при соединении двух медных элементов. При этом в отличие от другого распространенного способа с маслом, когда оксидная пленка снимается пятиминутным трением раскаленным жалом паяльника, срывать ее ножом получается быстрее.

Смотрите видео

Как правильно паять алюминий

Порой возникает такая ситуация, что старую алюминиевую проводку заменить нет возможности и вам просто необходимо выполнить качественное соединение алюминия и меди. Для этого, конечно, можно использовать специализированные разъемы, обжимы или клемники, но я хочу вам рассказать, как можно надежно и качественно спаять медь и алюминий.

В чем сложность пайки

Как известно, алюминий очень активный металл и при взаимодействии с атмосферным воздухом он практически мгновенно покрывается оксидной пленкой, оная как раз и отторгает припой и не позволяет просто так залудить алюминий.

Чтобы припой хорошо «прилип» к металлу нужно удалить уже имеющуюся пленку и не дать ей вновь образоваться, вплоть до того момента, пока вы не нанесете припой.

Специально для этих целей были придуманы: специализированные флюсы, активно используют паяльную кислоту, применяют смесь канифоли с ацетоном.

Готовим инвентарь

Для того, чтобы успешно выполнить данную работу вам потребуется: паяльник мощностью минимум 60 Вт, ножик, пассатижи, наждачная бумага или напильник, припой ПОС 61 или ПОС 50, флюс Ф-64 либо его аналог, кисточка, губка и ветошь.

Паяем алюминий оловом и флюсом Ф-64

Важно. Пайка токопроводящих элементов с помощью Ф-64 и любого его аналога по правилам ПУЭ запрещена. Так как применение кислоты вызывает не только разрушение оксидной пленки, но так же активно разрушает сам металл, а после лужения эту кислоту удалить невозможно и она продолжает разрушительные процессы под припоем.

Таким способом вы сможете, например, запаять алюминиевую декоративную деталь.

Сам по себе алгоритм работы с флюсом Ф-64 очень прост. Сначала зачищаем изоляцию на алюминиевой жиле , затем наждачной бумагой или же ножом обрабатываем саму жилу для того, чтобы снять толстый слой пленки.

Затем кисточкой наносим флюс на зачищенную жилу и еще раз зачищаем его уже под флюсом. Таким образом флюс препятствует образованию новой пленки.

Затем уже хорошо прогретым паяльником начинаем наносить на подготовленную жилу олово. При этом вы паяльником будто втираете припой.

Как только вы залудили одну дорожку, вновь наносите флюс и повторяйте процедуру. Так вы сможете полностью покрыть жилу припоем и в дальнейшем припаять ее к нужному вам месту или детали.

После того, как вы полностью обработали жилы нужно обязательно промыть ее в растворе соды (пять столовых ложек соды на 200 грамм воды). Это нужно чтобы смыть остатки активных веществ, оные входят в состав Ф-64.

Пайка алюминия с медью при помощи олова и канифоли

Для того, чтобы спаять токопроводящие жилы медного и алюминиевого провода применять кислотные флюсы нельзя, а нужно воспользоваться жидкой канифолью, оная так же обеспечит надежное соединение.

Такую канифоль можно приобрести уже в готовом виде, а можно приготовить самостоятельно, для этого вам потребуется кусковая канифоль (оная измельчается в порошок) и чистый спирт. Затем эти два компонента смешиваем в пропорции: 60% канифоли и 40% спирта. Затем кладем пузырек в теплую воду, дожидаемся пока она разогреется и тщательно перемешиваем до полного растворения канифоли. Все, раствор готов и им можно пользоваться.

Так же помимо всего вышеперечисленного инвентаря нам еще нужно подготовить небольшую емкость в оную мы будем погружать зачищенный конец провода.

Так же удаляем изоляцию и очищаем жилу от толстого слоя пенки, затем погружаем наш оголенный конец провода, чтобы он полностью был в жидкой канифоли и с помощью ножа еще раз обрабатываем жилу.

Далее берем предварительно разогретый паяльник и начинаем обрабатывать жилу у самой поверхности канифоли, вращая его и вынимая по мере того, как будет облуживаться провод.

Главная фишка заключена в том, чтобы алюминий облуживался у самой границы между канифолью и воздухом таким образом, чтобы воздух не окислял его.

Следите, чтобы паяльник не терял температуру и при необходимости вынимайте его из ванночки, чтобы он хорошо прогрелся.

Важно. При этой работе выделяется очень много дыма, поэтому лучше ее производить на открытом воздухе или же в помещении с отличной принудительной вентиляцией.

После того, как вы облудили алюминий, остаточный след канифоли легко удаляется тряпкой смоченной в спирте. Затем вы можете скрутить облуженные алюминиевые и медные провода в классическую скрутку и тут же пропаять ее.

Олово послужит отличным нейтрализатором гальванического взаимодействия меди и олова и гарантирует, что подобное соединение прослужит очень долго и безаварийно.

Пожалуй, единственным и существенным недостатком подобного соединения меди и алюминия является тот факт, что выполнить пайку в распределительной коробке, находящейся под потолком и при отсутствии должного запаса, практически невозможно.

В этом случае лучше воспользоваться другими способами соединения проводов в распределительной коробке.

Это все, что я хотел вам рассказать о пайке алюминия с помощью специальных припоев и обычного олова с канифолью. Надеюсь, эта статья окажется вам полезна и интересна. Спасибо за внимание.

Электротехника широко использует алюминий.

Ведь электропроводность чистого алюминия составляет 62% проводимости меди. Чистый алюминий используют в производстве фольги, которая часто применяют для электролитических конденсаторов.

Детали алюминия по теплопроводности также близки к медным. Поэтому алюминий используют и для радиаторов.

Но по сравнению с медью у него ниже цена.

Алюминий третий за содержанием и самый распространенный метал земной коры, что составляет 8% от ее массы. И вдруг проблема, припаять алюминий или хотя бы залудить, радиолюбители знают, это еще то жуткое испытание нервов и усидчивости. Ведь такая пайка является достаточно сложным в выполнении технологическим процессом. Так что не так с алюминием, почему он не хочет лудится?

Дело в том что при обычных условиях алюминий легко взаимодействует с кислородом воздуха и покрывается тонкой — 0,0002 мм, но твердой оксидной пленкой -Al2O3. Пленка защищает металл от дальнейшего его окисления и придает ему матового, сероватого цвета.

Вот тот оксид не хочет приставать к нашему припою. Поэтому почти все потуги при пайке алюминия должны быть направлены на снятие той оксидной пленки, любыми не запрещенными методами.

Способ 1. Пайка с надфилем или шкуркой:

Место пайки покрывают канифолью, рядом располагают, готовят надфиль. Все время добавляя новый канифоль надфилем зачищают алюминиевую поверхность. Пока напильник чешет место пайки под канифолью, он так срывает тот окисел. Наловчившись так,метод принесет хорошие результаты. Для пайки алюминия толщиной до 1 мм мощность паяльника достаточна в 50 Вт.

Способ 2. Пайка с мелкими железными опилками:
Канифоль как известно растворимая в этиловом спирте. Поэтому растворив твердую канифоль некоторым количеством спирта до состояния меда. Добавляем к тому раствору мелкие железные опилки. Такой «железной» канифолью залуживаем сначала жало паяльника, потом начинаем им интенсивно натирать место пайки в аллюминие.

Место пайки тут также должно быть постоянно в той опилочной канифоле. Как не сложно догадаться опилки тут расцарапывают окисел, в результате к нему пристает припой.

Способ 3. Анальгин при пайке:

Чистое место пайки покрывают не толстым слоем канифоли, натирают таблеткой анальгина.

Далее прижимая жало горячего паяльника, залуживаем поверхность припоем. После чего надо смыть остатки ацетоном и еще прогреть.

Способ 4. Машинное масло (для швейных машин или точных механизмов, жидкое):
Не плохие результаты может дать пайка в минеральном (машинном) масле с использованием абразивных в нем инструментов. Тех же железных опилок, ножа или стоматологического бура.

При толщине детали более 2 мм перед нанесением масла деталь надо прогреть. Но осторожно, не забывая что нанесения масла на горячую поверхность может вызвать брызги. Припой должен содержать не менее 50% олова. Лучшие результаты получаются в случае применения щелочного масла для чистки оружия после стрельбы.

Способ 5. Специальные флюсы для пайки алюминия:

Существуют также много промышленных флюсов.

Например смесь олеиновой кислоты с йодидом лития.

Покрывая деталь даже без зачистки перед пайкой.

Можно получить хорошие результаты и качественный стык.

Способ 6. Пайка в вакууме:
Если есть возможность то пайка алюминия в вакуумной камере дает хорошие результаты. Но здесь так же нужна предварительная зачистка поверхности детали.

Пайка и сварка в космосе вообще, как говорят некоторые космонавты очень качественная и прочная.

Способ 7. Омеднение алюминия:
Используя медный купорос (CuSO4) можно создать гальваническую установку для покрытия алюминия медью с последующей ее залужением.

Место пайки зачищаем шкуркой и наносим на нее несколько капель медного купороса. К алюминию подключаем «минус» (например батарейки). К «плюсу» же присоединяем кусок медного провода. Зубной щеткой чуть протираем по алюминию. Провод не должен прикасаться к пластинке, только ворс щетки. Далее медную поверхность паяем как обычно.

Интересно что сварка алюминия не возможна по тем же причинам-образования оксидной пленки на аллюминие. Поэтому для сварки используют инертный газ-аргон. Аргон частично вытесняет кислород воздуха. Но все равно при начале сварки места стыков должны быть обезжирены и зачищены абразивными инструментами, желательно под струей аргона. Иначе алюминиевый электрод, даже с аргоном, при подаче будет просто-напросто плавится и сворачиваться шариками и не прилипать.

Если у кого есть свои способы пайки алюминия, делитесь, будет интересно.

Пайка алюминия в домашних условиях: инструкция

Существует распространенное убеждение, согласно которому невозможно паять или лудить алюминий (а также сплавы на его основе) не имея для этого спецоборудования.

В качестве аргумента приводится два фактора:

  1. при контакте с воздухом на поверхности алюминиевой детали образуется химически стойкая и тугоплавкая оксидная пленка (AL2O3), в результате чего создается препятствие для процесса лужения;
  2. процесс пайки существенно осложняется тем, что алюминий расплавляется при температуре 660°С (для сплавов это диапазон в пределах от 500 до 640°С). Помимо этого металл теряет прочность, когда в процессе нагрева его температура поднимается до 300°С (у сплавов до 250°С), что может вызвать нарушение устойчивости алюминиевых конструкций.

Учитывая приведенные выше факторы, осуществить пайку алюминия обычными средствами действительно невозможно. Решить проблему поможет применение сильнодействующих флюсов, в сочетании с использованием специальных припоев. Рассмотрим подробно эти материалы.

Припой

Обычно в качестве основы легкоплавкого припоя используются: олово (Sn), свинец (Pb), кадмий (Cd), висмут (Bi) и цинк (Zn). Проблема в том, что алюминий в этих металлах практически не растворяется (за исключением цинка), что делает соединение ненадежным.

Применив флюс с высокой активностью и проведя должным образом обработку мест соединения, можно использовать припой на оловянно-свинцовой основе, но лучше отказаться о такого решения. Тем более, что паянное соединение на основе системы Sn-Pb обладает низкой устойчивостью к коррозии. Нанесение лакокрасочного покрытия на место пайки позволяет избавится от этого недостатка.

Для пайки алюминиевых деталей желательно использовать припой на основе кремния, меди, алюминия, серебра или цинка. Например 34A, который состоит из алюминия (66%), меди (28%) и кремния (6%), или более распространенный ЦОП-40 (Sn – 60%, Zn – 40%).

Припой отечественного производства – ЦОП-40

Заметим, что чем больше процентное содержание цинка в составе припоя, тем прочнее будет соединение и выше его устойчивость к коррозии.

Высокотемпературным считается припой, состоящий из таких металлов, как медь, кремний и алюминий. Например, как упомянутый выше отечественный припой 34A, или его зарубежный аналог «Aluminium-13» , в котором содержится 87% алюминия и 13% кремния, что позволяет осуществлять пайку при температуре от 590 до 600°С.

«Aluminium-13» производства компании Chemet

При выборе флюса необходимо учитывать, что не каждый из них может быть активным к алюминию. Мы можем порекомендовать использовать в таких целях продукцию отечественного производителя – Ф-59А, Ф-61А, Ф-64, они состоят из фторборатов аммония с добавлением триэтаноламина. Как правило, на пузырьке есть пометка – «для алюминия» или «для пайки алюминия».

Флюс отечественного производства

Для высокотемпературной пайки следует приобрести флюс, выпускаемы под маркой 34А. Он состоит из хлористого калия (50%), хлорида лития (32%), фторида натрия (10%) и хлористого цинка (8%). Такой состав наиболее оптимален, если производится высокотемпературная пайка.

Рекомендуемый флюс для паки при высокой температуре

Подготовка поверхности

Прежде чем начинать лужение, необходимо выполнить следующие действия:

  • обезжирить поверхность при помощи ацетона, бензина или любого другого растворителя;
  • удалить оксидную пленку с места, где будет производится пайка. Для зачистки используется наждачная бумага, абразивный круг или щетка с щетиной из стальной проволоки. В качестве альтернативы можно применить травление, но эта процедура не так сильно распространена в силу своей специфичности.

Следует учитывать, что полностью оксидную пленку удалить не получится, поскольку на очищенном месте моментально появляется новое образование. Поэтому зачистка производится не с целью полного удаления пленки, а для уменьшения ее толщины, чтобы упростить флюсу задачу.

Нагрев места пайки

Для пайки небольших деталей можно воспользоваться паяльником мощностью не менее 100Вт. Массивные предметы потребуют более мощного нагревательного инструмента.

Паяльник мощностью 300 Вт

Наиболее оптимальный вариант для нагрева — использование газовой горелки или паяльной лампы.

Простая газовая горелка

При использования горелки в качестве нагревательного инструмента следует учесть следующие нюансы:

  • нельзя перегревать основной металл, поскольку он может расплавиться. Поэтому в процессе необходимо регулярно контролировать температуру. Делать это можно, касаясь припоем нагреваемого элемента. Расплавление припоя даст знать, что достигнута необходимая температура;
  • не следует использовать кислород для обогащения газовой смеси, поскольку он способствует сильному окислению металлической поверхности.

Золотая рыбка. Drawing a Goldfish. Мастер-классы Вугара Мамедова.

Инструкция по пайке

Процесс пайки алюминиевых деталей не имеет своих отличительных особенностей, он осуществляется также как со сталью или медью.

Алгоритм действий следующий:

  • обезжиривается и зачищается место пайки;
  • производится фиксация деталей в нужном положении;
  • нагревается место соединения;
  • прикасаются стержнем припоя (содержащим активный флюс) к месту соединения. Если используется безфлюсовый припой, то для разрушения пленки оксида наносится флюс, после чего трут твердым куском припоя по месту пайки.

Для разрушения пленки оксида алюминия также используется щетка со щетиной из стальной проволоки. При помощи этого простого инструмента производят растирание расплавленного припоя по алюминиевой поверхности.

Пайка алюминия — полная видео инструкция
https://www.youtube.com/watch?v=ESFInizLE9U

Что делать при отсутствии нужных материалов?

Когда нет возможности подготовить все необходимые для пайки материалы, можно использовать альтернативный способ, при котором применяется припой на оловянной или оловянно-свинцовой основе. Что касается флюса, то он заменяется канифолью. Чтобы не образовывалась новая пленка оксида алюминия на месте старой, зачистка производится под слоем расплавленной канифоли.

Паяльник, помимо своего прямого назначения, будет использоваться как инструмент, разрушающий оксидную пленку. Для этого на его жало надевается специальный скребок. Увеличить результативность процесса можно, добавив в канифоль металлических опилок.

Процесс производится следующим образом:

  • нагретым луженым паяльником расплавляют канифоль в месте пайки;
  • когда канифоль полностью покрывает поверхность, начинают тереть об нее жалом паяльника. В результате этого металлические опилки и жало разрушают пленку оксида алюминия. Поскольку слой расплавленной канифоли не позволяет проникать воздуху к алюминиевой поверхности, на ней не образовывается оксидная пленка. По мере того, как производится разрушение пленки, будет происходить лужение детали;
  • когда процесс лужения завершен, детали соединяют и прогревают, пока не будет достигнута температура плавления припоя.

Необходимо предупредить, что процесс пайки алюминия без специальных материалов — довольно хлопотный процесс без гарантии успешного завершения. Поэтому лучше не тратить на такую работу свои силы и время, тем более, что качество и надежность такого соединения будут сомнительными.

Гораздо проще купить активный флюс и высокотемпературный припой, при помощи которых пайка алюминия даже в домашних условиях не вызовет затруднений.

Процедура пайки алюминиевых элементов в домашних условиях является весьма проблематичным процессом, который облегчается использованием специальных материалов. Работа осложняется моментальным появлением на месте зачистки тонкой оксидной пленки, мешающей спайке. Дополнительную трудность создает сам материал, имеющий низкий температурный порог плавления (+660 °С). Применяя припой для пайки алюминия, особые сильнодействующие флюсы и соблюдая технологию, можно самостоятельно паять практически любые предметы из алюминия.

Особенности и принципы пайки

Низкая температурная величина плавки металла затрудняет технологический процесс спаивания, а также ремонта изделий своими руками. Детали очень быстро теряют при нагреве прочность, а конструкции снижают устойчивость при достижении температурой 300 градусов. Легкоплавкие припои, состоящие из висмута, кадмия, индия, олова тяжело вступают в контакт с алюминием и не обеспечивают достаточную прочность. Отличная растворимость наблюдается у металла в сочетании с цинком, что придает спаянным местам высокую надежность.

Перед началом спаивания элементы из алюминия хорошо зачищаются от окислов, грязи. Для этого можно применять механическое воздействие при помощи щеток или же использовать специальные флюсы из сильнодействующего состава. Перед самой процедурой следует обязательно залудить обрабатываемые участки. Оловянное покрытие защитит деталь от возникновения окислов. Чтобы надежно припаять алюминиевые изделия необходимо правильно подобрать нагревательный инструмент, учитывая объем обрабатываемого металла. Помимо этого, надежность соединения зависит от того, какой выбран сплав, а также флюс для пайки алюминия.

Методы пайки

Спаивание алюминиевых изделий производится паяльником электрического типа, паяльной лампой или же газовой горелкой. Существую три способа спаивания разнообразных предметов из алюминия:

  • с канифолью;
  • с применением припоев;
  • электрохимический метод.

С канифолью

Этот вариант пайки алюминиевых предметов, проводов, кабелей применяется для деталей небольшого размера. Для этого зачищенный участок электропровода покрывается канифолью и помещается на кусочек шлифовальной шкурки, имеющей среднюю зернистость. Сверху провод прижимается залуженным жалом нагретого паяльника. Это действие проводится несколько раз, после чего выполняется сама процедура спаивания электропроводов. Можно применять канифольный раствор в диэтиловом эфире.

В таком случае конец паяльника не отнимается от залуживаемого конца, а сверху добавляется канифоль. Для соединения скруткой тонких алюминиевых проводов подойдет электропаяльник с мощностью порядка 50 Вт. При толщине алюминия около 1 мм необходим паяльник 100 Вт, а детали более 2 мм требуют предварительного прогрева места соединения.

С применением припоев

Данный метод наиболее распространен и применяется в электротехнике, при ремонте автомобильных деталей, а также прочих изделий. Перед тем как паять алюминий, проводится предварительное покрытие запаиваемого места сплавом и последующее соединение облуженных элементов. Детали, предварительно залуженные, соединяются между собой, а также с прочими сплавами и металлами.

Паяние элементов можно проводить с помощью легкосплавных припоев, имеющих в составе олово, цинк, а также кадмий. Помимо этого, активно используются тугоплавкие материалы на основе алюминия. Почему применяются легкосплавные составы? Потому что они позволяют спаять алюминиевое изделие при температуре до 400 градусов. Это не производит качественных изменений свойств металла и сохраняет его прочность. Составы с кадмием и оловом не создают достаточную надежность контакта, подвержены коррозионным воздействиям. Этих недостатков лишены тугоплавкие материалы с цинком, медью, а также кремнием на основе алюминия.

Электрохимический метод

Эта процедура требует наличия установки для выполнения гальванического покрытия. С ее помощью проводится омеднение поверхности изделия или провода. При ее отсутствии используется самостоятельная обработка детали. Для этого, на зачищенное шлифовальной шкуркой место, наносится несколько капель насыщенного раствора медного купороса. После этого к обрабатываемому изделию подключается отрицательный полюс независимого источника электропитания.

Им может послужить батарейка, аккумулятор или же любой электрический выпрямитель. К положительному выводу подсоединяется очищенный медный провод диаметром порядка 1 мм, расположенный в изолированной подставке. В процессе электролиза на деталь будет постепенно оседать медь, после чего проводится лужение участка, сушка при помощи электропаяльника. После этого можно легко запаять залуженное место.

Припои, материалы, флюсы

Пайка алюминия оловом выполняется при условии применения высокоактивных флюсов, а также хорошей зачистки участков деталей. Такие оловянные соединения требуют дополнительного покрытия специальными составами, так как имеют невысокую прочность и слабую защиту от коррозионных процессов.

Чем паять алюминиевые элементы? Качественные паяные соединения получаются при использовании припоев с кремнием, алюминием, цинком, а также медью. Эти материалы выпускаются как отечественными, так и многими зарубежными фирмами-производителями. Отечественные марки прутков представлены наиболее использующимися припоями ЦОП40, которые по гост имеют в составе 60 % олова и 40 % цинка, а также 34А (алюминий – 66 %, кремний – 6 %, медь – 28 %). Используемый цинк придает высокую прочность месту контакта и обеспечивает хорошую коррозионную устойчивость. К импортным низкотемпературным сплавам с отличными характеристиками относится HTS-2000, который обеспечивает максимальное удобство в применении.

Эти сплавы применяются для работы с крупногабаритными деталями (радиаторы, трубы) с высоким теплоотводом при помощи грелки или же предметов из алюминиевых сплавов, имеющих довольно высокотемпературное плавление. Начинающие ремонтники могут ознакомиться с процессом спаивания, просмотрев обучающее видео. Это поможет избежать многих неприятных нюансов в процессе работы.

Помимо припоев, алюминиевая пайка требует применения специальных флюсов, имеющих в составе фторборат аммония, цинка, а также триэтаноламин и прочие элементы. К наиболее популярным относится отечественный Ф64, имеющий повышенную химическую активность. Его можно применять даже без предварительной зачистки изделий от оксидной пленки. Кроме него, используется 34А, содержащий хлориды лития, калия и цинка, а также фторид натрия.

Подготовка изделий

Надежность, а также отменное качество соединений обеспечивается не только использованием правильной технологии, но и от подготовительных работ. К ним относится обработка запаиваемых поверхностей. Она необходима для удаления загрязнений и тонкой оксидной пленки.

Механическую обработку выполняют с помощью шлифовальной шкурки, металлической щетки, проволочной нержавеющей сетки или шлифовальной машинки. Помимо этого, используются для очистки разнообразные кислотные растворы.

Обезжиривание поверхности выполняется с использованием растворителей, а также бензина или же ацетона. На зачищенном алюминиевом участке оксидная пленка появляется практически сразу, однако ее толщина значительно ниже первоначальной, что облегчает паяльный процесс.

Нагревательные инструменты

Чем паять алюминий в домашних условиях? Для припаивания алюминиевых изделий небольшого размера дома применяются электропаяльники. Они являются универсальным инструментом, вполне удобным для припаивания проводов, ремонта маленьких трубок и прочих элементов. Для них требуется минимум рабочего пространства, а также наличие электросети. Ремонт крупногабаритных изделий и сварка выполняется газовой горелкой, которая использует аргон, бутан, пропан. Для пайки алюминиевых предметов в домашних условиях можно применять стандартную паяльную лампу.

При использовании газовых горелок необходимо постоянно следить за их пламенем, которое характеризует сбалансированную подачу кислорода и газов. При правильной газовой смеси огненный язычок имеет ярко-синий цвет. Неяркий оттенок, а также небольшое пламя свидетельствуют о переизбытке кислорода.

Технологический процесс

Технология пайки алюминиевых предметов похожа на процесс соединения деталей их прочих металлических материалов. Первым делом проводится зачистка и обезжиривание мест будущей спайки. Затем соединяемые элементы устанавливаются в рабочее положение для удобства обработки. На подготовленный участок наносится флюс, и, изначально холодное, изделие начинает нагреваться при помощи электропаяльника или же горелки. При повышении температуры начинает плавиться пруток припоя, которым требуется постоянно касаться поверхности элементов, контролируя нагревательный процесс. Пайка алюминиевых элементов в домашних условиях электрическим паяльником выполняется в комнате с хорошим проветриванием, так как при работе выделяются опасные соединения.

Использование безфлюсового припоя требует соблюдения некоторых нюансов. Чтобы оксидная пленка не мешала попаданию сплава на детали, концом прутка выполняются царапающие движения по участку спаивания элементов. Этим нарушается оксидная целостность и припой входит в контакт с обрабатываемым металлом.

Разрушение оксидного слоя при пайке можно выполнять и другим методом. Для этого обрабатываемый участок процарапывается металлической щеткой или же прутком из стали нержавеющего типа.

Для обеспечения максимальной прочности алюминиевых деталей в спаиваемом месте, обрабатываемые участки подвергаются предварительному лужению. Соблюдение технологии пайки элементов из алюминия гарантирует отличное качество соединения, а также его защиту от коррозии.

Как паять алюминий оловом своими руками

Чем паять алюминий в домашних условиях

Пайка соединений проводов с припоем считается самым надежным методом соединения проводов и жил кабелей. Хорошо, если нужно паять только медные провода, которые легко облуживаются припоем. Не зря в электронике все вывода элементов медные, луженые.

Пайка алюминия в домашних условиях

После того как цельные провода и многожильные жилы кабелей облудят, их довольно легко соединять пайкой. А как паять алюминий оловом, если припой отторгается окисью алюминия. Как известно алюминий покрыт тонким слоем окиси, которая мгновенно образуется на алюминии при контакте с кислородом. Чтобы припой хорошо держался на алюминиевом проводе нужно снять окись алюминия, а затем лудить.

Для этой цели в качестве флюса существуют: паяльная кислота, специальные флюсы для алюминия, смесь канифоли с ацетоном. Все эти плюсы разрушают или затрудняют образование пленки окиси на алюминии. После применения данного типа флюса процесс лужение алюминия упрощается.

Необходимые инструменты для пайки алюминия оловом являются: электрический паяльник, острый нож, плоскогубцы для скрутки проводов, мелкий напильник для подготовки жала паяльника. Из материалов потребуется: припой ПОС 61 или ПОС 50, флюс для пайки алюминия Ф-64 или аналогичный, губка.

Пайка алюминия оловом и флюсом Ф 64

Флюс Ф 64 предназначен для пайки алюминия. Методика пайки не сложна. В первую очередь нужно снять изоляцию с проводов на 5 см. Изоляция снимается острым ножом под углом к проводу, чтобы не надрезать его. Надрезанный алюминий легко обламывается.

Инструменты и материалы для пайки алюминиевого провода

Далее нужно хорошо зачистить провод мелкой наждачной бумагой или острым ножом. Зачистив провод, его смачивают кисточкой с плюсом и острым ножом продолжают зачищать провод, но уже под флюсом. Таким образом снимают пленку окиси алюминиевого провода, не давая вновь окисляться на воздухе. Далее разогретым паяльником с припоем начинают лужение провода с его конца.

Если начать облуживать провод около изоляции, тогда можно ее подпалить. В этом случае потеряются изоляционные свойства провода. Провод облуживают паяльником, движениями вперед-назад, одновременно снимается окисная пленка с алюминия. Облудить провод ровно сразу не получится. Поэтому на не облуженные участки провода снова наносят флюс и горячим паяльником с припоем и движениями вперед-назад снимают участки оставшейся окисной пленки и обслуживают.

Таким образом покрывают припоем алюминиевый провод полностью. После лужения алюминиевый провод окунают в раствор соды (5 ст. л. на 200 гр. воды) и зубной щеткой смывают остатки флюса. В состав флюса входят активные кислоты, которые не только разъедают пленку, но и сам провод. Поэтому остатки флюса нужно смыть. Смыть его полностью не получится, так как он частично остаётся под припоем и въедается в провод.

Но хоть частично его нужно смывать. Медный провод не обслуживают флюсом Ф 64, лучше использовать раствор канифоли и спирта (50% на 50%). Кисточкой наносят жидкую канифоль на медный провод (предварительно зачистив его) и горячим паяльником обслуживают провод, начиная с конца. Жало паяльника должно быть ровным и чистым. Раковины на конце жала паяльника убирают мелким напильником.

А остатки сгоревшего припоя (шлака) вытирают губкой или тряпкой. Как только алюминиевый и медный провода облуженны, их скручивают пассатижами, кисточкой наносят жидкую канифоль и спаивают соединение, начиная также с конца. Если соединить алюминий без лужения припоем, то это соединение может нарушиться со временем. Соединение алюминия с медью представляет собой гальваническую пару, и при прохождении через него тока нагревает и разрушает соединение.

Таблица температурных режимов марок припоя

В результате место скрутки сильно нагревается и обугливается, что повышает пожароопасность. Оловянный припой нейтрален к алюминию, поэтому алюминиевые провода перед соединением с медью нужно лудить. Для пайки алюминиевых проводов хорошо подходят припой ПОС 61 и ПОС 50 с низкой температурой плавления 190 — 210С.

Пайка алюминия с медью оловом и канифолью

Пайка электрических проводов с помощью паяльной кислоты запрещена в ПУЭ. Это связано с тем, что эта кислота полностью не сгорает при пайке. В результате место соединения проводов со временем разъедается кислотой, образуются окиси, которые нагреваются при прохождении тока и могут вызвать возгорание изоляции. К таким кислотно содержащим флюсам относятся специальные флюсы для пайки алюминия, в том числе и Ф 64.

Так как же паять алюминий с медью, чтобы соединение было качественным и долговечным. По сложности метод лужения алюминия оловом и канифолью даже легче, чем лужение алюминия флюсом Ф 64. Но качество и надежность при лужении в канифоли будет высоким. При лужении алюминия в канифоли нужно сделать или подобрать низкую ванночку для жидкой канифоли (канифоль 60% и спирт 40%).

Флюсы для пайки алюминия

Заполняют ванночку жидкой канифолью так, чтобы провод утопал в ней с изоляцией на 5-10 мм. Очищенный от изоляции провод кладут в канифоль и острым ножом (удобно скальпелем) снимают плёнку окиси с алюминиевого провода, не вынимая его из ванночки. То есть под канифолью защищают провод по всей его длине со всех сторон. Под канифолью пленка на очищенных местах алюминиевого провода не образуется, так как нет соприкосновении с кислородом.

Теперь берут разогретой паяльник с припоем мощностью не менее 60 Вт и опустив его на оголенный и очищенный от окиси провод, у самой поверхности канифоли, понемногу прокручивают и вытаскивают уже облуженные участки провода. Суть метода заключается в том, чтобы провод облуживался у самой поверхности жидкой канифоли. Чтобы зачищенные участки провода от окиси не могли соприкасаться с воздухом.

Паяльник может быть временами погружен на 2-3 мм в канифоль. Немного облудив провод поднимите паяльник, чтобы он вновь нагрелся. Да в начале, будет много дыма, поэтому лучше учиться паять на улице или в помещении с хорошей вентиляцией. После нескольких попыток у вас выработается своя техника лужения и появится небольшой опыт.

Вы определитесь с положением паяльника, скорость лужения провода увеличится, то есть появится навык, и уменьшится количество дыма. Зато провод будет облужен идеально. Далее, как обычно, скручивают провода и так же паяют их небольшим количеством припоя.

Остатки канифоли на пропаянной скрутке проводов смывают кисточкой со спиртом. Недостаток такого метода — это невозможность пайки в труднодоступных местах. Для таких случаев, лучше использовать другие методы безопасных соединений алюминия с медью.

Тоже интересные статьи

Пайка алюминия в домашних условиях — реальный способ починить домашнюю утварь, бытовые и автомобильные алюминиевые радиаторы, трубки, сантехнические приспособления и многое другое. В промышленных условиях пайка и сварка деталей из этого материала производится на автоматизированном оборудовании. В домашних условиях пайка и сварка алюминия также возможна.

Акварель. Мастер-класс. Золотая рыбка.

Для этого применяют обычный паяльник, обычные припои ПОС-50 и ПОС-61, содержащие олово. Кроме того, возможно применить сварочный магниевый карандаш или использовать газовую горелку.

После того как вы выбрали припой, необходимо выбрать флюс для паек. Самый главный секрет при пайке алюминия — работать быстро, соединить спаиваемые детали сразу после того, как они были очищены от оксида.

Подготовка к работе

Определение сплава изделия

Нужно определить сплав спаиваемых деталей, насколько это возможно, алюминий ли это вообще или нет. Многие алюминиевые предметы и детали в домашнем хозяйстве являются алюминиевыми сплавами. Многие сплавы можно успешно спаивать в домашних условия, используя домашние тиски и паяльник. Но некоторые сплавы — только на промышленной сварочной установке. Состав алюминиевой детали можно предположить исходя из твёрдости материала. Чем мягче кажется материал при обработке, тем большее количество чистого алюминия он содержит. Это условие успешных и качественных паек.

Выбор припоя

  1. Если вы спаиваете алюминий с другими металлами, например, алюминиевый и медный провода, то эта пайка требует особый подход. Часто в таких случаях сам алюминиевый провод, небольшой его участок покрывают слоем меди. Потом лудят обычным припоем и спаивают провода.
  2. Для паек необходим низкотемпературный припой. Так как температура плавления алюминия составляет 660 ºC, и он обладает хорошей теплопроводностью, то необходимое условие для успешных паек паяльником — необходимость достаточно легкоплавкого припоя, содержащего олово, а значит, быстрое плавление припоя. Во многих случаях вполне подходит припой ПОС-50. Также возможно использовать припой ПОС-61.
  3. Можно приобрести специальные припои для паек алюминия. Это сплавы алюминия с кремнием и цинком. Они бывают разными, в зависимости от того, что вы будете соединять — алюминий с алюминием или алюминий с медью и другими материалами. Необходимо внимательно прочитать этикетку на упаковке.

Выбор флюса

Необходимо выбрать подходящий флюс для паек алюминия. Алюминий можно паять разными способами. В связи с тем, что основной проблемой при пайке и сварке алюминия является удаление оксидной плёнки с поверхностей соединяемых деталей, то при разных способах паек применяется различный флюс. В домашних условиях применяют обычную канифоль или щелочное масло. Также используют насыщенный раствор медного купороса. Кроме того, часто применяют обычное минеральное масло для швейных машин, которое можно купить в хозяйственном магазине. Оно наносится прямо на алюминий.

Выбор инструмента

  • Нужно правильно выбрать источник тепла. Для мелких деталей вполне подойдёт паяльник с рабочей мощностью до 150 ватт, но для массивных деталей, например, радиатора автомобиля, необходима низкотемпературная газовая горелка. Её рабочая температура 315–425°C . Она может обеспечить хороший прогрев мест паек изделия и быстрое плавление припоя.
  • Купите или соберите дополнительные приспособления. Когда вы будете соединять алюминий, вам будет необходим какой-то зажим или тиски. Кроме того, необходимо после завершения паек промыть спаянные поверхности в воде или в моющем средстве для удаления остатков кислотных или масляных флюсов. Если использовался флюс на основе смолы, то нужно промыть алюминий с помощью ацетона. Соответственно, для этого нужна какая-то ёмкость или ванна.
  • Позаботьтесь о своей безопасности. Создайте комфортную рабочую зону. Обязательно приобретите респираторную маску для защиты от токсичных паров. Работайте только в хорошо проветриваемом помещении. При использовании жидких, а особенно кислотных флюсов, применяйте маску или защитные очки. При использовании газовой горелки алюминий может расплавиться, поэтому при работе нужно применять хлопчатобумажную спецодежду и сапоги.

Процесс пайки алюминия

Подготовка изделия

  1. До соединения кусков алюминия возможно предварительное лужение этих кусков. Это полезно при пайке сложных конструкций. В этом случае очень легко стянуть алюминий в зажиме, а потом паять паяльником или газовой горелкой. Соответственно, это не нужно делать, если вы заделываете трещины или отверстия в одном изделии.
  2. Далее, необходимо зачистить алюминий, его обрабатываемую поверхность с помощью щётки из нержавеющей стали. При контакте с воздухом алюминий быстро покрывается слоем оксида алюминия, который не может быть залужен и пропаян. Ещё одно условие качественных паек — нужно быть готовым к быстрой очистке, покрытию флюсом и пайке, чтобы алюминий не успел покрыться новым слоем оксида. Изделие с сильным загрязнением или окислением нуждается в шлифовании и протирке изопропиловым спиртом или ацетоном.
  3. Зажмите спаиваемые металлические части вместе. Нужно, чтобы они соприкасались в том месте, где вы их хотите спаять. Для припоя нужно оставить небольшой зазор, меньше 1 мм. Если части металла не соприкасаются плавно, то нужно сделать шлифованные участка гладкими. Есть и другой вариант работы. Поскольку при работе с алюминием нужно работать достаточно быстро, то можно несильно закрепить алюминиевые куски вместе в тиски, там их зачистить, а потом сильно затянуть зажим тисков.
  4. Далее, быстро, пока не образовался новый слой оксида алюминия, нанесите флюс вдоль площади спаивания. Для этого можно применить деревянную палочку или стержень припоя. Это обеспечит вытяжку припоя по всей площади соединения и прочный паяный шов.

Пайка изделия

Теперь можно нагревать спаиваемые детали. Для этого можно применить паяльник мощностью до 150 ватт или газовую горелку, в зависимости от массы спаиваемого изделия.

  • Нагревать нужно рядом с местом соединения. Начинать нагрев нужно с нижнего конца изделия. Прямое пламя горелки может перегреть соединение, и тогда вся работа пойдёт насмарку. Поэтому наконечник горелки нужно держать на расстоянии 10 – 15 мм от поверхности металла. Для того чтобы равномерно прогреть спаиваемый шов, необходимо плавно, маленькими кругами перемещать источник тепла по площади спаивания. Учтите, что при использовании паяльного утюга он может нагреваться до нужной рабочей температуры в течение 10 минут. Если при нагреве спаиваемого соединения используемый флюс почернеет, то это значит, что температура нагрева соединения была слишком высока. Флюс нужно удалить и после охлаждения добавить новый и продолжать работу.
  • После прогрева рабочей области до нужной температуры нужно применить припой. Температура нагрева определяется по цвету флюса. В основном, флюсы, которые применяются при пайке алюминия, при достижении рабочей температуры приобретают светло-коричневый цвет и начинают пузыриться. Поднесите припой к месту пайки, продолжая нагревать это место косвенно с противоположной стороны детали или близлежащей поверхности. Продолжая передвигать паяльник или горелку вдоль паяного шва, необходимо добиться равномерного растекания расплавленного припоя по всей площади места пайки и образования блестящей, как бы зеркальной, поверхности.
  • Если на спаиваемых поверхностях до нанесения флюса успеет образоваться новый слой оксида алюминия, то припой не будет связываться с алюминием. Тогда поверхности деталей нужно заново зачистить, добавить флюс и заново запаять. Такая ситуация может возникнуть, если тип припоя и флюса не соответствуют работе с алюминием и его сплавами. Либо алюминиевый сплав вашего изделия действительно плохо спаивается.
  • После охлаждения спаиваемой детали её нужно очистить от остатков флюса и оксидов, образовавшихся при высокой температуре пайки. Если используемый флюс был изготовлен на водной основе, то его можно смыть водой или нейтральным моющим средством. Если же флюс был изготовлен на основе смолы, то для очистки можно применить ацетон. Иногда для очистки от оксидов применяется кислотный травильный раствор.

Один домашний способ, как паять алюминий паяльником

Нужно подготовить небольшую поверхность на алюминиевом изделии, просто зачистив её. На эту поверхность нанести несколько капель концентрированного раствора медного купороса. Алюминиевое изделие подключить, используя провод диаметром примерно 1 мм к источнику постоянного тока. Можно использовать алюминиевый провод. Другой медный провод свернуть так, чтобы получился небольшой диск. Другой конец этого провода подключить к «+» источнику постоянного тока.

В эту цепь можно последовательно включить обычную лампу накаливания на соответствующее напряжение. В качестве источника питания подойдёт трансформаторный выпрямитель от 3 до 12 вольт, аккумуляторная батарея или даже батарейка от карманного фонарика с напряжением 4,5 вольт.

Есть много видео в сети на YouTube. Вот инструкция для проведения успешной пайки алюминия.

После включения источника питания медный провод со свёрнутым диском подносится к месту пайки на небольшое расстояние и опускается в нанесённый ранее раствор медного купороса. Касаться самого алюминиевого изделия не нужно, ток должен течь через медный купорос. Загорается лампочка, и происходит электролитическое осаждение меди на поверхность алюминия. Через некоторое время медный купорос может закипеть и испариться. На его месте останется осаждённая медь. Потом этот участок можно залудить обычным способом и припаять к нему медный провод.

Паяем алюминий | Мастер-класс своими руками

Паяльник нужен по возможности мощный. Например, такой. Его мощность 65 Вт.

Паять будем дно алюминиевой пивной банки.
Перед работой жало паяльника обязательно надо выровнять напильником (убрать все раковины) и залудить.

Куском наждачной бумаги зачищаем место пайки до блеска.

Наливаем на это место немного масла.

Далее растираем наждачной бумагой масляное пятно.

Этим самым мы удаляем оксидную плёнку, а масло не даёт образоваться новой плёнке.
Паяльник к этому времени должен быть разогрет до рабочей температуры.
Окунаем жало паяльника в канифоль, набираем как можно больше припоя, окунаем снова в канифоль и начинаем быстро с небольшим усилием тереть будущее место пайки. При этом масло начинает обильно выгорать. Поэтому канифоль не жалеем. Если всё сделали правильно, то у нас слой олова должен покрыть поверхность алюминия.

Иногда, для достижения желаемого результата, потребуется несколько раз повторить данную операцию.

Медный провод припаивается к залуженному алюминию очень легко.

Теперь попробуем залудить и припаять алюминиевый провод. Снимаем с него изоляцию и зачищаем до блеска. Наливаем на залуженное дно банки машинное масло.

Далее провод нужно окунуть в масло и тереть наждачной бумагой.

Затем пытаемся залудить провод прямо в донышке банки. Если получилось, значит, всё сделали правильно. Если нет, снова работаем наждачной бумагой.

Провод то же прекрасно паяется к алюминиевой банке.

Вместо машинного масла, можно использовать ружейное. Если алюминиевая деталь больших размеров, то возможно потребуется её дополнительно прогревать. Например, на электрической плитке.

По сути, пайка — это процесс соединения двух или более металлических предметов вместе, чтобы сформировать надежное соединение. В отличие от сварки, используемой для соединения больших металлоконструкций, пайка является подходящей техникой для изготовления деликатных соединений и склеивания мелких или даже крошечных предметов.Чтобы сделать соединение, вам нужно будет положить в него присадочный сплав или припой, который действует как клей или клей. Раньше все припои были на основе свинца, однако сейчас существует целый ряд бессвинцовых сплавов, безопасных как для здоровья человека, так и для окружающей среды. Для применения в качестве связующего вещества припой необходимо расплавить. Это именно то, для чего используется паяльник. Инструмент с подогреваемым наконечником поможет вам не только разжижить припой, но и точно установить соединение с ним.

Чтобы получить постоянное и действительно надежное соединение, важно знать, какие материалы могут быть спаяны вместе, а какие нет. Изначально пайка предназначена для металлов, и тем или иным способом все металлы можно паять. Тем не менее, стоит сказать, что металлы отличаются паяемостью, то есть способностью металла создавать паяное соединение.Таким образом, благородные металлы (золото, серебро, олово, кадмий, палладий) отличаются превосходной паяемостью и часто содержатся в припоях. Медь, бронза, латунь, никель, свинец, углеродистая сталь, цинк и низколегированная сталь имеют хорошую и среднюю паяемость и довольно легко паяются. Наиболее сложными для пайки металлов, для которых потребуется предварительное покрытие, предварительное лужение или использование специального припоя, являются алюминий, высоколегированные стали, нержавеющая сталь, чугун, титан и магний.

Пайка наиболее широко используется в электронике для соединения электрических проводов и электронных компонентов, восстановления плохих соединений в электрических цепях, на печатных платах, ремонта ПК, терминалов, преобразователей, радиоустройств и антенн.Тем не менее, сфера применения не ограничивается только электроникой. Пайка может применяться для соединения компонентов сантехники и холодильного оборудования, ювелирных изделий, деталей машин и некоторых механических деталей, а также для изготовления соединений в объектах из листового металла.

Получите необходимый «поворот запястья»

Казалось бы, простое использование паяльника все еще требует определенного навыка для создания точных, гладких и надежных соединений без хлопот.Чтобы помочь вам быстро освоить технику пайки, мы суммировали несколько полезных советов о том, как правильно использовать паяльник.

  1. Жало паяльника сильно нагревается, не говоря уже о температуре расплавленного металла. Следовательно, из-за высокого риска ожогов и травм, вы должны в первую очередь позаботиться о своей личной безопасности. Носите специальные очки и перчатки, чтобы защитить глаза и кожу, и работайте в хорошо проветриваемых помещениях, чтобы избежать вдыхания вредных паров плавящихся припоев, особенно тех, которые основаны на канифоли.
  2. Перед использованием паяльника убедитесь, что он полностью нагрет.
  3. Чтобы получить опрятное и прочное соединение, важно, чтобы наконечник паяльника был чистым и не содержал никаких твердых остатков припоя. Очистите наконечник непосредственно перед нанесением и продолжайте чистить его во время пайки, просто протерев наконечник влажной губкой.
  4. Нанесите наконечник паяльника на область контакта между компонентами, которые вы хотите соединить, и удерживайте его в течение нескольких секунд. Затем введите припой в область соединения и удерживайте его еще несколько секунд, чтобы он расплавился.Количество припоя, которое нужно подать, зависит от проекта и материалов, к которым вы присоединяетесь. После удаления припоя держите наконечник еще секунду, чтобы сформировать действительно хорошее соединение, и уберите его.
  5. Дайте суставу остыть естественным образом и не мешайте ему во избежание износа. Правильно спаянное соединение должно выглядеть гладким, однородным и плоским без каких-либо окисленных пятен или зерен.

Примечание: Для идеального соединения проводов используйте кусачки и инструмент для зачистки проводов для резки проводов и снятия изоляции.Между тем, для пайки крошечных или близких к микроскопическим деталям рекомендуется использовать увеличительное стекло для улучшения видимости.

Техническое обслуживание — ключ к вашему инструменту Долговечность

Периодически нагреваясь и охлаждаясь, паяльное устройство или наконечник паяльника покрываются оксидами и флюсом, все это значительно снижает теплопередачу и ускоряет износ наконечника.Чтобы поддерживать высокую эффективность нагрева инструмента и максимально продлить срок его службы, необходимо регулярно лужить припой. Tinning удаляет старый припой и осколки с нагретого наконечника, просто используя влажную губку, чтобы иметь хороший чистый и блестящий наконечник, готовый для пайки.

30-70W 210-400 ℃ Железный газовый паяльник Золото / серебро / Sopper / олово / алюминий паяльник

Описание:
Этот газовый паяльник использует 210-400 ℃ железа и 1300 ℃ пламя для легкого плавления золота, серебра, меди, олова, алюминия и других металлов. Регулируемое пламя делает его пригодным для различных ситуаций.С 7 мл газа, паяльник не требует электричества или батареи. Кроме того, мощность 30-70 Вт позволяет создать сверхвысокую эффективность.

Особенности:

  1. 210-400 ℃ железа и 1300 ℃ пламя делают этот газовый паяльник способным легко плавить различные типы металлов.
  2. Паяльник питается не от электричества или батареи, а от 7 мл газа. Мощность
  3. 30-70 Вт делает сварку паяльником очень мощной и эффективной.
  4. 30 минут рабочего времени делают его очень практичным и надежным.
  5. Безопасная эксплуатация — в газовом паяльнике используется универсальный и эффективный бутановый газ, которым легко управлять, чтобы обеспечить безопасную работу.

Технические характеристики:
Тип продукта: газовый паяльник
Материал: пластик, металл
Температура пламени: 1300 ℃ (2500 ℉)
Температура чугуна: 210-400 ℃
Мощность: 30-70 Вт
Емкость газа: 7 мл
Работа время: 30 минут
Тип газа: многоразовый бутановый газ
Подходит: для золота, серебра, меди, олова, алюминия и других металлов
Размер упаковки: прибл.24 * 7 * 1 см / 9,45 * 2,76 * 0,39 в
Вес упаковки: 87 г

Комплектация:
1 * Газовый паяльник
1 * Q-образное кольцо

1) Мы принимаем Alipay, западное соединение, TT. Все основные кредитные карточки принимаются через безопасный платежный процессор ESCROW.

2) Оплата должна быть произведена в течение 3 дней с момента заказа.

3) Если вы не можете оформить заказ сразу после закрытия аукциона, подождите несколько минут и повторите платежи в течение 3 дней.

1. Доставка по всему миру. (За исключением некоторых стран и APO / FPO)
2. Заказы обрабатываются своевременно после подтверждения платежа.
3. Мы только грузим к адресам подтвердили заказ. Ваш заказ адрес должен совпадать с адресом доставки.
4. Показанные изображения не являются фактическим товаром и предназначены только для ознакомления.
5. ВРЕМЯ ПЕРЕХОДА ОБСЛУЖИВАНИЯ, предоставляемых перевозчиком, исключая выходные и праздничные дни. Время в пути может меняться, особенно в праздничные дни.
6. Если вы не получили посылку в течение указанного периода, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы отследим посылку и свяжемся с вами как можно скорее с ответом. Наша цель — удовлетворение клиентов!
7. Из-за разницы в состоянии склада и времени мы выберем доставку вашего товара с нашего первого склада для быстрой доставки.

Рыбка крючком Окунь (авторский МК Светланы Кононенко)

8.Мы продавец не несем ответственности за импортные пошлины, покупатель несет ответственность за это. Любой спор, вызванный этим, является необоснованным.

9. BR покупатель, пожалуйста, предоставьте cpf или cnpj, для вас будет лучше получить его быстрее. спасибо

Возврат и Возврат

1. У вас есть 7 дней, чтобы связаться с нами, и 30 дней, чтобы вернуть его со дня его получения. Если этот предмет находится в вашем распоряжении более 7 дней, он считается использованным, и МЫ НЕ ВЫДАЕМ ВАМ ВОЗВРАТ ИЛИ ЗАМЕНУ.Нет никаких исключений! Стоимость доставки несет продавец и покупатель пополам.
2. Все возвращаемые товары ДОЛЖНЫ БЫТЬ в оригинальной упаковке, и вы ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВИТЬ нам номер отслеживания доставки, конкретную причину возврата и ваш номер телефона.
3. Мы вернем ВАШУ ПОЛНУЮ СУММУ ВЫИГРЫШНОЙ ЗАЯВКИ, после получения товара в его первоначальном состоянии и упаковке со всеми компонентами и аксессуарами, ПОСЛЕ ОБОИХ Покупатель и Продавец отменяют транзакцию с Aliexpress. ИЛИ, вы можете выбрать замену.
4. Мы будем нести все расходы по доставке, если товар (ы) не так, как рекламируется.

Об обратной связи

Мы поддерживаем высокие стандарты качества и стремимся к 100% удовлетворенности клиентов! Обратная связь очень важна. Мы просим вас немедленно связаться с нами, прежде чем вы дадите нам нейтральный или отрицательный отзыв, чтобы мы могли удовлетворительно решить ваши проблемы.
Невозможно решать вопросы, если мы не знаем о них!

Особенности:

Инструмент для обогрева утюга прост в использовании и приносит больше удобства

Малый размер и легкий вес

Долгая жизнь и идеальный дизайн

Изготовлен из высокопрочной термостойкой меди для долговечности

Обладает высокой безопасностью и стабильной работой.

Легко брать и чистить

Спецификация:

Подходит к: 936,937

Наружный диаметр: около 6 мм / 0.24inch

Внутренний диаметр: около 4 мм / 0,16 дюйма

Длина: около 4,2 см / 1,65 дюйма

В пакет включено:

5 * бессвинцовая пайка (не включая паяльник)

Основные характеристики:

5шт * паяльные жала 900М разные

• 【Комплект для пайки】 — Комплект для паяльника поставляется с паяльником, паяльным проводом, насосом для пайки, подставкой с губкой для очистки, 5 несколькими наконечниками для пайки, антистатическим пинцетом и жестким футляром для удовлетворения всех ваших потребностей в проекте пайки.

Учусь паять латунь. Как паять латунь.

• 【БЫСТРЫЙ НАГРЕВ и ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛА】 -60 Вт, быстро нагреваться (около 2 минут). Регулируемая температура с диапазоном термостатов 200

450 ℃. Благодаря нашей усовершенствованной конструкции стальных труб паяльник стал более эффективным для лучшего отвода тепла.

• 【ОПУСТАЮЩИЙ НАСОС】 -Опаянный насос (присоска для пайки) представляет собой вакуумную трубку высокого давления с алюминиевым корпусом, что позволяет легко использовать его одной рукой; лучше всего подходит для удаления припоя с печатной платы через отверстия паяных соединений.

• ORT ПОРТАТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ】 — Пластиковый футляр для переноски довольно удобен для хранения небольших инструментов и удобен для переноски. что позволяет избежать потери паяльного пистолета и принадлежностей. Это довольно удобно носить с собой для ремонта электрики, домашнего DIY и других проектов пайки.

• 【ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ】 Паяльные наборы — это лучшая идея для подарка для DIYER, различного использования электроники и чип-плат, сварки, ювелирных изделий, гитары, часов, электропроводки, мобильного устройства, компьютерной техники, мелкой электроники, конденсаторов для ТВ или аксессуаров. , побрякушки ваших детей, поделки и многое другое.

Золотая рыбка, ч.2. Goldfish, p.2. Мастер класс вязания крючком.

1. подготовить припой и паяльник; Специально необходимо содержать наконечник в чистоте, который должен быть покрыт припоем.

2. Пожалуйста, намочите губку перед использованием.

3. Используйте паяльник, чтобы нагреть сварной шов, такой как провода и прокладки печатной платы, и равномерно нагревать сварной шов.

4. Когда температура достаточно высокая, поднесите паяльную проволоку близко к соединению, припой будет плавиться и свободно течь.

5. Пожалуйста, удалите паяльную проволоку, когда олова достаточно.

6. Отведите паяльник в направлении примерно 45 ° и отключите питание.

7. Не вытягивайте наконечник паяльника наружу и не используйте его таким образом, чтобы сократить срок службы нагревательного элемента.

Самые уловистые блесна на щуку

Основные элементы оснастки

17 фотографий из разряда «как тут и было», на которых совпали мельчайшие детали

Преимущества самодельных блесен

В магазинах можно приобрести блесна различного типа, цвета, размера и формы, но некоторые люди предпочитают альтернативный вариант – самостоятельное изготовление приманок, что имеет следующие преимущества:

  • Возможность самостоятельной доработки элементом блесны для получения необходимых рабочих параметров, требуемых для успешной ловли определенных пород добычи.
  • Самостоятельная регуляция продольной оси для выбора наиболее результативного варианта проводки и игры.
  • Экономия: для изготовления блесны можно воспользоваться подручными материалами и базовым набором инструментов.

Примечания

Как ловить судака зимой на трубку

Судак обитает в просторных водоёмах, поэтому нужно справляться с течением, а также иметь возможность ловить рыбу на больших глубинах, поэтому блесна на судака должна быть средней или тяжёлой. Проводку проводить требуется медленно.

Игра приманкой зимой — медленное, а также плавное опускание. Нельзя забывать и про небольшие колебания, которые будут видны судаку. Главная проблема зимней ловли — судак в этот период малоактивен и охотится в основном на раненую цель. По этой причине следует плавно отпускать приманку, чтобы собрать улов.

Оптимальным месяцем для ловли судака зимой является февраль.

Рыбаки используют большое разнообразие блёсен на судака, но наживка должна иметь одинаковую игру — сколько раз дёрнули снасть, столько она и должна сыграть. Это нудный процесс, но он способен принести улов.

Здесь также большую роль играет цвет наживки. Эффективной будет приманка, окрашенная в цвет натурального металла, который должен быть хорошо отполирован. Матовые детали будут давать больше отражение, а потому судак заметит издалека.

Материал для изготовления снасти лучше выбрать цветной. Это может быть латунь, мельхиор или медь. Можно использовать и серебряные варианты. Хромированные приманки хорошо подойдут для привлечения внимания рыбы.

Подытоживая все вышеописанное, можно с уверенностью сказать, что блесны из трубки никогда не потеряют эффективности. Внешний вид, возможно, и проигрывает дорогим покупным вертушкам и воблерам, но рыба будет хватать трубку ничуть не хуже. Надо только постараться и изготовить качественную самоделку для рыбалки, которая принесёт судаковые, окуневые, щучьи добычи.

Рыбакам известно, что удовольствие от рыбной ловли получаешь не от процесса, а от осознания, что самостоятельно изготовленная заготовка сработала и помогла получить улов. А потому надо экспериментировать и привносить нечто новое в приманки, чего не делал ещё никто из рыбаков.

Заключительная обработка и доводка микроколебалки

С помощью мелкозернистой наждачной бумаги убираем все царапины и неровности с металла, а потом при помощи пасты ГОИ и войлока (скажем, от старой шинели или валенка) доводим микроколебалку до блеска. Стоит указать, что блеск, особенно зеркальный, не во всех случаях полезен для наших маленьких ультралайт приманок. А потому поверхность можно оставить и обработанной только лишь наждачкой, тогда она приобретает матовость Для снятия чрезмерного бликования я использую мелкую насечку, точнее – царапины на теле микроколебалки. Которые делаю при помощи все той же иглы или сверла. В принципе, микроколебалку можно оставить и необработанной вовсе, это не будет мешать – с учетом, понятно, наших правильных действий – исправно ловить ей рыбу, но вот в плане эстетического восприятия такая, с позволения сказать, микроколебалка вряд ли вызовет у нас положительные эмоции. Даром что клюет.

Не запрещается применение для разрисовывания микроколебалок и разноцветных спиртовых маркеров, но я их использую очень редко, да и то лишь для нанесения контрастных точек или полос. Если микроколебалки сделаны из меди, я предпочитаю их вообще не обрабатывать, лишь наношу насечки. Так, для красоты.

Как изготовить на судака?

На судака можно изготовить много разных блесен, предназначенных для эксплуатации зимой. Высокую эффективность демонстрируют такие варианты, как «коромысло» или шестигранка. Подобными изделиями пользуются многие рыбаки.

Такое изделие можно сделать из бронзы, меди, латуни или нержавейки. Изготавливается подобная блесна довольно просто. Понадобится залудить либо зачистить одну или пару граней шестигранника. Разрешается даже просто заполировать подобное изделие.

Сам процесс изготовления такой приманки является предельно простым. Какие-то трудности могут возникнуть с поиском шестигранных трубок. Подобные вещи возможно отыскать в металлообработке или на производстве метизов и крепежей.

Рассмотрим пошагово, как сделать указанную блесну.

Сначала нужно подготовить шестигранную трубку. Далее ее нужно наметить, используя подобные чертежи. Потом шестигранную деталь надо будет отрезать под нужными углами. После этого следует просверлить отверстия для установки заводного колечка под тройник, а также под карабин.

Заводные кольца, тройники и прочие составляющие рекомендуется сразу ставить высококачественные, ведь судак – это вовсе не окунек. Оснащение тройника можно подобрать в соответствии с предпочтениями пользователя.

Вращающаяся блесна и ее виды

Теперь приступим к изготовлению вращающейся блесны. Блесна имеет лепесток, который крепится на оси и может свободно вертеться на ней. Для изготовления нужно почти те же материалы и инструменты что и для колеблющейся блесны, прибавив только проволоку, разные бусинки, шарики, дужки, спиральки, можно даже взять несколько синтетических перышек.

Для начала изготавливаем лепесток для блесны своими руками. Делаем, так как в предыдущем варианте, так же ищем желаемую форму лепестка, потом распечатав ее, вырезаем и делаем заготовку. Лепесток можно изогнуть, он может бить как ивовый лист, круглый или овальный. Пока будет сохнуть нанесенная краска, надо приступить к изготовлению корпуса. Для этого стальную проволоку складываем вдвое, кончиками вверх.

С одного конца цепляем крючок, потом на проволоку нанизываем бусинки, утяжелители, чтоб сместить центр тяжести для хорошего вращения лепестка и улучшения дальности заброса. Бусинки могут бить яркими и блестящими. Для тяжести используют свинцовые бусинки или диски. Их цепляют сразу после крючка.

Сделав корпус, на один кончик проволоки цепляем наш лепесток. Для избегания трения и плохого вращения лепестка между основой и лепестком, на кончик проволоки нанизываем бусинку или металлический диск. Закруглив проволоку, крепко закрепляем лепесток. На второй кончик проволоки крепится леска. Там можно как вариант крепления использовать карабин, для облегчения смены приманки.

Золотая рыбка крючком �� простая игрушка амигуруми, мастер — класс

Также важно при выборе лепестка обратить внимание на его форму. Например, слегка вытянутая форма и заостренная на концах лепестка самая универсальная. На нее идет и жерех, и голавль, щука

Эта приманка хорошо работает для разных видов рыб. Широкая и овальная форма лепестка хорошо привлекает щуку, также на нее охотно идет язь

На нее идет и жерех, и голавль, щука. Эта приманка хорошо работает для разных видов рыб. Широкая и овальная форма лепестка хорошо привлекает щуку, также на нее охотно идет язь.

Производители подобной продукции предлагают еще немного необычный вид лепестка. Он крепится не на кончике, а как бы ближе к центру и в воде он хорошо идет за, и против течения заманивая судака, окуня, жереха. А еще на заметку: блесны с узким лепестком рассчитаны на более быструю проводку и игру на воде, а широкий лепесток соответственно на медленную.

Блесны на щуку

Выбор блесны

Блесна является одной из самых популярных приманок, предназначенных для ловли щуки, но подобрать подходящий вариант бывает крайне сложно. По этой причине зачастую приходится иметь целый набор разнообразных моделей, чтобы попробовать их поочередно на практике и понять, какую пищу хищник предпочитает на конкретном водоеме в данное время.

Исключением являются только ситуации, когда щуке по какой-либо причине не хватает пищи, тогда ее поведение начинает отличаться повышенным уровнем агрессивности, и она начинает хватать любую наживку, а также атаковать своих конкурентов.

В остальных случаях одним из основных критериев выбора блесны являются погодные условия и уровень освещенности:

Во время ясной и достаточной солнечной погоды рекомендуется использовать белые или максимально светлые блесны

От них будут исходить блики, которые дополнительно привлекут внимание хищника.

Если устоялась стабильная пасмурная погода, то наибольшую эффективность обычно показывают блесны, имеющие желтый окрас.

При погоде, которая отличается изменчивостью и переменной облачностью, лучше всего использовать двухцветные варианты наживок.. Также можно дать дополнительные советы, которые могут оказать помощь в процессе выбора приманки такого типа:

Также можно дать дополнительные советы, которые могут оказать помощь в процессе выбора приманки такого типа:

Наиболее уловистыми считаются вертушки, относящиеся к классу вращающихся блесен. Оптимальный размер такой приманки №3-6, выбор осуществляется в зависимости от предполагаемой массы добычи.

Большую роль играет форма лепестков, которыми оснащены вращающиеся блесны

Рекомендуется выбирать модели, оснащенные лепестками следующего типа: Long, внешне похожий на небольшой ивовый лист; Comet, являющийся самым универсальным вариантом и Aglia, имеющий узнаваемую круглую форму.

Наличие на блесне опушки тройника увеличивает ее эффективность, поскольку данный элемент позволяет удерживать наживку в горизонтальной плоскости, привлекает внимание щуки, повышает вес приманки и может быть обработан ароматизаторами, которые долго сохранят соответствующий запах из-за особенностей материала.

При выборе колеблющейся блесны, которая своей игрой и внешним видом изображает рыбешку, необходимо в первую очередь обращать внимание на ее габариты. Данная разновидность не создаст значительных колебаний при забросе, а, значит, должна привлекать хищника своими размерами.

Возьмите за правило, на каждой рыбалке, первым делом начинайте…

Лучшие блесны

Для того чтобы было легче сориентироваться в широком ассортименте современных блесен, ниже приводятся примеры моделей, которые показывают хорошую эффективность при ловле щуки:

Blue Fox Super Vibrax относится к блеснам акустического типа и благодаря своей уловистости пользуется неизменной популярностью у большинства рыбаков. Тело приманки сконструировано особым образом, поэтому она обладает дополнительным эффектом, не позволяющим ей закручиваться

При проводке будут созданы дополнительные колебания, которые привлекут внимание хищника. В зависимости от размера и окраса цена составляет от 150 до 220 рублей

Mepps Aglia Long является вертушкой классического типа, исполнена в форме ивового листа. Многие используют ее во время рыбалки в местах со стремительным течением, поскольку даже в таких условиях блесна сохраняет естественную игру. Приманки, обладающие размерами, подходящими для ловли щуки, стоят от 200 до 450 рублей.

Mepps Syclops является блесной, главный секрет которой заключается в наличии десяти граней отражения света. Игра отличается натуральностью и сохраняется при любой скорости проводки, что делает данную приманку не только эффективным, но и универсальным вариантом. Примерная стоимость составляет 950-1000 рублей.

Балансир

У балансиров есть одна важная схожесть. Все они делаются для вертикальной проводки, которая происходит на льду зимой или с лодки летом.

Материалы и заготовки, что понадобятся для изготовления балансира:

  • свинец;
  • медная или латунная пластина, толщиной не больше 1,5 мм;
  • крючки и тройники;
  • гипс или шпаклевка, для изготовления формы;
  • упругая проволока толщиной от 2 до 3 мм.
  1. Готовим копию, по которой будет делаться балансир.
  2. Смешиваем гипс или шпаклевку. Заливаем в тару.
  3. Пока смесь не застыла, туда полностью окунается копия.
  4. По застывания она вынимается.
  5. Из проволоки по центру приманки делается основа для петли, вставляется в форму.
  6. Ставятся крючки по бокам.
  7. Расплавляется свинец в другой посуде. Заливается в застившую форму.
  8. По застыванию балансир почти готов.
  9. Достаем. Шлифуем. Полируем и красим по желанию.

Чтобы сделать биметаллическую блесну-балансир, кроме учета вышеописанной инструкции, вырезается из медной пластины форма и заливается точно так же. После застывания пластина остается, не снимая с приманки, тем самым получается блесна из разных металлов.

Дабы не испортить много металлических заготовок и других деталей, стоит предварительно посмотреть в интернете чертежи уже готовых приманок с указанными размерами каждого элемента.

13 частых ошибок при использовании антисептика

Блесны на щуку

1. Вращающиеся

Устройство такой блесны простое. На стержень подвешен лепесток, который вращается под действием воды при проводке. Скорость вращения зависит от движения самой блесны при проводке.

Наиболее удачно лепесток вращаться будет при 60–70 градусах наклона лепестка к стержню. Щука «услышит» блесну с 10–20 метров.

Лучше выбирать такие блесны с №2–3 для средней и мелкой щуки. Для более крупного улова потребуются блесны тяжелее. В теплой воде подойдет даже простенький «ивовый лист» №1, №1+.

Выбирать можно: с Mepps (Lusox, или Comet Black Fury), Abu Garsia, Blue Fox, Balzer Colonel Z Schuppe Silber (30 г), Wirek, Kuusamo, Kastmaster (Condor), Cormoran, Daiwa, Myran. Бывают вращающиеся блесны с двумя лепестками. Меньший спереди на оси, а сзади – большой.

Возьмите за правило, на каждой рыбалке, первым делом начинайте…

2. Колеблющиеся

Именно такую блесну будет проще освоить при ловле щуки. Если ловля идет с лодки, то необходимо удерживать блесну в придонном слое.

Выбирать можно до 10 см: с Mepps (Syclops №2), Abu Garsia (Toby на 18 г), Blue Fox, Атом (Atom), Wirek, Kuusamo, Kastmaster (Condor), Cormoran, Daiwa, Myran, Spinnex Pike или DAM Effzett, Spinnex (Pike 2), Kuusamo (Professor), Mister Cro (85 мм), Королева Днепра, различные бактейлы (крупные вертушки с опушкой крючка), Адамс, Мастер.

Придерживайтесь правила: чем более яркая и солнечная погода стоит – тем более тусклую блесну скорее возьмет щука, и наоборот. Скорость проводки небольшая, иначе блесна начнет вращаться, что спугнет хищника, атакующего сбоку.

3. Акустические

При проводке издает звуковой сигнал. Это разновидность вращалок.

Варианты с конструкцией, препятствующей зацепам за дно и растительность “колебалки-незацепляйки” эффективно использовать в сильно закоряженных местах, с сильной водной растительностью. Крючок блесны закрыт «усом» с проволоки или силиконовым червем, или резиновым колечком.

4. Другие

  1. Блесны похожие на зимние окуневые, но больше в размерах. У такой колебалки есть широкая нижняя часть и изгиб тела. Погружаясь в воду, блесна планирует. Хотя такие блесны используют зимой, но и летом в непогоду может дать улов среднего и крупного хищника.
  2. Мухоблесна. Это вращающаяся блесна маленького размера. Иногда на нее клюет мелкая щука.
  3. Девон. Также разновидность вращалки, но вращается за счет лопастей. Такие блесны имеют малую парусность и не слишком тяжелые. Из преимуществ также можно перечислить точность дальнего заброса и то, что хищник берет девоны даже в слишком мутной воде. Это связано с тем, что при движении они издают звук. На леску устанавливают вертлюжок, чтобы девон не закрутил ее.

Навигация

Полезное видео

Видео о самостоятельном изготовлении зимних блесен:

Видео о том, как сделать блесну-лодочку своими руками:

Полезные советы и рекомендации

Если вы запланировали своими руками изготовить приманку для ловли щуки, стоит вооружиться некоторыми полезными советами и рекомендациями.

  • Каждому новичку стоит знать, что при самостоятельном изготовлении блесны вращающегося типа груз допустимо устанавливать как на передней, так и на задней части оси. Вертушка в любом случае получится уловистой.
  • Не стоит пренебрегать дополнительным украшением самодельной блесны. Это не только делает ее более привлекательной, но и улучшает ее игру в воде, что вызывает у щуки больший интерес.
  • Для разных сезонов подходят разные виды приманок. Если вы запланировали летнюю рыбалку, лучше сделать вертушку, если осеннюю – вертушку и колебалку, если зимнюю – вертикальную блесну, а если весеннюю – подойдет колебалка.
  • Перед началом самостоятельного изготовления приманки на щуку рекомендуется составить ее подробную схему. Так процесс создания блесны получится более простым и понятным.
  • Если раньше вы ни разу не делали блесны своими руками, начинать лучше с универсальных вариантов простого устройства. В дальнейшем можно пробовать создавать более усложненные конструкции.
  • Если вы запланировали соорудить блесну из мелкой трубки, стоит учитывать, что при большом угле среза у приманки ее игра будет более спокойной и размашистой. Чем более острыми получатся углы, тем более быстрыми будут движения самоделки даже в условиях коротких и плавных забросов.
  • С целью украшения самодельных блесен на их поверхности можно нарисовать чешуйки, стандартные рыбные полоски или даже глазки. Но слишком пестрые и кислотные детали пририсовывать не стоит – зачастую они не привлекают, а отпугивают хищников.
  • Некоторые рыболовы для украшения самодельных блесен используют косметический лак. Им они придают приманке более привлекательную раскраску, которая держится долго и прочно.

Делая своими руками блесну на щуку, рекомендуется действовать спокойно, поэтапно. Не стоит торопиться. Наберитесь терпения и действуйте внимательно. Если работать торопливо и нервно, можно получить не самые хорошие результаты.

Как сделать приманку на щуку своими руками, смотрите в видео.

Блесна из трубки

Блесна из трубки может применяться как в спиннинговой ловле, так и при ловле в отвес с лодки или же со льда. Для заготовок под такой вид приманки подходят трубки диаметром от 8 до 15 мм, изготовленные из меди, латуни и нержавеющих сталей. На отрезе трубки нужного по длине размера делают косые срезы по её окончаниям. Угол среза влияет на игру блесны.

Срезанные у трубки кромки обрабатывают напильником, не допуская наличия заусенец и острых окантовок, которые при анимации на подбросах блесны могут запросто обрезать леску. В вершинах обоих срезов просверливают отверстия для заводных колец. С верхней части изделия в кольцо ставят карабин для соединения с основным шнуром. В нижней части трубки в кольцо продевают тройник, размеры которого по своей ширине превосходят величину диаметра трубки не менее чем на 3–5 мм, в противном случае рыболову просто не удастся засечь клюнувшую на приманку рыбу.

Самоделки из трубки делают в двух вариантах: с полой внутренней поверхностью и цельную блесну. Полая блёсенка при игре кроме визуального интереса для хищника приманивает его и созданием звукового эффекта. Игра такого инструмента мягче и больше подходит для лова пассивной рыбы. Блёсенки с заполнением полости из свинца или олова показывают жёсткую и стабильную игру, по большей мере привлекая активную щуку, визуально определяющую приманку как годный объект атаки. Для большей привлекательности верхняя часть трубки шлифуется до блеска, а её нижнюю часть оставляют матовой, создавая контраст, чем дополнительно раздражают хищника.

Балансир

Данный вид самоделки можно сделать двумя способами: балансир изготавливают из цельного прутка стали, меди или латуни, а можно отлить из свинца или олова в гипсовую форму. Первый вариант менее трудоёмок, но качества игры такого инструмента заметно ниже, чем у отлитой в форму приманки. Хорошая горизонтальная блесна получается с медного прутка диаметром в 10–12 мм. Ровно посередине заготовки, длина которой может разниться от 4 до 12 см, припаивают петельку для крепления лески. Края прутка шлифуют, придавая им сферическую поверхность. В нижней части торцов противоположно крепёжному ушку, делают горизонтальную прорезь, в которую впаивают крючки с длинным цевьем. Жало крюков направляют вверх, выдвигая загиб самого крючка за пределы торца на 3–5 мм.

Для литья заготовки балансира изготавливают гипсовые формы, соответствующие размерам будущего изделия, предусматривая возможности изначальной установки в тело приманки крепёжных элементов. Обычно делают два ушка с противоположных сторон заготовки в верхней части для крепления лески, а снизу для возможности закрепить крючок. Отлитую заготовку обрабатывают шлифованием до окончательных форм. Впаивают, по методике описанной выше, боковые одинарные крючки и раскрашивают в перспективные цвета.

Блёсны для разных рыб

На судака

Судак – рыба, которая любит простор и кислород, поэтому его бесполезно ловить, скажем, в заболоченной местности. Да и зимой нужно очень постараться, чтобы его отыскать. Но есть у ловли этой рыбы и свои преимущества.

Мнение эксперта
Книпович Николай Михайлович
Зоолог, гидробиолог

Увлекаюсь рыбалкой на профессиональном уровне.

Важно! В отличие от щуки, судак нередко бросается на приманку сразу, так что подхода рыбы можно ожидать сразу после заброса.. Ещё несколько лет назад для ловли этого вида использовали обычные колебалки

Но постепенно их вытеснили вертящиеся модели и силиконовые приманки. Впрочем, есть места, где спиннингисты достигают неплохого улова и моделями старого типа

Ещё несколько лет назад для ловли этого вида использовали обычные колебалки. Но постепенно их вытеснили вертящиеся модели и силиконовые приманки. Впрочем, есть места, где спиннингисты достигают неплохого улова и моделями старого типа.

Приведём пример изготовления простой, но уловистой модели на судака:

  • из картона вырезаем шаблон необходимой формы и размера, обычно это 6-10 см;
  • прикладываем шаблон к металлу от консервной банки;
  • вырезаем;
  • зачищаем наждачной бумагой;
  • по краям делаем 2 отверстия, продеваем в них проволоку;
  • загибаем концы с отверстиями под углом 90 градусов;
  • к проволоке с одной стороны крепим небольшую бусинку;
  • прикрепляем крючок так, чтобы он находился в висячем положении.

Снасть можно ярко раскрасить, судак яркие цвета любит. В мутной воде можно подкрасить и бусинку.

Теперь проверяем вращение блесны. Для этого достаточно на неё дунуть. Вращается – идите рыбачить.

На щуку

Щука является одной из самых желанных добыч спиннингиста. Обычно её ловят на самодельные блёсны, так как изготовить их очень несложно. В качестве материала можно использовать:

  • нержавеющую сталь;
  • свинец;
  • медь;
  • олово;
  • латунь.

Последний материал – привлекательнее всех, он меньше окисляется.

Самый простой способ изготовления блесны для щуки – отрезаете черенок обычной ложки и крепите к нему крючок и с другой стороны колечко для крепления. Такая снасть очень напоминает уклейку, а её щука обожает.

Зимой щуку ловят на балансир – единственную блесну, которая перемещается в воде вертикально. Для этого отливают заготовку и в середине имитируемой рыбки делают приспособление для крепления. Форму для отлива обычно делают из гипса.

На окуня

Ихтиологи различают два вида окуня: мелкий травяной и глубоководный. Поэтому, отправляясь на промысел этой рыбы, учтите её размер: мелкий окунь никогда не подойдёт к крупной приманке. Оптимальный размер – 5 см.

Окунь рыба активная. Его нужно привлечь игрой блесны. Но он ещё и любопытен, поэтому рыбаки часто прикрепляют к самоделкам кисточки, искусственные плавники или просто яркие бусинки.

Мнение эксперта
Книпович Николай Михайлович
Зоолог, гидробиолог

Увлекаюсь рыбалкой на профессиональном уровне.

Рыбка, исполняющая желание Часть 1/3

Важно! Часто эти элементы служат маскировкой для крючков, которые могут отпугнуть рыбу.. А вот что может привлечь окуня, так это окраска приманки

Причём, вовсе необязательно делать её жёлтой или блестящей. Некоторые рыбаки уверяют, что эта рыба охотно идёт на блесну красного оттенка, другие ловят на синий цвет

А вот что может привлечь окуня, так это окраска приманки. Причём, вовсе необязательно делать её жёлтой или блестящей. Некоторые рыбаки уверяют, что эта рыба охотно идёт на блесну красного оттенка, другие ловят на синий цвет.

Самим изготовить блесну тоже несложно. Любопытно, например, использовать обыкновенный медицинский пинцет. Из него выпиливается необходимая заготовка, причём, часть её должна быть рифлёной, а другая – гладкой. Крючок, хвостик и т.п. крепятся по общей схеме.

Самодельные колебалки на щуку

Определенная масса спиннингистов крайне редко соблазняется покупными колеблющимися блеснами, а уж если и приобретает их, то только с целью пристального изучения для дальнейшей модификации и доработки. В основном же хорошие уловистые блесны ими изготавливаются самостоятельно, с учетом богатого рыбацкого опыта и хорошего знания повадок щуки.

Самодельная блесна должна быть блестящей, достаточно тяжелой для обеспечения сложной траектории движения (блеснения), имитировать форму рыбки-добычи. Поэтому лучшим материалом для ее изготовления будут водостойкие, полируемые металлы (медь, латунь, нержавейка, олово, свинец). Колебалки изготавливают из металлических изогнутых блестящих или окрашенных пластинок с закрепленным на них (подвижно или неподвижно) крючком.

228. Как я паяю нейзильбер, латунь, медь и т.д.

Блесна из ложки

Самый широко распространенный и простой в изготовлении вариант самодельной блесны – приманка, сделанная из ручки стальной или мельхиоровой столовой ложки. Необходимая для повышения уловистости форма придается изгибом черенка бывшей ложки на обоих концах. Оба крепления блесны (для лески и крючка) представляют собой обычные отверстия, сделанные при помощи сверла. От ручки отрезать 1.5-2 сантиметра с тонкой стороны, так она становится похожей на уклейку средней величины. Тройник устанавливается на широкий конец черенка ложки.

?з оставшейся части чайной ложки (без ручки). Оставшаяся часть ложечки зашлифовывается напильником в месте среза. Просверливаются два отверстия. Все – идеально симметричная блесна с углублением готова. Для хорошей проводки приманки, кольцо, соединяющее блесну с тройником, должно быть в 1,5-2 раза больше зацепного кольца.

Блесны из латуни и меди

?з латунных или медных заготовок вырезается симметричная овальная или ромбовидная пластинка в виде рыбки-уклейки средних размеров, с отверстием для лески. Выдавливанием или чеканкой пластинке придается необходимая форма с нужными изгибами. Одна сторона пластинки покрывается паяльным припоем, крепящим крючки и утяжеляющим блесну. Вторая сторона тщательно шлифуется. В качестве заготовок можно использовать литые или выточенные болванки, и тогда процесс изготовления блесны будет заключаться в просверливании отверстий и креплении крючков.

Биметаллические блесны

Биметаллическая блесна изготавливается из двух металлов (гальванической пары). Наилучшим, но, к сожалению не самым долговечным, вариантом будет сочетание медь-алюминий. Делается две одинаковые заготовки с отверстиями для заводных колей и заклепок. Заготовки склепываются и обрабатываются напильником до получения блесны нужной формы. Дальше штампованием получается нужная геометрия колебалки. Поверхность тщательно отшлифовывается и полируется.

Трубчатые блесны

Трубчатая блесна делается из металлической трубки подходящего размера. Трубка обрезается с двух сторон под разными углами, обрабатывается и полируется. Леска крепится к тупому срезу трубки, для того чтобы блесна во время проводки рыскала, имитируя мечущуюся рыбку.Самодельная блесна из металлической трубки. Трубчатая составная блесна обеспечит еще большую «игру» и рыскание на воде. Конструкция сложной блесны состоит, как правило, из трех частей, подвижно соединенных между собой. ?згибы такой блесны делают ее практически неотличимой от движений живой рыбки.

Украшение блесен

Даже очень хорошую блесну можно сделать еще более уловистой, украсив (замаскировав) ее крючок пучком красных нитей или силиконовым хвостиком от твистера.

Но не стоит чрезмерно увлекаться подобной модернизацией, отягощенная непомерными украшениями колебалка может изменить игру в воде, что в конечном итоге негативно скажется на результативности рыбалки.

Не увлекайтесь большим разнообразием колеблющихся блесен, достаточно лишь нескольких колебалок различного размера и устройства — от самых мелких до крупных и увесистых. Каких именно — вы решите, когда ознакомитесь с повадками и «характером» щуки на конкретном водоеме или реке.

Как выбрать блесны на щуку

Приманку для блеснения щуки подбирают по таким критериям:

  • сезон ловли;
  • глубина водоема;
  • размеры приманки;
  • цвет;
  • характер игры (колебание, вращение);
  • материал изготовления.

Теперь — более подробно об основных критериях.

Выбор приманок в зависимости от сезона

Особенность охоты на щуку в том, что ее можно ловить на протяжении всего года. В то же время, выбор блесны зависит от сезона, поскольку рыбалка в то или иное время года имеет свои особенности:

  • летом щука не очень активна, поэтому «вертушка» является наилучшим вариантом. Еще один важный момент — в жаркую погоду лучше выбирать приманку меньшего размера;
  • осень — время наибольшей активности речной разбойницы. Именно в этот период рыба интенсивно набирает жир, необходимый для благополучной зимовки. На осенней рыбалке применяют блесны любого вида, но, если брать большие (от 100 мм) изделия, то вероятность хорошего улова будет больше;
  • зимой щука пассивна, поэтому рыболову придется запастись терпением. Наилучшее место размещения лунок — участки с неровным дном. Для зимней рыбалки лучше всего подходят приманки 50-100 мм. Оптимальная форма — каплевидная, с шириной порядка 30 мм. Если рыба голодна, она соблазнится практически любой приманкой;
  • ранняя весна — время, когда активность щуки повышается, рыба готовится к нересту. Логично, что она будет атаковать практически все, что может сойти за добычу. Однако «вертушки» — не самый лучший вариант для весеннего сезона, поскольку интенсивное вращение может отпугнуть рыбу. Желательно отдать предпочтение колебалкам небольшого размера с нейтральной цветовой гаммой, поскольку подобные изделия имитируют рыб наиболее достоверно.

Влияние цвета блесны на лов

Основной ориентир щуки при охоте — это зрение, поэтому выбирать оттенок приманки нужно очень тщательно. Однако назвать какой-то цвет предпочтительным не получается, поскольку на выбор влияет целый ряд факторов:

  • сезон рыбалки;
  • глубина и прозрачность водоема;
  • донный рельеф;
  • погода;
  • время суток;
  • кормовая база, характерная для водоема.

Какой размер блесны выбрать

Конкретный выбор зависит от множества факторов, но больше всего — от сезона и от того, каких размеров хищницу вы хотите добыть:

  • лето. Оптимальный размер блесны составляет около 50 мм. Если же ваша цель — крупный трофейный экземпляр, можно воспользоваться 100-150-миллиметровой приманкой;
  • осень. В период интенсивного жора рыба хватает любую приманку. Поэтому рыболовам-щукарям можно экспериментировать с наживками каких угодно размеров;
  • зимой для вертикального блеснения применяют изделия длиной в 5-10 см;
  • в весеннее время идеальны колеблющиеся блесны длиной 50-80 мм.

Блесна колебалка из ложки своими руками

Сделать блесну колебалку из обычной ложки по силам каждому рыболову. К этому добавляются незначительные денежные затраты, которые уйдут лишь на покупку мелких комплектующих для создания приманки.

Если блесна будет сделана правильно и с учётом всех особенностей, то она получится уловистой, а в случае потери приманки, её можно изготовить заново без особых затрат.

Из какой ложки лучше делать самодельные блесны?

Прежде чем приступить к созданию самодельных блесен рекомендуется учесть:

Вид металла, из которого сделана ложка. Это может быть сталь, алюминий, серебро, мельхиор. Они имеют разный вес, что отразится на дальности заброса и игре в воде. Если блесну делают из алюминиевой ложки, то потребуется сделать дополнительную огрузку.

Столовая ложка — больше подходит в качестве основы блесны для ловли крупных хищников

Подобная приманка получится большой и тяжёлой, поэтому мелкая и средняя рыба плохо будут ловиться на неё, зато она непременно привлечет внимание трофейной щуки

Десертная ложка — является оптимальным вариантом для изготовления универсальной блесны колебалки

Она привлечет внимание небольшой щуки, судака или окуня

Чайная ложка — подойдет для создания только ультралайтовых блесен. На неё можно будет поймать рыбу малых размеров – щучки, окунь, жерех, иногда голавль.

В зависимости от того, какого хищника и каких размеров планируют ловить важно подготовить материал нужных размеров

Чтобы сделать блесну из ложки, потребуются следующие материалы:

  • столовая, десертная или чайная ложка;
  • прочная тонкая проволока;
  • колечки для крепления крючков и плетёнки;
  • двойник или тройник;
  • вертлюжки.

Из инструментов потребуется:

  • электродрель и сверла к ней диаметром 1,5–3 мм;
  • напильник;
  • плоскогубцы;
  • наждачная бумага;
  • ножовка по металлу;
  • слесарные тиски;
  • кусачки.

Когда все необходимые материалы, инструменты собраны, можно начинать изготовление будущей приманки. От качественной обработки изделия зависит привлекательность и уловистость будущей блесны.

Если проявить фантазию, то подобные блесны могут быть самыми необычными. Создавать можно не только стандартные приманки, но и оригинальные изделия, украшая их всевозможными способами.

Украшения для блесны

Этап украшения блесны необязателен, но желателен

Поскольку яркие элементы быстрее привлекут внимание хищника

В качестве украшающих материалов подойдут:

  • искусственные перья;
  • бисер;
  • цветные нитки;
  • фольга;
  • краски, лак для ногтей;
  • части нерабочих силиконовых приманок.

В зависимости от того, что будет выбрано в качестве украшения, крепление осуществляется при помощи тонкой проволоки или клея.

Самодельная блесна будет наиболее уловистой, если на теле нарисовать чешуйки, глаза, хвост ярким лаком либо краской. Возможны варианты блесен с виброхвостом (твистером), с мишурой, с силиконовой юбкой, с яркой красной шерстяной нитью. Чтобы получить шумовую приманку, ее следует оснастить бисером или бусинами.

Кроме того, важно не забыть тщательно отполировать поверхность заготовки до блеска. Блики металла в воде – отличный раздражитель для щуки

Чтобы найти для себя идеальную приманку, рекомендуется изготовить сразу несколько блесен из разных ложек (столовой, чайной и десертной), выполненных из различных материалов. Только так удастся определить, какая именно блесна будет более уловистая.

Вот так из обычной ложки можно сделать сразу несколько рабочих блесен на хищника. При этом затраты времени, финансов и усилий – минимальны, а результат будет радовать, и дарить трофеи не одну рыбалку.

Ловля щуки на блесну

Отбросим умение правильно проводить блесны на рыбалке на щуку или окуня – и так понятно, что это важно, но разберем это позже. Блеснение щуки прежде всего – правильная тактика и поиск рыбы, для любых приманок

Мастер-класс «Золотая рыбка»

В периоды, когда зубастая берет, поймать ее можно почти на любую приманку. Но даже в жор щуку не взять, если ее в этом месте нет.

Начинающие рыболовы маются, пытаясь попасть на жор, списывая неудачи на неправильную погоду или время. Однако, даже у опытных щукарей попадание на жор щуки – редкое явление. Обычно нужно искать, проверять и экспериментировать. Не стоит искать призрачную несуществующую супер блесну, которая работает всегда и везде – таких не бывает. Лучше положиться на правильную тактику и технику ловли, а во-вторых – на правильные приманки, и блесны среди них. Подробнее об общих моментах тактики и техники рыбалки на щуку со спиннингом

Тактика облова

Часто на водоеме можно увидеть картину – приходит спиннингист и долго хлещет забросы с удобного места. Если повезет – то зацепит шнурка, но обычно – ноль. Потом уходит – ну что ж, не берет. Ну, это ситуация за исключением случаев, когда разговор идет о заведомо уловистом локальном месте, где много щуки, что редкость.

Лучший цвет блесны на щуку – блеск металла. Но это может быть серебро, медь или латунь. А каждый из них – яркий с бликами или наоборот, матовый. И щука именно сегодня в этом месте может брать только на какой-то конкретный вариант.

Цвет и работа с блеснами

Может быть, ее вообще привлечет игра света и переливы зелено-оранжевого в кислотной расцветке мат тайгер, или вялое шевеление почти темной блесны, а не металлическое поблескивание. Цвет – вторичный фактор, который нужно рассматривать после правильной проводки и колебаний. По цвету щука атакует приманку уже в конце, это для нее точка атаки. Но выползает из засады зубастая и подплывает посмотреть на источник возмущений – по боковой линии, на интересующие её колебания воды.

  • Некоторые рыболовы начинают изобретать велосипед – ищут чем смазать блесну для клева щуки, ведутся на электроприманки и прочую ересь. Конечно, эксперимент важен – но в пределах разумного. Когда щука ловится на блесну объективно в этом месте в конкретное время в принципе – это не означает, что забросишь и сразу будешь ловить. Важнее совместить несколько факторов – правильное место и время, учет сезонности, тактику поиска и облова.
  • Иногда от улова отделяет какой-то тонкий момент – толчок на проводке, оранжевая нитка на крючке или пауза после плюха блесны о воду. Поэтому всегда проверяем вроде бы вовсе неочевидные вещи, но которые пришли в голову. С опытом это уже скорее чуйка, а не эксперимент.
  • Плюс к этому – непосредственная работа на водоеме, подбор блесен, проводки и каких-то нюансов. Поэтому не спонтанно бросаем в воду что-то, а читаем водоем, делаем конкретные вещи – провести под тем кустом, половить вон там на мели, так как на яме не берет, попробовать другую проводку. Удача ждет самого настойчивого экспериментатора.

Техника ловли

Каждый вид блесен требует индивидуального подхода. Эффективная проводка для каждого типа своя, и не одна. Глобально в колебалках главное – правильная игра. А в вертушках половина успеха – правильно подобрать горизонт и скорость проводки, зависящие от размера, веса, вида лепестка.

Некоторые думают, что проводка блесны на щуку – равномерка с различной скоростью. Но это не так – существует несколько эффективных способов игры, особенно для колебалок. Новичками лучше не искать по форумам, на какую блесну лучше клюет щука, а использовать одну заведомо рабочую колебалку в 4 вариантах – желтую, белую, каждую из них глянцевую и матовую, оттачивая нюансы проводки. Или грамотно использовать комплект вертушек.

Со временем работа с любимой блесной входит в привычку и происходит на автомате

Внимание уже уделяется другим аспектам – мелочам. В момент короткого выхода щуки важным может быть, как быстро может рыболов снять щуку с блесны и забросить спиннинг опять

Чтобы не проморгать момент сиюминутной активности щуки и поймать еще.

Подробнее о конкретных проводках для блесен на щуку с нюансами и секретами – в отдельных статьях про вертушки и колебалки по ссылкам, которые будут дальше.

Что нужно знать о блесне?

Блесна представляет собой традиционную спиннинговую приманку, используемую для ловли окуня, щуки и других хищников. Она применялась еще в XIX столетии американскими рыболовами. Первые блесны по форме напоминали ложку. Со временем это изделие стало улучшаться и получило всемирное распространение как наиболее эффективная приманка для хищника.

Сегодня в продаже можно найти множество модификаций, предназначенных для ловли определенного вида рыбы, включая щуку и окуня. Более того, современные блесны создаются с учетом условий рыбалки и времени года.

В наших краях наиболее распространенным хищником считается щука и окунь. Именно для ловли этих рыб было создано большинство приманок. Они выполняются из металла и имитируют естественное передвижение мирной рыбки. Готовые блесны должны быть относительно тяжелыми и блестящими. По этой причине для изготовления подобных самодельных приманок используются водостойкие металлы, которые можно полировать. Речь идет о латуни, нержавеющей стали, меди и свинце.

Всего существует 3 вида блесен:

  • колеблющиеся;
  • вращающиеся;
  • балансиры.

Чтобы сделать блесну своими руками, необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

  • плоскогубцы;
  • ножницы по металлу;
  • шлифовальная машинка;
  • дрель;
  • надфиль;
  • напильник;
  • молоток;
  • тиски;
  • паяльник;
  • листовой металл;
  • свинец;
  • крючки;
  • припой;
  • заводные кольца.

Ловля пулей на спиннинг

По открытой воде такой блесной можно неплохо ловить джиговой проводкой: потяжка, пауза, потяжка. Или вариант, когда после падения блесны на дно делают два рывка. Смысл в том, что первый рывок отрывает от дна, второй рывок делается на полпути до падения.

После падения блесны, ждем несколько секунд, чтобы осела муть, и рыба успела подойти и рассмотреть приманку. Чаще всего поклевки идут на самих падениях.

Сами рывки производятся спиннингом, кончик которого должен работать на 50-90 см.

Очень важно, чтобы блесна “пуля” хорошо блестела. Рекомендуем полировать ее пастой ГОИ

Пулю можно привязывать двумя способами:

пайка латуни.

  • тройник свисает по круглому.
  • тройник свисает по плоскости;

Украшение приманки

Чтобы произвести ловлю окуня или щуки на самостоятельно изготовленную блесну, нужно правильно украсить приманку для привлечения рыбы. Для этого на трубочку можно прикрепить твистер, шерстяную нить яркого окраса, мишуру или силиконовый отрезок. А также эффективным станет прикрепление дополнительного поводка.

Чтобы приманка стала более привлекательной для хищника, можно дополнительно раскрасить снасть. Достаточно нарисовать глаза и провести несколько поперечных полосок. Часто рыбаки окрашивают одну из сторон детали в яркие оттенки, а вторую оставляют светлых цветов.

Предназначения «красоты» на приманке

  1. На мелкой глубине рыба станет улавливать цвет, который спровоцирует атаку.
  2. Под водой рисунки на снасти будут восприниматься более объёмными.
  3. Дополнительные «навесы» создадут сильные колебания, которые уловит хищник.
  4. Колебания также будут имитировать движения червей.

Особенности самодельных блесен

Во-первых, это не очень сложно. Не нужно быть инженером-конструктором, чтобы сделать блесну, справляющуюся со своей задачей. Во-вторых, финансовые затраты на эти манипуляции будут минимальны. Наконец, блесну для рыбалки можно сделать из подручных материалов. Есть те, кому это занятие приносит немалое удовольствие, так как креатив и экспериментальное поле в этой деятельности превыше всего.

Это не займет много времени, блесен за раз можно сделать столько, что хватит на весь сезон.

Начинают обычно с универсальных моделей, а потом переходят к более сложным конструкциям. Самым простым способом традиционно считается подливка свинца на внутренность лепестка, но такую блесну не назовешь эстетичной. Потому лучше отливать блесны в специальных формах. Для этого используют графитовые, гипсовые, цементные и металлические формы.

Многие рыболовы, которые пишут о своем увлечении, рассказывали не одну историю о том, как рыба отказывалась клевать на импортные снасти, в то время как коллеги-рыбаки чуть ли не на ржавые блесна получали приличный улов. В каждом случае была своя разгадка удивительной неохоты рыбы на хорошую, дорогую снасть. Например, в одном озере щука привыкла охотиться на ротанов с темной окраской. Потому блестящие блесны оставались неинтересными рыбе.

Как сделать своими руками?

Сделать этот рыболовный аксессуар из ложки можно несколькими способами. Начать следует с самого простого. Для работы необходимо подготовить:

  • металлическую столовую ложку на свой выбор;
  • электрическую или ручную дрель;
  • набор свёрл по металлу;
  • напильник;
  • крючок-тройник;
  • два заводных кольца;
  • средство для полировки металла.

Процесс изготовления достаточно простой.

  1. В первую очередь надо отпилить ручку от ложки – именно она и будет использована для получения конечного изделия.
  2. Затем нужно в ручке просверлить 2 отверстия на противоположных сторонах.
  3. После этого заготовку следует отполировать до блеска (недаром же эта приманка называется «блесна»).
  4. К одному из отверстий (любому) нужно приделать заводное кольцо, а к кольцу – тройной крючок.
  5. Другое кольцо вставляется к противоположной стороне изделия. К нему будет привязываться леска.

Если захочется поймать судака, то блесну нужно немного усовершенствовать. Для этого потребуется краска красного цвета или же лак для ногтей. Следует нанести несколько мазков краски на поверхность изготовленной блесны (имитация маленькой рыбки). На крючок дополнительно можно приделать немного пуха красного цвета.

Еще один способ изготовления блесны отличается от первого тем, что ложку не нужно распиливать. Для этой цели подойдет чайная или десертная ложка. На кончиках черпала и ручки необходимо просверлить по одному отверстию. Одно предназначается для фиксации к леске, а другое – для крючка.

В этом случае ложку лучше взять серебряную или алюминиевую, чтобы она не тонула даже при относительно большом весе. При желании такую блесну можно декорировать вышеописанным способом.

Третий способ изготовления блесен в домашних условиях самый практичный, поскольку из одной столовой ложки можно получить сразу три разных приманки. Первая блесна будет круглой или овальной (в зависимости от формы черпала). Приманка делается в несколько шагов.

  1. Отпиливается ручка от черпала.
  2. При помощи напильника обтачиваются края среза как у черпала, так и ручки (последняя нам также нужна будет для изготовления ещё двух изделий). Блесна со всех сторон должна быть идеально гладкой.
  3. С противоположных сторон черпала нужно просверлить по одному отверстию подходящих диаметров.
  4. Отполировать блесну.
  5. К одному из отверстий нужно прицепить обычный крючок или тройник (на усмотрение самого рыболова) посредством заводного кольца.
  6. Другое отверстие предназначается для лески.

Эта блесна готова. Теперь её можно отложить в сторону и перейти к обработке оставшейся ручки. Ручку нужно распилить на 2 одинаковые по длине части. Только одна из них будет более узкой (нижняя часть ручки, которую называют перемычкой).

По тому же принципу каждую часть ручки (перемычку и держало) нужно сделать гладкой и блестящей, а также просверлить в каждой по 2 отверстия с разных сторон. Остается только приделать тройники. При желании можно декорировать каждую из приманок. Эта часть работы остаётся на усмотрение рыболова, который лучше знает, на ловлю какой рыбы он будет использовать заготовленные изделия.

Золотая рыбка

ШТОРА- МАКРАМЕ НА ДВЕРЬ

15 истин, которые могут изменить вашу жизнь и возможно сделают вас морально сильнее

Топ 10 блесен на окуня

Представим вашему вниманию — блесна на окуня 10 лучших вариантов для успешной ловли.

Mepps Aglia Long

Mepps Aglia Long — высокотехнологическая приманка. Имеет округлый лепесток, который вращается под углом 60 градусов к оси. Имеется семь размеров, например, 00, 01 подходит для сверхлегкого удилища.

А размер 2 и 3 являются универсальными для любого водоема и реки.Вертушка Mepps Aglia Long сконструирована и выполнена так, что лепесток вращается даже на самых малых скоростях проводки. Сам лепесток не залипает и не останавливается на различных скоростях.

Mepps Black Fury

Mepps Black Fury переводится как «суматошная чернушка» из-за цветных точек на черной подложке, она похожа на большое насекомое. Поскольку лепестки разного цвета, есть возможность подобрать блесну к любому месту ловли.

Надо отметить, что и хищные рыбы в своем развитии какой-то период питаются насекомыми, этот период остается в их памяти. Может от этого объясняется такая популярность приманки.

Mepps Comet

Mepps Comet — одна из наиболее известных блесен. Имеет много направлений, которые объединяются одной формой лепестка. Из-за этого она работает более динамично, создает мощные вибрации. Это слышит хищник с больших расстояний.

Отлично подойдут эти блесны на щуку и окуня, в том числе и судака. Конструкция блесен аналогична со всеми вертушками: ось из проволоки, скоба с лепестком, ребристое тело, тройной крючок.

Smith Pure

Smith Pure – самая известная колеблющаяся блесна на окуня японской компании Smith. Если перевести, то получится «чистокровность». Имеет вид продолговатой чайной ложки с небольшим изгибом с отверстием на каждом конце.

Сторона внутри приманки имеет цвет металла. Выпуклая сторона окрашена разными расцветками в три слоя. Игра ее стабильна и не сбивается на разных течениях.

Smith Niakis

Smith Niakis — вертушка от японского производителя. Очень устойчива при проводке, особенно подходит для медленной игры. Надо отметить само тело блесны, это малек с заметной насечкой чешуи и глаза.

Он размещен немного вперед, что не дает перекручиваться леске. Эта приманка позволяет забросить себя на приличное расстояние и моментально заводится. Имеет большую гамму цветов.

SV-Fishing Koketka

SV-Fishing Koketka — классическая колебалка, универсальная приманка для ловли хищников, так же одна из топ блесен на окуня. Имея хорошие данные для заброса, она сразу заводится при самой медленной проводке.

Следует чередовать движение и паузы приманки практически до полной остановки. Движения особенно хвоста быстро привлекают окуня, а широкая расцветка дает возможность подобрать колебалку для разных условий ловли.

Blue Fox Super Vibrax

Blue Fox Super Vibrax — вертушка из Финляндии. Ее отличие от других вертушек – наличие внутреннего сердечника, имеющего насечки. Наружный сердечник представляет собой колокольчик.

Это все создает дополнительные шумы при проводке. Лепесток быстро заводится. Вся приманка имеет качественное покрытие. Лучше всего использовать ее на течении, работает прекрасно. Окунь идет на приманку, возможно его притягивает колокольчик.

Daiwa Silver Creek

Daiwa Silver Creek — вертушка от компании Daiwa. Имея тяжелый сердечник, приманка летит на значительное расстояние. Благодаря также этому, проводка устойчивая при сильном течении. Округлый лепесток, образуя мощные колебания, работает даже в стоячей воде.

Сердечник представлен в форме рыбки и окрашен натурально – окраска голографическая, металлический блеск и правдоподобные чешуйки провоцируют самого неуверенного окуня.

Pontoon21 Ball Concept

Pontoon21 Ball Concept — имеет наборный сердечник из шариков. Они смещены к задней части приманки. Это оказывает положительное действие на дальность и точность заброса. Также шарики издают своеобразный шум при движении.

Лепесток откланяется от оси на 45 градусов. Это позволяет вертушке двигаться в стоячей воде и на сильном течении. Еще одной изюминкой приманки является маленькая мушка.

ABU GARCIA TOBY

ABU GARCIA TOBY — колеблющаяся блесна производство Швеции. Она подходит для ловли всех хищников, а для окуня особенно. Хорошо работает как при подтягивании, так и при свободном плавании. Толщина ее составляет от 2,5 мм до 05 мм.

Продолговатая форма блесен на окуня с приличным весом как раз то, что надо для дальнего заброса. После падения приманка быстро идет на дно, поэтому она не подходит для поверхностной ловли. При подмотке блесна создает рысканье из стороны в сторону. Подобна на уклейку.

Вращающиеся блесны

Конструкция такой блесны предполагает наличие 2 элементов: основания и нескольких лепестков, которые отличаются своей формой

Во время проводки лепесток будет вращаться вокруг своего основания, что привлечет внимание хищной рыбы и обеспечит эффективную ловлю

  • Для создания лепестковой блесны своими руками подойдут металлические заготовки. Это могут быть удлиненные лепестки круглой или овальной формы. Края аккуратно зачищают, а затем придают форму лепестку. Во время сборки крючок должен находиться внизу, а под ним располагается утяжелитель, что обеспечивает отличное вращение лепестка. В качестве украшения и дополнительной приманки используются яркие бусины. Наиболее универсальной формой считается вытянутая и слегка заостренная.
  • Немалой популярностью пользуются блесны с турбинками, сделанные своими руками. У таких приманок может насчитываться 2–8 лопастей. Для создания турбинок используется мягкий металл, который аккуратно разрезают, а затем все лопасти загибают в определенном направлении.

Как сделать блесну своими руками?

Самостоятельно сделать блесну не настолько сложно, как может показаться. Для этого потребуется лишь небольшой набор слесарных инструментов, подходящий материал и немного старания. Материалом может быть нержавейка, медь, латунь, алюминий или бронза, но, к сожалению, в наши капиталистические времена такое уже не валяется под ногами, поэтому ничего не остается, кроме как использовать некоторые знакомые всем простые предметы. Какие именно? Сейчас узнаем:

  1. Блесна из ложки. Столовая, чайная, десертная… любое из этих изделий сгодится для изготовления колеблющейся блесны, как правило для ловли щуки. Для начала у столового прибора необходимо отпилить (откусить, отломать) ручку, в результате чего получается отличная заготовка. Черпалу (так называется эта часть) следует придать большую схожесть с рыбкой. Для этого его изгибают и даже обрабатывают напильником, если в этом есть необходимость.Когда заготовка примет нужную форму, с обеих ее сторон сверлят отверстия для заводных колец. На узком конце устанавливается вертлюжок с застежкой, а на широком тройник, который подбирается в зависимости от толщины металла. Если тройной крючок будет слишком тяжелым, это негативно скажется на игре самодельной приманки. Как задекорировать блесну, каждый рыбак решает сам. Одни просто полируют ее до зеркального блеска, другие красят или клеят блесточки. Если дома накопился большой арсенал ложек и хозяйка точно не знает их количество, то можно наделать много разных вариантов. При этом не стоит слишком увлекаться, иначе рано или поздно она заметит недостачу и догадается, куда подевались приборы.
  2. Блесна из трубки. Из металлической гофры диаметром 2-3 см получаются отличные ребристые колебалки, способные спровоцировать на хватку любого хищника. Для изготовления трех таких блесенок понадобится кусок трубки длиной 7-8 см. Его нужно разрезать по длине на три равные части, а потом обработать края полученных заготовок на наждаке. Одна сторона заготовки выпрямляется, а другую, которая остается вогнутой, нужно протравить кислотой и припаять к ней немного олова для утяжеления. Общий вес приманки зависит от количества этого металла. Дальше все как обычно – сверлим отверстия на концах и заводим колечки.
  3. Крышка с пивной бутылки. Это самый простой вариант, с которым справится даже школьник. Телом приманки в этом случае служит металлическая крышечка из-под лимонада, пепси или пива. В нее нужно положить несколько охотничьих дробинок и сжать плоскогубцами так, чтобы свинцовые шарики оказались внутри. Получается некое подобие шумовой камеры. Дробь выполнит сразу две задачи: она утяжелит приманку и будет создавать привлекательный шум во время проводки. Углы согнутой крышки надо немного прибить молотком, чтобы они стали плоскими. Так будет проще просверлить отверстия и завести в них кольца.

Кусок жести. Из этого тонкого металла можно смастерить вполне рабочую вертушку. Если жести нет, подойдет любой другой листовой металл толщиной не больше 0,6 мм. Из него вырезают лепесток нужного размера и сверлят в нем отверстие с одной из сторон. Конечно, плоский лепесток не будет создавать в воде заманчивые вибрации, поэтому ему следует придать слегка выпуклую форму. Для этого заготовку кладут на плотную резину и выгибают в центре несильными ударами по шарику подшипника.

Кстати, лепесток с готовой выпуклостью получается из банки из-под тушенки или консервов. Следующий шаг – подготовка стержня. Этот элемент делают из куска стальной проволоки. Сначала на него надеваются свинцовые бусины и миниатюрный хомутик с лепестком, а затем на концах стержня закручиваются петельки для колец. Если лепесток не будет покрываться яркой красной, цветным лаком или специальной пленкой, тогда его предварительно стоит как следует отшлифовать.

  • Блесна из монеты. Железный рубль или полтинник – отличный материал для изготовления колеблющихся блесен. Правда, чтобы их раскатать до нужной формы, придется по-настоящему рисковать. Когда-то рыболовы делали блесны из монет, подкладывая их на железнодорожные рельсы. По металлическим денежкам проходил состав и раскатывал их в тонкие овалы. Это практически готовая блесна, надо только выгнуть ее с помощью того же подшипникового шарика и просверлить дырочки. Стоит ли повторять такой трюк, решайте сами. Если повезет, заготовки для блесен будут готовы за пару секунд, если нет, тогда в лучшем случае отделаетесь предупреждением от представителей железнодорожной полиции.
  • Самые уловистые блесны

    Чаще всего щуки ловятся на колебалки и блесны – лепестки.

    Колебалки

    Эта блесна имитирует небольшую рыбку, которая плывет в водоеме. Благодаря изгибу металлической детали, создается впечатление небольшой рыбки, которая плывет в водоеме. Такую приманку можно достаточно далеко закинуть. Это позволяет «заинтересовать» рыбу, даже, если она «стоит» под другим берегом. Щука очень хорошо реагирует на такую приманку и попадается на крючок.

    Блесна – черноспинка

    Обеспечивает хороший улов осенью.

    Разновидность колебалки, отличающейся своеобразной окраской. Одна сторона блесны окрашена в черный цвет. Сама приманка может быть выполнена в различной цветовой гамме. Такие блесны подходят для ловли хищницы в весенний, летний и осенний период.

    Блесны – лепестки

    Лепесток может быть различной цветовой гаммы.

    Представляют собой подгрузок, вокруг которого вращается металлический «лепесток». Лепесток может быть различной цветовой гаммы (в зависимости от вида водоема, в котором ведется рыбная ловля). В мутной воде должна быть яркая расцветка, в проточной воде цветовая гамма может быть более сдержанной.

    На такой вид блесны больше шансов вытащить крупного хищника, так как подгрузок с крючками заглатывается полностью, и у рыбы практически нет шансов сорваться, когда она подходит к берегу.

    Воблеры

    Последнее время становятся очень популярными среди искусственных приманок.

    Необходимы в водоемах с большим количеством водорослей или мусора. Как правило такие водные резервуары практически непроточные. Рыба заходит туда во время паводка. Воблеры могут быть самых разнообразных расцветок. Но, желательно, чтобы желтый цвет присутствовал.

    Составной воблер

    Ярко – желтые воблеры пользуются у щуки большой популярностью.

    На такой вид воблера щука очень хорошо реагирует в неглубоких частях водоемах (заводях). Благодаря тому, что воблер состоит из нескольких подвижных частей, в воде данная приманка создает очень хорошую имитацию движущейся рыбки. Если в водоеме большое количество травы или мусора, составной воблер лучше заменить обычным, который будет меньше цепляться в траве.

    Очень хорошо для неглубоких водоемов с мутной водой подходят ярко – желтые воблеры.

    Блесны на щуку для ловли в отвес

    Этим способом ловли пользуются достаточно редко, но иногда с лодки или определенной возвышенности над водой он является самым удобным.

    Блесна, используемая для ловли в отвес должна быть достаточно тяжелой, чтобы была возможность опустить ее на необходимую глубину. Форма, соответственно тоже будет иная: более продолговатая (иногда – просто металлическая трубка). Цветовая гамма здесь уже не имеет большого значения. Чаще всего такие блесны бывают серебряной или золотой окраски.

    Украшение приманки

    Чтобы произвести ловлю окуня или щуки на самостоятельно изготовленную блесну, нужно правильно украсить приманку для привлечения рыбы. Для этого на трубочку можно прикрепить твистер, шерстяную нить яркого окраса, мишуру или силиконовый отрезок. А также эффективным станет прикрепление дополнительного поводка.

    Чтобы приманка стала более привлекательной для хищника, можно дополнительно раскрасить снасть. Достаточно нарисовать глаза и провести несколько поперечных полосок. Часто рыбаки окрашивают одну из сторон детали в яркие оттенки, а вторую оставляют светлых цветов.

    Мастер-класс: Паяем золотую рыбку из латуни и олова

    Затевая готовить в недалеком прошлом цикл обзоров о безнасадочной ловле, я и не подозревал о том, что эта тема покажется столь интересной многим. Тогда мне просто захотелось рассказать о своих снастях, поделиться своими наработками, да и чего греха таить – найти интересных собеседников, которые, также как и я, безнадежно «больны» безнасадочной ловлей.

    В какой-то мере задача была выполнена – обзоры были написаны и вызвали определенный интерес, собеседников я нашел, многое для себя полезного из общения с ними почерпнул. И все же оказалось, что возник целый ряд вопросов, на которые требуются расширенные ответы. То есть возникла необходимость более детального освещения отдельных моментов, которые не нашли отражения в моих обзорах, или упоминались только поверхностно. Речь пойдет о тех мормышках, которые прочно заняли свое место в моих «походных» коробочках. А точнее – о моих самодельных мормышках, на которые я ловлю.

    Обзоров по мормышкам в прессе и в Интернете вполне достаточно, но тут случай особенный. Речь пойдет не столько об описании некоторых моих уловистых мормышек, сколько о том, как самостоятельно их изготовить в домашних условиях.

    Вот и возникает вопрос первый – а разве недостаточно иметь те мормышки, которые есть в продаже? Не буду расписываться за моих коллег в этом вопросе. У каждого свои взгляды на то, какой должна быть мормышка для безнасадочной ловли. Кстати, а почему только для безнасадочной? Свои самодельные мормышки я также использую и при обычной ловле с насадкой, а для «безнасадки» мормышка претерпевает некоторые изменения не в своей конструкции, а только в дополнении ее «обвесом». Относительно мормышек для «безнасадки» выскажу только свою точку зрения. То, что я вижу на прилавках магазинов, в большей части для меня не подходит. Речь не идет о том, что все продающиеся мормышки плохи, а вот только те, что изготовлены моими руками – уловисты. Нет, нет и еще раз нет! Что-то из изобилия продающихся приманок я с удовольствием включил в свой арсенал, а что-то оставил без внимания. Причин тому несколько и, само собой разумеется, что все они — субъективные.

    Обратите внимание на то, чем заполнены прилавки магазинов, я имею в виду ассортимент мормышек. Вольфрам, вольфрам и еще раз вольфрам в подавляющем большинстве. А вот привычные в далеком прошлом свинцовые мормышки или паяные на «коронке» из цветного металла либо совсем отсутствуют или просто «теряются» в «вольфрамовом» изобилии. А ведь совершенно напрасно! В свое время я полностью перешел на ловлю приманками из вольфрама и затем опять вернулся к свинцовым и паяным на «коронке» мормышкам. Чем хороши приманки из вольфрама? Своей большой массой при малом объеме, что позволяет быстрее погрузиться приманке и обеспечить хорошее натяжение лески. Но большая масса по сравнению со свинцом или с оловянно-свинцовым сплавом при том же размере является и недостатком вольфрамовых мормышек.

    Сколько раз я, заглядывая в лунку на мелководье, наблюдал картину, когда окружившая мормышку из вольфрама стайка окуней раздувает жабры, создавая поток воды и пытаясь втянуть вместе с этим потоком потенциальный корм в ротовую полость. А мормышка только слегка покачивалась. Окунь же просто переставал интересоваться мормышкой и исчезал. При смене же тяжелой приманки на более легкую, мормышка вместе с потоком воды «влетала» в пасть рыбе, и дело было потом только в выполнении своевременной подсечки. В общем, появилась у меня уверенность в том, что следует применять легкую приманку. Причем настолько легкую, насколько это возможно без потери контроля над ней во время осуществления проводок.

    При всем этом мормышка должна обладать определенным размером, от которого зависит ее привлекательность для рыбы. И, наверное, дело не в какой-то особенной форме, делающей мормышку очень похожей на кормовой объект, хотя этот фактор тоже нужно учитывать. Скорее всего, решающую роль играет совокупность факторов, которые, в конечном счете, делают приманку уловистой. Не берусь утверждать наверняка, но есть у меня внутреннее убеждение в том, что оптимальный размер приманки должен находиться в пределах 6-9 мм при условии ее вытянутой формы. Объяснить, почему это должно быть так я не могу, могу только выдвинуть предположения.

    Предположение первое. Большая по размеру приманка создает большие колебания, действующие на органы чувств рыбы и привлекающая ее с определенного расстояния. В данном случае колебания, скорее всего, воспринимаются боковой линией рыбы, привлекая ее к источнику колебаний. Чем меньше приманка, тем меньше зона привлечения рыбы.

    Предположение второе. После привлечения рыбы с определенного расстояния, наступает стадия визуального контакта рыбы с приманкой. Визуально приманка должна соответствовать размеру экземпляров кормовой базы. Может быть, поэтому у меня подавляющее большинство мормышек для безнасадочной ловли имеют вытянутую форму, и я считаю их более уловистыми. Вполне вероятно, что вытянутая форма приманки присуща беспозвоночным и ракообразным, составляющим основное питание рыбы, например, тому же рачку-бокоплаву.

    Очень даже может быть. Во всяком случае, по моим наблюдениям плотве больше приходятся по вкусу именно приманки продолговатой формы. А вот окунь, как я заметил, менее привередлив к форме и его иногда даже больше привлекают мормышки-дробинки, или вообще мормышки необычной формы, которые уж наверняка не имитируют какой-то конкретный кормовой объект.

    Следующий фактор, о котором я упоминал, — вес приманки. В местах, где я ловлю зимой, течение практически отсутствует, глубина перспективных участков составляет от 1-го до 4,5–5 метров и очень редко приходиться ловить на глубине 7 метров и более. Вес приманки по моим расчетам должен иметь определенную зависимость от глубины. Возможно, что это покажется кому-то странным, но для себя я вывел такую зависимость веса приманки от глубины в месте ловли:

    • глубина до 2 метров – вес приманки не превышает 0,25 гр
    • глубина до 3 метров – вес приманки не превышает 0,3 гр.
    • глубина до 5 метров – вес приманки не превышает 0,4 гр.
    • глубина до 7 метров – вес приманки не превышает 0,5 гр.


    При соблюдении примерно такой зависимости удается полностью контролировать игру приманки. Это, так сказать, для меня нижний диапазон, граница чувствительности. Опять таки оговорюсь – привожу данную зависимость исходя из моих личных ощущений и условий ловли. Немаловажное значение для обеспечения контроля над поведением приманки также имеет и фактор выбора диаметра лески и настройка кивка.

    И еще один фактор, тоже визуальный – цвет приманки. яркие, блестящие приманки «работают», как мне кажется, только по очень активной рыбе. А в большинстве случаев более уловисты приманки, имеющие спокойную матовую поверхность цвета «меди», «золота» или окрашенные в черный цвет. Иногда случается «переворот» во вкусе рыбы и она начинает отдавать предпочтение вызывающе-ярким, «ядовитым» мормышкам. Особенно это характерно для окуня. Впрочем, не последнюю роль в привлекательности мормышки играет и комбинация цвета приманки и обвеса – бисера, кембриков, различных подвесок, которыми я оснащаю почти все свои мормышки.

    Вот на основании вышеизложенного и прихожу я к такому умозаключению: оптимальное соотношение перечисленных факторов у вольфрамовых приманок почти не встречается. Ну, например. При длине тела мормышки 6-9 мм вольфрамовые приманки будут весить порядка 0,6-0,9 гр. Цветовая гамма продающихся мормышек представлена, в основном, в ярких, блестящих тонах. А если уж говорить о крючках вольфрамовых мормышек, то большинство из них предназначены, на мой взгляд, для ловли с использованием насадок. В данном случае это относится к: размеру крючка, направлению острия, форме изгиба поддева и длине «выноса» крючка из тела мормышки. Есть у меня вопросы и к расположению приманок на леске – то есть угол подвиса мормышек. Что-то вот никак не встречу я в продаже мормышек, за исключением вольфрамовых «муравьев», которые имели бы «классический» подвис на леске под углом 45 градусов. В основном все приманки располагаются относительно лески либо под углом близким к 90 градусам («капельки» и «дробинки»), либо принимают положение, близкое к вертикальному («уралки», «бананы» и «нимфы»).

    В общем, считайте, что я подвел свое обоснование под то, что большую часть сезона подледной ловли я предпочитаю ловить на свои самодельные свинцово-оловянные мормышки, в большей своей части паянные на «коронках». И лишь в глухозимье, в период малой активности рыбы, я перехожу на приманки меньшего размера. Вот тогда и наступает самое время для использования покупных вольфрамовых приманок, в основном «уралок» самого малого размера, «капелек», «дробинок», «бананов» и «нимф».

    Повторюсь. Очень даже вероятно, что у кого-то совершенно другой подход к безнасадочной ловле, и все мои мысли по поводу использования тех или иных мормышек покажутся надуманными. Но, тем не менее, для себя я считаю это достаточно весомыми аргументами, в своих мормышках я уверен, а уверенность – это половина успеха!

    Итак, пришла пора переходить к описанию мормышек и способу их изготовления. Возможно, что на первый взгляд этот процесс покажется сложным, но на самом деле ничего сложного в изготовлении мормышек нет. Важно только иметь инструмент, материалы и….. желание. Ну и потом, если не превращать изготовление мормышек в производственный конвейер, времени это занятие отнимает не так уж и много. Но определенные навыки работы с инструментом все же потребуются. Хотя, как гласит поговорка, «не боги горшки обжигают»!

    В начале об инструментах и материалах.

    Что потребуется:

    • паяльник мощностью 40 Вт («жало» паяльника я затачиваю под «отвертку»),
    • припой, канифоль, активный флюс (ортофосфорная кислота),
    • надфили, напильники с мелкой насечкой,
    • ножницы по металлу, наковаленка, молоток,
    • зажимы, пассатижи, плоскогубцы, кусачки и прочий мелкий вспомогательный инструмент, о котором я расскажу по ходу описания технологии изготовления.
    • пластинки листовой меди, латуни, «нержавейки» и иных металлов толщиной 0,15-0,4 мм.
    • тонкая медная проволока;
    • дробь охотничья или набор дробинок-грузил, имеющих разрез;
    • крючки;
    • краска для окрашивания мормышек.

    Все это в той или иной мере необходимо при изготовлении мормышек разной формы и конструкции.

    Очень неплохо иметь специально оборудованное рабочее место с хорошим освещением, хотя традиционно у многих «самоделкиных», проживающих в типовых многоэтажках, таким «специальным» местом является кухонное помещение. Я в этом – не исключение. Объяснение этому простое. Кухня – это единственное помещение в квартире, оборудованное вытяжной вентиляцией, а при работе с паяльником это важно!Само собой разумеется, что при выполнении всех работ рабочая поверхность должна быть защищена от возможного воздействия кислоты, клея, капелек расплавленного олова и прочих факторов, наносящих урон домашней обстановке, что вызывает законное раздражение и справедливый гнев домочадцев. Помимо хорошего освещения при работе с мелкими деталями очень неплохо вооружиться приборами оптического увеличения.

    Я использую два типа таких устройств – лупу с зажимами типа «крокодил» и бинокулярную лупу, позволяющую работать со свободными руками и в незагроможденном пространстве, что при работе с паяльником достаточно критично. Один из этапов подготовительной работы – это устранение жесткости заготовок металлических пластин, из которых будут изготовлены «коронки». «Коронка» – это основа мормышки, несущая всю конструкцию в целом.В ряде случаев листовую медь, латунь можно заменить полосками расклепанной до необходимой толщины медной или латунной проволоки. Но вот для штамповки заготовки из расклепанной проволоки не годятся. Листовой металл может быть применен как в отожженном виде при изготовлении штампованных форм для тела мормышек, так и в обычном виде, если штамповка не требуется.

    Отжиг пластин меди и латуни производится над пламенем открытого огня – свечки (менее предпочтительный вариант, поскольку на поверхности появляется копоть), газовой зажигалки, конфорки газовой плиты до появления темно-красного оттенка с последующим остыванием пластин на воздухе. После отжига металл становится мягким и пластичным, способным тянуться и принимать форму матрицы. Нужно только после остывания металлических заготовок счистить с их поверхности окалину. С «нержавейкой» же у меня явно нелады – сколько раз пробовал ее отжечь, чтобы пластина стала податливой к штамповке, ничего у меня не выходило. Так что «нержавейку» при изготовлении штампованных «коронок» я не использую, предпочитаю работать с тонким мельхиором.

    Ну, и неплохо перед началом работы все же определиться с тем, какой формы мормышки нужно получить в итоге всех трудов, то есть выбрать прототип. Можно долго говорить о разнообразии форм и размеров мормышек, особенно в привязке к ассортименту на прилавках магазинов. Но на самом деле есть у меня уверенность в том, что по настоящему «рабочих» приманок требуется не очень много – порядка пяти–шести основных видов. Большее количество приманок разных видов в своем арсенале только вносит определенную сумятицу и вызывает неудержимое желание испробовать ловить всем тем, что накоплено за годы увлечения. В результате рыбалка превращается в бесконечную череду смены мормышек вместо поиска рыбы и получения удовольствия от ее ловли. Именно поэтому я настоятельно рекомендую не гнаться за разнообразием при изготовлении мормышек, а сосредоточиться на проверенных временем приманках. Само собой разумеется, что нужно проверять и новинки, но делать это спокойно и целенаправленно, уделив экспериментам какое-то количество отдельных рыбалок. И только тогда, без спешки и суеты, можно в полной мере оценить рабочие качества мормышек новой формы. Вполне вероятно, что после спокойных испытаний новинки прочно займут свою нишу в ваших коробочках.

    А пока начинаем с «классики».

    Мормышка «Лодочка». Приманка №1 в плане универсальности и простоты изготовления. «Откликается» на «лодочку» хорошо вся белая рыба, не «брезгует» этой мормышкой и окунь. Я изготавливаю «лодочки» двух видов – «классическую» с колечком, за которое привязывается леска, и с отверстием для лески в теле мормышки.

    Угол подвиса мормышки с отверстием для лески может меняться в зависимости от направления этого отверстия, что позволяет получить мормышки различного диапазона «кивающих» движений при ее «игре». В данном случае «игра» обусловлена созданием неустойчивого баланса, способствующего возникновению таких движений приманки без каких-либо усилий. Наверное, можно было бы рассказать о своих наблюдениях относительно влияния угла подвиса на степень «игры» мормышки, но это тема для другого разговора.

    «Коронка» (тело мормышки) ориентировочно имеет размер 7х2х2 мм. Впрочем, это не догма и размер может быть выбран произвольным. Это просто я для себя определил такую пропорцию. «Лодочки» с «коронкой» такого размера имеют вес порядка 0,3-0,35 гр. Чем еще мотивирован выбор длины «коронки»? При изготовлении «лодочек» с колечком длина «коронки» выбирается исходя из длины цевья крючка. Крючки же я использую с длиной цевья около 7 мм (от колечка до начала изгиба поддева).

    Изготовление «коронки» мормышки:

    Листовой металл – медь, латунь, нержавеющая сталь, мельхиор режется на полоски шириной 7 мм (ориентир – длина цевья крючка).

    Толщина пластин металла в этом случае значения почти не имеет, но мне удобнее и проще работать с пластинами, имеющими толщину 0,2-0,25 мм. Полученные заготовки при необходимости рихтуются, зачищаются мелкой наждачной бумагой и с одной стороны залуживаются. Для равномерного распределения олова по поверхности заготовки можно воспользоваться пассивным флюсом – раствором канифоли в спирте. Для залуживания «нержавейки» и мельхиора лучше использовать ортофосфорную кислоту.

    Далее происходит формирование «тела» мормышки путем поочередного сгибания металлической пластины до достижения П-образного профиля. Первое сгибание производится губками пассатижей, а далее – на оправке. Плоскости заготовки слегка простукиваются молоточком на оправке для придания «коронке» правильной прямоугольной формы. Само собой разумеется, что залуженная сторона заготовки должна в результате оказаться с внутренней стороны «коронки». В качестве оправки используются металлические или пластиковые пластины соответствующей толщины.

    Следует учесть, что толщина оправки должна быть меньше предполагаемой ширины тела мормышки на определенную величину – толщину металлических пластин-заготовок, умноженных на 2. То есть, для примера, при толщине пластины 0,2 мм толщина оправки должна быть 1,6 мм. (0,2мм + 0,2мм + 1,6мм = 2мм). Выступающие по высоте края сторон «коронки» срезаются ножницами по металлу и в конечном итоге «коронки» для тела мормышки имеют правильную П-образную форму и одинаковый размер. Контроль размера «коронок» осуществляется с помощью спички.

    Углы полученных «коронок» срезаются и слегка подравниваются надфилем или напильником с мелкой насечкой. Какой-то исключительной «ровности» «коронки» на этом этапе добиваться не стоит, поскольку окончательно все огрехи будут устраняться после пайки. Достаточно будет убедиться в симметричности боковых сторон. На этом изготовление «коронок» для мормышек с колечком заканчивается.

    Если нужно получить мормышку с отверстием в ее теле – в «коронке» делается отверстие. Я предпочитаю не сверлить, а пробивать тонкий металл. И скорее, не пробивать, а прокалывать при помощи «шила» из «английской» булавки. Для удобства удержания иглы использую рукоятку с цанговым зажимом.

    Тонкий металл прокалывается острием иглы без труда, а применение этого способа способствует точности размещения отверстия по центру заготовки в выбранном месте. Для себя я определил, что отверстие должно находиться примерно в 2-2,5 мм от края заготовки. Какие есть особенности при прокалывании отверстия?

    Во-первых, отверстие прокалывается с наружной стороны заготовки, при этом все заусеницы и острые края окажутся внутри, зальются при пайке оловянно-свинцовым сплавом, что в какой-то степени предотвращает преждевременное перетирание лески о края отверстия.

    Во-вторых, направление прокола должно примерно соответствовать предполагаемому направлению отверстия в теле мормышки, то есть положение шила при выполнении этой операции имеет определенный наклон к поверхности заготовки. После прокола положение булавки, проходящий через отверстие в «коронке» (булавка используется в качестве направляющей будущего отверстия при заливке «коронки» припоем) будет соответствовать углу подвиса мормышки.

    Прежде чем приступить к работе с паяльником, нужно подобрать крючки. Мои личные предпочтения в этом вопросе в последнее время на стороне крючков от «GAMAKATSU», реже использую крючки от «OWNER», иногда – крючки от других торговых марок. Крючки использую, в основном, №№ 18-16, считаю, что для «безнасадки» мелкий крючок является основной причиной сходов. Иногда происходит путаница с нумерацией крючков у разных торговых марок.

    Одни крючки, имеющие обозначение размера как №12, имеют такое же расстояние от цевья до острия, как и № 16 от другой торговой марки. Внимания я на это не обращаю, для меня является более важным качество крючков. И конкретно по моделям крючков. Если планирую изготовить мормышку с колечком для привязывания лески, то использую крючки от «GAMAKATSU» «LS-1223F», или «G-method», крючки для изготовления мормышек
    которые, на мой взгляд, являются однотипными. Только крючок «F31» имеет меньшую длину цевья.

    При изготовлении мормышек с отверстием в теле, использую крючки с коротким цевьем. Конечно, можно и просто «укоротить» те же крючки от «GAMAKATSU» с длинным цевьем и колечком при помощи кусачек. Но делать этого не хочется, поскольку в продаже не так часто их можно встретить, а вот подходящих крючков с коротким крючком и «лопаточкой» — предостаточно. Наверное, форма поддева крючков большого значения не имеет, но мне нравится круглая форма. Полагаю, что при использовании различных подвесок и бисера это способствует большей степени свободы перемещения их на крючке при «игре» приманки. Хотя, наверное, это мой каприз и не более.

    Подготовка самих крючков заключается в частичном изменении их конфигурации (для мормышек с колечком) и залуживании. Жало крючка изгибается чуть больше в сторону от цевья, чтобы оно не было направлено к телу мормышки. Вполне допускаю параллельное направление жала крючка относительно тела мормышки, но субъективно оцениваю первый вариант лучшим. Колечко тоже изгибается под углом примерно 45 градусов относительно цевья, по типу крючков для вязания нахлыстовых мушек. Придание изгиба колечку крючка необходимо для того, чтобы мормышка на леске приняла «правильное» положение с отклонением ее от вертикали.

    И вот чем мне нравятся крючки от «GAMAKATSU» — это тем, что можно незначительно изменять их конфигурацию, не прибегая к сложному процессу отпуска и последующей закалки крючков. Проволока этих крючков не перекалена и не хрупкая. Справедливости ради надо отметить, что некоторые крючки, которые мной используются, например, «OWNER» серии 50334 уже имеют соответствующий изгиб колечка, и выполнять эту операцию не приходится.

    Остается только совместить «коронку» мормышки и крючок, зафиксировать в определенном положении и залить оловянно-свинцовым припоем.

    При заливке припоем «коронки» я применяю фиксацию соединяемых частей с помощью хлебного мякиша. Хорошо вымешанный, как для насадки, хлебный мякиш сослужит отличную службу! Сначала из мякиша формируется своеобразная плоская площадка, которая расположена на деревянной подложке. В мякиш вминается крючок и «коронка».

    Важно обеспечить правильное положение крючка, без отклонения острия в сторону от осевой. Крючок своим цевьем прижимает П-образную заготовку. Колечко крючка при этом выступает за край «коронки» и также утоплено в мякиш, что служит защитой от случайного попадания в отверстие колечка припоя.

    А дальше – дело за паяльником, припоем и канифолью. Паять мормышку очень удобно, применяя тонкий припой-«хворост». Жало паяльника находится в самой близи от П-образной полости коронки, оловянно-свинцовый «хворост» подается на жало паяльника и излишек припоя стекает капелькой в полость «коронки», заполняя ее. Равномерность распределения припоя в полости достигается кратковременным касанием оловянно-свинцовой массы жалом паяльника с канифолью, в результате чего получается почти готовая мормышка, требующая мелкой доводки. Преимущества такого способа фиксации заготовки и крючка заключается не только в простоте, но и в том, что при быстрой пайке перегреть крючок почти невозможно.

    Несколько слов о припое. Припой, который имеется в продаже, имеет маркировку, в которой обозначено процентное содержание в нем частей свинца и олова (имеются в виду оловянно-свинцовые припои). Маркировка содержит буквенное и цифровое обозначение, например, ПОС40, ПОС60. Буквенное обозначение говорит о том, что это Припой Оловянно-Свинцовый, а цифры обозначают процентное содержание в нем олова. Чем меньше цифра, тем тяжелее припой. Ну и, соответственно, припой с большим содержанием свинца требует большей температуры плавления. Я паяю мормышки припоем ПОС40. Реже использую припой ПОС60, когда мне нужно получить легкие мормышки при сохранении тех же размеров. Наряду с припоем ПОС40 использую и «чистый» свинец (хотя насколько он «чистый» — можно только гадать) для изготовления более тяжелых мормышек. Пайка свинцом требует к себе особого подхода – разогревать этот металл нужно дольше и мелкими порциями, а поверхность соединяемых частей должна быть обязательно залужена. При пайке нужно дополнительно использовать активный флюс. Минусы такой пайки в том, что на жале паяльника от свинца быстро создается нагар, который все время нужно счищать.

    При пайке мормышки с отверстием нужно зафиксировать в определенном положении не только «коронку» и крючок, но и портновскую булавку, проходящую через отверстие заготовки под определенным углом. Что нужно предусмотреть? Величину выноса крючка из тела мормышки. По моему крайнему разумению, острие крючка должно находиться на уровне края тела мормышки (максимальный вынос) или доходить до 1/3 ее тела (минимальный вынос). Далее. Портновская булавка под углом 45 градусов (или под другим выбранным углом) втыкается в поверхность деревянной подложки через отверстие в «коронке». Получается достаточно прочная фиксация всех трех элементов.

    Затем следует пайка (заполнение полости заготовки) выбранным припоем или свинцом и после схватывания припоя (свинца), пока еще он теплый, портновская булавка извлекается. Для этого булавку нужно прокрутить вокруг своей оси несколько раз и после этого она более-менее свободно вытаскивается даже без применения инструмента, просто пальцами. Остается ровное и гладкое отверстие для пропуска лески в теле мормышки. Таким способом получения отверстия в теле мормышки с «коронкой» я пользуюсь уже лет 20, полностью отказавшись от сверления. Использование же хлебного мякиша для фиксации позволило отказаться от применения традиционных деревянных брусков с неизбежной необходимостью втыкать острие крючка в их торец. Хлебный мякиш в процессе пайки слегка подгорает, образуя корочку на поверхности мормышки, но это не страшно. В воде корочка размокает и легко удаляется.

    Что следует сделать сразу после пайки? Для устранения действия активного флюса, мормышки опускаются в раствор питьевой соды и после нескольких минут нахождения в нем, переносятся в емкость со спиртом.

    В спирте мормышке находятся дольше – до часа. За это время застывшая канифоль, всякого рода окислы и прочие приставшие частицы размягчаются и легко удаляются. Остается только взглянуть на изделия и решить – нужно ли их еще «доводить до ума»?

    Если пайка произведена правильно, то особой необходимости в дополнительной обработке полученных мормышек не будет – необходимо только чуть-чуть сгладить углы или часть припоя при помощи надфиля или напильника с мелкой насечкой. Возможно, что при отсутствии навыков пайки на первых порах будут излишки олова на теле мормышки, но их легко устранить, соскабливая лезвием ножа. Кстати, мормышки я не полирую почти никогда. Вполне достаточно для придания блеска «коронке» слегка поскоблить ее обухом ножа или «пройтись» по поверхности «коронки» боковой частью острия иглы. Но все же иногда требуется придать «коронке» мормышки яркий блеск. В этом случае использую ручную сверлильную машинку с небольшим войлочным кругом (пыж к охотничьим патронам).

    Обязательным условием после полного высыхания краски или лака является вымачивание мормышек в теплом мыльном растворе – так убирается неприятный запах химии. Процесс этот длительный, лучше дать вылежаться мормышкам в течение нескольких суток, и только потом привязывать их к леске своих удильников.

    Почему я так детально описал процесс изготовления «лодочек»? Дело в том, что те или иные приемы будут использованы в какой-то мере и при изготовлении мормышек других форм, а на «лодочках» проще всего «набить руку».

    Следующая форма популярной когда-то мормышки, которую можно изготовить самостоятельно – «дробинка». «Дробинка» используется мной редко, в основном на мелководье при ловле окуня и только с «обвесом». Иногда лучший результат приносит тандем из двух мелких дробинок, верхняя из которых имеет в теле отверстие для лески. Так удобнее привязывать мормышку на основной леске, без всяких поводков. Во всяком случае, иметь мормышки «дробинки» в своем арсенале не помешает. «Дробинки» я делаю двух видов – свинцовые из дроби и паяные на коронке.

    Наиболее востребованный размер мормышек этого вида – от 3 до 4 мм.

    Для изготовления первого вида потребуется только крючок и дробь или грузила-дробинки с разрезом. Использование дроби, применяемой для снаряжения охотничьих патронов к гладкоствольным ружьям, в качестве основы мормышки привлекательно тем, что дробь имеет почти правильную форму шара, среди разных номеров дроби легко подобрать подходящий размер. В основном, мной при изготовлении мормышек используется дробь №№ 1,2,3,4,5, реже – №№ 6,7. Разница в диаметре между номерами составляет 0,25 мм. Для примера, дробь № 4 имеет диаметр 3,25 мм, дробь № 3 – 3,5 мм, дробь № 5 – 3 мм. Масса дроби зависит от сплава, из которого она изготовлена.

    Для твердой дроби ориентировочные весовые данные будут такими:

    • дробь № 5 ( 3мм) — 0,2 гр;
    • дробь № 4 (3,25 мм) – 0,225 гр;
    • дробь № 3 (3,5 мм) – 0,25 гр;
    • дробь № 2 (3,75 мм) – 0,275 гр;
    • дробь № 1 (4 мм) – 0,3 гр.

    Для пайки дробь нужно подготовить – сделать посредине разрез до 1/3 диаметра дроби. Твердая охотничья дробь с трудом поддается резке ножом, поэтому проще воспользоваться ножовочным полотном по металлу и сделать пропил для крючка. Излишняя ширина пропила значения не имеет, поскольку все равно разрез или пропил будет залит припоем.

    Грузила-дробинки резать не нужно и из стандартного набора грузил всегда можно выбрать дробинки нужной массы. Правда, форма таких «дробинок» в недорогих наборах всегда далека от идеальной, что потребует последующей обработки мормышки надфилем до достижения формы шара. Есть и еще одна особенность у грузил в виде дробинок — они изготовлены из мягкого свинца и при неаккуратной пайке возможен их перегрев, и как следствие — грузила могут расплавиться. Дробь для охотничьих патронов выдерживает большую температуру, хотя перегревать ее тоже не стоит.

    Порядок изготовления мормышек-«дробинок» следующий. Дробинка выбранного размера и массы плотно помещается в глухое отверстие в деревянном бруске разрезом (пропилом) вверх. Разрез или пропил в дробинке смачивается ортофосфорной кислотой. Крючок с колечком подготавливается к пайке – зачищается цевье, делается изгиб колечка, в отверстие помещается деревянная «защита» от возможного попадания в него расплавленного припоя (отрезок заостренной спички или зубочистки). Подготовленный крючок удерживается пинцетом или хирургическим зажимом и прижимается к разрезу дробинки.

    Далее — окраска, сушка и замачивание в мыльном растворе. Мормышки-дробинки такой формы уже совсем непохожи на своих «заводских» «собратьев» и игра у них другая, более отчетливо выраженная.

    Изготовление паяной на «коронке» дробинки несколько сложнее – потребуется матрица и пуансон для получения «коронки» в форме полусферы. Я в качестве пуансона использую шарик от шарикоподшипника (легко можно подобрать нужный диаметр), а матрицей служит брусок свинца, отлитый в простейшей открытой форме. Материал для «коронки» применяется все тот же – листовая медь, латунь, реже — мельхиор. Толщина металла в данном случае критична – слишком тонкий листовой металл не «тянется» при штамповке и рвется, слишком толстый тяжело формуется и требует больше времени на последующую обработку.

    Оптимальной для штамповки считаю толщину пластины порядка 0,25 мм. Сама штамповка выглядит так. Пластина предварительно отожженного и зачищенного наждачной бумагой (но не залуженного!) листового металла помещается на свинцовый брусок. Сверху размещается стальной шарик от шарикоподшипника, удерживаемый пинцетом, и по шарику наносятся легкие удары молотком. Шарик вдавливается в свинец, листовой металл тянется, принимая форму полусферы.

    В ходе такой штамповки важно только не «переборщить» с силой ударов. Если же штамповка «идет тяжело», можно применить второй способ – вначале шарик углубляется до середины в свинцовый брусок (в бруске создается «матрица»). А потом уже пластина посредством того же шарика «осаживается» в созданное углубление. Если листовой металл «тянется» плохо и «рвется» при осаживании, то вначале нужно вырезать заготовку, превышающую на 3-4 мм размер углубления (не обязательно заготовка должна иметь круглую форму, можно и квадратную), а затем осторожно осаживать эту заготовку пуансоном.

    В таком случае края заготовки сначала изгибаются, а потом уже металл начинает «тянуться», принимая форму углубления «матрицы». Этот же способ применяется и при изготовлении других объемных «коронок». По достижению нужной формы, шарик извлекается, заготовка простукивается молотком по краям углубления, после чего можно заготовку «коронки» грубо обрезать ножницами по металлу.

    Есть и еще один способ получения заготовок «коронок» полусферической формы. Штамповка происходит одновременно с высечкой. Отличных результатов можно добиться, подобрав сочетание шарика и центральной части от шарикоподшипника меньшего размера.

    Диаметр шарика должен быть равен диаметру отверстия, служащего «матрицей». В этом случае «лишний» металл заготовки при штамповке срезается краями отверстия и «экватором» шарика, в результате чего получается «коронка»-полусфера в почти готовом виде.

    Далее в «коронке»-полусфере в выбранном месте (по центру или со смещением от него) прокалывается отверстие для лески, края «коронки» шлифуются на наждачной бумаге или на напильнике с мелкой насечкой. Заготовку при шлифовке удобно удерживать, если ее насадить на заостренную спичку или зубочистку.

    Умеренное применение канифоли поможет создать поверхностно-активное натяжение расплавленного металла при пайке, в результате чего мормышка принимает вид почти правильной сферы. Дальнейшие действия сводятся к обработке поверхности мормышки и при необходимости – к полировке «коронки».

    Логическое продолжение мормышек-«дробинок» — это мормышки типа «муравей».

    Кто-то буквально молится на эти мормышки, считая их суперуловистыми. Но, на мой взгляд, ничего в них такого особенного нет по сравнению с другими мормышками. За исключением одного нюанса – «муравьи» имеют ярко выраженный смещенный центр тяжести, что позволяет быстрее «заводить» их.

    Принцип их изготовления почти такой же, как и мормышек-«дробинок», с той лишь разницей, что к крючку припаивается не одна, а несколько дробинок разного размера. Я считаю, что пары дробинок вполне достаточно для создания неустойчивой системы, принуждающей мормышку совершать «кивающие» движения. Можно, если позволяет длина цевья, добавлять к двум дробинкам мелкий черный бисер. Существенного дополнения в неустойчивость баланса бисер не внесет, но интересную форму обеспечит. Дополнительно для внесения дисбаланса в конструкцию мормышки «муравей» крючку нужно придать изгиб цевья.

    Обратите внимание на то, что пайка меньшей дробинки производится с «тыльной» стороны цевья крючка! Паять мелкие дробинки таким способом исключительно удобно. Нужно только сделать пропил в них наполовину диаметра или чуть более. Для плотного соприкосновения прилегающие части поверхностей дробинок стачиваются надфилем или напильником. После пайки верхняя часть тела мормышки стачивается для образования «лыски».

    Изготовление уловистых мормышек — «капелек» и «уралок» — потребует применение штампов для придания определенной объемной формы «коронке». Штампы-пуансоны у меня самые простейшие – выточенные вручную напильником из стальных и латунных болтов.

    Контролировать получаемую форму при изготовлении пуансонов очень удобно, вминая заготовкой пуансона фольгу (обертка шоколадных плиток) в пластилин, и оценивая по выпуклости в фольге получившийся размер и форму «коронки». По достижению необходимой формы и размеров поверхность пуансона шлифуется и при необходимости ее можно отполировать.

    При определении размеров пуансона нужно учитывать то, что он должен быть немного меньше предполагаемого размера «коронки». Насколько меньше? Все зависит от толщины металла, из которого штампуется «коронка». Скажем так. Если предполагается получить тело мормышки длиной 7 мм и шириной 4 мм, и для штамповки используется листовой металл толщиной 0,25 мм, то пуансон должен иметь размер примерно 6,5х3,5 мм. То есть, нужно учитывать допуск на толщину металла.

    Штамповка «коронок» для «капелек» и «уралок» происходит на свинцовом бруске, далее идет обработка краев, пробитие отверстия, подготовка крючка, пайка. Фиксацию заготовок при пайке я делаю при помощи хлебного мякиша, также как и при изготовлении других мормышек, имеющих объемную «коронку».

    Есть некоторые различия в изготовлении «капелек» и «уралок», о которых стоит упомянуть.

    «Капельки» у меня имеют отверстие в теле для пропуска лески.

    Для изготовления «капелек» я использую крючки с коротким и средним цевьем, для «уралок» — с длинным цевьем и колечком. Перед пайкой «уралок» цевье крючка изгибается в районе колечка, и крючок вводится острием в отверстие «коронки». В принципе, такой способ можно применять и при изготовлении всех мормышек, имеющих объемную «коронку», но тут вступает в силу обстоятельство, о котором нужно упомянуть.

    Дело в том, что мормышка, привязанная за выступающее колечко, менее устойчиво сохраняет угол подвиса — лесочный узелок на колечке может сбиться в сторону, и мормышка будет висеть криво, не обеспечивая должной «игры». Порой после поимки нескольких рыб клев внезапно прекращается и виной тому в подавляющем большинстве является именно «сбившийся» узелок на колечке. Бороться с этим можно несколькими способами. Самый простой способ – фиксация узла на колечке при помощи отрезка кембрика, надетого на леску перед привязыванием мормышки.

    Но применение кембрика, закрывающего колечко, вполне нормально для «уралок», «муравьев», «нимф» и «лодочек», в этом случае кембрик выглядит как продолжение тела мормышки. А вот для «капелек» и «дробинок» на «коронках» выступающая часть на теле мормышки, по-моему, — лишний элемент.

    «Уралки» можно изготовить не только с использованием выштампованной «коронки». Прекрасно получаются мормышки этого типа и при использовании обычной, не объемной «коронки». Технология изготовления таких «уралок» следующая. Крючку с колечком придается плавная изогнутая форма, он подготавливается к пайке. Длина крючка будет определять максимальный размер мормышки. Для примера, – крючки, подготовленные к пайке.

    Пожалуй, на этом можно и закончить свой рассказ. Я рассказал про изготовление только пяти базовых видов мормышек, которыми ловлю сам. А теперь сами подсчитайте, какое разнообразие можно получить только при изготовлении этих пяти видов с использованием разных материалов при их изготовлении. А если по-разному раскрашивать мормышки, да еще снабдить их разным «обвесом»…. Поистине количество вариантов может достичь немыслимых масштабов. Впрочем, скорее всего, такое разнообразие и не потребуется. Достаточно будет иметь по нескольку однотипных мормышек.

    Описание изготовления мормышек можно и продолжить, но нельзя объять необъятное в рамках одной статьи. Моя задача была иная – показать насколько увлекательным и многогранным может быть наше хобби, принося удовольствие не только от выездов на рыбалку. Может быть, следуя моим советам по изготовлению мормышек, вы откроете для себя еще одну неизведанную, но очень интересную сторону нашего увлечения. Попробуйте, у вас обязательно все получится!

    Ни хвоста, ни чешуи!

    Автор: Константин Гацкалов
    Материал опубликован в журнале «Рыболов профи» №№ 2, 3 за 2022 год

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Для души - сайт про рукоделие и поделки