Мастер-класс Основы работы с ручными настройками в вашем фотоаппарате при съёмке изделий

Основы работы с ручными настройками в вашем фотоаппарате при съёмке изделий

Сразу — я чайник, может и продвинутый, но всё-таки чайник в фотографии. Поэтому в статье могут быть некоторые неточности с определениями, но с практической стороны всё верно — проверено мною десятки раз.

Полтора года назад в моём доме поселилась зеркалка. Я имела дело с подобными аппаратами и раньше, и это было не просто общение на «вы», это было что-то вроде «если Вы позволите. «, «не соблаговолите ли. «, «прошу прощения за беспокойство. » и т.д. В общем методом «тыка».

Фотографии, сделанные в автоматическом режиме, частенько меня не удовлетворяли — они выходили темнее либо светлее, чем требовалось, либо получались слишком «плоскими». Иногда фотоаппарат вдруг решал, что вспышка в данный момент просто необходима.

В общем когда появился личный зеркальный фотоаппарат, я решила подойти к делу серьёзнее — начала читать статьи умных людей, смотреть разные обучающие материалы, чтобы иметь возможность управлять процессом. И выяснилось, что всё не так страшно, как может показаться: есть буквально 3+1 настройки, поняв значение которых, не влезая в дебри искусства фотографирования, Вы научитесь делать вполне качественные фотографии ваших работ.

Я подозреваю, что многие этими знаниями владеют, поэтому скажу — материал рассчитан на тех, кто приобрёл зеркалку и понятия не имеет с какой стороны к ней подступить.

Итак, у меня поселился Nikon d5100 с китовым объективом AF-S VR NIKKOR 18-55mm 1:3.5-5.6G. Выставляем на нашем аппарате режим M (manual) и поехали!

Выбираем освещение — у меня дневное, без прямых солнечных лучей. Идеальнее только съёмка в пасмурную погоду на улице, или фотокуб. Сразу отмечу — моей целью было сравнение параметров, поэтому о художественности фотографий я не заботилась.

* * *

Первый показатель — светочувствительность . Обозначается аббревиатурой ISO, имеет значения 100, 200, 250, 350 и т.д. Ищем в своём аппарате как его менять и начинаем экспериментировать. Для сравнения я сделала две фотографии — на первой ISO 100, на второй ISO 400.

В верхнем левом углу каждой фотографии я пишу значения характеристик. Изменяющуюся (рассматриваемую) характеристику выделяю жёлтым.

Мы видим, что первая фотография с ISO 100 темнее той, которая снималась при ISO 400. Стоит отметить, что чем выше значение ISO, тем более «шумные» получаются фотографии (картинка приобретает зернистость). Соответственно стоит выставлять этот параметр по возможности ниже, но следить, чтобы картинка не получалась слишком тёмной. Я обычно фотографирую на ISO 100-600.

Итак, делаем ISO 100 — освещение позволяет выставить минимальное значение.

Далее балуемся выдержкой. Выдержка — это то время, в секундах, на которое открывается затвор объектива. Значения от целых секунд — например 25″, 10″, 1,3″, до долей секунды — 1/10с, 1/50с, 1/300с и т.д. Вспоминаем школьную программу средних классов: чем больше знаменатель, тем меньше значение дроби. Получается, что при значении выдержки 10″ (10 секунд) затвор будет открыт намного дольше, чем при значении 1/200с, соответственно на матрицу успеет попасть гораздо больше света, и фотография получится светлее. Длиннее выдержку делают при слабом освещении. Но при длительной выдержке велик риск смазать изображение. В таких случаях лучше использовать штатив.

Примеры-сравнение фотографий с выдержкой 1/200с, 1/10с и 1/3с (при значении 10″ на фотографии мало что было бы различимо из-за тотального засвета).

Следующий показатель — диафрагма. Диафрагмой называют саму шторку объектива, которая состоит из своеобразных «лепестков» и открывается до определённой степени (величина отверстия). Вот так схематически:

Обозначается буквой f. Примеры значений — f5,3, f7,1, f10 и т.д. Чем больше число f, тем меньше отверстие диафрагмы, тем темнее получается фотография. Эту обратную зависимость нужно запомнить.

Примеры фотографий с разными значениями диафрагмы:

Ещё один маленький приём — с помощью диафрагмы можно делать фон чётким, либо размытым. Обратите внимание на кораблик на заднем плане (чтобы сделать фотографии похожими по свету я поменяла ещё и выдержку):

Кстати, лучики солнышку на превью я тоже сделала с помощью диафрагмы — уменьшила отверстие до f 36 и из-за яркости самого объекта пришлось уменьшить и выдержку до 1/250с. И никакого фотошопа!)

Есть такое — «экспопара». Экспопара — это сочетание двух переменных величин: выдержки и диафрагмы, определяющее необходимую экспозицию для конкретных условий съёмки. Экспозиция — это выдержка и диафрагма (f) при заданной светочувствительности(ISO). Есть таблицы экспозиции — шпаргалка правильных значений экспопары. Их несложно найти в интернете.

Ну и последнее, о чём стоит упомянуть в данном материале — это баланс белого — тот самый +1. Дело в том, что в принципе на него можно не обращать внимания — он-то как раз и на автомате работает отлично. Но я как-то, с подачи коллеги, заморочилась и поняла, что, в общем-то, полезно владеть и этим параметром. Баланс белого определяется типом освещения. С его помощью подавляются одни цвета и, наоборот, усиливаются другие. Например, при пасмурной погоде всё выглядит серо-синим. Соответственно для сочных реалистичных цветов нужно добавить жёлтого, при электрическом освещении лампой накаливания наоборот — жёлтого слишком много, поэтому в соответствующем режиме добавляется синий. Я для примера сделала несколько фотографий с разным балансом белого.

При одинаковых параметрах и освещении, но с разным б/б получаются фотографии с преобладанием разных цветов. Стоит заметить, что при попытке настроить б/б вручную, получилась фотография, похожая на ту, что снята в режиме б/б «Прямые солнечные лучи». На самом деле для ручной настройки требуются специальные белые или серые карты, коих у меня пока нет) Реалистичней же всего выглядит фотография с автоматическим б/б. Как я уже говорила, можно оставлять этот параметр на автоматическом режиме.

Представленные на фотографиях примеры значений не универсальны и очень сильно зависят от условий съёмки. Стоит помнить, что все характеристики друг с другом связаны — задирая одновременно светочувствительность и выдержку мы рискуем получить девственно чистую и лаконичную белую фотографию. И можем получить квадрат Малевича, закрывая до предела шторку и уменьшая выдержку до тысячных долей секунды.

Отдельный момент, особенно чувствительный для нас, мастеров по бисероплетению — ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не стоит делать фотографии со вспышкой!

Есть, конечно, специальные светорассеивающие насадки на дополнительно пристёгиваемые вспышки. Но у тех, кто читает данную статью, для кого она может быть полезной, скорей всего нет дополнительных вспышек, не говоря уже о специальных насадках. Так что, друзья, снимаем без вспышки в пасмурную погоду, либо в тени, либо в светокубе.

С другой стороны, может кому-то нравятся резкие тени, нечёткие контуры и дикие засветы вместо приятного блеска стеклянных бисерин. Тогда вопрос отпадает!

Стоит отметить, что светочувствительность (ISO) и выдержка имеются и на многих современных «мыльницах». Так что можно полистать книжечку — инструкцию к вашему фотоаппарату на предмет поиска ручных настроек.

Спасибо за внимание, понимание и терпение. Надеюсь, что у меня получилось внятно изложить то, чем владею, и что кому-то это может быть полезным!

Мастер-класс: Основы работы с ручными настройками в вашем фотоаппарате при съёмке изделий

Как я должен фотографировать своих детей? Этот вопрос задают многие родители, поэтому я решил собрать некоторые советы по фотосъемке детей.

Эти советы разделены на 2 части – настройки и съемка. В статье описано как фотографирую детей я, но это не значит, что точно также должны фотографировать и все остальные, поэтому вы можете придерживаться моих настроек или экспериментировать со своими.

Давайте начнем с нескольких советов по настройке фотоаппарата для фотосъемки детей.

Режим приоритета диафрагмы. Съемка в данном режиме позволит вам контролировать глубину резкости, что является важным для портретной съемки. Если у вашей камеры нет режима приоритета диафрагмы, вы можете воспользоваться режимом «портрет» настройки данного режима автоматически откроют диафрагму уменьшив глубину резкости, чтобы фон на фотографиях получался размытым, а объект четким.

Диафрагма – я выбираю значение диафрагмы f5.6 (можете поэкспериментировать со значением, увеличивая или уменьшая его). Благодаря этому задний план будет размыт, но у вас будет достаточно глубины резкости, чтобы лицо ребенка было в фокусе.

ISO – в зависимости от того, где происходит фотосъемка (в помещении или на улице) и от того, какой свет, установите значение ISO на 200 (если освещение достаточно хорошее, значение может быть меньше). Если освещение недостаточное и скорость затвора длинная, вы можете компенсировать это увеличением ISO, но не более 800, иначе на фото будет много шумов.

Выдержка – старайтесь использовать 1/200 (если дети не сидят на месте, а к примеру бегают – поднимите до 1/500 или выше). Как уже было сказано выше, если света недостаточно – увеличивайте ISO или приоткройте немного диафрагму, уменьшив значение F. Если вы не очень хорошо справляетесь с управлением выдержкой и фотографии получаются размытыми из-за того, что дети находятся в движении – используйте спортивный режим на вашей камере.

Режим фокусировки – установите режим фокуса по одной точке. Можно использовать режим фокусировки по нескольким точкам, но с детьми, которые постоянно двигаются лучше точно знать, куда точно фокусируется камера (опять же это только мое мнение, вы можете экспериментировать).

RAW – если у вас есть время и возможность обрабатывать фотографии старайтесь делать снимки в формате RAW. Это даст больше возможностей для постобработки. Если у вас нет необходимости обрабатывать фотографии, можно фотографировать в JPEG.

Вспышка/Освещение – от использования встроенной вспышки лучше отказаться в пользу внешней. Если фотосъемка проходит в помещении свет от внешней вспышки лучше отразить от стены или потолка (если они белые) или использовать рассеиватель, чтобы получить непрямой свет. Если внешней вспышки нет, постарайтесь фотографировать тогда, когда больше всего натурального света, в этом случае о вспышке можно не беспокоиться, за исключением моментов, когда вы снимаете против солнца, в этом случае нужен будет заполняющий свет вспышки.

Объективы – я использую два подхода, касающихся объективов. Главный подход – использование объектива с хорошим зумом, я предпочитаю свой объектив 70-200мм, который позволяет фотографировать издалека и в тоже время заполнять кадр (также этот объектив достаточно быстрый, довольно светосильный (f/2.8) и обладает стабилизатором изображения). Второй подход это использование широкоугольного объектива, он позволяет делать забавные снимки со смешными искажениями. Фотографируя в помещении или при плохом освещении можно использовать светосильный объектив.

С настройками закончено, пора переходить непосредственно к съемке.

Перед тем как давать специфические советы по фотосъемке следует упомянуть о том, что ребенок в процессе фотосъемки должен чувствовать себя максимально комфортно. Можно показывать ребенку сделанные фотографии, давать смотреть в видоискатель, самому делать фотографии (если он достаточно взрослый).

Место съемки – где вы будете фотографировать, будет зависеть от ситуации, но в любом случае постарайтесь продумать 2-3 сцены, которые вы хотели бы запечатлеть. Если вы располагаете несколькими часами свободного времени, потратьте хотя бы один час на съемку на природе (например, в парке), один час на съемку в помещении (например, спальня или комната, где ребенок играет) и найдите место с простым фоном для постановочных поз. Выбирайте места, где детям будет весело и вы сможете сфотографировать их в непринужденной игривой обстановке.

Скрытая фотосъемка – старайтесь фотографировать детей настолько скрытно, насколько это возможно. Они могут заниматься в это время своими любимыми делами.

Позирование – дети постарше любят позировать, маленькие дети не очень к этому внимательны и фотографии, на которых они позируют, могут выглядеть немного неестественно и натянуто.

Фотографируйте на уровне лица ребенка – обычный маленький ребенок обычно не выше половины вашего роста и если фотографировать его с вашей высоты, снимки получатся обычными и не выразительными. Поэтому опуститесь на уровень ребенка, и вы получите более личные снимки.

Меняйте перспективу. Нарушая правило съемки на уровне глаз ребенка, вы сможете получить великолепные снимки. Фотографии снизу или сверху дадут великолепный результат.

Подходите ближе/Используйте зум. Можно уменьшать зум или отходить подальше, чтобы сделать снимки в окружающем контексте, но не стоит забывать о том, что на снимках должны также доминировать лица детей, а не только окружение.

Фокусируйтесь на глазах. Уделите внимание глазам ребенка. Четкие глаза на снимке всегда привлекут к нему внимание зрителя.

Фон.

Делайте абстрактные снимки. Разнообразьте снимки, исключите из кадра лицо, сфотографируйте крупным планом туфли, ноги, руки или ресницы. Подобные кадры разнообразят фотосессию.

Одежда – выбирайте одежду, в которой ребенку будет комфортно, и которая будет отражать его индивидуальность. Также хорошо иметь несколько разных костюмов, если съемка будет происходить в разных местах.

Используйте режим непрерывной съемки. Вы сможете получить красивые и оригинальные снимки.

Включайте в кадр других людей. Еще один способ помочь ребенку раскрепоститься – добавить в кадр других людей, родителей, братьев, сестер, друзей и т.д. Это не только добавит интереса снимкам, но и добавит идею взаимоотношений в кадр. А также отвлечет ребенка от вас и поможет ему выглядеть более естественно на снимках.

Делайте фотоссесию максимально веселой. Старайтесь развеселить ребенка, попросите его делать какие-нибудь забавные вещи, это сделает снимки более энергичными, поможет ребенку расслабиться и проявить свою натуру. Чем веселее будет ребенок, тем более искренними и оригинальными будут ваши снимки.

Мастер-класс смотреть онлайн: Основы работы с ручными настройками в вашем фотоаппарате при съёмке изделий

Сразу — я чайник, может и продвинутый, но всё-таки чайник в фотографии. Поэтому в статье могут быть некоторые неточности с определениями, но с практической стороны всё верно — проверено мною десятки раз.

Полтора года назад в моём доме поселилась зеркалка. Я имела дело с подобными аппаратами и раньше, и это было не просто общение на «вы», это было что-то вроде «если Вы позволите. «, «не соблаговолите ли. «, «прошу прощения за беспокойство. » и т.д. В общем методом «тыка».

Фотографии, сделанные в автоматическом режиме, частенько меня не удовлетворяли — они выходили темнее либо светлее, чем требовалось, либо получались слишком «плоскими». Иногда фотоаппарат вдруг решал, что вспышка в данный момент просто необходима.

В общем когда появился личный зеркальный фотоаппарат, я решила подойти к делу серьёзнее — начала читать статьи умных людей, смотреть разные обучающие материалы, чтобы иметь возможность управлять процессом. И выяснилось, что всё не так страшно, как может показаться: есть буквально 3+1 настройки, поняв значение которых, не влезая в дебри искусства фотографирования, Вы научитесь делать вполне качественные фотографии ваших работ.

Я подозреваю, что многие этими знаниями владеют, поэтому скажу — материал рассчитан на тех, кто приобрёл зеркалку и понятия не имеет с какой стороны к ней подступить.

Итак, у меня поселился Nikon d5100 с китовым объективом AF-S VR NIKKOR 18-55mm 1:3.5-5.6G. Выставляем на нашем аппарате режим M (manual) и поехали!

Выбираем освещение — у меня дневное, без прямых солнечных лучей. Идеальнее только съёмка в пасмурную погоду на улице, или фотокуб. Сразу отмечу — моей целью было сравнение параметров, поэтому о художественности фотографий я не заботилась.

* * *

Первый показатель — светочувствительность. Обозначается аббревиатурой ISO, имеет значения 100, 200, 250, 350 и т.д. Ищем в своём аппарате как его менять и начинаем экспериментировать. Для сравнения я сделала две фотографии — на первой ISO 100, на второй ISO 400.

В верхнем левом углу каждой фотографии я пишу значения характеристик. Изменяющуюся (рассматриваемую) характеристику выделяю жёлтым.

Мы видим, что первая фотография с ISO 100 темнее той, которая снималась при ISO 400. Стоит отметить, что чем выше значение ISO, тем более «шумные» получаются фотографии (картинка приобретает зернистость). Соответственно стоит выставлять этот параметр по возможности ниже, но следить, чтобы картинка не получалась слишком тёмной. Я обычно фотографирую на ISO 100-600.

Итак, делаем ISO 100 — освещение позволяет выставить минимальное значение.

Далее балуемся выдержкой. Выдержка — это то время, в секундах, на которое открывается затвор объектива. Значения от целых секунд — например 25″, 10″, 1,3″, до долей секунды — 1/10с, 1/50с, 1/300с и т.д. Вспоминаем школьную программу средних классов: чем больше знаменатель, тем меньше значение дроби. Получается, что при значении выдержки 10″ (10 секунд) затвор будет открыт намного дольше, чем при значении 1/200с, соответственно на матрицу успеет попасть гораздо больше света, и фотография получится светлее. Длиннее выдержку делают при слабом освещении. Но при длительной выдержке велик риск смазать изображение. В таких случаях лучше использовать штатив.

Примеры-сравнение фотографий с выдержкой 1/200с, 1/10с и 1/3с (при значении 10″ на фотографии мало что было бы различимо из-за тотального засвета).

Следующий показатель — диафрагма. Диафрагмой называют саму шторку объектива, которая состоит из своеобразных «лепестков» и открывается до определённой степени (величина отверстия). Вот так схематически:

Обозначается буквой f. Примеры значений — f5,3, f7,1, f10 и т.д. Чем больше число f, тем меньше отверстие диафрагмы, тем темнее получается фотография. Эту обратную зависимость нужно запомнить.

Примеры фотографий с разными значениями диафрагмы:

Валерій Казачковський — Основи фотозйомки 2

Ещё один маленький приём — с помощью диафрагмы можно делать фон чётким, либо размытым. Обратите внимание на кораблик на заднем плане (чтобы сделать фотографии похожими по свету я поменяла ещё и выдержку):

Кстати, лучики солнышку на превью я тоже сделала с помощью диафрагмы — уменьшила отверстие до f 36 и из-за яркости самого объекта пришлось уменьшить и выдержку до 1/250с. И никакого фотошопа!)

Есть такое — «экспопара». Экспопара — это сочетание двух переменных величин: выдержки и диафрагмы, определяющее необходимую экспозицию для конкретных условий съёмки. Экспозиция — это выдержка и диафрагма (f) при заданной светочувствительности(ISO). Есть таблицы экспозиции — шпаргалка правильных значений экспопары. Их несложно найти в интернете.

Ну и последнее, о чём стоит упомянуть в данном материале — это баланс белого — тот самый +1. Дело в том, что в принципе на него можно не обращать внимания — он-то как раз и на автомате работает отлично. Но я как-то, с подачи коллеги, заморочилась и поняла, что, в общем-то, полезно владеть и этим параметром. Баланс белого определяется типом освещения. С его помощью подавляются одни цвета и, наоборот, усиливаются другие. Например, при пасмурной погоде всё выглядит серо-синим. Соответственно для сочных реалистичных цветов нужно добавить жёлтого, при электрическом освещении лампой накаливания наоборот — жёлтого слишком много, поэтому в соответствующем режиме добавляется синий. Я для примера сделала несколько фотографий с разным балансом белого.

При одинаковых параметрах и освещении, но с разным б/б получаются фотографии с преобладанием разных цветов. Стоит заметить, что при попытке настроить б/б вручную, получилась фотография, похожая на ту, что снята в режиме б/б «Прямые солнечные лучи». На самом деле для ручной настройки требуются специальные белые или серые карты, коих у меня пока нет) Реалистичней же всего выглядит фотография с автоматическим б/б. Как я уже говорила, можно оставлять этот параметр на автоматическом режиме.

Представленные на фотографиях примеры значений не универсальны и очень сильно зависят от условий съёмки. Стоит помнить, что все характеристики друг с другом связаны — задирая одновременно светочувствительность и выдержку мы рискуем получить девственно чистую и лаконичную белую фотографию. И можем получить квадрат Малевича, закрывая до предела шторку и уменьшая выдержку до тысячных долей секунды.

Отдельный момент, особенно чувствительный для нас, мастеров по бисероплетению — ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не стоит делать фотографии со вспышкой!

Есть, конечно, специальные светорассеивающие насадки на дополнительно пристёгиваемые вспышки. Но у тех, кто читает данную статью, для кого она может быть полезной, скорей всего нет дополнительных вспышек, не говоря уже о специальных насадках. Так что, друзья, снимаем без вспышки в пасмурную погоду, либо в тени, либо в светокубе.

С другой стороны, может кому-то нравятся резкие тени, нечёткие контуры и дикие засветы вместо приятного блеска стеклянных бисерин. Тогда вопрос отпадает!

Стоит отметить, что светочувствительность (ISO) и выдержка имеются и на многих современных «мыльницах». Так что можно полистать книжечку — инструкцию к вашему фотоаппарату на предмет поиска ручных настроек.

Спасибо за внимание, понимание и терпение. Надеюсь, что у меня получилось внятно изложить то, чем владею, и что кому-то это может быть полезным!

Студийная фотография • Урок №3. Настройка фотокамеры для съемки в студии

Прежде, чем начать рассматривать тему нашего урока, остановимся на вопросе качества изображения. Напомним, что практически на всех современных фотоаппаратах есть возможность выбирать, какой тип файла будет записывать камера при съемке: JPEG, RAW или TIFF. Отличаются они друг от друга не только размером и «тяжестью» фотографии, но и, главным образом, количеством информации, полученной с матрицы. Снимая в студии, порекомендуем вам никогда не фотографировать в формате JPEG или TIFF, а использовать только RAW.

RAW — это некий цифровой негатив, содержащий необработанную и максимально полную информацию со всей детализацией, которую смогла распознать матрица фотоаппарата. Работая с таким файлом в будущем, у вас будет больше возможностей для коррекции изображения, в частности — настроек баланса белого. Однако бывают случаи, когда отснятый материал надо быстро просмотреть или отправить клиенту предварительную картинку по электронной почте. В этом случае решением проблемы будет режим, позволяющий снимать в RAW + JPEG.

TIFF — формат, который подразумевает сжатие практически без потерь. Он хранит в себе намного больше информации, чем JPEG, но это также не лучший вариант для съемки. Он занимает в несколько раз больше места, чем RAW, буфер памяти камеры заполняется быстро, загружается процессор и, как результат, запись информации происходит очень долго, камера ненадолго «зависает».

Теперь рассмотрим непосредственно настройки фотоаппарата для съемки в студии.

Настройка ISO, выдержки и диафрагмы

Сразу заметим, что каких-то строгих догматических правил не существует, но есть определенная последовательность действий, выполнение которых поможет вам получить качественные снимки. Отметим четыре основных момента, которые надо знать для студийной фотографии:

1. Снимайте в ручном режиме М (Manual).

2. Используйте минимально допустимое вашей камерой значение светочувствительности ISO.

3. Установите значение выдержки в диапазоне 1/125–1/250.

4. Устанавливайте значение диафрагмы под ваши цели (под желаемую ГРИП) или выбирайте его в промежутке от f/5.6 до f/11.

Как вы уже знаете, одно из основных преимуществ студии — возможность создать идеальные и постоянные условия по свету для фотосъемки, которые могут быть изменены только тогда, когда это будет нужно вам. Достигаются они с помощью импульсных источников, дающих мощный, но короткий поток света. как следствие этого — бесполезность использование режимов приоритета диафрагмы, приоритет выдержки или программного режима. Автоматика современных камер, отвечающая за регулировку экспозиции, рассчитана на работу с постоянным, а не с импульсным светом. Фактически все измерение освещения происходит до съемки, а импульсный прибор срабатывает только в момент полного открытия затвора. Поэтому, если полагаться на автоматику, камера будет некорректно просчитать количество света, фотографии будут бракованными. Чтобы этого избежать, необходимо работать в полностью ручном режиме — М. Он позволяет самостоятельно выставлять значения диафрагмы и выдержки.

Студийные условия практически идеальны для съемки: приборы имеют достаточную мощность для освещения фотографируемого объекта, поэтому ISO надо опустить до минимально возможного. Тем самым вы обеспечите наилучшее качество снимков, без «шума».

Затвор фотокамеры состоит из нескольких шторок, которые открывают и закрывают матрицу. Срабатывание источника импульсного света должно происходить, когда вся поверхность светочувствительного элемента открыта, то есть в момент, когда одна шторка полностью поднялась, а вторая еще не приведена в действие.

Минимальная выдержка, при которой затвор полностью открыт, называется выдержкой синхронизации. Как правило, выдержка синхронизации лежит в пределах от 1/125 до 1/250 с. На более коротких выдержках шторки полностью не открываются, образуя щель, через которую экспонируется весь снимок. Если выдержка будет короче, то одна из шторок перекроет импульс вспышки, и вы получите неприятную черную полосу на фотографии — неэкспонированную часть снимка.

Значение выдержки синхронизации для вашей камеры можно найти в описании технических характеристик в инструкции по эксплуатации к камере или на официальном сайте производителя.

Выдержка синхронизации Nikon D700 составляет 1/250 с

В условиях студии управлять экспозицией можно с помощью источников света (изменяя их мощность и расстояние до модели), диафрагмы и значения ISO. Последнее повышать рекомендуется только в самом крайнем случае, так как как наиболее качественный снимок вы получаете на минимальном ISO. Для правильного определения значения диафрагмы можно воспользоваться прибором, который называется флешметр. На нем надо указать минимальную чувствительность ISO вашей камеры, которую вы выставили — 100 (или 200, как в моей Nikon D700), а способ замера — вспышка. После этого нужно поднести его максимально близко к лицу модели и нажать на спуск трансмиттера, чтобы сработали импульсные источники света. Тут же на дисплее появится значение диафрагмы, которое можно изменять, повышая или понижая мощность источников света.

Принято, что для съемки портрета наиболее оптимален показатель диафрагмы, равный 8 или наиболее близкому к этому числу значению (f/5.6 и f/11). Почти все объективы на этой диафрагме выдают свою максимальную резкость и детализацию. Плюс глубина резкости (ГРИП) достаточна для съемки многих сюжетов. При диафрагмах же f/16–f/22 резкость снимков начинает снижаться за счет дифракции, а боковые источники света могут создавать грубые блики в кадре. Об этом стоить помнить, что когда вы снимаете небольшие предметы для получения бóльшей глубины резкости надо сильно прикрывать диафрагму.

Если по какой-то причине у вас нет под рукой флешметра, определить импульс можно либо опытным путем по гистограмме на мониторе своей камеры, которая показывает, в каких участках ваше изображение переэкспонировано или излишне затемнено. Не будем подробно рассматривать работу с гистограммой, о ней мы рассказывали вам в одном из уроков курса «Фотография с нуля». При этом не стоит забывать, что нет таких понятий, как идеальная или правильная гистограмма. В зависимости от сюжета съемки и художественного замысла фотографа в изображении могут преобладать светлые тона или тени, отчего гистограмма будет смещаться в ту или иную сторон.

Помимо гистограммы при определении экспозиции можно воспользоваться такой настройкой в фотоаппарате, как отображение засветок, когда переэкспонированные участки будут мигать.

Итак, мы рассмотрели основные настройки, про которые не стоит забывать. Желательно проверять их каждый раз, как вы будете приступать к съемке в студии.

Настройка баланса белого

Человеческий мозг быстро адаптируется к быстрому изменению условий освещения и воспринимает белый объект независимо от того, где он находится: в тени, под лучами солнца или рядом с лампой накаливания. Однако во всех этих случаях оттенок света будет разный. Например, в тени объекты выглядят более голубыми, чем на солнце, а лампы накаливания дают желтый оттенок. «Увидеть» эти отличия может и современная цифровая камера с помощью настроек баланса белого.

В идеале фотография должна выглядеть так, будто она была получена при нейтральном белом освещении. Если же камера получает некорректные данные, то сделанное вами изображение может приобрести неприятный холодный оттенок или, наоборот, слишком теплый. Некоторые фотографы предпочитают корректировать баланс белого на глаз исходя из своих творческих идей или большого профессионального опыта. Мы же с вами рассмотрим варианты более точных и понятных для студийного новичка регулировок.

Для начала стоит отметить, что практически во всех современных камерах существуют предустановки баланса белого: Авто, Лампы накаливания, Флуоресцентные лампы, Ручная настройка и другие. Некоторые фотографы предпочитают работать с параметром Вспышка или вручную устанавливать цветовую температуру. Для студийного импульсного света это 5400–5700 К. Но наиболее точный способ — настройка баланса белого по так называемой «серой карте». Это небольшая пластиковая или картонная пластинка нейтрально-серого цвета, отражающего 18% падающего света. Серая карта лишена цветовых оттенков. Поэтому она будет являться эталоном для камеры. Баланс белого будет настроен таким образом, чтобы при текущем освещении его оттенок был полностью скомпенсирован камерой.

Работать с серой картой можно двумя способами:

1. Замеряете баланс белого по серой карте, камера запоминает полученные данные, и затем вы снимаете всю серию с одинаковыми настройками. Для этого в меню «Баланс белого» вам нужно выбрать ручную настройку. Она позволяет записать и в будущем повторно использовать полученные значения баланса белого. Саму серую карту необходимо поместить рядом с объектом съемки так, чтобы заполнить всю площадь кадра. Снимать нужно с теми условиями освещения, с которыми вы будете работать в дальнейшем. Полученный кадр будет снимком для вашей камеры.

Съемка с серой картой — до и после настройки камеры

2. Вы фотографируете серую карту рядом с объектом съемки и в дальнейшем выставляете баланс белого при постобработке, копируя полученные данные для других фотографий в серии.

Если вдруг у вас не оказалось под рукой серой карты, вы можете взять лист белой бумаги. Но надо учитывать, что настройки могут быть некорректными. Для изготовления белой бумаги используют различные красители, которые дают разные оттенки. Положив листики из пачек разных производителей, вы увидите, что у одних бумага чуть желтее, а других она может быть ярче. Отличаются они и по своей текстуре.

В качестве заключения хотелось бы посоветовать подключать свою камеру напрямую к компьютеру, работая в студии. Особенно если у вас важная съемка и необходим максимально качественный результат. Это позволяет очень оперативно корректировать настройки источников освещения и фотоаппарата. Успехов вам и всего самого фотографического!

Как настроить камеру на телефоне: инструкция

Многие современные смартфоны, которые работают за счет операционной системы Андроид, оснащены рядом опций. Для этой самой популярной в мире ОС есть много приложений. Они нацелены на настройку камеры на устройствах. Так удается получить красивейшие снимки, яркие видео. Немаловажно будет узнать и то, как настроить камеру на телефоне, чтобы проводить видеоконференции по скайпу.

У смартфонов немало возможностей. Все они описаны в инструкции, что идут к ним. Порой, заводские настройки не способны удовлетворять требования владельца аппарата. Их можно изменить самостоятельно, войдя в приложение под названием «Камера».

Мы же в рамках представленной статьи предлагаем остановиться детально на процессе настройки камеры, чтобы фотосъемка приносила только положительные эмоции.

Настройка для съемки

Заходите в приложение, что обозначено специальной иконкой. Выбирайте настройки определенного режима. Есть несколько вариантов. Речь пойдет об авто, бесконечности и макро. Если это первый случай, то он подойдет для создания уникальных кадров, когда времени на изменение параметров ручным способом нет. Есть еще и вариант бесконечность, что позволяет учиться фотографировать объекты на дальнем расстоянии. А вот для фотосъемки максимально приближенных объектов, выбирать стоит Макро.

Сам же режим фотографирования стоит выбирать ввиду места проведения фотосъемки. Это может быть снежная равнина, пляж, пейзаж и пр. Не исключено, что это время суток, к примеру, вы выбираете, когда делается фото – ночь или же день.

Размер фотоснимков представлен в пикселях. Размер является стандартным 640х480, что позволяет делать фото в отличном качестве. Он обозначается VGA. Качество снимка нужно определять в виду размеров файла для осуществления сохранения. Также выбирается и цветовой эффект. Может быть сепия, негатив, монохромный режим и пр.

Опция экспозиции не менее важна. За ее счет можно определить число световых лучей, что проходят через линзу. Если увеличить экспозиции на линзу, то будет попадать больше света. Снимки получатся светлые и яркие.

Дабы улучшить качество снимков, есть опция «Баланс белого». За ее счет удается получить возможность корректировки цвета в виду от варианта освещения. Это может быть лампа накаливания или же дневного света, солнечной или же пасмурной погода, естественного освещения. Есть и автоматическая регулировка баланса света.

Можно установить и опцию записи местоположения, где было сделано фото. Осуществляется оно за счет использования GPS. Но вполне вероятно, что вы захотите убрать данную функцию.

Присутствует также возможность настройки режима вспышки. Если вы не знаете, в какой момент ее нужно применять, стоит установить режим «Авто» и тогда прибор включит функцию, если это будет нужно.

Немаловажно заметить и опцию стабилизации изображения. Эта опция позволит не просто испортить снимок при смещении телефона при неровном дыхании или же дрожании рук при съемке.

Цифровое масштабирование позволяет увеличить масштаб с 1 до 2х.

Нужно заметить, что все опции регулируются по отдельности. Есть возможность отследить результаты на дисплее. Кнопка «Назад» будет служить в целях выхода из раздела.

Настройка режима видео

Режим видеосъемки включает все категории настроек, что указаны были выше. Есть еще и дополнительные действия, которые позволяют настроить обе камеры. Речь идет об основной и фронтальной. Также можно установить продолжительность видеосъемки и выбрать освещенность, настроить цветовые эффекты.

Не исключением является возможность регулировки разрешения видео и его качества. Это может быть высокое, низкое. Также есть варианты для видеохостинга Ютубе или же отправки MMS.

Настройка камеры для Skype

Настроить камеру для общения в программе «Скайп» не составит труда. Для этого стоит войти в раздел под названием «Дополнительные настройки» видеосъемки и установить галочки на пункте «Принудительные вызовы». Настройки будут касаться фронтальной и основной камер. После этого стоит осуществить перезагрузку устройства и определиться с тем, на какой камере вам удобнее общаться со своими собеседниками. Как правило, фронтальная в данном случае является уместнее.

Устранение проблем с камерой

Во время применения смартфона, качество камеры может со временем становится хуже. Это вызвано разными причинами. К примеру, повлиять может загрязнение датчика, засорение КЭШа или же механическое повреждение модуля, что отвечает за настройки и поражение вирусами. Улучшение качества работы устройства возможно за счет несколько способов.

В случае с автоматическим обновлением прошивки нередко могут быть сбиты основные настройки. Все это приведет к некорректной работе приложений. Чтобы устранить проблему, достаточно выполнить следующие действия:

  • Переходите в настройки гаджета;
  • Зайдите в раздел «Резервное копирование»;
  • Включите опцию «Сброс к заводским настройкам».

Проблема с наличием вирусов может быть решена за счет очистки системы и установки антивирусной программы. Чтобы очистить Кэш модуля стоит перейти в опцию Настройки и выбрать раздел «Приложения». В меню будет подраздел Камера. Там и стоит включить опцию Очистить Кэш.

Настройка и загрузка приложения, которое является альтернативой стандартной камере,HD или DSLRCamera, ShotControl и пр. Протирая перед применением линзу, вы сможете убрать риск возникновения на снимках точек или же малозаметных пятен. Старайтесь также не пользоваться Zoom. Фото можно исправить с помощью графического редактора. С цифровым «зумом» вероятность того, что оно испортится безвозвратным способом, резко возрастет.

Ручная настройка камеры в современном смартфоне

По сути, каждая картинка представляет собой сочетание тени и света. Чем больше света будет попадать на матрицу, тем светлее получится снимок. Если света не так уж и много, то информация утратиться со временем. Такой снимок будет пересвеченным. При этом очень темные фото можно исправить за счет любого редактора. Если же снимок засвечен, то исправление его не является возможным.

Сочетание света специалисты называют экспозицией снимка. Т.е. если на снимке не будет много темных или же слишком светлых моментов, то его можно назвать идеально экспонированным. При этом учтите, что вся экспозиция, т.е. количества света на снимке, будет состоять из 3-х ключевых компонентов. Это диафрагма, выдержка и ISO. Для некоторых пользователей данная информация может показаться непонятной. Мы же предлагаем вам лучше разобраться с каждым компонентом.

Основной момент в экспозиции кадра: настройка ISO

Данный параметр отвечает за восприимчивость матрицы камеры смартфона, на которую попадает свет. С ним и связаны шумы, что возникают на фото. Чем выше будет ISO, тем светлее фото и больше шумит матрица. Данный параметр принято измерять в единицах. В камерах смартфонов, обозначается он 100-1600 и выше. При условии отличного освещения лучше прикрутить ISO до минимальных позиций. Также стоит минимизировать параметр в той ситуации, когда требуется высокая детализации снимка.

Выдержка – воздействие света на матрицу камеры

Параметр принято измерять в долях секунды. К примеру, это 1/60, 1/500 и пр. Данные выдержки являются короткими. Т.е. на мы 1 секунду поделили на указанное число времени и выбрали только 1 часть, которая не является большой. При фотографировании на смартфон, если используется короткая выдержка, все объекты будут заморожены в камере. Данный вариант является идеальным для осуществления съемки важнейших спортивных моментов, фиксирования капель дождя или же мяча, что был подброшен в воздух. Очень эффектно получатся и фото, где прыгает человек. Но помните, что чем короче будет выставлена выдержка, тем больше света необходимо, чтобы снять качественный кадр. По этой причине стоит увеличить 2 иных параметра. Более того, присутствует и природная освещенность, которая должна быть более, чем достаточной. Короткие выдержки лучше применять в солнечный день или же, если вы работаете в студии.

Но учтите, что выдержка может быть измерена в секундах. К примеру, камеры смартфонов могут иметь настройки 4, 15, 30 секунд. Такие длинные выдержки применяют для съемки малоподвижных объектов при условии недостаточного освещения. Вы сможете снимать звезды, пейзажи ночью и даже водную гладь. На длинной выдержке стоит минимизировать значения ISO и диафрагмы. Помните, что если вы держите смартфон при длинных выдержках, то сделать качественный снимок не получится. Картинка будет размытая и достаточно сильно.

Тут же обозначим, что многие фотографы применяют эффект смаза в своих целях, чтобы подчеркнуть скорость движения на снимке. Но для простых кадров все же стоит применять портативный штатив. Т.е. можно сделать небольшой вывод, но очень полезный, который заключается в том, что если стоит задача снять скоротечный процесс, то лучше выдержку на смартфоне поставить покороче. Насколько короче будет зависеть от натурального освещения.

Лучше выбирать смартфоны, что имеют статическую стабилизацию, в таком случае изображение будет максимально четким.

Настройка диафрагмы

Под данным понятием стоит понимать размер отверстия, через которое проходит свет. Он и оказывается в матрице. Измерение данной величины обозначается буквой «f». Чем выше параметр, тем меньше выставлен он. Т.е. вы сможете получить отверстие. Что касается средних показателей обычных смартфонов, то тут значение варьируется 1,9-2,2. Обратите внимание, что если в фотоаппаратах диафрагма настраивается руками, увеличивая или же уменьшая затвор камеры, то в случае со смартфонами изменение величины диафрагмы будет происходить на программном уровне.

Чем меньше диафрагма, тем больше нужно выставлять другие параметры камеры. А если она выставлена на полную мощь смартфона, это дает возможность сделать ISO меньше, когда выдержка будет короче. Величина открытия диафрагмы будет влиять на глубину резкости.

Осуществление съемки в RAW на современном смартфоне

Для начала стоит разобраться, что собой представляет данный формат. RAW дает возможность снять информацию в первозданном виде. Т.е. вы сможете получить на выходе нетронутые картинки, что можно будет отредактировать в программах специального вида, как полагается. Следовательно, важные фото лучше сделать в нем. Они позволяют исправлять неточные параметры, что указаны при съемке. Конечно же, данные кадры занимают больше места, а потому применять RAW формат стоит только для тех кадров, что являются важными. Увеличение объема памяти возможно с помощью карт памяти. Выбирайте и покупайте карту памяти для смартфона. Сделать это можно в любом салоне, где продаются современные мобильные устройства.

Важно отметить, что для съемки действительно качественных фотоснимков важно иметь не просто аппарат, но и руки, умения того, кто осуществляет фото. Поэтому, если возможность купить устройство отсутствует с крутыми характеристиками камеры, то можно научиться настраивать вручную. Мобильный аппарат порадует вас хорошими фото.

Советы специалистов

Немаловажно будет заметить, что некоторые владельцы сетуют на то, что приложение стандартного плана, что используются по умолчанию, может не давать должного результата съемки. Тогда не ждите, закачивайте другое. Сегодня большой популярностью пользуется Гугл Камера. Заметим, что результат действительно радует. Снимки будут очень красивыми. Они получаются заметно по качестве лучше. Но учтите, что данный способ будет уместным для тех, кто является продвинутым пользователем. В случае с простыми юзерами стоит отметить, что не нужно даже пытаться делать снимки ним. Все дело в том, что потребуется провести массу манипуляций. Смартфон в результате ряда допущенных ошибок и вовсе станет кирпичом. Но если вы все сделали грамотно, результат сможет удивить.

Но на этом список приложений для камеры не ограничивается. Одним из них является Open Camera, благодаря которой можно добиться хорошего качества снимков.

Хотелось бы отметить и тот факт, что не стоит стесняться использовать фоторедакторы для исправления недочетов фото, что уже есть в вашем арсенале. Для Андроид платформ рекомендовано посетить Плэй Маркет. Там вы сможете скачать хорошие утилиты. В них можно будет использовать все те же настройки, что и у камеры телефона, но применять на готовой фотографии. Ни один час можно провести за тем, чтобы обработать фото и занимаясь экспериментами с фильтрами. Самыми популярными приложениями будут VSCOCam, Snapseed, Adobe Photoshop Express, Pixlr Express. Все они отличаются бесплатным доступом и простотой в обращении.

Мы же советуем вам сделать снимок одного и того же объекта, но при учете разных ракурсов. Меняйте настройки камеры телефона, используйте редакторы и вскоре вы сможете поразить товарищей и близких чудесами фото, сделанными на ваш привычный смартфон.

В свою очередь, мы надеемся, что наша статья окажется вам полезной. Делитесь в комментариях под ней о том, как вы настроили свой смартфон, раскрывайте секреты идеального фото!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Может быть полезно:

Исследование фотограмметрии / Хабр

Друзья, хочу поделиться опытом, который приобрел в процессе практического изучения дисциплины, как фотограмметрия. Буду рад, если кто-нибудь из вас выскажет свое мнение, поправит меня или укажет на ошибки, которые допустил. Возможно эта статья по изучению мною фотограмметрии поможет и будет полезна Вам. Моя работа описана на примере фотосъемки природы в городском парке, в Центральной полосе России, в период август–сентябрь 2022 г.

Итак, начнем с самого начала: прочитав и просмотрев определенное количество информации по данной тематике, я выбрал программу Agisoft PhotoScan, которая помогает получить 3d модели, текстурированные на основе исходных изображений. Взяв на вооружение инструкцию от Agisoft PhotoScan — по правильной фотосъемке, правил которой, нужно придерживаться, чтобы получить наилучший результат. Известно, что существует множество программ по данной тематике: Photoscan (Agisoft), 123D Catch (Autodesk), ReCap360 (Autodesk), Arch4D (Epoch project), Bundler/PMVS2, Apero/MicMac, 3DF Zephyr (3DFlow), Photomodeller scanner (EOS systems), Smart3D (Acute3D).

Следующий этап работы включает в себя настройки фотоаппарата, камеры, изображения и подготовку необходимого оборудования для съемки.

  1. Объектив. Мой опыт и инструкция советует отдавать предпочтение объективам с фиксированным фокусным расстоянием: 35mm, 50mm, 85mm. При использовании объективов с переменным фокусным расстоянием, установите трансфокатор в одно из крайних положений (минимум или максимум). В противном случае каждый зум-объектив потребует отдельной калибровки. Вариативность моделей камер/объективов и значений фокусных расстояний рекомендую свести к минимуму.
  2. Настройка камеры: Предпочтительно использование снимков RAW формата, конвертированных в формат TIFF без сжатия, так как конвертация в формат JPG делает изображения более шумными, снижая их качество. Рекомендую осуществлять съемку с максимальным возможным разрешением. Значение ISO советую снизить до минимального, чтобы уменьшить шум. Для достижения достаточной глубины резкости рекомендую уменьшить значение диафрагмы, F-Stop 11+. Важно, чтобы все части объекта съемки были четкими, не размытыми. Скорость затвора должна быть достаточно высокой, чтобы предотвратить размытость, вызванную возможными движениями, желательно 1/125+.
  3. Изображения: PhotoScan оперирует исходными снимками. Не следует деформировать фотографий, то есть не следует масштабировать, обрезать, поворачивать или иным образом модифицировать исходные снимки.
  4. Что нам может еще пригодится: штатив, монопод, пульт дистанционного управления для фотоаппарата, поляризационный светофильтр, можно еще с собой взять небольшой хромакей (одноцветный фон) лучше подойдет синий цвет, вдруг нам захочется заснять небольшие объекты, и чтобы их отделить нам понадобиться фон, чтобы в последующем легко сделать маску для данных фотографий.

Этап съёмки

Отправляемся в лесной парк или в то место где находится нужный нам объект. Итак, приехав на место съёмки, старался найти более интересные объекты с ярко выраженной фактурой. Природа создает по своей красоте и форме такие экземпляры с неповторимым колоритом, узором от которых невозможно оторвать взгляд, наша задача состоит в том, чтобы позаимствовать всё это великолепие и перенести в наш 3d мир. Приступим к фотосъемке.

Для осуществления процесса фотосъемки необходимо, снимая каждый последующий кадр обеспечить перекрытие между кадрами примерно 60%, именно эти 60% будут формировать нашу модель с текстурой. Разрешение желательно максимальное, какое может позволить ваш фотоаппарат, нужно обойти объект полностью, т.е. совершить обход 360% и сделать примерно 36 снимков на 1 круг, кругов съемки может быть несколько. Повторюсь, ни в коем случае не нужно зумить, если нужно зафиксировать какие-то детали, то нужно подойти ближе, присесть или прилечь, чтобы сделать нужный снимок. Если у объекта есть вогнутости и выпуклости, и съемка ведется только стоя и снизу объект не снимается, то тогда в некоторых местах, которые смотрят «нормалями» в землю и не попадают в кадр, в этих областях будут дыры на 3d модели и соответственно отсутствовать текстура, такие моменты мы поправим дальше в программах, но лучше этого избегать с самого начала. Должен заменить еще важный момент, стремитесь, чтобы не попадали веточки и трава в кадр, которые находятся возле корней и у основания нужных нам объектов, потому что в последующем эти объекты отпечатаются на нашей текстуре, и мы будем ее чистить, что в некоторых случаях неизбежно. Я нашел вот этот интересный пень.

Итак, сделав необходимое число снимков всех объектов, которые нам приглянулись наступил следующий этап.

Мобильная фотография Flat Lay: Мастер-класс Виктории Зюгановой для команды 4Limes.

Обработка фотографий и создание 3d модели

Далее импортируем все наши Raw снимки в Lightroom и совершаем следующие настройки. Highlights понижаем, а Shadows повышаем, убираем хроматическую аберрацию и искажение линзы. На основе настройки одной фотографии создаем Preset, чтобы в дальнейшем ускорить процесс обработки фотографий, их может быть разное количество от нескольких десятков до нескольких тысяч, в зависимости какая у вас задача и сколько у вас объектов съёмки.

Созданный нами Preset применяем к оставшимся фотографиям и экспортируем их в TIFF формат в соответствующую папку для каждого объекта отдельно и библиотеку данной категории, лучше всего организовать рабочий процесс, с самого начали, чтобы избежать последующего хаоса и потери нужных файлов, Raw файлы удаляем.

Добавляем фотографии

Выравнивание фотографий

Если у нас созданы маски, то ставим галочку «Учитывать маски». После этого шага мы можем оценить качество наших фотографий и в появившемся окне выбираем все камеры.

Мы можем отфильтровать наши фотографии по качеству, я уже это сделал и вверху находятся самые плохие фотографии, но это не обязательно так как определяется качество размытости.

Алгоритм оценки качества изображения анализирует контраст между пикселями, когда есть много контраста, тогда изображение воспринимается как хорошие. Единственный способ убедиться, что все ваши изображения нормальные, визуально проверить их на 200% зума. Ужасно скучная работа. Самые плохие изображения те, которые сильно размыты, можно отключить.

Следующим действием выделяем наш объект инструментом Selection и нажимаем Crop и так чистим наш объект. Клавиша Space помогает нам переключаться между инструментами, например, выделение и навигацией.

Задание области построения

Построение плотного облака точек

Агрессивная (если реконструируемая сцена имеет сложную геометрию с многочисленными мелкими деталями или не текстурированными поверхностями, такими как крыши зданий, рекомендуется задать значение параметра Мягкая).

Вот что у нас получилось.

После небольшой чистки объекта инструментами выделения мы получаем вот такой результат.

Построение полигональной модели

Редактирование полученной геометрии

После этого нам нужно закрыть все отверстия в нашем объекте, для этого выбираем Tools, Mesh, Close Holes.

Экспорт модели

Теперь экспортируем нашу модель в Zbrush для дальнейшего редактирования.

Создаем low-poly модель

применяем команду Zremesher и экспортируем в Maya.

Импортируем модель в Maya выполняем операцию Extrude и экспортируем обратно в Zbrush.

В Zbrush применяем операцию DynaMesh и Zremesher,

экспортируем в Maya и удаляем не нужные полигоны. Конечно можно сетку low- poly еще доводить ручками и сократить еще полигоны, но сейчас я этого делать не буду. Если у вас есть желание, то можете попробовать и написать о результате, все файлы я прикреплю к статье.

Экспортируем в UVLayout и создаем UV развертку.

Создаем текстуру цвета

Открываем PhotoScan и удаляем модель на ее место через меню Tools импортируем полученную High-poly модель.

Ошибки в предметной съёмке. Скрапбукинг. Handmade

После того как импортировали модель, создаем текстуру в формате Tif и экспортируем ее.

Открываем текстуру в Photoshop и Magic wand Tool нажимаем на участок где отсутствует текстура и на этом месте черное пятно.

Выбираем инструмент Lasso и в меню Edit выбираем команду Fill, заливка с учётом содержимого (Content-Aware Fill).

Вот что у нас получилось, буквально несколько секунд и текстура готова.

Конечно можно пойти другими способами, например, Stamp и ручками закрашивать все пробелы. Так же можно при помощи других программ, например, 3D – Coat, импортировать High-poly и текстуру цвета в и инструментом Stamp закрасить нужные места на текстуре, такие же манипуляции можно повторить и в Substance Painter, так же можно в Zbrush инструментом DraqRect, но это все долго и возможно в какой-то ситуации именно так и нужно будет пойти одним из этих путей.

Запекание и создание текстур

2. Следующим этапом мы заменим нашу low- poly модель на High- poly. для того чтобы при генерации дополнительных текстур таких как specular, roughness и др. мы могли отчетливо просматривать нужную нам текстуру.

3. Генерируем нужные нам карты, так как текстурирование по каналам очень увлекательное занятие, вместе с различными фильтрами и очень гибкими генераторами, которые нам очень сильно помогут в этом и ускорят весь рабочий процесс получения нужных текстур. Например, создаём слой заливку (Add fill layers), заливаем нужным цветом или текстурой, отключаем все не нужные каналы, к слою заливка подключаем маску черную или белую, генераторы, фильтры, в общем творчество Вам в руки.

4. После получения нужного результата мы можем создать Smart materials, для того чтобы в последующем не повторять одни и те же действия, ведь мы стремимся облегчить и ускорить рабочий процесс, так как время — это ресурс который не вернуть и не купить.

5. Когда мы полностью довольны полученным результатом, можем экспортировать все нужные нам текстуры в различные рендеры/движки для дальнейшей визуализации. В Export document есть Config который нам поможет выбрать настройки экспорта текстур для дальнейшего места их применения.

Вот что у нас было и вот то что мы быстро и без особых усилий получили.

И так подведем итог, такая дисциплина как Фотограмметрия очень интересная, нужная и может помочь здорово ускорить рабочий процесс, в создании объектов окружении (деревья, растения, камни и т.д.), предметов интерьера (микрофон, музыкальная колонка, кресло и т.д.), органика (человек, черепаха и т.д.), ландшафт и строения и т.д. Применение Фотограмметрии очень широко!

Ну, что же, друзья процесс завершен. Открыт к Вашим вопросам в личку и общению в опыте работ.

С наилучшими пожеланиями, Евгений А.

настройки камеры и советы по композиции

— 15 лучших настроек фотографии

Освоение настроек фотоаппарата имеет важное значение для начинающих фотографов, помогая им отточить свои фотографические навыки.

Советы по настройке камеры от Nikon School

Однако настроек камеры может показаться сложным, учитывая разные названия, функции и кнопок камеры, дисков и колесиков. Вам это кажется знакомым?

Чтобы помочь вам лучше понять настройки фотографии , я создал это руководство по настройкам камеры , где вы найдете лучших настроек камеры и их назначение.

Мы начнем с трех основных настроек камеры , которые вам необходимо знать, а затем перейдем к другим хорошим настройкам камеры , которые обычно используются в фотографии. Чтобы упростить задачу, я также включил множество примеров настроек камеры, и конкретные статьи на случай, если вы хотите глубже погрузиться в каждую конкретную настройку камеры .

Готовы узнать, что делают диски и кнопки каждой камеры? Вы собираетесь освоить лучших настроек камеры в фотографии !

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ КНИГУ НА
ИЗУЧИТЕ ОСНОВЫ ФОТОГРАФИИ

20 УРОКОВ И 80+ СТРАНИЦ С ПРИМЕРАМИ, ИНФОРМАЦИЕЙ, СОВЕТАМИ И ДРУГИМ!

Лучшие настройки камеры в фотографии

Вкратце, это лучшие базовые настройки камеры в фотографии :

  1. Диафрагма : f / 1. 8-f / 5,6 при слабом освещении или для более узкой глубины резкости и f / 8-f / 16 для более широкой глубины резкости
  2. Выдержка : от 30 секунд до 1/4000 th секунды в зависимости от сцены
  3. ISO : 100-3200 в камерах начального уровня и 100-6400 в более продвинутых камерах
  4. Режим камеры : Ручной режим камеры или режим приоритета диафрагмы
  5. Режим замера : Матричный / Мульти / Оценочный в зависимости от модели вашей камеры
  6. Режим фокусировки : AF-S для фотографий и AF-C для движущихся объектов
  7. Область фокусировки : одноточечная для фотографий и динамическая / зона для движущихся объектов
  8. Баланс белого : автоматический WB
  9. Формат файла : Raw-файл (или JPEG, если вы не хотите редактировать изображения)
  10. Drive Mode : покадровая съемка фотографий и непрерывная съемка движущихся объектов
  11. Подавление шума при длительной выдержке : Выкл.
  12. Понижение шума при высоких ISO : Выкл.
  13. Цветовое пространство : sRGB
  14. Стабилизация изображения : Вкл. При съемке с рук и Выкл. При съемке со штатива
  15. HDR / DRO : Выкл.

Ниже вы найдете описание всех настроек камеры , а также идеальных настроек камеры в зависимости от жанра и объекта съемки.

Начнем с основных настроек экспозиции камеры , а затем перейдем к другим важным параметрам фотографии .

Как упоминалось выше, для лучшего понимания настроек фотоаппарата и изучения того, как настраивать их , я настоятельно рекомендую прочитать статью о конкретных настройках камеры , которую вы найдете в каждом разделе!

1. Диафрагма — первая базовая настройка камеры

Диафрагма — одна из наиболее важных настроек фотографии и одна из основных настроек камеры для начинающих .

1. Установка диафрагмы на камере

Какая настройка диафрагмы у камеры?

Проще говоря, диафрагма — это отверстие объектива камеры, которое влияет на количество света, проходящего через объектив к датчику. По этой причине эта настройка камеры имеет прямое влияние на экспозицию изображения и имеет решающее значение для глубины резкости, резкости и окончательного вида изображения.

Максимальная и минимальная диафрагма определяется числом, широко известным как Значение диафрагмы , которое следует такой последовательности (чем меньше число, тем больше диафрагма, и наоборот):

Настройки камеры с наилучшей диафрагмой

В настройках камеры с диафрагмой ; если вы хотите, чтобы большая часть сцены была в фокусе (большая глубина резкости), вам следует использовать узкую диафрагму , то есть диафрагму между f / 8 и f / 16. Хороший пример узкой диафрагмы — пейзажная фотография; Обычно я снимаю свои пейзажи между f / 8 и f / 11.

Если, наоборот, ваша цель состоит в том, чтобы получить небольшую часть сцены в фокусе при размытии некоторых областей изображения, или если вы снимаете при слабом освещении, вам следует нацелиться на широкую диафрагму , от макс. открытие объектива от f / 2.8 до f / 5.6. Примеры тому — портретная и ночная фотография.

Как изменить настройку диафрагмы на камере

В большинстве камер шкала диафрагмы находится в верхнем правом углу корпуса камеры, на переднем или заднем диске.

2. Выдержка — важная настройка фотосъемки для захвата движения

Выдержка — это еще один фундаментальный параметр камеры , который также связан с основными настройками экспозиции камеры .

2. Настройка выдержки камеры

Какая настройка выдержки у камеры?

Короче говоря, выдержка — это время, в течение которого затвор камеры открыт и улавливает свет. Установка выдержки камеры играет ключевую роль в выдержке и имеет два важных эффекта: движение и дрожание.

Выдержка измеряется в секундах, и долях секунды. Следуя этой последовательности, чем выше число, тем больше время воздействия:

Настройки камеры с наилучшей выдержкой

Что касается настроек выдержки камеры , если вы хотите захватить движение , как в фотографии с длинной выдержкой или хотите снимать при слабом освещении, как в ночной фотографии , вам следует использовать более длинную выдержку, обычно от 1 / 60 th от секунды до нескольких минут.Эта настройка фотографии обычно ограничена 30 дюймами для большинства камер, поэтому, чтобы увеличить это время, вам потребуется использовать настройку для режима Bulb для камеры и спуск затвора. Например, мои настройки камеры для фотосъемки Млечного Пути с точки зрения выдержки обычно составляют 15-25 секунд.

С другой стороны, если вы хотите стоп-кадра , вы должны стремиться к короткой выдержке, обычно между 1/60 -й и минимальной настройкой скорости затвора вашей камеры, которая обычно составляет 1/4000 -й. секунды.Пример хорошей настройки камеры Пример — это динамичные снимки, например, съемка дикой природы или спортивная фотография.

Как изменить настройку выдержки на камере

В большинстве фотоаппаратов выдержка диаметром l находится в верхнем правом углу корпуса камеры, на переднем или заднем диске.

3. ISO — ключевая настройка камеры

ISO — это последняя настройка треугольника экспозиции и, возможно, самая сложная настройка камеры для начинающих .

3. Настройка фотосъемки ISO

Что такое настройка камеры ISO?

Короче говоря, ISO увеличивает световую информацию, захваченную датчиком камеры. ISO напрямую влияет на экспозицию и цифровой шум , поэтому это также важная настройка камеры, позволяющая избежать цифрового шума.

ISO в фотографии измеряется в диапазоне « уровней ISO », который следует такой последовательности: (чем выше число, тем выше ISO, количество света и цифровой шум):

Лучшие настройки камеры ISO

Идеальная установка ISO камеры зависит от размера сенсора камеры и других факторов, таких как тип фотографии.

При съемке в условиях хорошего освещения следует использовать с низким значением ISO . Значения ISO от ISO 100 до ISO 400 считаются низкими ISO.

Однако в тех ситуациях, когда недостаточно света или вам нужно увеличить выдержку, вам, скорее всего, придется установить высокое значение ISO , обычно между ISO 800 и ISO 6400. Вы должны установить макс. ISO согласно вашей камере. Хорошим ориентиром является ISO 3200 для камер начального уровня и ISO 6400 для более продвинутых камер.

Чтобы увидеть пример, настройка фото ISO для Northern Lights будет выше по сравнению с настройкой камеры ISO для съемки при ярком солнечном свете .

Как изменить настройку ISO на камере

Расположение кнопки настройки ISO полностью меняется от камеры к камере, но большинство моделей включает прямую кнопку для ее изменения. Я рекомендую проверить руководство к камере, если вы не знаете, где находится ISO на колесе камеры.

4. Режимы камеры — колесо основной камеры

Когда вы узнаете три основных параметра камеры, пора научиться , как изменить настройки камеры для экспозиции .

4. Настройки режимов камеры

Каковы настройки режима камеры?

Вкратце, режимов камеры — это элементы управления, которые позволяют установить основные параметры фотографии: диафрагму, выдержку и ISO, чтобы получить наилучшую экспозицию на фотографии.

Вы, наверное, слышали раньше, что best dslr или беззеркальные базовые настройки требуют полностью ручного управления в камере. Хотя это в некоторой степени верно, вы также можете получить выгоду от использования любого из полуавтоматических или приоритетных режимов.

Это основные режимов камеры, настройки фотографии :

  • Программный режим камеры («Режим P») : Используя этот режим, ваша камера автоматически устанавливает диафрагму и выдержку.
  • Режим приоритета выдержки («Режим S / Tv») : В этом режиме вы устанавливаете выдержку, а камера устанавливает диафрагму.
  • Режим приоритета диафрагмы («Режим A / Av») : Вы устанавливаете диафрагму, а камера регулирует выдержку.
  • Ручной режим камеры (M) : Используя этот режим, вы выбираете все настройки камеры.

Лучшие настройки режима камеры

Программная съемка — это базовая настройка камеры для начинающих и для съемки сложных объектов , где трудно определить наилучшие настройки. Как только вы начнете чувствовать себя более комфортно с настройками камеры, вы, скорее всего, захотите перейти в любой из других режимов камеры.

Приоритет выдержки предназначен для тех случаев, когда вы знаете минимальную выдержку, необходимую для остановки движения объекта, например, при съемке птиц в полете, спортивной фотографии или при съемке с самолета.

Камера с приоритетом диафрагмы Настройка полезна в широком диапазоне сценариев. Как только вы определите необходимую диафрагму, например узкую диафрагму для пейзажей или широкую диафрагму для портретов, этот режим упростит вам задачу.Это также очень распространенный режим для съемки дикой природы.

Руководство — это идеальный режим, и новички в настройке камеры находят более сложным. Вы можете использовать его во многих ситуациях, например, при съемке пейзажей, панорам, ночной и астрофотографии и т. Д.

Если вы хотите, чтобы максимально использовала колеса камеры и , добейтесь экспозиции , я бы порекомендовал использовать либо ручной режим камеры, либо режим с приоритетом диафрагмы. Настройки моей камеры — Ручной режим 95% времени, например, при съемке Млечного Пути, Северного сияния, длинных выдержек и т. Д.

Как изменить настройку режима камеры

Все цифровые камеры позволяют изменять режим камеры с помощью колеса основной камеры или диска, расположенного в верхней части корпуса камеры.

5. Режимы замера — основные настройки камеры для измерения освещенности

Последняя регулировка, связанная с настройкой камеры и экспозицией , — это режим замера .

5. Настройка режимов замера на камере

Какие настройки режима замера?

Короче говоря, режима замера. — это способ, которым ваша камера измеряет свет в сцене.В цифровых камерах это делается с помощью экспонометра, встроенного в корпус камеры.

Не обращая внимания на режим камеры, понимание того, как работает замер освещенности , и различные режимы замера являются фундаментальными. Настройки вашей камеры для солнечного дня будут сильно отличаться от настроек вашей камеры для астрофотографии, и то, как вы рассчитываете свет, будет иметь прямое влияние на окончательную экспозицию вашего снимка.

Если вы снимаете в одном из автоматических режимов вашей камеры, режим экспозамера изменит способ настройки параметров вашей камерой.Если вы снимаете в ручном режиме, вам нужно знать, правильно ли будет экспонироваться фотография, — это значение экспозиции (EV), которое также будет меняться в зависимости от режима замера.

Это настройки режима замера основной камеры :

  • Мульти / Матричный замер : В этом режиме камера оценивает освещенность всей сцены, разделяя кадр на разные зоны.
  • Центровзвешенный замер : камера берет центр кадра для расчета освещения сцены.
  • Точечный замер : камера использует одну точку фокусировки для расчета света.

Лучшие настройки режима замера на камере

Многократный замер — это режим по умолчанию в большинстве цифровых камер, который будет служить вашим целям в большинстве ситуаций.

Центровзвешенная камера . Настройка пригодится, когда ваш объект находится в центре кадра, например, на портрете в голову или на некоторых снимках дикой природы.

Вы можете установить точечный замер , когда ваш объект или конкретная область вашего объекта, которую вы хотите сфотографировать, очень маленькие, например глаза на портрете, маленькая птичка в кадре или луна на фоне темного неба.

Мои настройки камеры , относящиеся к режимам замера, всегда мульти / матричный, за исключением редких случаев, когда я использую точечный замер, например, в настройках моей камеры для фотографирования луны.

Колесо камеры компенсации экспозиции

Диск / кнопка компенсации экспозиции также относится к режимам замера экспозиции. Используя эту функцию, вы можете увеличивать / уменьшать значение экспонометра в вашей камере, давая понять камере, что вы хотите получить переэкспонированное или недоэкспонированное изображение.

Колесо камеры компенсации экспозиции

Вы можете отрегулировать эту настройку камеры при использовании любого из автоматических или полуавтоматических режимов камеры. Это хороший способ помочь вашей камере в сложных условиях освещения, особенно при высокой контрастности, например, в снежной обстановке. Это также полезно при съемке сцены в соответствии с вашим художественным видением.

Как изменить настройку режима замера камеры

Некоторые усовершенствованные камеры включают кнопки прямого доступа для изменения режима замера , но в большинстве камер это нужно делать с помощью меню или функциональной кнопки.

Как изменить настройку компенсации экспозиции

Компенсацию экспозиции можно изменить либо с помощью маленькой кнопки вместе с любым из передних / задних дисков, либо с помощью специального диска компенсации экспозиции, если ваша камера оснащена этим колесом.

6. Настройки фокусировки камеры — важные настройки камеры для получения резких фотографий

Одна из основных настроек камеры для получения более четких изображений — это регулировка различных настроек фокусировки камеры .

Как правило, мы можем разделить эти настройки камеры на Режим ручной фокусировки (M) или Режим автофокуса (AF) в зависимости от типа фотографии, которую мы делаем.

Что касается режимов автофокусировки, важно различать режимы фокусировки камеры и зоны фокусировки :

Обратите внимание, что настройки камеры Nikon и настройки камеры Canon, связанные с фокусировкой, как правило, одинаковы, но имеют разные названия .

Настройки режима фокусировки

Режимы фокусировки — это инструменты, позволяющие решить, блокирует ли камера или продолжает регулировку фокусировки после нажатия кнопки фокусировки.

6. Режим фокусировки Настройка камеры

Имеется двух основных настроек режима фокусировки камеры :

  • Режим одиночной автофокусировки (AF-S / Покадровый AF) : в этом режиме камера фиксирует фокус на объекте, но если он перемещается, камера не регулирует фокус для компенсации.Это лучший режим настройки для неподвижных объектов (и одна из лучших настроек камеры для пейзажной фотографии).
  • Режим непрерывной автофокусировки (AF-C / AI-Servo) : в этом режиме, когда вы заблокируете фокус, ваша камера будет пытаться отслеживать объект, когда он движется в кадре. Это лучший режим настройки для движущихся объектов, например для съемки дикой природы, спорта и уличной фотографии.

Настройки зоны фокусировки

Настройки фотосъемки в зоне фокусировки

Что касается настроек фотографий, связанных с областями фокусировки , это основные режимы для выбора:

  • Режим одноточечной зоны (одноточечная автофокусировка / ручная точка автофокусировки) : в этом режиме вы можете выбрать одну точку фокусировки. Это лучшая область фокусировки для пейзажа, портретов, макрофотографии и архитектуры.
  • Режим динамической области (динамическая область автофокусировки / расширение точки автофокусировки) : после выбора точки фокусировки, если объект перемещается, камера будет использовать несколько точек фокусировки для его отслеживания. Это лучший вариант для съемки дикой природы, спорта и уличной фотографии.
  • Автоматический режим зоны (автоматический выбор зоны автофокусировки / автоматический выбор точки автофокусировки) : камера автоматически выбирает точки фокусировки для использования.Он лучше всего подходит для сцен, где вам нужно сосредоточиться на чем-то легком и близком к камере.

Есть и другие хорошие настройки камеры , связанные с областями фокусировки, например, EYE Autofocus, но это будет зависеть от модели вашей камеры.

Как изменить настройки фокусировки камеры

Кнопки и диски для изменения настроек фокусировки камеры различаются от камеры к камере. В большинстве камер начального уровня вы можете сделать это из меню, в то время как в большинстве современных камер для этого есть кнопки прямого доступа или настраиваемые кнопки.

7. Баланс белого — важность настроек камеры Кельвина

Еще одна базовая (и простая) настройка камеры для изучения — это баланс белого .

7. Баланс белого Настройка камеры

Какая настройка баланса белого в камере?

Короче говоря, баланс белого — это настройка фотографии , чтобы получить правильные цвета вашего изображения, не подвергаясь влиянию цвета источника света сцены. Настройка баланса белого камеры является ключом к тому, чтобы ваши изображения не приобретали теплые или холодные тона, когда они не должны быть такими, что также известно как «цветовой оттенок».

Баланс белого тесно связан с цветовой температурой , которая измеряется в Кельвинах или «К». Чем выше число на шкале, тем холоднее будет цвет.

Что касается настроек баланса белого на камере , есть три основных типа:

  • Автоматический баланс белого (AWB) : Как следует из названия, камера автоматически настраивает наилучший баланс белого.
  • Предустановки баланса белого (полуавтоматический баланс белого) : Камера предлагает различные предустановленные режимы, связанные с разной цветовой температурой.
  • Ручная настройка баланса белого камеры (режим пользовательского баланса белого) : Вы можете вручную настроить баланс белого, установив определенное число Кельвина или создав пользовательский баланс белого.

Лучшие настройки камеры с балансом белого

AWB — это самая популярная и широко используемая настройка баланса белого и та, которая устанавливается по умолчанию в большинстве цифровых камер.

Предустановки баланса белого лучше всего подходят для условий, в которых доминирует один тип света.

Ручной баланс белого — одна из лучших настроек камеры в ночное время и в ситуациях, когда освещение может меняться, например, при съемке панорам. Это также одна из основных настроек камеры в фотографии товаров, позволяющая добиться максимальной точности цветопередачи.

В отличие от предыдущих настроек камеры, вы можете полностью изменить баланс белого при постобработке , пока вы снимаете в Raw. В большинстве случаев настройки моей камеры, связанные с балансом белого, находятся в режиме АВТО, за исключением съемки в условиях низкой освещенности или панорам.

Как изменить настройки фото баланса белого

Это также варьируется от камеры к камере, при этом большинство камер начального уровня имеют этот параметр в меню, а самые продвинутые камеры включают прямые или настраиваемые кнопки.

8. Настройки формата файла — основная настройка качества камеры

Настройка наилучшего качества камеры связана с форматом файла, и это так же просто, как Снимайте в Raw!

8. Настройка формата файла фото

Raw содержат гораздо больше информации, чем JPEG, что важно при редактировании изображений и необходимости максимально использовать цвет и динамический диапазон.

Некоторые камеры предлагают вариант «сжатый» и «несжатый» Файлы Raw . Если ваша модель камеры может сжимать Raw без потери качества, выберите этот вариант. Если есть какая-либо потеря качества, я бы рекомендовал использовать параметр камеры для несжатых файлов RAW.

Если вы не хотите редактировать фотографии позже, вы также можете снимать в RAW + JPEG, но имейте в виду, что ваши SD-карты заполнятся раньше.

Как изменить настройки качества файла на камере

В большинстве камер это нужно делать из меню, хотя некоторые продвинутые камеры позволяют изменить это с помощью прямой кнопки.

9. Drive Mode — базовая настройка камеры для начинающих

Режимы движения — это хороших настроек камеры для ознакомления и использования в зависимости от типа объекта, который вы снимаете.

9. Настройка камеры в режиме движения

Какие настройки режима движения камеры?

Проще говоря, режимов привода используются для управления частотой съемки.

Настройки камеры режима основного привода :

  • Single Shot : когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, вы делаете одну фотографию.Это простой режим, который лучше всего подходит в большинстве ситуаций.
  • Непрерывный / серийный режим : когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, камера делает несколько снимков. Количество снимков, которые вы можете снять в серии, будет зависеть от модели вашей камеры. Большинство продвинутых камер также имеют возможность снимать серию с низкой или высокой частотой в зависимости от объекта.
  • Задержка затвора : Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, камера спускает затвор через определенное время, например 2, 5 или 10 секунд.
  • Блокировка зеркала : Используя эту настройку, зеркальная камера поднимает зеркало, чтобы избежать вибрации и таких проблем, как удары зеркала. Это эксклюзивная настройка камеры DSLR .

Настройки камеры для наилучшего режима движения

Вы можете использовать Single shot в в большинстве ситуаций и Continuous , когда вы снимаете боевые действия , такие как дикая природа, спорт и т.д.

Задержка затвора — очень полезный режим при съемке со штатива.Чтобы избежать вибрации и получить более четкое изображение, вы можете установить задержку на 2 или 5 секунд. Это лучший режим для съемки с длительной выдержкой, пейзажей и ночной фотографии без использования дистанционного спуска затвора. Это также удобная настройка камеры для селфи и портретов, когда вы хотите включить себя в кадр.

Наконец, с фиксацией зеркала — одна из лучших настроек камеры DSLR. , когда у вас камера на штативе и вы используете длинную выдержку (обычно меньше 1/60 секунды).

Как изменить режим движения

Вы можете изменить эту настройку фотографии камеры из меню / функций камеры.

10. Подавление шума при длительной выдержке — спорная настройка фотографии

Это несколько спорная установка камеры ; некоторые фотографы используют эту настройку фотографий, а другие никогда ее не используют.

10. Настройка шумоподавления при длительной выдержке

Что такое настройка камеры с длинной выдержкой?

Используя подавления шума при длинной выдержке , ваша камера обработает некоторое шумоподавление в вашем файле.

Основным недостатком этой базовой настройки камеры является то, что вы не сможете управлять камерой , пока она обрабатывает шумоподавление, и этот процесс занимает то же время, что и выдержка. Например, если вы снимаете Млечный Путь в течение 30 секунд, камере потребуется 30 секунд, чтобы уменьшить шум, и вы не сможете использовать свою камеру в это время.

По этой причине в настройках моей камеры шумоподавление при длинной выдержкевсегда выключено .

Я предпочитаю делать шумоподавление при постобработке, в основном используя Topaz Denoise AI в качестве плагина для Photoshop (но вы также можете использовать автономную версию или плагин для Lightroom).

Как включить / выключить шумоподавление при длительной выдержке

Вы можете изменить эту настройку фотографии камеры из меню / функций камеры.

11. Подавление шума при высоких значениях ISO — отключение фотокамеры

Это еще одна настройка на камере , аналогичная предыдущей; ваша камера уменьшит шум, возникающий при использовании высокого ISO.

В этом случае это шумоподавление может применяться , только если вы снимаете в формате JPEG , поэтому, если вы снимаете в формате Raw (как и следовало бы!), Вы можете выключить эту настройку камеры .

11. Подавление шума при высоком ISO на камере

Как настроить параметр шумоподавления при высоких ISO

Вы можете изменить эту настройку фотографии в меню / функциях камеры.

12. Цветовое пространство — параметр камеры, который игнорируется

Основные настройки фото камеры , связанные с цветовым пространством , — это sRGB и AdobeRGB.

  • sRGB: Это наиболее широко используемое цветовое пространство и лучший выбор для обеспечения точности цветопередачи на различных устройствах и в браузерах.
  • Adobe RGB : содержит больше цветов, но некоторые устройства и браузеры не могут отображать все цвета, создавая странные цветовые переходы.

Хотя цветовое пространство очень важно в фотографии, если вы снимаете в формате RAW, это то, что вы можете настроить в цифровой темной комнате, поэтому настройки цветового пространства на камере не имеют значения.

12. Настройка камеры «Цветовое пространство»

Как изменить настройку камеры цветового пространства

Вы можете изменить эту настройку камеры в меню / функциях камеры.

13. Стабилизация изображения — ключевая настройка камеры

Мы не можем исключить стабилизацию изображения из этого руководства по настройкам камеры . Это очень полезная настройка камеры , которая позволит вам снимать с рук с более длинной выдержкой.

Цифровые камеры и объективы

Advanced предлагают первоклассные функции стабилизации изображения, поэтому вы можете использовать их в определенных ситуациях:

Ручные настройки камеры — народу! Диафрагма, ISO, выдержка

  • Стабилизация изображения На : используйте это при съемке с рук, если вам не нужна сверхвысокая выдержка.
  • Стабилизация изображения выключена : очень важно выключить настройку камеры , когда вы снимаете на штатив или другую устойчивую поверхность, чтобы избежать смазывания изображений.

13. Настройка камеры стабилизации изображения

Как включить / выключить стабилизацию изображения

Вы можете изменить эту настройку фотографии камеры из меню / функций камеры, а в некоторых объективах — через корпус объектива.

14.HDR / DRO — Творческая установка на камеру

Это значительно новая настройка камеры , которая предназначена для создания изображения с высоким динамическим диапазоном на камере.

Хотя это хорошая идея, но камеры пока недостаточно хороши для создания автоматических HDR-изображений, поэтому, если вы хотите добиться естественного HDR-вида на ваших изображениях, я советую выключить HDR / DRO и создать этот эффект при постобработке. или используя специальный плагин, например HDR Pro из Nik Collection .

14.Настройка камеры HDR / DRO

Как активировать / деактивировать настройку камеры HDR

Вы можете изменить эту настройку фотографии камеры из меню / функций камеры.

Заключение

Как вы видели в этом руководстве по настройкам фотографии , существует множество важных настроек камеры , которые нужно изучить, если вы хотите получать наилучшие изображения.

Все это хороших настроек камеры , но есть настроек камеры для разных типов фотографии , так что не стесняйтесь использовать все это в качестве общей справочной информации.

Я рекомендую освоить три основных диска камеры (диафрагма, выдержка, ISO), так как они будут иметь наибольшее влияние на ваше окончательное изображение. Изучение основных кнопок и колесиков камеры и их функций очень важно, поэтому выходите за рамки теории и применяйте их на практике, это лучший способ понять их!

Если вы хотите получить лучшее представление о настройках камеры , ознакомьтесь с нашими статьями по настройкам камеры (или загрузите наше руководство по основам фотографии в формате PDF ), и, если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь оставлять их в Комментарии!

10 Советы по настройке камеры и оборудованию для портретной фотографии

В этой статье я дам вам 10 советов и настроек камеры для портретной съемки.Это только отправные точки, которые помогут вам начать работу. Так что используйте их, но проверяйте, экспериментируйте и улучшайте их каждый раз, когда вы делаете фотосессию или переезжаете в новое место.

ПРИМЕЧАНИЕ: Имейте в виду, что это применимо к ситуации, когда вы контролируете освещение, и оно постоянное (не меняется), а камера и объект неподвижны (не движутся). Я расскажу о противоположной ситуации (когда все меняется и движется) в следующей статье.

Вот краткое изложение того, что вы узнаете.

Настройки камеры и советы для портретов.

Настройки камеры и оборудование для портретной съемки:

  1. Объектив — чтобы сделать объект более плоским, используйте короткий телеобъектив.
  2. Штатив — используйте его, когда вы и объект не двигаетесь.
  3. Дистанционный спусковой крючок или спусковой тросик — используйте один!
  4. Съемка в ручном режиме.
  5. ISO — низкое значение, например 100-400, если возможно, более высокое, если требуется более короткая выдержка.
  6. Режим фокусировки — автофокус, установите его на одну точку и используйте кнопку возврата фокуса.
  7. Режим движения — одиночный выстрел.
  8. Диафрагма — от f / 2 до f / 4 для одного объекта (чтобы фон не в фокусе) или f / 5,6-f / 8 для групп.
  9. Выдержка — не менее 1/200 с рук или 1/15 со штатива (быстрее, если вы фотографируете детей).
  10. Баланс белого — выберите подходящую предустановку для условий освещения или настройте собственный баланс.

Рассмотрим каждый подробнее.

# 1 — Какой объектив использовать

Я подробно рассмотрел эту тему в статье «Как правильно выбрать линзу», поэтому я не буду вдаваться в подробности здесь.Идите туда и прочтите это для получения дополнительной информации.

Объектив 17 мм — голова объекта странной формы, искаженный объектив. 70 мм — обратите внимание, насколько меньше видна фоновая сцена, а ее лицо имеет нормальную форму.

Короткий ответ здесь заключается в том, что если вы хотите льстить вашему объекту, используйте короткий телеобъектив. Что-то вроде 85-100 мм — хороший выбор. Если вы используете полнокадровую камеру, попробуйте объектив 135–150 мм.

Телеобъектив помогает сжать перспективу, при желании больше расфокусировать задний план и не искажать лицо объекта.Использование широкоугольного объектива не обязательно плохо, но оно исказит ваш объект и сделает его лицо странно пропорциональным и искаженным. Обычно это не то, что вам нужно.

Если вы больше делаете портрет в окружении, позу в полный рост или снимаете групповое фото, то использование небольшого широкоугольного объектива по сравнению с обычным объективом может быть хорошим выбором.

Как настроить зеркалку для портрета?

Объектив 27 мм (на полнокадровой камере), ISO 400, f / 5,0, f / 30. Небольшой широкоугольный объектив позволил мне лучше рассмотреть его окружение. 105-миллиметровый объектив, ISO 800, f / 4, 1/200.использование длиннофокусного телеобъектива позволяет увидеть меньше фона и больше сосредоточить внимание на его лице.

# 2 — Используйте штатив

Когда я говорю это своим ученикам в классе, я часто сталкиваюсь с большим сопротивлением использованию штатива.

Многие фотографы считают, что это ограничивает их творческие возможности, является громоздким и просто раздражающим. Если это правда и для вас — я назову вам две причины, по которым я рекомендую это, и вы можете решить.

Во-первых, использование штатива заставляет вас замедляться.

Это хорошая вещь!

Найдите время, чтобы проверить все свои настройки, проанализировать свет и сделать пробный снимок. Поверьте мне, вы получите лучшие результаты, если вы замедлитесь и подумаете, прежде чем нажимать кнопку.

Во-вторых, вы можете выйти из-за камеры и смотреть в глаза объекту.

Если вы хотите добиться наилучшего выражения лица и наладить контакт с человеком, которого вы фотографируете, это чертовски сложно сделать, когда он не может смотреть вам в глаза.

Используйте штатив для лучшего зрительного контакта и контакта с вашей моделью или объектом.

Попробуйте это — попросите желаемую модель позировать вам и сделайте несколько снимков с камерой, прижатой к вашему лицу. Затем установите его на штатив и пообщайтесь с ними во время съемки. Вовлеките их в разговор и сделайте еще несколько снимков. Посмотрите, какие изображения лучше, где лучшие выражения? Но что еще более важно, спросите свою модель, какая из них была для них лучше? Как все было иначе?

ПРИМЕЧАНИЕ: Не забудьте выключить стабилизацию изображения (или подавление вибраций) при использовании штатива.На самом деле это может вызвать большее дрожание камеры, когда камера прочно установлена ​​на штативе.

# 3 — использовать удаленный триггер

Добавление удаленного триггера или спускового крючка поможет вам получить более четкие изображения, поскольку вы избежите дрожания камеры при нажатии кнопки.

Этот просто соответствует пункту 2 выше. После установки на штатив вы также можете использовать более длинную выдержку (при условии, что вы фотографируете взрослого человека).

И вы можете еще больше спрятаться за камерой.Это очень важно при фотографировании детей.

Фотоаппарат для портретов

Я составил полный список фотоаппаратов для портретной фотографии.

Это все, что нужно фотографу: корпус камеры, освещение, отражатели, вспышки и пульты дистанционного управления, объективы и другое оборудование. Он постоянно обновляется, поскольку мои студенты используют его как справочник.

Дети лучше отреагируют на ваше лицо, чем на взгляд в объектив.

# 4 — Съемка в ручном режиме

В каком режиме камеры снимать — это ваше следующее важное решение.

Могу сказать, какие режимы использую для разных ситуаций. На самом деле это довольно просто — просто следуйте этим рекомендациям:

  • Если камера установлена ​​на штативе, снимайте в ручном режиме.
  • Когда вы снимаете с рук, снимайте с приоритетом диафрагмы.

Я бы сказал, что следую этому примерно в 95% случаев.

Таким образом, использование штатива также включает в себя такие вещи, как съемка снимков с брекетингом HDR, ночная съемка и любые длинные выдержки.

Для повседневной съемки прогулок, например, уличной фотографии или путешествий, я снимаю с приоритетом диафрагмы.Единственное исключение, о котором я могу думать, это когда я хочу выполнить панорамирование. Затем я переключаюсь на приоритет выдержки.

Хорошо, теперь, когда вы находитесь в ручном режиме, я скажу вам, почему я рекомендую это. Как я уже упоминал выше, использование штатива заставляет вас замедляться. Так же, как и съемка в ручном режиме, так что они хорошо работают вместе.

Но еще одна вещь, которую делает съемка в ручном режиме, это то, что она позволяет вам выбирать все свои настройки, и они не изменятся, даже если освещение или другие факторы меняются вокруг вас.

Это также означает, что у вас будет действительно стабильная экспозиция от одного кадра к другому.

Этот набор изображений прямо из камеры — здесь НИКАКОЙ обработки не производилось. Обратите внимание на выдержку и согласованность цветового тона. Это Мириам. Я снимал ее портрет в Виньялес, Куба, перед ее домом. Я не хотел отнимать у нее много времени, но она предложила это крыльцо в качестве еще одного места для съемок, поэтому мы сделали там серию снимков. Так она их увидела на фотоаппарате. В следующем году я вернулся, навестил ее домой и снял ей несколько отпечатков!

Если вы работаете с портретным объектом (будь то модель, платный клиент или друг) , это заставит вас выглядеть намного лучше.

Когда вы показываете им изображения на ЖК-экране, экспозиции не везде одинаковы. Вы будете выглядеть более профессионально, даже если вам этого не хочется.

Но другая сторона этого преимущества состоит в том, что субъект будет больше доверять вам и вашим способностям.

Тебе будут доверять больше.

Это также может означать, что они более охотно работают с вами над различными позами или идеями, открываются и дают вам отличные выражения.

Это может показаться мелочью, но доверие вашего объекта огромно!

Это одно из моих любимых изображений из набора. Я применил обработку к этому, а затем синхронизировал (копирование и вставка тоже работает) их все в Lightroom за пару минут.

№ 5 — ISO

Для портретов требуется максимально возможное качество изображения.

Поэтому для ISO установите как можно более низкое значение, чтобы избежать лишнего шума на фотографиях.

Выберите значение ISO от 100 до 400.

Но при этом вам также необходимо поддерживать приемлемую скорость затвора.

Если ваше изображение размыто из-за движения объекта или камеры, не имеет значения, насколько оно без шума.

Я предлагаю вам начать с ISO 400 и при необходимости отрегулировать. Это означает, что если вы снимаете в тени, при слабом освещении или в помещении, используя оконный свет, вам, вероятно, потребуется увеличить его. Не бойтесь использовать ISO 800 или даже 1600, если вам нужно. Но помните, что вы также можете открыть диафрагму при слабом освещении.

Это было снято в помещении при слабом освещении при ISO 1600, f / 4 при 1/200. Я использовал объектив 24-105 мм f / 4, поэтому не мог открывать шире, поэтому использовались более высокие ISO, чтобы получить более короткую выдержку.

Это танец, который вам нужно сделать, чтобы найти правильный баланс трех настроек треугольника экспозиции (ISO, диафрагмы и выдержки). Измените один, и вам придется компенсировать его, изменив один из других факторов. Прежде всего, сделайте несколько пробных снимков и просмотрите их на ЖК-дисплее перед тем, как начать съемку.

Убедитесь, что у вас достаточно короткая выдержка, чтобы исключить дрожание камеры, когда вы держите камеру в руках, и движение объекта, когда вы используете штатив.См. Пункт 9 ниже для получения дополнительной информации о выдержке.

# 6 — Режим фокусировки

Используйте здесь одноточечную фокусировку (не зону или несколько точек) , не позволяйте камере выбирать, на чем фокусироваться за вас.

Часто ошибается. Всегда сосредотачивайтесь на глазах объекта. Если один глаз находится ближе к камере, чем другой, сфокусируйтесь на ближнем.

ISO 200, f / 2.8, 1/400. Я сфокусировался прямо на ее глазу, который находился ближе всего к камере. Другой немного мягкий на этой диафрагме.И наоборот, с острым задним глазом и мягким передним глазом просто не выглядит правильным. Не делай этого.

Основы видео для фотографов 1. Настройки фотоаппарата для видеосъёмки

Также с точки зрения настроек фокусировки выберите Покадровый снимок (AF-S), а не непрерывный (Servo или AF-C). Вы хотите, чтобы автофокус фиксировался на объекте, но вам не нужен отслеживающий фокус (то есть для движущихся объектов). Подробнее о фокусе читайте здесь: 6 советов по фокусировке и получению четких изображений.

Наконец, узнайте, как настроить камеру на выполнение фокусировки с помощью кнопки «Назад». По сути, это пользовательская настройка, в которой вы убираете функцию автофокусировки с кнопки спуска затвора и назначаете ее кнопке на задней панели камеры.

Преимущество этого заключается в том, что вам не нужно каждый раз фокусироваться, если вы и ваш объект неподвижны. Вы можете сфокусироваться на них, а затем оставить это там. Если вы немного отодвинетесь или приблизитесь к ним, просто перефокусируйтесь и снова заблокируйте его.

Настройки камеры iPhone, которые следует использовать для получения лучших фотографий

Все иногда делают плохие фотографии. Может быть, угол неправильный, и у вас вдруг больше подбородков, чем пальцев. Или, может быть, изображение слишком темное или слишком яркое, и вы не можете понять, на что смотрите.Если вы устали от плохих фотографий или только знакомитесь со своим новым iPhone, эти уловки с камерой iPhone помогут вам в кратчайшие сроки улучшить свои навыки фотографирования.

Как изменить настройки камеры iOS

Теперь я знаю, о чем вы думаете: «Я поигрался с настройками камеры, и ничего не помогает!»

Такие вещи, как вспышка или таймер камеры iPhone, не всегда могут помочь, но это не единственные доступные вам функции. Как и в других приложениях, у камеры есть только некоторые настройки непосредственно в приложении, в то время как другие скрыты в настройках iPhone.Функции, которые вы найдете в разделе «Настройки»> «Камера», включают:

  • Сетка
  • Keep Normal Photo for HDR

А в приложении «Камера» вы увидите некоторые более знакомые функции, например:

  • Живые фото
  • Таймер камеры
  • HDR
  • Портретный режим
  • Фокус
  • Экспозиция

Автоматический и ручной режимы фотосъемки. Видео урок фотографии 1

Давайте рассмотрим, что делают эти функции и как вы можете настроить их, чтобы улучшить свои фотографии.

1. HDR: съемка в сложных условиях освещения

Возможно, вы раньше видели значок HDR в приложении «Камера» и задавались вопросом, что он делает и когда его использовать. Упрощенное описание HDR в приложении «Камера» состоит в том, что оно делает три фотографии с разной экспозицией и объединяет их, используя лучшие части каждой из них. Вы найдете это невероятно полезным, когда пытаетесь снимать в слишком ярких или темных условиях.

Если вы не являетесь поклонником HDR, вы можете отключить его, нажав на значок в приложении «Камера».В качестве альтернативы установите для него значение «Авто» и позвольте камере решать, когда снимать в HDR.

Ваш iPhone по умолчанию делает фото как в HDR, так и без HDR. Вы можете узнать, какую версию вы просматриваете в приложении «Фото», по значку HDR в верхнем левом углу изображения. Если вы не хотите хранить две почти одинаковые фотографии, просто перейдите в «Настройки»> «Камера» и выключите переключатель «Сохранить обычное фото».

Удалите ненужные изображения HDR или не HDR

Если включен параметр «Сохранить обычное фото», на вашем телефоне будет множество версий фотографий в HDR и без HDR.Чтобы просмотреть их, попробуйте Gemini Photos : он поможет вам найти похожие фотографии и оставить только хорошие.

Скачать в App Store

2. Live Photo: запечатлеть движение

Вы когда-нибудь хотели, чтобы в ваших фотографиях было немного движения? Что ж, это именно то, что делает Live Photo. Вы делаете живую фотографию так же, как и обычную, за исключением того, что она делает снимок за несколько секунд до и после того, как был сделан снимок. Когда вы нажимаете и удерживаете фотографию, она воспроизводится как короткое видео.

Чтобы включить Live Photos, откройте приложение «Камера» и нажмите на круглый значок в верхней части экрана. Вы узнаете, что он включен, когда значок станет желтым. А оттуда просто сделайте фото как обычно. Чтобы выключить эту функцию, снова нажмите значок, и он снова станет белым, и через него будет проходить линия.

Если по какой-то причине фотография вам не нравится — возможно, она не в фокусе или кто-то моргает — вы можете изменить так называемое ключевое фото. Просто нажмите «Изменить», и внизу появится шкала времени, позволяющая выбрать лучший кадр для использования в качестве ключевой фотографии.

3. Таймер камеры iPhone: избегайте дрожания камеры

Если вы обнаружите, что все ваши фотографии немного размыты, возможно, вы слегка двигаете камеру, когда нажимаете кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок. Чтобы исправить это, попробуйте таймер камеры iPhone.

Когда вы находитесь в приложении «Камера», нажмите на значок таймера вверху, и он предложит отложить фото на 3, 5 или 10 секунд. Выберите время задержки, нажмите кнопку спуска затвора и удерживайте неподвижно.Вуаля! Это так просто.

4. Сетка: упрощает создание снимков

Хорошая композиция снимка — это более чем половина дела, и чтобы помочь вам в этом, iPhone имеет встроенные линии сетки.

Линии сетки камеры iPhone покажут вам, как ваше изображение разделено на девять равных квадратов, поэтому вам не придется гадать. Это полезно, если вы пытаетесь совместить снимок с горизонтом, поместить объект в центр кадра или следовать правилу третей.

Чтобы включить эту функцию, перейдите в «Настройки»> «Камера» и включите переключатель «Сетка».

5. Портретный режим: получение размытого фона

Если вы хотите выделить человека на фотографии и размыть все остальное, попробуйте использовать портретный режим. Он обеспечивает эффект, аналогичный эффекту цифровых зеркальных фотоаппаратов, когда объект фотографии находится в фокусе, но фон размыт.

Вы можете переключиться в портретный режим так же, как вы переключаетесь на видео или замедленное движение в приложении камеры.Просто проведите пальцем по ползунку внизу, пока не попадете в портретный режим. Перейдя в портретный режим, следуйте инструкциям на экране, которые сообщат вам, находитесь ли вы слишком близко или слишком далеко от объекта, или если вам нужно добавить больше света к изображению.

6. Режим серийной съемки: создание уникальных снимков

Кто не любит хорошие откровенные фото? Уникальный момент, который кажется запечатленным спонтанно? Но если вы не сможете нажать на затвор камеры в нужную секунду, вы, скорее всего, упустите этот момент.

К счастью, есть режим серийной съемки. Вместо того, чтобы нажимать кнопку спуска затвора, удерживайте ее, и приложение «Камера» будет делать до 10 снимков в секунду. Благодаря этому у вас будет больше шансов уловить этот очаровательный зевок вашего малыша или то, как ваша собака наворачивает уши, когда вы зовете ее по имени.

Каждая серия будет отображаться в вашем приложении «Фото» как одна фотография со значком серии. Чтобы просмотреть все фотографии в серии, нажмите «Выбрать…», затем пролистайте изображения и выберите свои избранные, чтобы сохранить их как отдельные фотографии.

7. Фокус: получение более четких фотографий

Хотя большинство из нас полагается на настройку автофокуса приложения «Камера», могут быть случаи, когда оно не фокусируется на том, что вы хотите. В этих случаях вы можете нажать на область экрана, где вы хотите, чтобы камера сфокусировалась, и она снова сфокусируется.

Кроме того, вы можете зафиксировать фокус на месте, чтобы ваш объект оставался резким при перемещении телефона и компоновке кадра. Вместо нажатия просто нажмите и удерживайте в том месте, где вы хотите, чтобы камера сфокусировалась.Когда он заблокирован, y

Изменить настройки — iPhoto, iPhoto Help

Изменить настройки слайд-шоу

Вы можете указать параметры, которые влияют на все слайд-шоу, включая продолжительность отображения каждого слайда, эффект перехода между слайдами, отображение подписей и т. Д. Вы также можете указать уникальную продолжительность и эффекты перехода для определенных слайдов.

Вы также можете добавить движение к фотографии в проекте слайд-шоу, панорамируя изображение или увеличивая или уменьшая масштаб.Это называется эффектом Кена Бернса.

Как настроить фотоаппарат? | Самые нужные знания

Если вы находитесь в полноэкранном режиме, вам нужно выйти из него, чтобы изменить настройки. Нажмите «Полный экран» на панели инструментов или, если вы используете Mac OS X v10.7 или новее, переместите указатель в верхнюю часть экрана, а затем нажмите кнопку «Полный экран», которая появится в правом верхнем углу.

Примечание. Некоторые параметры доступны не для каждой темы слайд-шоу.

Чтобы изменить настройки для всего слайд-шоу:

Выполните одно из следующих действий:

Выберите слайд-шоу в списке источников, нажмите кнопку «Параметры» на панели инструментов, а затем нажмите «Все слайды».

Во время воспроизведения слайд-шоу переместите указатель, чтобы отобразились элементы управления слайд-шоу, а затем нажмите кнопку «Настройки»:

Выполните одно из следующих действий:

Чтобы установить продолжительность отображения каждого слайда, выберите «Воспроизвести каждый слайд не менее __ секунд» и щелкните стрелки, чтобы увеличить или уменьшить количество секунд.

Для воспроизведения слайд-шоу, пока играет музыка, выберите «Подогнать слайд-шоу под музыку.”

Чтобы изменить эффект между слайдами, установите флажок «Переход», а затем выполните одно или оба из следующих действий:

Выберите переход во всплывающем меню. Для некоторых переходов вы можете изменить направление, в котором возникает эффект, щелкая стрелки.

Чтобы изменить продолжительность перехода, перетащите ползунок «Скорость».

Совет. Если переходы воспроизводятся слишком медленно, попробуйте уменьшить разрешение экрана (выберите меню «Apple»> «Системные настройки», а затем нажмите «Дисплеи»).Очень большие фотографии также могут переходить медленно; попробуйте изменить размер фотографии (см. Экспорт фотографии).

При желании укажите дополнительные настройки слайд-шоу:

Чтобы отобразить заголовок, описание, место или дату каждого слайда, установите флажок «Показать заголовок», а затем выберите элемент во всплывающем меню.

Чтобы слайды отображались в случайном порядке, выберите «Перемешать слайды». Если вы не видите этот параметр, воспроизведите слайд-шоу, переместите указатель, чтобы отобразились элементы управления слайд-шоу, а затем нажмите кнопку «Настройки».

Чтобы автоматически перезапустить слайд-шоу по окончании, выберите «Повторить слайд-шоу».

Чтобы предотвратить появление черных границ на фотографиях, обрезанных до соотношения сторон экрана, не соответствующего отображаемому на экране, выберите «Масштабировать фотографии для заполнения экрана».

Выберите параметр во всплывающем меню «Соотношение сторон» в зависимости от того, где вы будете воспроизводить слайд-шоу. Если вы не видите этот параметр, нажмите клавишу Escape на клавиатуре, а затем нажмите кнопку «Настройки» на панели инструментов.

Для изменения настроек отдельного слайда:

Прежде чем изменять настройки для определенных слайдов, лучше всего указать настройки для слайд-шоу в целом. Если вы укажете настройки для отдельных слайдов, а затем измените параметры для всего слайд-шоу, настройки слайд-шоу могут переопределить отдельные настройки.

Выберите слайд-шоу в списке «Источник», а затем выберите слайд в браузере фотографий в верхней части окна iPhoto.

Нажмите кнопку «Настройки» на панели инструментов, а затем нажмите «Этот слайд» в верхней части окна «Настройки слайд-шоу».

Выполните любое из следующих действий (некоторые параметры доступны не для каждой темы слайд-шоу):

Чтобы добавить эффект, например оттенок сепии, щелкните один из эскизов эффекта. Чтобы выключить эффект, щелкните миниатюру еще раз.

Чтобы изменить продолжительность воспроизведения слайда, установите флажок «Воспроизвести этот слайд в течение» и щелкайте стрелки, чтобы увеличить или уменьшить количество секунд.

Чтобы изменить эффект перехода слайда, установите флажок «Переход» и выберите параметр во всплывающем меню «Переход». Чтобы изменить продолжительность перехода, перетащите ползунок «Скорость». Для некоторых переходов вы также можете изменить направление эффекта, нажав стрелку на кнопке направления.

Совет. Чтобы увидеть переход, щелкните фотографию предварительного просмотра.

Чтобы настроить эффект панорамирования и масштабирования слайда, установите флажок Ken Burns.Для получения дополнительной информации см. Задачу ниже.

Чтобы установить эффект Кена Бернса (панорамирование и масштабирование) для фотографии в режиме слайд-шоу:

Эффект панорамирования и масштабирования, также известный как эффект Кена Бернса, доступен только для тем слайд-шоу Classic и Ken Burns. Эффект включен по умолчанию для слайд-шоу с использованием темы Кена Бернса. Вы можете изменить настройки для отдельных фотографий, выполнив следующие действия.

Вы можете добиться интересных результатов, используя вместе панорамирование и масштабирование.Например, если у вас есть фотография чемпионата вашей дочери по футболу, вы можете настроить фотографию так, чтобы медленно увеличивать масштаб и перемещаться по группе, чтобы сфокусироваться на своей дочери или трофеи в последнем кадре.

Выберите слайд-шоу в списке «Источник», а затем выберите фотографию в браузере фотографий в верхней части окна iPhoto.

Нажмите кнопку «Настройки» на панели инструментов, а затем нажмите «Этот слайд» в верхней части окна «Настройки слайд-шоу».

Установите флажок Ken Burns и убедитесь, что переключатель находится в положении Start.

Мастер-класс «Как делать качественные снимки простым фотоаппаратом» | Elma-toys

Если вы не видите этот параметр в окне «Настройки слайд-шоу», возможно, вы используете тему, отличную от «Классической» или «Кен Бернс».

Чтобы установить размер фотографии в начале увеличения, перетащите ползунок масштабирования на панели инструментов.

В главном окне iPhoto щелкните любую часть изображения, чтобы появилась рука, а затем перетащите в то место на фотографии, с которого вы хотите начать панорамирование.

В окне «Настройки слайд-шоу» переместите переключатель Ken Burns в положение «Конец».

Чтобы установить размер фотографии в конце увеличения, перетащите ползунок масштабирования на панели инструментов.

Щелкните фотографию, чтобы появилась рука, а затем перетащите ее в точку, в которой нужно завершить панорамирование.

В окне «Параметры слайд-шоу» установите флажок «Воспроизвести этот слайд в течение __ секунд», а затем щелкните стрелки, чтобы указать, сколько секунд вы хотите, чтобы слайд отображался.

Чем короче продолжительность отображения слайда, тем быстрее выполняется панорамирование и масштабирование.

5 ПРИЧИН ЗАКАЗАТЬ ЭТОТ КУРС

ИНТЕРЕСНЫЕ ЗАДАНИЯ К УРОКАМ УСКОРЯЮТ ОБУЧЕНИЕ

ПРОСТО, ПОНЯТНО, ОРИЕНТИРОВАНО НА ПРАКТИКУ

МОЖНО БЫСТРО ОСВОИТЬ ФОТОАППАРАТ САМОСТОЯТЕЛЬНО

МАССА СВЕЖИХ ИДЕЙ ДЛЯ ФОТОГРАФИРОВАНИЯ

ПРОВЕРЕНО. ЭТОТ КУРС ИСПЫТАН БОЛЕЕ ЧЕМ НА 6 000 СТУДЕНТОВ

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ, ОФОРМИВ ЗАКАЗ:

  • 21 видеоурок. Общая длительность уроков почти 5 часов. Уроки компактные, информативные, пригодные к мгновенному практическому применению.
  • специально разработанные упражнения к каждому уроку, рекомендации и примеры выполнения этих упражнений моими учениками.
  • в комплекте с курсом вы получите подробные инструкции к каждому уроку для оценки выполненных заданий. Вы сможете беспристрастно оценить свои фотографии, сделанные в ходе изучения курса, увидеть их достоинства и недостатки.
  • три подарочных курса, о которых говорится ниже.

Это настоящая «фотошкола в коробке».

Стоимость курса на USB-флешке:

3390 р.


Нажмите, чтобы получить

курс на USB-флешке
бандеролью по почте

Загрузить через интернет:

2900 р. 990 р.!


Нажмите, чтобы получить

ссылки для загрузки курса
через интернет

ПОДАРКИ!

Если Вы сделаете заказ самоучителя прямо сейчас, то получите от меня еще три этих подарка:

Подарок №1
Экспресс-курс «Кнопка Шедевр»

Серия креативных приемов фотосъёмки позволит вам легко снимать эффектные цепляющие фотографии в любых условиях.

7 видеоуроков и электронная книга в формате pdf научат вас:

  • съёмке с нижнего ракурса;
  • съёмке с верхнего ракурса;
  • реверсивному макро;
  • съёмке силуэтов;
  • необычному приёму «расфокус»;
  • получать при съёмке очень красивый фон;
  • съёмке с проводкой;
  • съёмке с зуммированием;
  • некоторым другим профессиональным фишкам.

Стоимость этого курса при покупке отдельно — 290 р.

Подарок №2
Видеокурс «Фотомастер»

9 простых и полезных уроков, которые отлично дополняют материалы Самоучителя.

После изучения этого видеокурса:

  • Вы будете знать, как работать в разных фотографических жанрах, чтобы придать Вашим фотографиям смысл, глубину и содержательность.
  • Узнаете о необходимых принадлежностях фотографа.
  • Получите дополнительную информацию об основных функциях и режимах фотоаппарата.

Стоимость этого курса при покупке отдельно — 790 р.

Подарок №3
Видеокурс «Мастер-класс Ночная Съёмка»

Хотите снимать суперские фото, которые всегда будут привлекать всеобщее внимание?

Обычные сюжеты всем уже давно примелькались. Чтобы снять неординарную фотографию днём, нужно буквально вывернуться наизнанку. То ли дело ночные сюжеты! Их много, они разные, они чрезвычайно эффектны.

  • как настроить фотоаппарат для ночной съёмки;
  • композиционные приемы и хитрости которые делают ночные фото неотразимыми;
  • где найти десятки замечательных ночных сюжетов;
  • как ночью снимать воду, дождь, снег, небо, автомобили, рекламу и многое другое.

Стоимость этого курса при покупке отдельно — 1990 р.

ОТЗЫВЫ ЛЮДЕЙ,
КОТОРЫЕ УЖЕ ПРОШЛИ ЭТОТ КУРС

«. огромное спасибо. Очень понравилось. Очень здорово и доходчиво объясняется . Честно я больше половины не знал по фотографиям. Щелкал да и все. А теперь я понял сколько много нужно знать.Более того Вы все скомпоновали так , что буквально все есть и все вопросы , которые возникают во время прослушивания здесь же отвечаются.Спасибо.Ни грамма не жалею, что приобрел у Вас такой драгоценный материал. Теперь в любое время включил и учись и не нужен интернет.Ещё раз благодарю Вас за всё. Вы действительно умный и грамотный специалист своего дела. На все вопросы даже физические здесь есть ответы. С большим уважением к Вам Александр»

Небольсин Александр, фотолюбитель, г.Кисловодск

«Первую лекцию из курса я слушал и не мог оторваться. После второго прослушивания я даже законспектировал ее. Я никогда не думал, что так можно было рассказывать о фотографии. Его повествования и примеры просто брали за душу, вроде бы и самые обычные фото, но что-то в них цепляло до глубины души. Следующие лекции я прослушал на одном дыхании, слушал и на работе и в метро. Я думаю, курс будет полезен, как и любителям, так и тем людям, которые впоследствии хотят заняться фотографией профессионально.»

Анатолий Алексеев, г.Москва, директор крупнейшей московской фотошколы «Кросс-фото»

«Слушаю третий день с самых азов, конспектирую. Такая привычка при обучении.. Вся информация понятна, много открытий, несмотря на то, что фотографирую давно. После каждой главы говорю Вам огромное спасибо. Прослушав главу о жанрах фотографии, поняла как лучше сформировать архив. О «Трёх соснах» раньше, вообще не задумывалась. Изучаю, радуюсь. Пошло вдохновение. благодарность Вам за желание поделиться знанием в доступнейшей форме. Желаю пребывать в здравии и в творческом вдохновении.»

Маргарита Гусарова, , фотолюбитель, г. Тобольск Тюменской обл.

Я очень хочу поблагодарить Вас за очень полезный, интересный материал который я недавно приобрела ! Огромное Вам СПАСИБО ! Наконец-то в моей голове все «становится» на свои места;) Желаю Вам творческих успехов,и всего самого наилучшего!

Марина Кноль,, фотолюбитель, Германия

«Безусловно, Ваш курс оказался для меня очень полезными. По поводу курса: многое из этого материала мне было известно (просто потому, что я не совсем новичок в фотографии). Однако, Ваши лекции помогли мне не бояться оперировать с ручными режимами съемки. И, о чудо, мои снимки (с точки зрения моих друзей и близких) стали гораздо интереснее.»

Юлия Суслова,, фотолюбитель, г.Санкт-Петербург

Хочу поблагодарить Вас за время и силы в подготовке этих материалов. Все, о чем Вы рассказываете и показываете, реально можно и нужно использовать, чтобы получить свой личный шедевр. Приобретенные курсы — конструктив!

Сергей Беляев,, фотолюбитель, г.Москва

Вот только сейчас начала слушать Ваши курсы (работа замучила). Спасибо огромное! Мне очень нра Ваша манера изложения. Ощущение, что находишься на очной беседе, нет напряженности и официальности, словно друг объясняет основы фотографирования, причем не стесняется показывать собственные неудачи.

Елена,, фотолюбитель

Вчера начал изучать Ваши уроки — первый урок пересмотрел дважды — очень понравилось. Сегодня продвинусь дальше. Хорошие пояснения, отличные примеры, многое стало понятно уже с первых шагов.

Ю.Б.Борисов, , фотолюбитель, г.Москва

Огромное спасибо , всё понятно и очень толково объясняете , мне очень понравился ваш урок , я начинающий фотограф , и пересмотрел море видеоуроков в нете , так как нет возможности получить эти уроки в живую , я очень хочу научиться это делать качественно , спасибо вам огромное .

Олег Семенов,, фотолюбитель, г.Ставрополь

Ваши уроки очень наглядны и доходчивы и спасибо, что держите в тонусе и подпитываете новыми знаниями и идеями.

Виталий Агапитов,, фотолюбитель, г.Казань

Понятное и доступное изложение теоретического материала в видео-уроке и четкая постановка задач в файле с заданием, которое надо выполнить. У меня практически не возникало уточняющих вопросов на столько все ясно и понятно изложено.

Жанна Абильмагжанова,, фотолюбитель, г.Астана, Казахстан

Спасибо Вам за замечательный курс!
Здоровья и удачи во всех начинаниях.

Волохин В.И.,, фотолюбитель, г.Ногинск, Московская обл.

Вячеслав, добрый вечер!
Сложно было выполнить все задания из-за нехватки времени, но я узнала очень много нового и полезного. Самое главное, что было очень интересно и азартно!
Вы настоящий УЧИТЕЛЬ! Спасибо.

Вера Иванова,, фотолюбитель, г.Москва

Очень понравились ваши курсы. Все понятно, просто и полезно. Спасибо большое!

Юлия Борзунова,, фотолюбитель, г.Иркутск

Мастер-класс: Основы работы с ручными настройками в вашем фотоаппарате при съёмке изделий

Поздравляю всех фотолюбителей со Старым Новым годом!

Как выбрать фотоаппарат

Цифровая фотокамера — смерть химии

В интернете есть сотни сайтов с подобной тематикой — как выбрать фотоаппарат, как выбрать фотокамеру — но, пожалуй, этот самый правильный, а много ли в сети правильного и полезного? :) Итак, вы задумали приобрести фотоаппарат. Однако, если вы не любите фотографировать, не любите разглядывать красивые (или просто памятные) снимки, то его вам точно покупать не следует. Мы не будем брать в расчет профессиональных фотографов, которые тоже ничего этого не любят, но вынуждены зарабатывать себе на хлеб! Итак, вы решили, но как выбрать фотоаппарат? И что брать: плёнку, или цифру? Некоторых подобный вопрос удивит безмерно, поскольку сейчас большинство просматривают свои фотошедевры на экране компьютера, и мало кто печатает на фотобумагу. Тем более, что на ПК удобно не только смотреть, но и редактировать цифровые снимки.

Цифровой фотоаппарат! Возможности творческого самовыражения здесь воистину безграничны. Чтобы получить с плёнки цифровой снимок, нужно её целиком отснять, затем, (не зная, что получилось, а что нет) отдать в проявку, затем напечатать, потом отсканировать с карточки (с потерей качества) и только после этого сохранить файл на жёсткий диск ПК. Плёнка — вчерашний день. Профессионалы сейчас меня на смех поднимут, будут доказывать с пеной у рта, что можно с помощью старенького «Зенита» делать прекрасные снимки, которые по качеству не уступят, и превзойдут современные цифровые фотокамеры. Ещё они скажут о том, что конструктивную часть современного плёночного фотоаппарата, включая систему автофокуса, вы всегда сможете за схожие деньги купить классом или даже двумя выше, чем у цифрокамеры. А ещё профессионалы говорят.

Не слушайте их. Они лукавят и кривят душой. Им невыносимо мучительно от осознания того факта, что сейчас любой чайник, ничего не понимающий в фотоделе, может с помощью дешёвой цифромыльницы сделать довольно приличный снимок одним нажатием кнопки, а если снимок не получился, то можно удалить его и тут же сделать новый. Плёнка этого не может. И сейчас даже самые фанатичные приверженцы плёночных фотоаппаратов имеют за пазухой цифромыльницу (для быстрой репортажной съёмки), а в сумке у профессионалов лежит хорошая цифровая зеркалка с мощным объективом. А чего, быстро и удобно… А свой старый «Зенит» они с благоговением хранят, как музейный экспонат, с удовольствием демонстрируют его друзьям, показывают действительно высококачественные снимки, но вот снимают им всё реже и реже.

Впрочем, над профессионалами мы смеяться не будем. Они снимают очень высококачественные фотографии большого размера и не на Зенит или ФЭД, а на плёночный фотоаппарат среднего и большого формата. Это совершенно отдельная ниша, поэтому мы будем рассматривать цифру. И сначала закончим сравнение цифровиков с «обычными» 35 мм плёночными фотокамерами.

Действительно, цифровая фотокамера по качеству далеко не всегда уступает плёночной подобного класса, а по удобству превосходит на порядок. Нет на 2 порядка. Вам не нужно постоянно покупать плёнку, снимки очень удобно хранить и редактировать на ПК. А самое главное — чтобы убедиться получился снимок, или нет — не нужно возвращаться домой, отдавать в проявку плёнку, и печатать на карточку портрет любимого начальника, чтобы убедиться в том, что снимок безнадёжно испорчен моргнувшими (и потому закрытыми) глазами. На дисплее цифровика можно немедленно посмотреть результат съёмки и в случае необходимости тут же переснять. И ещё: цифровая фотокамера может запросто менять светочувствительность своего главного фотоматериала — матрицы (так ещё называют фотосенсор), там, собственно, и рождается снимок. В то время как в плёночном фотоаппарате придётся менять не настройки, а саму плёнку — вынимать одну, и вставлять другую… Кроме прочего, цифра развивается гигантскими темпами (процессоры, сенсоры, алгоритмы), а плёнка, похоже достигла совершенства: развиваться там больше не чему. Эти последние факторы начисто перевесят любые превосходства плёночных камер, и здесь вопрос — как выбрать фотоаппарат — вопросов, собственно, уже и не вызывает. Кроме того, некоторые фирмы постепенно перешли на цифру.
Например, с 2006 компания Nikon практически полностью прекратила выпуск плёночных камер (остались только две модели — Nikon F6 и Nikon FM10), сконцентрировавшись на выпуске цифровой фототехники. При этом техническая поддержка снятых с производства фотоаппаратов будет продолжаться еще в течение десяти лет..

Какие ещё преимущества цифры? Чуть не забыл: цифровые фотографии никогда не выцветают! :)

Фотохимия умирает очень медленно, но верно.

Как выбрать фотоаппарат

Цифровая фотокамера — компакт или зеркалка

Как выбрать фотоаппарат не самый сложный вопрос для новичка. Не проблема — пошёл в магазин и выбрал! :) Куда сложнее становится несчастному, когда, начитавшись до одурения разных форумов, он вдруг начинает понимать, что существует не просто фотоаппарат — плёночный или цифровой, а есть мыльница, компакт, зеркальная фотокамера и ещё какая-то незеркалка. А зеркалка к тому же бывает 35-миллиметровая (полнокадровый фотоаппарат), формата APS-C и разных других размеров, форматов и производителей. Если вы будете читать далее внимательно, то сумеете осмысленно выбрать фотоаппарат, хотя не обещаю, что выбор будет лёгким!

Зачем такие сложности? Да мне просто нужно выбрать фотоаппарат, чтобы делать обычные снимки, а не заморачиваться подробностями. Может ещё предложите и с устройством фотокамеры ознакомиться? Зачем мне эта лабуда? А не вопрос! Закрываете сайт, идёте в магазин и спрашиваете у продавца: как выбрать фотоаппарат? Он всё грамотно объяснит за 5 минут, покажет модели и, если пожелаете, продаст нужную :) Вопрос в другом. Зачем всё же ищете материалы в сети, зачем читаете эту статью? А?

А я отвечу. Когда продавец подберёт для вас нужную фотокамеру, решать купить её (или нет) придётся всё равно вам! Как бы вы не перекладывали выбор фотоаппарата на продавца (друзей, знакомых, фотографов) — от этого вопроса никуда не деться.

Итак, решили, будем рассматривать только цифру. Но какую? Меня всегда убивают куча фотосайтов, где чайника сначала ошарашивают изобилием технических характеристик камер, затем запутывают его бесчисленными тестами типа Sony vs Canon, и под конец окончательно добивают выводами: «у одной камеры лучшая цветопередача, а у другой меньшие шумов и хроматических аберраций». Масла в огонь подливают рассуждения о том, что при выборе фотоаппарата надо в первую очередь гнаться не за количеством мегапикселей, а обращать внимание на качество оптики. Правильные, но абсолютно пустые слова! Интересно, да как же простой чайник может определить в магазине качество оптики в целом, и стекла в частности? И почему не важны мегапиксели, если от них напрямую зависит детализация снимка? Может спросить об этом у продавца, который зачастую знает ещё меньше вашего? И как, в конце концов, выбрать фотоаппарат?

Попробуем разобраться. Есть 2 вида чайников. Одни хотят делать красивые фотографии, другие — протокольные снимки, типа «сдесь был Вася», но и те и другие хотят выбрать фотоаппарат, который их устроит.

Есть 2 вида фотокамер: компакты (особо дешёвые и ограниченные из них называют мыльницами) и зеркальные фотоаппараты.

мыльница — это полностью автоматический фотоаппарат, в котором нет ручного управления выдержкой и диафрагмой, в нём имеется встроенная вспышка и несъемный объектив (чаще всего зум);
компакт — продвинутая мыльница: имеет ручные настройки, чуть бóльшую, нежели у мыльницы матрицу (фотосенсор), а также больший вес, габариты и цену; объектив у них тоже несъёмный, но с более приличной светосилой;
незеркалка — большой компакт с возможностью смены оптики, иногда с большой (как у зеркалки) матрицей;
зеркальные фотокамеры — получили своё название за наводку видоискателем при помощи зеркала, имеют все ручные настройки (основные вынесены на корпус, а не спрятаны в меню), иную систему фокусировки, возможность смены оптики, большýю матрицу и многие другие возможности. Имеют большой вес, габариты и цену :(

Мы будем рассматривать эти виды фототехники более подробно, поскольку и мыльницы и зеркалки существует как в плёночной, так и в цифровой фотографии.

Главное отличие цифрового фотоаппарата от плёночного — это матрица (светочувствительный сенсор), который выполняет роль плёнки. Именно там и рождается изображение.

В цифрокомпакте выбор границ кадра и автоматическая фокусировка осуществляется прямо по матрице с выводом изображения на экранчик дисплея в реальном режиме времени (такое «чудо» называется Live View — живое изображение), или через видоискатель. В мыльницах и большинстве компактов видоискатель вообще отсутствует, имеется лишь в топовых моделях компактных фотоаппаратов. Чаще границу кадра выбираем на экранчике.

Кстати, если вы переключите зеркальный фотоаппарат в режим работы Live View (там и такой имеется), то камера будет работать как мыльница, с наводкой по матрице.

Незеркальная фотокамера (к которой относится и компакт с мыльницей) имеет (повторяю: в топовых моделях!) простой оптический видоискатель расположенный выше объектива, поэтому при съёмке на очень близких дистанциях происходит несовпадение изображения, которое «видит» объектив фотокамеры, и того, что видит фотограф через окуляр видоискателя. Не отсюда ли пословица «видит око, да зуб неймёт»? :)

картинка, наблюдаемая видоискателем незеркальной фотокамеры, не совпадает с изображением в объективе

Такое несовпадение ещё называют параллаксом. И чем ближе фотографируемый предмет, тем больше параллакс даёт о себе знать. Поэтому в цифрокомпактах точнее визировать по экранчику: у него 100% охват изображения! Кроме того, отсутствие видоискателя в мыльницах (и большинстве компактов) делает конструкцию проще, легче и в итоге дешевле. Именно за счёт этого фотоаппарат становится компактным (и за счёт меньшей матрицы тоже).

Простите, какого лешего этот видоискатель вообще нужен? Да ещё в дорогих моделях! Не лучше ли выбрать фотоаппарат попроще, с наводкой по экрану? Причин не делать этого несколько:

Комментарий к пункту №5.
Визирование напрямую по матрице (с попиксельной прорисовкой изображения на экран) имеет весьма серьёзный недостаток: медлительность автофокусировки и, в итоге, общие тормоза цифрокомпакта (и зеркалки в режиме Live View). Причина проблемы компакта заключается в отсутствии фазовых датчиков автофокуса, при такой конструкции датчики технически трудно расположить в оптическом тракте камеры. А ставить сверхмощный процессор в дешёвый фотоаппарат не имеет коммерческого смысла. Не забываем, что мыльницы выпускают не для развития репортажной фотосъёмки, а для увеличения доходов от продаж :)

Итак, причину медлительности мы выявили, осталось пояснить следствие. Ввиду задержки фокусировки по экрану, мы можем «щёлкнуть» не совсем то, что задумали, поскольку снимаемая птичка может быстро улететь, а вертлявый ребёнок успеет показать объективу затылок (и даже не один раз). В итоге жуткие тормоза и дешёвых мыльниц, и более дорогих компактных фотоаппаратов делают репортажную съёмку малореальной. Даже топовые компакты с оптическим видоискателем не решают проблемы, ибо фокусировка у них всё равно идёт по матрице.

Вывод прост: экранчик нужен только для просмотра фотографий. Если ваша фотокамера имеет видоискатель использовать экран для съёмки крайне нежелательно, а в зеркалках и вовсе никогда не следует.

Исключения к этому правилу вы прочтёте, когда дойдём до поворотного экрана.

схема компактного фотоаппарата

На схеме видна несоосность взгляда фотографа и объектива: видоискатель расположен выше оптики и матрицы. Принцип работы: свет через объектив падает прямо на матрицу, после чего процессор фотоаппарата обрабатывает информацию с каждого пикселя и в реальном режиме времени прорисовывает изображение на экранчике. Кроме того, по датчикам матрицы идёт беспрерывная фокусировка. Всё это вызывает не только временные задержки, или, как говорят, «тормоза мыльниц», но и нагрев матрицы.

Настройки фотоаппарата Canon. Вводный эпизод. Алексей Довгуля

Но вернёмся к видоискателю. Итак, в компактных фотокамерах видоискатель может вообще отсутствовать. И, наоборот, не в каждой зеркалке есть активный экранчик с просмотром кадра ДО съёмки — на нём можно только смотреть фотографии. Очень многие в итоге были неприятно поражены, переходя на зеркалку: а почему нельзя наводиться по экранчику?? :) (ситуация давно изменилась: сейчас практически все зеркальные фотоаппараты оснащаются таким дисплеем.)

Зеркальный фотоаппарат

А есть ли параллакс видоискателя в зеркалках?

Зеркальная фотокамера имеет более хитрое устройство выбора границ будущего снимка. Наводка происходит прямо через объектив! Как это возможно, если сзади объектива расположена фотоплёнка (или матрица)? Правильно, никакого видоискателя в этом месте нет (и быть не может!), сам окуляр расположен на задней стенке фотоаппарата но выше (как и в компактной фотокамере). Фокус заключается в поворотном зеркале, расположенном под углом на участке между объективом и матрицей!

схема зеркального фотоаппарата

Зеркало перекрывает свету путь к фотоматериалу, затем, отражая изображение вверх, направляет его через стеклянную призму в окуляр видоискателя. Такое визирование позволяет более точно кадрировать снимок: вы смотрите прямо через объектив, а не поверх него! Преимущество оптического видоискателя ещё и в том, что матрица в этот момент «не работает», не греется, не расходует аккумулятор.

Зачем нужна стеклянная пентапризма? Дело в том, что зеркало по своей природе даёт перевёрнутое отражение, т.е. зеркальное. Человек будет изображён вверх ногами! А призма переворачивает его в «исходное» положение и направляет в окуляр видоискателя. После нажатия на «курок» зеркало откидывается, и свет падает уже на матрицу (или плёнку), «высвечивая» там изображение. После чего зеркало немедленно возвращается в исходное состояние — можно делать новый снимок! В этом принципе работы плёночная фотокамера и цифровая зеркалка мало чем отличаются.

Разница заключается в том, что фотоплёнку надо отснять до конца (не зная получаются снимки, или нет), затем проявлять, затем печатать фотокарточки, а матрица немедленно выдаёт со своих ячеек электрические сигналы, которые затем кодируются в цифры — а уж процессор фотокамеры, поверьте, с цифрами работать умеет! Далее, оцифрованная фотография храниться на карте памяти в виде файла. Его можно просмотреть на дисплее, а можно скопировать на жёсткий диск компьютера и любоваться шедевром на большом экране.

Внешне зеркальный фотоаппарат отличается от мыльницы большими габаритами и характерным горбом вверху (пентапризма!). Сравни обе схемы: в мыльнице нет зеркала, нет тяжёлой пентапризмы из стекла и (в большинстве моделей) отсутствует видоискатель. Поэтому зеркалка огромная, тяжёлая и дорогая! Есть, разумеется, и плюсы :)

Зеркальная наводка и отсутствие параллакса видоискателя достоинство далеко не единственное, главный плюс в бОльшей матрице: это уменьшает количество паразитных шумов на снимке и, кроме того, позволяют наглядно оценить и контролировать глубину резкости. Наличие фазовых датчиков фокусировки делает работу автофокуса зеркалки куда более быстрой. Сама фокусировка может производиться вручную, вращением кольца на объективе. Одновременно фотограф оценивает через окуляр глубину резкости, не отвлекаясь от главного — от сюжета. В компакте ручная фокусировка достигается лишь через меню: долго, сложно, не наглядно, не удобно. В большинстве мыльниц такой возможности вообще нет, только автофокус.

. Зеркальный фотоаппарат имеет ещё один плюс: в компакте объектив встроен раз и навсегда, а в зеркалке объективы можно менять, используя каждый для своих задач.

зеркалка и сменный объектив

Сменные объективы бывают разные. Например, при съёмке портрета используются «портретники», есть макро и теле-объективы, есть широкоугольники и т.д. В цифрокомпактах, как правило, установлен «универсал» с зумом, т.е. объектив с переменным фокусным расстоянием, пригодный для разных задач, но специализированному объективу он, конечно, уступает. К характеристикам оптики мы ещё вернёмся не раз, кроме того, для любопытных есть отдельная страничка

Слегка подытожим. Много отличий имеет зеркальный фотоаппарат от компакта: быстрая фазовая система автофокуса, отсутствие параллакса видоискателя, бóльшая матрица, и, разумеется, бóльшая цена. Короче, различия есть и они существенны, но главное, на мой взгляд, совсем не это, а что и как вы будете снимать, и зачем.

Зеркалкой легче снимать репортаж, спорт, или иные быстроменяющиеся события. Зеркальный фотоаппарат даёт выше качество снимков при сложном освещении и высоких ISO. Он незаменим при съёмке портретов, когда требуется выделить лицо малой глубиной резкости, замылив задний план. А мыльницей и компактом легче снимать пейзажи: всё будет резко до горизонта. Такие фотоаппараты проще носить с собой и легко брать в путешествия. Топовые модели компактов не уступят по качеству фотографии зеркалкам — при хорошем свете, или минимальной чувствительности. Но огни ночного города без штатива выйдут безобразно на любом фотоаппарате!

Если вы не снимаете репортаж (а любителям, как правило, он не нужен), делаете обычные фотки на память (где был, что видел, лица родственников), не планируете просмотр (или печать) больших размеров, не собираетесь совершенствоваться в фотоделе и не имеете к качеству снимков особых притязаний, то берите недорогую мыльницу без ручных настроек — этот фотоаппарат ваш! И наоборот.

. Покупать зеркальный фотоаппарат для использования его только в зелёном режиме («автомат») — дело бессмысленное, поскольку в этом случае возможности зеркалки используются всего лишь на четверть (а иногда и меньше).

Если человек не понимает что такое глубина резкости и как правильно фокусироваться, то зеркальный фотоаппарат принесёт не меньше огорчений, нежели дешёвая мыльница, у которой всегда всё в фокусе. И органы управления зеркалкой, вынесенные на корпус, окажутся напрасно выброшенными деньгами, а размер и вес будут раздражать. Зеркальный фотоаппарат нужен тем, кто хочет реально учиться фотографировать, а не щёлкать всё подряд чтобы тут же выкладывать в соцсетях не беспокоясь о качестве.

Как выбрать фотоаппарат я уже вкратце пояснил, а какой именно — решать вам!

Если вы плохо разбираетесь в фотоделе и ещё толком не знаете, что будете фотографировать, и даже не знаете, зачем вам вообще это нужно, но купить хочется, то выбирайте самую дешёвую камеру. Любую! Потому что вы ещё даже не уверены в том, что будете увлекаться фотографией. Потому что даже дешёвая мыльница при хорошем освещении даёт вполне нормальные снимки. Потому что завтра вам вообще надоест снимать одни и те же пьяные рожи за столом и тогда фотоаппарат не жалко будет подарить кому-нибудь на день варенья, или отдать сыну. Согласитесь, что камеру ценой в тонну баксов обидно будет отдать отпрыску, чтобы он, удовлетворяя своё любопытство, взял в руки молоток и посмотрел — «а что там у ней внутри?». Если увлечётесь фотографией, то поверьте, вы сами будете точно знать, какой фотоаппарат вам больше подходит, а мыльница не пропадёт, и вполне сгодиться для повседневной съёмки. Запомните — маленькая, умещающаяся в карман камера, которую можно быстро выхватить и щёлкнуть, бывает полезней навороченной профессиональной зеркалки, ибо мгновение может не повториться.
Согласитесь, что даже не очень качественное фото интересного момента всегда лучше, чем полное отсутствие снимка! К тому же таскать за собой кофр с зеркалкой, набором объективов и других фотоаксессуаров не всегда удобно и не везде уместно. Не надо смотреть на профессионала — у него работа такая. Не надо равняться на продвинутого любителя — вы им пока не стали и неизвестно захотите ли стать.
Ну а всё же? Не дорого ли будет купить мыльницу, чтобы вслед за ней приобрести ещё и зеркалку? Попробую объяснить. Вряд ли чайник так быстро станет опытным фотографом, когда через 3-4 месяца ему уже потребуется новая камера. Поверьте, так быстро не растут (и не в этом рост!). Куда хуже сразу купить дорогостоящую зеркальную фотокамеру, чтобы потом она пылилась на полке, или, например, не подошла вашим вкусам. Кроме того, необходимо понимать, что наличие зеркальной камеры с хорошим объективом автоматически никому не даёт интересных и (или) красивых снимков. Равно как и мыльница, конечно. В этом вопросе все фотоаппараты абсолютно равны!

Однако, если вас одолевают сомнения, немедленно брать мыльницу не надо. Не торопитесь, подумайте! Лучше всего доверять самому себе, а сделать это будет намного легче, если пройти тест

Пора бы уже обсудить и выбор фотоаппарата, но отдадим дань традиции, чтобы поговорить о том, из чего складывается его качество (и, соответственно, цена). Качество, а отсюда и цена складывается из размера матрицы. Обычного размера в миллиметрах. Чем больше размер, тем лучше (и дороже) фотокамера. Конечно, есть ещё объектив, фокусное расстояние (зум), система фокусировки и экспозамера, присутствие/отсутствие ручных настроек, процессор и масса других вещей, из чего складывается цена, однако всё настолько жёстко привязано к размеру матрицы — в том числе и качество фотографии, что этот фактор является, по видимому, для цифрокомпакта основным. Зеркальная фотокамера имеет те же самые ценовые критерии но с небольшой поправкой. Объектив к ней иногда может стоить дороже самой камеры вместе со всей начинкой, включая матрицу :)

Фотоаппарат в прайс-листе

Что же можно узнать в прайс-листе?

Когда вы заходите в магазин никто не огорчит вас обилием технических параметров фотокамер :) Как правило, сразу укажут количество мегапикселей и зум. Что ещё? Вот шапка из старинного прайса (ноябрь 2007) далеко не самого захудалого магазина «Компьютерный мир», модели камер взяты из недорогого ценового диапазона. Итак, Мп — это мегапиксели, ISO — светочувствительность, про зум несколько позже, остальные обозначения и так понятны. Попробуем определить, какая камера нам подойдёт по характеристикам из этой (теперь уже исторической!) таблицы.

Модель фотоаппарата ПЗС Мп зум опт/циф. ISO тип памяти ЖК монитор TV-
out
вес гр. меню рус. цена
Canon Powershot A-450 5 3/4 80-400 SD MMC 2″ + 165 + 3870
Olympus FE-210 7.1 3/4 64-640 xD 2.5″ + 122 + 4180
Pentax Optio E30 7.1 3/4 80-400 SD 2.4″ + 137 4970
Sony DSC-S650 7.2 3/6 100-1000 MSDuo 2″ + 130 + 5190
Nikon L10 5 3/4 64-800 SD 2″ + 115 + 4390

Давайте по порядку рассмотрим краткое содержание заголовков, а затем вернёмся к некоторым моментам более подробно.

Продолжать не стоит.
Вроде написано много, а не сказано почти ничего :) Увы — тип карты памяти, TV-out, вес, ЖК-дисплей и наличие русского меню — на качество снимков и творческие возможности фотоаппарата не влияют (по крайней мере не должны влиять!), зато покупателю более понятно :) и, разумеется, понятна цена.

. Сразу прошу обратить внимание на тот факт, что отсутствуют такие важнейшие показатели цифровой камеры как размер матрицы, светосила объектива и фокусное расстояние. Даже не указано, имеет ли фотокамера ручные настройки!

Отсутствие полезной информации стало уже неким критерием по обману потребителя. За кого его принимают понятно, хорошо, что ещё в прайсе цена есть :) Что ещё? Ещё указаны мегапиксели — от 5 и выше. И это в дешёвых камерах, у более дорогих Мп ещё больше, а сейчас и вовсе достигает десятки. В 2022 г. вышел компакт от Sony в 20 мегапикселей (двадцать!), большинство камер имеют ISO 3200 и даже 6400, догоняя показатели иных зеркалок! Современные фотокамеры нашпигованы электроникой, гироскопами, стабилизаторами изображения, умеют выравнивать горизонт, распознавать лица (и даже улыбки), делать скоростную серийную фотосъёмку, съёмку в HDR, в RAW, сшивку панорам и многое другое: от полезных функций до диковинных излишеств.

И меняя старую технику на новую, мы выбираем фотоаппарат куда более совершенный, упуская из виду одну маленькую детальку, от которой отмахиваемся словно от назойливой мухи перед объективом: к росту мастерства фотографа это не имеет ни малейшего отношения! И что характерно — гонка мегапикселей продолжается, а снимки интересней не становятся :)

Костяк статьи о выборе фотоаппарата был написан в 2007 г, потом, перечитывая её заново, решил добавить шапку из прайса того же магазина (ноябрь 2022) для сравнения, а теперь и 2022 год тоже стал далёкой историей. Указаны характеристики самой дешёвой фотокамеры (2300 руб.):

Эффективное разрешение матрицы 10 мегапикселей
Максимальное разрешение точек 3648 х 2736
Оптическое увеличение 5-х
Цифровое увеличение 4-х
Чувствительность (ISO) 80-1600
Диафрагма 2.7-6.8
Карта памяти SD, SDHC, SDXC
Габариты/вес 96x60x29 мм /170 гр.
Дополнительная информация (полный автомат начального уровня).

ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ И РЕЖИМЫ ФОТОАППАРАТА

Прогресс налицо, появилась диафрагма (светосила объектива)! Кроме того, из дополнительной информации явствует, что фотокамера не имеет ручных настроек, а это тоже полезные сведения :) Но всё остальное, увы, по-прежнему. Нет ни фокусного расстояния, ни размера матрицы, а количество точек зачем-то продублировано количеством мегапикселей. В дополнительной информации к другим камерам было указано ещё меньше смысла, например: «хорошая цена, яркий дисплей, автофокус» (да у всех есть цена, яркий дисплей и автофокус!), или «компактные габариты для фотокамеры класса суперзум», или «мощный фотоаппарат для любителей». Это вообще зеркальный фотоаппарат, или нет? Непонятно!
Всё сделано так, чтобы пользователь не имел возможности различать хороший товар от плохого по нужным характеристикам. Касается не только фотоаппарата.

Увы, маркетинговые соображения и прибыль превыше всего, и это замалчивание характеристик (или их дутого увеличения) касается не только магазинов, но зачастую даже фирм-производителей(!). Поэтому мы сейчас в спокойной и не магазинной обстановке разберёмся что к чему. Не дадим себя обмануть продавцам, производителям, и всем тем, кто позволяет им работать в нашей стране по своим стандартам. Выше голову, товарищи фотографы!

Фотокамера и размер фотографий

Размер фотографии и детализация изображения напрямую зависят от количества мегапикселей фотоаппарата.

Как ИДЕАЛЬНО Настроить Камеру!!

Что такое мегапиксели? Это количество точек (пикселей) из которых состоит любое цифровое изображение. В самой фотокамере эту роль играют светочувствительные датчики на матрице, об устройстве которой более подробно рассказано в разделе
матрица. размер матрицы.

Детализация хороша тем, что при увеличении можно разглядеть больше мелких деталей: каждый пупырышек на коже, каждую ресничку! При большом количестве мегапикселей можно кадрировать изображение, вырезая из него интересные фрагменты :)

Почему автор сразу не скажет, сколько мегапикселей должна иметь фотокамера, и хорошо большое количество этих самых мегапикселей, или нет? :) Давайте по порядку.

Целью ваших фотосессий могут быть две задачи. Любование и просмотр фотографий:

1. на отпечатке (фотобумага)
2. на мониторе компьютера

1. На отпечатке. Сколько мегапикселей должна иметь фотокамера для печати фотографий? Вот это вы должны сами определить (а не продавец) — какой размер вам необходим для полного счастья. Всё просто: чем больше мегапикселей имеет фотоаппарат, тем больший размер фотографии можно напечатать.

В следующей таблице приведены наиболее распространённые форматы фотокарточек и количество пикселей фотоаппарата, необходимых для печати в 300 и 200 dpi (количество точек на дюйм, 300 dpi — стандарт полиграфии). И мы видим, что для печати обычного снимка 10 х 15 см достаточно даже 2-х мегапиксельной фотокамеры! Подумайте, за что вы хотите переплатить деньги, покупая фотоаппарат, скажем, в 20 мегапикселей.

Вы точно хотите печатать огромные плакаты?

Размер фотографий и разрешение фотокамеры
печать (см) печать при разрешении 300 dpi при разрешении в 200 dpi
10 х 15 1181 x 1772 2.09 мп 787 x 1181 0.93 мп
13 х 18 1535 x 2126 3.26 мп 1024 x 1417 1.45 мп
15 х 20 1772 x 2362 4.18 мп 1181 x 1575 1.86 мп
20 х 30 2362 x 3543 8.37 мп 1575 x 2362 3.72 мп

Милые секретарши! Всё просто: стандартный формат бумажного листа А4 (для сравнения): 21 х 29.70 см (сантиметров).

Подробнее о dpi, просмотре фотографий и даже предпечатной подготовки для фотолаба вы узнаете на страничке Что такое dpi

2. просмотр на мониторе компьютера. Сколько нужно мегапикселей для просмотра фотографий на мониторе? Для этого возьмём разрешение в точках 30 дюймового монитора — не самого крошечного :) Его разрешение может составлять 2560×1600, поэтому достаточно всего 5 мегапикселей: сравните с разрешением старого 5 Мп фотоаппарата 2592х1944. Пять с запасом! А подавляющему большинству меньших мониторов хватит 2-3. Вот разрешение типичного формата монитора 16:9 Full HD — 1920х1080 = 2,07 Мп. Всего два! Избыточность мегапикселей любой камеры налицо. Но эта избыточность (при большой матрице, при хорошей цветопередаче) может пригодиться для кадрирования или обрезки в графическом редакторе. Последний вопрос: вы точно будете осваивать редактор? :)

Ну и почему прямо не сказать: многопиксельная фотокамера — это здорово, детализация снимка и размер фотографии имеют значение, а это как раз пресловутые мегапиксели! Именно такие понятия наиболее доступны для неподготовленного покупателя, а потому именно так любят объяснять продавцы — чем больше мегапикселей, тем лучше. Это чистая правда: если фотография качественная, с правильной цветопередачей. Смазанное лицо лилового оттенка может иметь сколь угодно много пикселей, но радостней от этого не станет :) Маленькая матрица компакта (издержки компактности!) + неумение снимать даёт хуже цветопередачу, смаз, и много шумов — особенно при недостатке освещения.

Чтобы иметь многопиксельность и, одновременно, нормальные цвета, нужна большая матрица! Очень большие матрицы (в 3-5 раз больше, чем на цифрокомпактах!) имеют зеркальные фотокамеры, там и пикселей много, и, что важнее, размер самих пикселей тоже больше, но стоят такие камеры значительно дороже. Поэтому, не надо гнаться за количеством мегапикселей. Спросите у продавца (а ещё лучше посмотрите в паспорте изделия!) — размер матрицы — это куда важнее.

Разумеется детализация снимка и размер фотографии имеют значение! А решать, что важнее — только вам. Я же всего лишь хотел предупредить начинающих — не гонитесь за мегапиксельностью бездумно, не понимая для чего она вам нужна. Просто следует знать, что сейчас фотокамеры меньше 8 мегапикселей вообще не выпускают, а для печати стандартных фото 10 х 15 см вполне хватит 2! Не следует думать, что цена и качество фотоаппарата должны выражаться в долларах за мегапиксель! Мало того, чтобы иметь высокое разрешение важна не только большая матрица, но и оптика высококлассная.

. Цифровая фотокамера: выбирай по целесообразности!

Есть разные категории пользователей. Одна девица показала мне на компьютере снимки, сделанные старым мобильным телефоном. Снимки были плохенькие (мизерная матрица, крохотный глазок объектива, хорошо, если не пластмассовый). Разрешение в 0.3 Мп (шёл 2006 г.) хватало лишь для размера дисплея телефона, на котором, собственно, и предназначался просмотр. Цветопередача была ужасна, разглядывать лица с кожей красно-фиолетового цвета без содрогания было невозможно; + жуткие шумы. Но речь не об этом. По мнению девицы, её мобильник снимал отлично. Я не стал спорить с дамой, лишь заметил, что такие снимки предназначены только для просмотра на маленьком экране.

— Ничего подобного! — возразила она, — Я печатала даже на формате А4 и получилось очень хорошо, все лица узнаваемы!

По своему она, конечно, права. В первую очередь её должно устраивать качество, а не меня. И её вполне устраивает. Но как видите, и я оказался прав, когда говорил что некоторым начинающим нужна самая дешёвая фотокамера, ибо для них даже мобильник снимает прекрасно.

Выбирайте фотоаппарат по потребностям! Сделайте снимки при покупке в магазине — возможно, они вас вполне устроят. Не нужно начинающему выкидывать кучу денег за дорогую зеркалку, пока он не захочет увидеть разницы. И возможно, такой потребности он не почувствует никогда. С другой стороны, если вы дочитали до этих строк и ещё не бросили, то потребность, видимо, всё же присутствует! Решать так ли это — конечно, вам.

Фотокамера в смартфоне

А не проще ли купить смартфон?
Фотокамера современного смартфона давно вышла за рамки камер старых мобильников, для которых, собственно, и была первоначально предназначена. И стало совершенно очевидно, что смартфоны в этом плане подросли за последние годы. Многие снабжены довольно неплохими камерами и разнообразными режимами съёмки, некоторые модели имеют сразу несколько объективов, не считая фронтального. Их качество фотографий ничем не уступает дешёвым фотоаппаратам, а при хорошем освещении могут потягаться и с зеркалками (уступит, конечно, длиннофокусной оптике, в сложных условиях, и при особых требований к качеству съёмки).
Следует так же понимать что сказанное относится к дорогим смартфонам с хорошей камерой. Поскольку данная статья не является обзором смартфонов, то вернёмся к описанию фотоаппаратов.

Цифровая фотокамера: зум и фокусное расстояние

Фокусное расстояние — это (грубо) расстояние от середины объектива до точки фокусировки. Обозначается, например, так: 5.8-24 Это значит, что фокусное расстояние может изменяться от 5.8 мм на коротком конце (широкоугольное положение объектива), до 24 мм на длинном (телефото). В магазине иногда (не всегда, не везде) указывают так называемое «эквивалентное фокусное расстояние», оно же «ЭФР», оно же «35 мм эквивалент», просто «35 мм», и оно же —

Кто не знает, или забыл — настоятельно рекомендую, старался изложить максимально понятным языком саму суть понятия.

Итак, фокусное расстояние.

Это очень важный показатель объектива фотокамеры, но в магазине вместо него любят указывать пресловутый «зум» — например, для нашего случая, зум х 4 (четырёхкратный зум). Что это такое и откуда взялась цифра 4? Зум — это объектив с переменным фокусным расстоянием. Его ещё называют страшными словами «трансфокатор», «вариообъектив» — и всё это с целью запутать новичка, не иначе :) Но бояться не надо, это всё одно и тоже: объектив имеет переменное фокусное расстояние! Или, коротко — зум.

Обилие терминов говорит о полном отсутствии стандартов в обозначениях (и фотоаппаратов, и компьютеров, и всего остального), и это действительно путает. И если, например, для зеркалок Pentax объектив профессиональной серии обозначается звёздочкой — * (звёздная серия!), то у Sony подобный промаркирован буквой G, у Canon — L, а у Nikon вообще нет чёткого разделения на профессиональные объективы и не очень! А Sigma и Tamron, которые выпускают оптику для фотокамер разных производителей, обозначают такие объективы соответственно EX и SP. В общем, пока фирмы жутко гордятся своими символами, пользователь вынужден искать во всех доступных фото-источниках расшифровку загадочных обозначений. А пока производители не договорились о полезном деле (каждого, видимо, гордяк пробивает за свои буковки!), полезную информацию можно посмотреть на страничке Маркировка объективов. Это для тех, чей выбор — зеркальная фотокамера. Маркировка компактных фотоаппаратов попроще, там обычно указывают лишь фокусное расстояние и светосилу.

Вернёмся к нашему объективу, имеющему фокусное расстояние 5.8-24. В этом случае длинный конец фокусного расстояния (24 мм), будет примерно в 4 раза больше короткого (5.8 мм). На вопрос, что это означает, продавец всегда ответит — фотокамера даёт 4-х кратное увеличение, и чем больше зум, тем лучше. Так ли это? Попробуем разобраться.
Что даёт нам зум? Приближение объекта съёмки. Проще говоря, мы ленимся, увеличиваем объект, вместо того, чтобы идти к нему ногами :) Объектив при этом выдвигается вперёд, фокусное расстояние увеличивается. Когда оно будет максимально, мы имеем термин «телефото», «длинный фокус», «на длинном конце» и другие, не оскорбительные выражения :)

Зум очень удобен, но в минусе (ну не бывает плюса без минуса!) на длинном конце зума светосила почти всегда падает. Поэтому один небольшой совет: не гонитесь за большим 10-20-30-кратным зумом, если не собираетесь покупать штатив, а при плохом свете без штатива чаще будут смазанные снимки и выброшенные на ветер деньги! Выбирайте зум 3-4 кратный, или пробуйте прямо в магазине снять на длинном зуме без штатива и вспышки.

Кстати, зум и увеличение — это не совсем одно и тоже! Всё, что относится к увеличению — это фокусное расстояние свыше 50 мм (в 35 мм формате), именно оно соответствует углу зрения человеческого глаза. Например, объектив имеет фокусное расстояние 35-105 мм. Зум = 3 (105/35), но реальное увеличение будет 105/50=2.1, т.е. в 2.1 раза больше, а не в 3 раза, как будет уверять вас продавец. Вообще, в идеале будет не зум, а фикс — фотокамера (или объектив к фотокамере) с фиксированным (постоянным) фокусным расстоянием, но как иногда хочется приблизить к себе объект съёмки!

Какую ещё информацию, кроме увеличения (да и это не совсем полунеправда:-), несёт слово зум? Никакую — и для объективов зеркалок, и для встроенной оптики компактных фотоаппаратов.
Например, 3-х кратный зум. Это ни о чём не говорит. Вот фотокамера (точнее объектив к ней) с фокусным расстоянием 18-55 мм, это 3-х кратный зум (55/18=3).
Объектив с фокусным расстоянием 70-210 мм тоже имеет 3-х кратный зум (210/70=3). Однако, первый — это широкоугольный объектив. Обычно таким объективом снимают пейзажи — на широком угле больше поместится :) Второй — длиннофокусный объектив для абсолютно других видов съёмки, например, для портретов, или фотоохоты.

И у обоих 3-х кратный зум!

Короче, это абсолютно разные объективы для совершенно разных задач. Слово зум придумано дьявольски изобретательными маркетологами, чтобы долго не разъяснять покупателю понятия и быстро склонить его к покупке. Например, сказать — большой зум это хорошо — он больше увеличивает! 10-х кратный зум больше 3-х кратного! Довольный покупатель берёт камеру. Дело сделано :)
Поэтому, при покупке обращайте внимание не на зум, а на фокусное расстояние, иначе купите камеру, которая совершенно не подойдёт вашим творческим наклонностям.

Это касается оптического зума, про цифровой зум подробно рассказывать я не буду, это бесполезная трата времени — испортить таким зумом фотографии вы ещё успеете на компьютере, причём совершенно бесплатно :), и сами всё поймёте, увеличив снимок много раз. На фотокамере цифровой зум следует отключить сразу, и использовать его только для просмотра, но никак не для съемки. Однако, как вы заметили, в приведённом выше прайс-листе, цифровой зум указывается через дробь после оптического. Цифровой зум — важнейший маркетинговый показатель, используется чуть ли не в обязательном порядке в прайс-листах многих магазинов и сайтах производителей. Зачастую указывают произведение оптического зума на цифровой — чего только не придумают маркетологи, чтобы ввести покупателя в заблуждение большой дутой цифирью!

Потому не обращайте на эти «произведения искусства» никакого внимания. Обидно только то, что на содержание отделов по маркетингу и рекламу уходят огромные средства — в итоге получается, что они вкладываются чёрт знает во что, но только не в качество продукции. В итоге цены на товары растут, качество — нет, а в масштабах страны реклама и пиар наносит обществу невосполнимый урон, и когда-нибудь люди это зловоние либо отторгнут, либо. одичают и превратятся в идиотов. Сейчас общество с помощью телевидения и иных СМИ движется по второму пути семимильными шагами. Деньги, силы и ресурсы вкладываются не в повышение качества товара, а в рекламное воспитание такой аудитории, которая будет скупать всё что ей навяжут. Иными словами — не товар для клиента, а. подготовка клиента «под товар». Это не так смешно и безобидно, как кажется. А по сути — преступно (да-да, мошенничество в особо крупных размерах). Но общество мы переделывать, однако, не будем, сейчас наша задача более скромная, но не менее благородная — не дать запутать себя при покупке!

Вернёмся к фокусному расстоянию. Все объективы к фотокамерам делятся, в зависимости от фокусного расстояния, на широкоугольные, стандартные, телеобъективы и универсальные. Универсальный может быть и широкоугольником и телевиком одновременно. Всё это довольно условно, пейзаж можно снять и телевиком, но чаще для пейзажа используется всё же широкоугольник (или широкоугольное положение объектива компакта), поэтому общее представление надо иметь. Даже покупая мыльницу нелишне поинтересоваться, а что за объектив?, какая светосила? а есть ли широкий угол? а на сколько он широк? :)

Таблицу деления объективов по фокусному расстоянию, видам фотосъёмки и углам зрения объективов вы можете увидеть в статье про ЭФР. Кто пропустил ссылку выше, тот может повторно ознакомиться с ней ниже: :)

Потом не забудьте вернуться обратно — мы ещё так и не узнали, как выбрать фотоаппарат. Но прежде следует ознакомиться с другими понятиями, иначе принять решение будет ещё сложней. Фотокамера от вас никуда не убежит! Инструмент этот достаточно сложен, имеет много характеристик, потому и статья длинная.

Цифровая фотокамера: поворотный экран

Хочу несколько слов сказать о таком удобстве как поворотный экранчик, который имеют некоторые цифрокомпакты и зеркальные фотокамеры. Удобстве далеко не бесплатном, (а что в нашем мире даётся задаром, кроме сыра в известном месте?) но оно стоит того. Есть некоторые моменты, которые весьма затруднительно (а то и вовсе невозможно) снять без поворотного экрана. Это съёмка в труднодоступных местах, и/или из неудобного положения. Даже снимая портрет со штатива удобнее направлять камеру не прикладываясь каждый раз к глазку видоискателя — и не прерывая тем самым контакта с объектом съёмки. Очень удобен (а иногда и вовсе незаменим) экранчик при макросъёмке, когда не надо ложиться на землю, чтобы прицелиться в какого-нибудь жучка-паучка. Кроме того, экран компакта имеет всегда более точное кадрирование нежели его видоискатель, даже если экран не поворотный.

Некоторые зеркальные фотокамеры, как упоминалось, тоже имеют экран Live View, в т.ч. и поворотный. Зачем зеркалке Live View, когда у неё более точный видоискатель чем в компакте? Во-первых, ситуации перечислил выше, во-вторых — на экранчике больше вмещается информации, нежели в видоискателе, что иногда более удобно. Желательно визировать всё же через окуляр, а кадрировать по экранчику следует тогда, когда это затруднительно с видоискателем и не нужна скорость съёмки.

Первая в мире зеркальная фотокамера, которая поддерживает визирование по LCD-дисплею, была выпущена в 2006 году (Olympus E-330 ), а сейчас большинство зеркальных фотоаппаратов оборудованы дисплеями с технологией Live View. Из поворотных экранов некоторые можно поворачивать в одной плоскости, некоторые в нескольких плоскостях. Интересно, что все мыльницы и цифрокомпакты (в отличие от зеркалок), гораздо раньше имели экран с предпросмотром, в т.ч. и поворотный.

Цифровая фотокамера: стабилизатор изображения

В цифровых фотокамерах всё чаще используется стабилизатор изображения, который стремится сделать неподвижной картинку на матрице при дрожании камеры в руках фотографа. Особенно такая вещь эффективна на выдержках 1/30-1/60 сек., и/или при съёмке на длинном фокусе — фотография не будет смазана!

В фототехнике используются 2 вида стабилизации: оптическая (в объективе), или матричная (в самой камере). Отслеживая перемещение камеры в пространстве стабилизатор сдвигает оптический элемент объектива (в первом случае), во втором, наоборот, происходит сдвиг самой матрицы. Класс! — руки трясуцца трясутся с перепою, а шевелёнки нет, ибо картинка относительно матрицы неподвижна :)

На самом деле всё не так шоколадно, стабилизатор лишь уменьшает колебания фотоаппарата (тремор рук фотографа!), а не гасит их стопроцентно, поскольку сам создаёт небольшие колебания: работают гироскопы, электромагниты постоянно сдвигают матрицу влево-вправо/вверх-вниз (или смещая блок линз в объективе.) Стабилизатор можно использовать на выдержках 1/4-1/500 сек., но за этими пределами его лучше всего отключить:
1. собственные колебания могут привести к небольшому смазу, пусть даже не всегда заметному.
2. изрядно сажает аккумулятор.
Используя штатив отключать однозначно, а выдержка короче 1/500 и сама прекрасно справится с колебаниями!

Сдвиг матрицы имеет свои достоинства (и, разумеется, недостатки) стабилизации. Недостатки проявляются и на длинном фокусе — амплитуда колебаний изображения относительно матрицы тут слишком высока и потому матрица попросту не успевает вовремя перемещаться за картинкой. С другой стороны все объективы будут стабилизированы, да и сам способ не требует наличия дополнительного оптического элемента в объективе, который несколько снижает светосилу последнего; это имеет место в случае применения системы с оптической стабилизацией (Кэнон, Никон). Зато оптическая лучше работает на длиннофокусных объективах.

ОСНОВЫ МАКРОСЪЕМКИ. Пошаговое руководство начинающего фотографа.

Конечно, стабилизатор иметь не лишне, но полностью проблем он не решит. Всегда фотограф будет бороться с шевелёнкой и темнотой: такова его участь. Есть ещё цифровая стабилизация: процессор двигает само изображение, но это уже не есть гут — часть пикселей процессор вынужден резервировать под сдвиг картинки и они не участвуют в формировании изображения.

Короче, как ни крути, а нет счастья в жизни! Но если стабилизатор позволит укоротить выдержку на 3-4 позиции, то это совсем неплохо. Сегодня почти все фотоаппараты снабжены стабилизатором того, или иного класса, поэтому просто выясните каким из них оснащена ваша камера.

Цифровая фотокамера: объектив и светосила

— Как странно, а почему так мало сказано про светосилу объектива? — воскликнет искушённый любитель и будет прав. Светосила — это значение максимально открытой диафрагмы на коротком конце фокусного расстояния. Не слишком ли сильно и заумно сказано? Хорошо, скажем проще:

. это просто дырка в объективе, через которую проходит свет — чем больше — тем лучше! :)

Лепестки диафрагмы могут сужать эту дырку, могут открывать, и чем больше дыра (пардон, светосила объектива!), тем больше может открыться диафрагма — тем больше возможностей управления светом, особенно при съёмке на коротких выдержках, или длинном зуме. Одно только маленькое «но». Повышение светосилы объектива резко ведёт не только к удорожанию фотокамеры, но и к увеличению её габаритов, а в этом случае цифрокомпакт и мыльница перестают быть компактными, что не соответствует их определению. Поэтому на камерах подобного типа светосила объектива примерно одинакова — хорошо, если 2.8 на коротком конце зума и не очень падает на максимальном (типичное значение — 4.8). Очень плохо, если разница в светосиле между этими значениями зума велика — вот тут большой зум становиться особенно бесполезной, и (что самое обидное!), далеко не бесплатной штукой. Если хотите потратить деньги — лучше обратите внимание на компакты с бОльшей матрицей, или уже сразу присмотритесь к зеркалке. Но сколько бы вы не собрались потратить денег — запомните: не бывает фотокамеры с большой матрицей, большим зумом, большой светосилой на всех концах зума, и одновременно компактной и недорогой! Так даже в рекламе не обещают.

Кстати, у некоторых цифрокомпактов достаточно светосильные объективы, светосильней даже китовых объективов зеркалок (кит — стандартный объектив, поставляемый в комплекте с камерой). У него типичное значение 3.5-5.6 — и это хуже, чем 2.8-4.8 многих цифрокомпактов. Однако зеркальный фотоаппарат даже с китом будет снимать в плохоосвещённых местах лучше, чем компакт — за счёт лучшего ISO на большей матрице. Я уже не говорю про сменную оптику, например, дорогие светосильные объективы типа f/1.4.

Подробнее про объективы для зеркальных фотоаппаратов читаем здесь:
объективы

Что касается качества оптики и всего остального, то тут вам придётся полностью довериться производителю. Понятно, что даже специалист не определит качества линз, качества сборки объектива, электроники и механики без дотошного тестирования в лабораторных условиях. Потому рекомендация как выбрать фотокамеру и объектив, к сожалению, может быть только одна — следует выбирать известного производителя. К сожалению — потому что за это придётся заплатить: процентов 20 за качество, и 80 — за имя бренда и степень его раскрученности :)

Цифровая фотокамера: список известных производителей

Компания Год основ. Страна Оптика
Canon 1937 Япония своя
Nikon 1917 Япония своя
Olympus 1919 Япония своя
Pentax 1919 Япония своя
Sony 1946 Япония своя/Zeiss

Как ни странно, все японцы. Обидно, что в России не хотят делать фотоаппараты (как, впрочем, и всё остальное: от компьютеров, до носков и унитазов). Известное в СССР питерское предприятие ЛОМО, выпускавшее неплохие фотокамеры и первоклассную оптику, теперь берёт только оборонные заказы — оптику для оружейных прицелов, да микроскопы — всё что угодно, но только не товары народного потребления. Другие российские предприятия постигла та же печальная участь. Канули в лету фотоаппараты Зенит, ФЭД, Киев, Зоркий и легендарные для массового покупателя Смена 8м, Ломо и множество других. На сайте ЛОМО с гордостью писали о том, что нашли мужество отказаться от выпуска малоперспективной продукции. В свете того, что фирма Nikon выпускает подобную продукцию много лет, имеет собственные стекольные заводы, уникальные разработки в области просветления стекла, выпуска объективов и фотокамер, «мужественное» решение ЛОМО выглядит полным провалом в борьбе за эту часть рынка.
Собственно, вина ЛОМО тут вторична. Всю страну поставили перед выбором разрушения собственного производства ради сбыта иностранной продукции.

Первая цифровая фотокамера была разработана в 1975 г. Стивом Сессоном, инженером американской лаборатории Eastman Kodak. Она действовала на основе ПЗС-матрицы, разработанной в 1972 г, но записывала данные на магнитную кассету (флэшек ещё не было!). Т.е. не была ещё полностью цифровой. Весила эта фотокамера более 3 кг, делая снимки 100 х 100 пикселей! Конечно, для массового производства было ещё далеко (первая полностью цифровая фотокамера разрешением в 0.4 Мп сделали лишь в 1988 г Toshiba совместно с Fuji, а первая доступная по цене зеркалка — Canon EOS 300D появилась и того позже — в 2003 г), но это всё же был прорыв. Однако Kodak погряз в долгах и к 2022 году практически прекратил своё существование. Что касается знаменитой немецкой Лейки (которая выпустила первую 35 мм фотокамеру — плёночную разумеется — ещё в 1913 г.), то у нас в стране продукция этой легендарной фирмы мало распространена благодаря невероятно высоким ценам. Объективы к фотоаппаратам Leica стоят не одну тысячу долларов. Удовольствие, скажем прямо, не для бедных. А как же не менее знаменитая Цейсовская оптика? Большинство современных объективов Carl Zeiss для 35-мм камер производятся в Японии, а не Германии (за исключением очень дорогих моделей вроде 50/1.2). Неизвестно, стало от этого хуже, или нет, но можно сказать одно — оптика от этого стала значительно дешевле. Так японцы оказались впереди планеты всей.

Что касается вышеуказанного списка производителей, то он не полон, указаны лишь самые известные в специализации по изготовлению фотоаппаратов фирмы — причём я выбрал в основном те, кто выпускает собственных разработок оптику и/или матрицу, но это не значит, что все остальные фотокамеры обязательно хуже. Однако, большой ошибкой было бы считать, что Samsung, или Panasonic, которые тоже стали выпускать много фотокамер, являются в этой области такими же именитыми брендами, как Canon или Nikon.

Кстати, на форумах время от времени вспыхивают настоящие религиозные войны: что лучше — Canon или Nikon? (это, видимо, про них товарищ из мавзолея сказал: религия — опиум для народа!) Кстати говоря, верно сказал. Соваться на подобные форумы новичкам слишком опасно — заклюют! Ибо бренды действительно очень раскрученные и хорошо рекламируемые. Куды там с Панасоником или Олимпусом против Canon Mark III. Если, конечно, не знать ответ. Что лучше Canon или Nikon? Ответ следующий: Leica, или Hasselblad за несколько десятков тысяч долларов.
Без вариантов :)
В связи с этим открою новичкам небольшой секрет — не бывает плохих фотокамер у одной фирмы и хороших у другой. Нельзя сказать, что все фотоаппараты или оптика Pentax ужасны, а Canon хороши (или наоборот). Так не бывает. Зато бывают бессмысленные споры и одержимые идолопоклонники. Даже если у вас совсем крутая фотокамера — хвастаться некрасиво, а главное — это не гарантия толковых снимков. Итак, с религиозными фанатиками мы разобрались. Кстати, когда дойдём до чтения про выбор фотоаппарата, я вам и сам скажу что лучше, Canon или Nikon :):) Но мы отвлеклись.

Невольно возникает вопрос — почему в большой японской пятёрке нет известной Минолты (Konica Minolta), а Sony есть, хотя последняя была всегда известна совсем не в области производства фототоваров.
Ответ не сложен. Тоже японская (!), Konica Minolta прекратила выпуск фотокамер с 31 марта 2006 года. С апреля 2006 года сервисное обслуживание их фотоаппаратов теперь осуществляет компания Sony. Всё очень просто: одна корпорация сожрала другую, и теперь Сони сама выпускает фотокамеры и объективы :) а ещё использует оптику от Carl Zeiss (это уже самая дорогая часть их фотоистории).

Но Sony производит собственные матрицы, и внедряет новые технологии. В 2022 году компания отказалась от привычной пентапризмы и поворотного зеркала, выпустив новую линейку фотоаппаратов с неподвижным полупрозрачным зеркалом. Тем самым компания добавила себе известность крупного производителя фототехники. И большая японская пятёрка так и осталась большой и японской, с Минолтой, или без неё.

Ну а первую в Японии зеркальную фотокамеру (называлась Asahiflex) сделала фирма Pentax (Asahi Optical) в 1952 г. Кроме того, Pentax первым в Японии использовал стеклянную призму (так и называется: пентапризма!) — она даёт фотографам неперевёрнутое изображение; это Pentax впервые разработал быстровозвратное зеркало (дав зеркальным фотокамерам мощный толчок к развитию); он же первым применил многослойное просветление линз, оставив позади всех японских производителей (вынужденных перенимать новые разработки), а в 1981 г. Pentax выпустил первый в мире автофокусный зеркальный фотоаппарат (Pentax ME F) — и вообще был лидером (не по рекламе, а по внедрению передовых технологий). Однако сейчас у компании не лучшие времена: полнокадровая цифровая 35 мм зеркалка только ещё вышла в 2022 (правда давно есть среднеформатная цифра), выбор не такой большой (хотя оптика весьма приличная), а среди конкурентов выглядит слишком вяло.

Что касается советской оптики, то она ещё живёт и здравствует (по крайней мере у меня). Вот снимок длиннофокусным объективом «Гранит-11М», установленным с помощью переходного кольца М42 на цифровую фотокамеру Pentax. Объектив выпускался с 1978 года, имел переменное фокусное расстояние 80-200 мм, светосилу f4.5 и стоил по тем меркам довольно дорого: свыше 400 рублей. Для сравнения: зарплата инженера была 120 руб., а высококвалифицированного рабочего (т.е. не нынешнего гастарбайтера!) — 180-300 руб. Этот советский зум делает снимки вполне превосходного качества с характерным рисунком, а линзы ничем не уступают японской оптике (только ценой!). Фотографию, снятую Гранитом, можно увидеть слева. Объектив относительно большой и тяжёлый (803 грамма, взвешивал вместе с двумя крышечками, пишу с такой точностью потому, что неоднократно видел в сети вес в 850 и 950 г.), в добротном металлическом корпусе. Только стекло и металл, в стиле советских фототрадиций. Собственно, этот объектив сам по себе сделан в СССР, поэтому восторгаться стилем здесь неуместно, он стандарт-де-факто :) Но фокусироваться, конечно, приходилось вручную.

Объективы к зеркальным фотоаппаратам стоят дорого, поэтому советская оптика может сослужить неплохую службу фотолюбителям, не имеющим возможности тратить десятки тысяч рублей для увлечений, но желающих экспериментировать, узнать суть вопроса, или научиться фотографировать зеркальной фотокамерой — плёночной, или даже цифровой. На многие цифровые зеркалки объективы с резьбовым креплением М42 можно установить с помощью переходного кольца ( Canon PowerShot (вся линейка G),
Fujifilm (фотоаппараты серии Х) ,
Nikon Coolpix (вся линейка P и DL),
Olimpus Stylus (фотоаппараты серии XZ),
Panasonic Lumix DMC (серия -LX),
Pentax MX-1
Sony RX-100 II
и некоторые другие фотокамеры. Все они имеют свои плюсы и минусы, но это лучшее что есть среди компактов на данный момент.

. Выбирая фотоаппарат надо учитывать следующее: чем больше размер матрицы, выше светосила и больше зум — тем тяжелее и менее компактна фотокамера, а цена её становится значительно выше.

Вряд ли вы найдёте компактную фотокамеру с такими характеристиками задёшево. Вряд ли вы вообще найдёте компактную камеру с такими характеристиками за любую цену, ибо она уже не будет компактной благодаря этим же характеристикам :) А искать нечто подороже и потяжелее — начинает преследовать мысль: а не проще ли взять зеркалку? У зеркалки свои минусы: большая, тяжёлая, постоянно таскать её с собой не всегда удобно и не везде уместно. Неужели нет никакой золотой середины?

Незеркальные фотоаппараты:

Нечто близкое к этой золотой середине — малогабаритные зеркалки Olympus с матрицей 18х13 мм, но поскольку мы до зеркальных камер ещё не добрались, то рассмотрим незеркальные фотоаппараты — компакты с большой матрицей (вплоть до размеров APS-C ≈ 23 x 15 мм) и сменной оптикой. Но они меньше зеркалок именно за счёт отсутствия механизма зеркала и потому ненужной призмы видоискателя. Решение найдено, технологии решают все проблемы! Маленькие по габаритам, но мощные по начинке фотоаппараты — разве это не то, к чему стремятся фотографы, согбенные тяжестью висящих на шее громоздких зеркалок?

На этом. достоинства новых камер кончаются. Недостатки: не подойдёт огромный выбор оптики от обычных зеркалок (только через дорогостоящий адаптер — как хитро всё придумано!), а своих совместимых линз кот наплакал — обычно это 3-4 слабосветосильных объектива; кроме того, эти фотокамеры (равно как и зеркалки Олимпус) больше компактов по массогабаритам — и уж всяко не влезут в карман рубашки. А в некоторых моделях и матрица несколько меньше чем у зеркальных фотоаппаратов. Если не устроит — всегда есть возможность перейти в следующий «зеркальный» класс, заново купив не только камеру, но и оптику к ней :) Всё логично задумано, потребитель должен потреблять не задумываясь о причинах, и не останавливаясь на достигнутом! Мы же ведь строим общество идиотов потребления, не правда ли? :)

Единственное приятное исключение сделал Pentax, выпустив беззеркалку Pentax K-01, для которой подходят все «зеркальные» объективы от этого производителя (и вообще все с байонетом «К»). Малошумная матрица этой камеры такая же, как и на зеркальном фотоаппарате PENTAX K5 (23.7 х 15.7 мм). Другие производители не думают подтягиваться, и пока это единственная в мире незеркалка, имеющая возможность использовать ВСЮ линейку собственной оптики. Смешно, но это сейчас уже достижение! Есть и недостатки. Видоискатель отсутствует (хорошо что вспышка имеется), а весит фотоаппарат 560г с аккумулятором без оптики. А что вы хотели, имея большую матрицу?

Чтобы довершить картину «незеркалья» нужно отметить низкую скорость фокусировки, которая происходит как и в компакте (чуть не написал «вконтакте») по матрице, а не специальным фазовым датчикам (как у зеркалки). Оптический видоискатель иногда опционально отсутствует, а кадрировать (выбирать границы кадра) можно лишь по жидкокристаллическому экранчику, в котором параллакса нет (и это плюс), зато есть тормоза фокусировки, нагрев матрицы от беспрерывной наводки, увеличение шумов, безобразная видимость при ярком солнце и прочие «прелести» компакта (и это минус).

В так называемых псевдозеркальных фотоаппаратах имеется электронный видоискатель. Но, опять-таки, на основе постоянно греющейся матрицы — как при ж/к экране. Параллакс в нём тоже отсутствует, но и недостатки те же. Электронный видоискатель имеет большую инерционность, потому им сложно снимать «навскидку» при репортаже. Правда, есть весьма дорогие разработки, где в видоискателе можно переключать картинку в окуляре: то с окошка видоискателя, то с матрицы (то параллакс, то непараллакс!), но постоянные переключения ведут к расходу аккумулятора, а дополнительные оптические элементы — к увеличению цены продукта под простым названием: фотокамера. Крутишь-вертишь, выискиваешь как лучше, а ничего хорошего не бывает просто так из ничего, таков закон жизни!

Да, господа, выбор фотоаппарата это самый настоящий драконий покер!

И получается, что незеркалка (внезеркалка, псевдозеркалка и т.д.) — это просто большой компакт с большим сенсором :) Все заявления производителя о малом весе и габаритах на поверку оказываются небольшой и очаровательной. правдой, т.к. указывается правдивый вес, но без аккумуляторов, а правдивый вес (и не менее правдивые габариты) — без объектива. А объектив там, зачастую, не меньше самой фотокамеры! Ходить по улице с висящем на шее не очень большим фотоаппаратом без линз и батарей, конечно, приятно, но хотелось бы иногда и поснимать, а не только удивлять публику! Кроме того, аккумулятор в таких камерах слабый, нет не только видоискателя, но и встроенной вспышки (не страшно, вспышка отдельно устанавливается на башмак), зато без них мы легче зеркалок!).

Лишать фотоаппарат полезных и нужных элементов ради облегчения веса является чисто грязным маркетингом! Например, отсутствие вспышки в рекламе никогда не указывается: действительно, зачем рекламировать то, чего нет! Если хреновенько снимать без встроенной вспышки, то поставьте внешнюю, а заодно её вес и габариты — за отсутствие которых вы изначально заплатили, выбирая компактный фотоаппарат :) Если видоискателя нет, то и его можно докупить (ещё добавив вес и габариты!). Гениальный маркетинг и минимум конструктива породили чудо-юдо заморское: не компакт и не зеркалка (хотя цена почему-то очень даже зеркальная). Итог: а в итоге, золотая фотосередина похожа на медную :)

И получаем мы вот что: кто хочет маленькую и лёгкую камеру — берёт мыльницу, кому нужно снимать репортаж без тормозов автофокуса — берёт зеркалку, а если не нужно первого и второго — незеркальный фотоаппарат :) Справедливости ради отмечу, что он лучше компакта ввиду большей матрицы и 3-4 -х сменных объективов вместо одного встроенного (сомнительное превосходство, топовые компакты имеют более светосильную оптику!). Разумеется, в этих псевдозеркалках есть Live view, съёмка видео и другие вполне съедобные пряности. Но цена убивает всё разумное, доброе и вечное, придуманное людьми: каждый дополнительный объектив может стоить дороже 2-х мыльниц). Кто выпускает незеркальные фотоаппараты? Они имеются у того же Олимпуса (байонет Micro 4:3), у Sony (модели Nex), Samsung (NX), Pentax и самых главных производителей :)

Поскольку незеркалки сейчас позиционируют конкурентом зеркальной камере, то читаем далее простое правило выбора!

Что учитывать? Размер матрицы — не меньший в сравнении с самой дешёвой зеркалкой. Далее смотрим наличие видоискателя (пусть даже параллаксного) и встроенной вспышки. Если их нет, или размер матрицы меньше, то ничего вы сравнить не можете, да и незачем! Жестоко по отношению к производителю? Зато ничего личного! :)

Если цена незеркалки выше цены зеркального фотоаппарата, то покупать первый не вижу смысла — лучше сразу взять последний! Тогда вам будет доступна вся оптика (вплоть до профессиональной), и более быстрая фокусировка.

Покупать незеркалку есть смысл когда матрица одинакова с матрицей зеркалки, цена ниже, а массогабариты (при наличии видоискателя и вспышки) реально меньше.

Это не совет, не призыв действию, и даже не призыв к бездействию. Это моё частное, личное, субъективное мнение, и пока на момент 2022 г. :) Ведь борьба за меньшие габариты продолжается у всех производителей, а на форумах уже давно ломают копья клавиши по поводу скоропостижной гибели тяжёлых зеркалок, аж клавиатуры трещат. Готовы к последнему удару?

Субъективность моя заключается в том, что фотоаппарат с большим весом имеет лучшую устойчивость при съёмке с рук, а это значит, что будет меньше смазанных снимков при слабом освещении! И основные органы управления у него вынесены на корпус и расположены там не скученно, а оптимально (именно благодаря большим габаритам!), а не загнанны в дебри экранных меню, как в маленьком компакте. Оперативность смены настроек является не малым козырем в репортажной съёмке. Поэтому слухи о скоропостижной смерти зеркальных фотоаппаратов сильно преувеличены :) А решать что лучше — только вам!

Может сразу взять тяжёлую зеркалку? Драконий покер каждый расхлёбывает по своему. Маленькая камера мобильна, большая имеет лучшие возможности. Любой профессионал (и даже не очень) волен взять небольшой фотоаппарат как второй к основному — и будет по-своему прав. Всё для своих задач. Но при этом следует помнить, что дополнительная фотокамера — плохое вложение ваших сбережений печатных бумажек в кризис — для этого существует золото и недвижимость :)

Как выбрать зеркальный фотоаппарат

Чем отличается зеркалка от компактов и всех остальных фотоаппаратов? Большой матрицей?! Сменной оптикой? Ответ верный и. не совсем. Ничто не мешает производителю (теоретически) выпустить огромный компакт с матрицей больше чем у полнокадровых зеркалок :) А в последнее время повадились выпускать даже мыльницы со сменной оптикой. Есть уже такие! Зачем нужно компактной фотокамере иметь возможность менять маленькие игрушечные объективы — представить тяжело, но и такой товар всё равно найдёт своего потребителя. Видимо предполагается, что наигравшись, он купит незеркалку со сменой оптикой, а когда и это не устроит, то возьмёт, наконец, зеркальный фотоаппарат с набором объективов — пройдя, так сказать, все стадии отбора. Поэтому всё принципиальное отличие зеркального фотоаппарата осталось лишь в скорости автофокуса и отсутствии параллакса видоискателя. Правда он имеет всё же матрицу большего размера (не во всех, а во многих случаях), и — пока ещё имеет.

Зеркальные фотоаппараты отличаются между собой весьма серьёзно: примерно как самая дешёвая мыльница от самого дорогого компакта. Некоторые делят зеркалки по размеру матриц:

полный кадр 36х24 (full frame, или FF)
«полукадр» APS-C и
формат 4:3 (примерно четверть кадра площади матрицы).

Но это лишь надводная часть айсберга, ничего не говорящая о том, какого уровня фотокамера — любительская или профессиональная. А иначе средний и большой формат сразу низведут любой FF в разряд для новичков. Поэтому давайте спустимся с небес на грешную землю и рассмотрим ещё некоторые характеристики наших малоформатных 35 мм зеркалок.

Точно говорю вам: наличие в одной фотокамере нижеперечисленных свойств —

1. полный кадр 24х36 мм,
2. светлый видоискатель (обычно пентапризма) со 100% охватом кадра,
3. высокий ресурс затвора (от 100 000 срабатываний и выше),
4. скорость съёмки 7 и более к/сек,
5. пылевлагозащита, металлический байонет и корпус
6. точный, быстрый автофокус
7. и самая короткая выдержка затвора до 1/8000 сек —

— однозначно позиционируют зеркалку как фотоаппарат профессионального класса, и даже без первого зелёного пункта. В единственном числе он никак не является показателем камеры профессионального уровня. Кстати, а все семь не являются гарантией качественной фотографии :)

Как выбрать зеркальную фотокамеру?Забиваете в поисковике canon.ru (nikon.ru, pentax.ru, sony.ru — можно другие, нужное вставить) и смотрите в разделе «зеркальные фотоаппараты» описание характеристики камер. Можно и сразу искать их (и цены) в интернет-магазинах. Условно разделю зеркалки на 3 вида, отсортировав по цене:-)

Профессиональные зеркалки с полнокадровой матрицей. За счёт размера матрицы 36×24 фотокамера может иметь либо очень высокую светочувствительность, либо огромную детализацию. Поэтому не удивляйтесь, увидев многомегапиксельный фотоаппарат с ценой меньшей (или сопоставимой) с такой же профессиональной камерой, но с количеством мегапикселей как у иных мыльниц, (или несколько выше) — зато с отличной цветопередачей на высоких ISO за счёт больших фотодатчиков на большой матрице. Кроме того, профессиональная фотокамера по высокой скорострельности нередко обходит любительские зеркалки, всегда имеет пылевлагозащищённый корпус на металлической основе, металлический байонет, высокий ресурс затвора, очень качественный видоискатель со 100% охватом кадра, а полнокадровая матрица даёт маленькую глубину резкости картинки (и это ценится). Большой корпус позволяет удобно разместить все ручные настройки. Цена такой камеры может начинаться от ≈ 2400 $ и достигать ≈ 7000 $) и гораздо более, в зависимости от присутствия (или возможностей) вышеперечисленных функций и имени бренда. К тому же, к полнокадровой зеркалке подойдут только покрывающие полный кадр объективы. Самые дешёвые из них ставить на столь серьёзный фотоаппарат не рекомендуется, иначе нет смысла покупать профессиональную технику. Кроме того, встроенная вспышка часто отсутствует и этот «показатель профессионализма» наводит на мысль о покупке мощной внешней вспышки. В общем, одни дополнительные расходы, без которых сложно получить качественную фотографию. Но непонятно, нужен ли новичку тяжёлый агрегат с дорогой внешней вспышкой и ещё более дорогой оптикой, который не будет работать в студии, зато намерен снимать пикники с друзьями. Хотя. для друзей не жалко никаких денег :) Дорогие кропнутые зеркалки (формат APS-C) последних моделей Формат APS-C предполагает меньшую в 1.5-1.6 раза матрицу чем у полнокадрового фотоаппарата (у зеркалок Olympus — в 2 раза) и меньшие габариты. Такой фотоаппарат обычно имеет улучшенный сенсор высокой светочувствительности, а ISO в нём может достигать 12 000 единиц и даже более, поэтому снимать без появления очень заметного цифрового шума можно даже на ИСО 1600. Некоторые из них производитель позиционирует как профессиональные, или полупрофессиональные из-за более-менее приличной скорострельности, что немаловажно для репортажной съёмки, видоискателю со 100% охватом кадра, металлическому шасси, и/или наличии пылевлагозащиты. Одновременное наличие последних 6-ти (и даже 5) зелёных пунктов делает такой фотоаппарат профессиональным. Недорогие любительские зеркалки APS-C. Обычно эти фотоаппараты изначально сделаны любительским классом и не попадают в «зелёные характеристики». Как правило, имеют более тёмный видоискатель на основе дешёвого пентазеркала (а не пентапризмы), видоискатель охватывает менее 100% кадра, возможна матрица не всегда последней разработки, низкая скорострельность, пластиковый корпус и отсутствие пылевлагозащиты. Ну и по мелочи. экран с низким разрешением, слабая вспышка и аккумулятор.
Зато фотоаппарат имеет меньший вес, габариты и стоимость ниже, чем у вышеперечисленных; камера вполне конкурирует с ценами незеркалок и компактов топ-класса, превосходя их всегда по скорости съёмки (меньшая задержка спуска затвора), отсутствию параллакса (зеркальный видоискатель!), почти всегда по размеру матрицы и её светочувствительности — шумов будет на порядок меньше, чем у компакта при сопоставимых ISO. Плюс наличие основных ручных настроек (выдержка, диафрагма, переключатель режимов фокусировки), вынесенных на корпус. В этом несомненное преимущество любительских зеркалок перед компактами (в т.ч. и для серьёзного обучения фотоделу). Иногда в этот класс плавно переходят некоторые зеркальные фотокамеры из пункта 2 через пару лет, а то и раньше :)

Поэтому гнаться за дорогой фототехникой и постоянно обновлять её имеет смысл в том случае, если вы занимаетесь профессиональной фотосъёмкой. Иначе можно быстро разориться самому, или разорить папу с мамой, в случае собственной несостоятельности :) Кроме того, всегда следует помнить о том, что приобретение даже всех «зелёных пунктов» не даёт технически качественной, или красивой (интересной) фотографии, не является ни показателем профессионализма, ни залогом «роста» новичка (последние почти всегда понимают покупку более дорогой техники как собственный творческий рост).

Как может металлический байонет, или выдержка в 1/8000 сек. дать новичку интересный снимок? Как поможет ему скоростная серийная съёмка для получения резкого пейзажа и красивого портрета? Как поможет пылевлагозащита (которая, кстати, не спасает от пыли при смене объектива) для фотографирования в условиях сложного освещения?

Дорогой зеркальный фотоаппарат это просто инструмент, рассчитанный на профессиональную работу в плохих условиях.

Вернёмся к обзору функциональности. Вышеперечисленных различия основные, но есть ещё и дополнительные: в стабилизаторах изображения. Разница заключается в том, что в зеркальных фотоаппаратах Nikon и Canon стабилизаторов просто… нет. Украли?? Отнюдь, как можно :) Стабилизатор этих брендов расположен в самом объективе, но не в каждом, а только в некоторых :) Это значит, что со стабом пролетает вся старая плёночная оптика. Но если вы будете покупать очередной объектив непременно со стабилизатором, то придётся — догадайтесь! — каждый раз платить и за очередной (в рамках цены объектива) стабилизатор!:) В этом плане, Pentax, Sony и Olympus находятся в более выгодном положении — любой установленный на камеру объектив, будет стабилизирован самим фотоаппаратом. Но не следует обольщаться и думать, что оптика за счёт этого стала дешевле.

А сейчас я вам отвечу на «самый главный» вопрос, волнующий фотолюбителей:
что лучше Canon или Nikon? :)

Для зеркалок APS-C ответ простой — лучше Никон! Равно как и Pentax, и Sony, и все фотоаппараты с кропом 1.5. Лучше, разумеется, только для тех, кто хочет получить на кропнутой зеркалке более широкий угол. Поэтому гипотетический широкоугольный объектив с фокусным расстоянием 20 мм будет на Никоне (и других полуторках) более широким: 20х1.5=30 мм ЭФР, на Canon этот же объектив станет (какой ужас!) на целых 2 мм ýже: 20х1.6=32. Зато 100 мм объектив на Canon будет 160, а на Никоне «всего лишь» 150 мм. Поэтому фотолюбителю, тяготеющему к длиннофокусной съёмке, лучше… зеркальный фотоаппарат Олимпус с кропом = 2 :) Например, 100х2=200 мм ЭФР! Здесь оба великих бренда отдыхают. И, пожалуй, все остальные тоже :) Надеюсь, теперь большáя религиозная фото проблема решена навсегда! :)

Разумеется, к полнокадровым зеркалкам это не относится, поскольку для любой из них фокусное расстояние объектива всегда реальное: 20 мм будет 20, а 100 будет 100. Полнокадровый фотоаппарат всегда более «широкоуголен», чем обрезок APS-C вне зависимости от его выдающегося названия. Для тех кому нужен максимально широкий угол (или лень пересчитывать фокусное расстояние в ЭФР!), а деньги не омрачают счастья — советую :)

Кстати, деньги омрачают счастье всегда, но особенно плохо когда их очень много — покупки давно уже не радуют, друзей нет, идеалы проданы. Большие деньги портят людей почти неизбежно, а власть и медные трубы — однозначно. Так же плохо когда не умеешь зарабатывать, но привык тратить :) И совсем печально когда денег нет никогда не будет, а квартира уже заложена в кредит. Я же говорю — драконий покер :) А посему не следует создавать себе безумный мир, где расходы превышают сбережения!

Вернёмся к нашим фотоаппаратам. Основное перечислили, а всё остальное — удобство расположения кнопок, наличие экрана Live view, многочисленные зоны фокусировки, запись видео и другие дополнительные функции — на качество снимка не влияют. Поэтому покупка фотоаппарата сводиться не только к выбору тушки, но и оптики. Причём в большей степени, ибо объектив — душа фотокамеры! Именно он формирует характер рисунка, угол зрения и перспективу. Макро, портрет, схватка на футбольном поле, или фотосъёмка архитектуры с близких дистанций — это совершенно разные линзы. Поэтому следует интересоваться не только камерой, но и разбираться в таких вещах как фокусное расстояние, светосила и назначение объектива — даже если вы предполагаете довольствоваться только идущем в поставке кит-универсалом 18-55/f3.5-5.6.

Плёночный зеркальный фотоаппарат:

Неужели есть смысл? Ведь сами писали, что цифра лучше и удобней. Всё так! Но пока есть энтузиасты, плёнка не умерла (речь даже не о большом и среднем формате). А есть ли смысл брать 35 мм фотокамеру — решать вам. Я не буду подробно описывать модели и особенности, зато приведу письмо фотолюбителя — в защиту плёнки.

Цифровая фотокамера: хорошая фотография

На что ещё следует обратить внимание при выборе фотоаппарата? Цена, производитель, матрица, светосила объектива, фокусное расстояние (зум), мегапиксели, стабилизатор изображения, поворотный экранчик, запись видео, карта памяти, . Стоп! Всё это, конечно, интересно (особенно цена!), но тем, кто хочет совершенствоваться, не лишне присмотреться и к наличию ручных настроек. И последнее: в первую очередь вас должно устраивать качество самой фотографии. Это главное! Многие думают, что купив более дорогую камеру они улучшат качество снимков. К этому подталкивает и реклама производителей к очередной новой камере: «Непревзойдённое качество!», «Ещё большее качество снимков!» и т.д. Новые модели выходят каждые год (а то и чаще) и всё это провоцирует пользователя постоянно менять фотооборудование. Но увы, это никак не ведёт к получению интересных фотографий!

Если прежняя фотокамера устраивает, есть большой резон не совершать покупки. Не спешите брать новый фотоаппарат только потому что он новый!

На самом деле ничего лучшего (по техническому качеству снимка), чем старинная карданная камера с раздвижными мехами (как на снимке слева) разработчики так и не придумали. Отпечатки с фотопластин 9 х 12 или 18 х 24 см (сантиметров!) даже сегодня — высшее качество по детализации и цветопередаче. Исключительно высокое разрешение и тональные переходы на больших плакатных фотографиях создают эффект присутствия. И вот уже дорогая цифрозеркалка с «большой матрицей» 36 х 24 мм (миллиметра!) выглядит весьма скромно, а зеркалка 23 х 15 мм и вовсе печально. Куда ей тягаться по качеству фотографии с большим (или даже средним) форматом! Да, да, всё познаётся в сравнении.

Надо, разумеется, понимать, что это различается лишь при печати больших плакатов. И я не призываю искать такие фотоаппараты у старьёвщиков за 100 долларов (или новые цифровые фотокамеры среднего формата — за весьма и весьма большие деньги в магазине). Высочайшее качество в больших размерах, конечно, хорошо, но. Мы живём в современном мире, где важна мобильность, а камеру легко носить в рюкзачке за спиной, на плече, или даже в кармане рубашки. Даже профессиональные репортёры снимают 35 мм цифрозеркалками. Быстрота съёмки и удобство пользования цениться сейчас не меньше качества самой фотографии, но это качество должно вас устраивать! Поэтому, когда покупаете фотоаппарат — в первую очередь смотрите, насколько хороша картинка (лучше смотреть на большом мониторе компьютера), а уж потом окончательно решайте — брать ли камеру.

Как выбрать фотокамеру в магазине.

Для начала следует выбрать приличный магазин :) Таковому соответствует специализированный салон по продаже фототехники (желательно официальный дистрибьютор от производителя), в нём должно быть мало покупателей и много продавцов, персонал квалифицированный и внимательный, выбор огромен, а цены доступны. Ладно, ладно, я пошутил. Но ведь следует хотя бы стремиться к лучшему!

Чтобы выбрать фотоаппарат в магазине нужно сделать 2 вещи.
1. найти сайт магазина в сети, желательно чтобы магазин был в вашем регионе.
2. выбрать фотоаппарат по нужным вам характеристикам и цене.

Если вы не знаете какие характеристики вам подойдут, читаем эту страничку ещё раз :)

Итак, вы можете подъехать в магазин, вызвать курьера на дом, или заказать покупку пересылкой (если это предусмотрено). Последний вариант комментировать не берусь, рассмотрим покупку фотоаппарата непосредственно в магазине. С курьером можно поступать также!

Обязательно сделайте несколько тестовых снимков прямо у прилавка. Чем хорош цифровой фотоаппарат в отличие от плёночного я уже говорил — вы немедленно видите результат!

Хороший магазин, как правило, удовлетворяет просьбу посмотреть на большом мониторе фотографии (лучше прийти вместе со своим ноутбуком), увеличить, оценить детали. Иногда дают поснимать тестовую мишень, чтобы проверить фокусировку объектива зеркального фотоаппарата. Если народу в магазине мало, продавцы свободны, а вам отказывают даже включить камеру (типа аккумулятор разряжен, нет батареек, и т.д. и т.п.), то это плохой магазин. Если народу много, продавец бегает, суетится, и времени у него на всех не хватает — скорее всего, это тоже плохой магазин :)

Фотокамеру вам должны принести в упаковке, а не взять с витрины. Упаковка должна быть без механических повреждений, надписи читабельны, картинка чёткая. Осмотрите фотоаппарат. На нем не должно быть царапин, трещин и потёртостей. При включении обратите внимание на количество отснятых кадров. Если цифра больше нуля, а снимали не вы, то камерой уже пользовались. Поможет, если продавец забывает форматировать карту памяти. Продавцы тоже люди, ничего человеческое им не чуждо :)

Осмотрите внимательно переднюю линзу объектива (а если он съёмный, то и заднюю). Для этого лучше взять с собой микроскоп лупу, стесняться не следует. Если на линзе видны потёртости, царапины, отпечатки пальцев, даже пылинки — лучше попросите продавца заменить объектив (или фотоаппарат вместе с объективом). Или вежливо вручить курьеру обратно: «до свидания, сударь». Нет смысла начинать покупку чисткой оптики.

Далее. Когда купленная фотокамера будет паковаться, проверьте комплектацию. Конечно, она может быть разная, но в комплект, как правило, входит сама фотокамера, аккумулятор (или батарейки), шнурок USB, зарядное устройство, наплечный ремешок, инструкция, диск с ПО, фирменный гарантийный талон и куча ненужных рекламных бумажек. Посмотрите всё внимательно.

Рекламный мусор можете выбросить, а вот правильность заполнения гарантийного талона лучше проверить. Там должно быть название модели, штамп магазина, дата продажи, подпись продавца и серийный номер изделия. Выясните, по какому адресу производится гарантийное обслуживание, кто отвечает за гарантию — магазин, или производитель. Кстати, условия гарантии лучше изучить еще до оплаты. Уходя из магазина не забудьте взять чек, а самое главное — фотоаппарат!

Внимательность при покупке убережёт вас от возможных неприятностей.

А неприятности могут быть следующие.

Настройки фотоаппарата. Режимы фотоаппарата для съемки. Урок фотографии / VideoForMe — видео уроки

Потребитель НЕ вправе вернуть приобретенный им фотоаппарат надлежащего качества в течение 14 дней с момента покупки.

Фототехника является «Технически сложным товаром бытового назначения, на которые установлены гарантийные сроки», а посему возврату или обмену на аналогичный товар не подлежит, поскольку подпадает под действие закона о защите прав потребителей (в ред. постановлений правительства РФ от 20.10.1998 г. № 1222, от 06.02.2002 N 81) о непродовольственных товарах надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар.

Список таких товаров здесь.

Если вы обнаружили недостатки у приобретенного фотоаппарата в течение гарантийного срока, то такой товар сначала направляется в фирменный Сервисный Центр, для получения заключения о состоянии продукта. Если диагностика выявит производственный дефект, то вы вправе отказаться от покупки и потребовать возврата уплаченной суммы, либо предъявить требование о замене на фототехнику такой же модели, или на такой же товар иной модели, но с перерасчетом покупной цены. А если не выявит? :-)

Права потребителя при обнаружении в товаре недостатков можете узнать здесь.
За разъяснением, толкованием (и тем более исполнением!) действующих законов просьба ко мне не обращаться, я не юрист и не прокурор :-)

Фотоаппарат — уход и хранение

Фотоаппарат сегодня — точный оптико-механический прибор, без стыда и совести нашпишованный электроникой.

Поэтому обращайтесь с ним бережно и ласково, содержите в чистоте, оберегайте от ударов, пыли, сырости и резких перепадов температуры. Храните его в закрытой сумке или футляре, обязательно закрывая объектив крышкой.

Подробнее о хранении, чистке и уходе за фотоаппаратом вы узнаете на страничке Чистка фотоаппарата.

Всем удачного выбора и хороших снимков!

Послать письмо автору с отзывом можно на странице
отправить письмо

Photo Fine Study. Обучение фотоискусству. Лекции и мастер-классы

«Только владея в совершенстве техникой,

можно заставить зрителя забыть о ней.»

(Огюст Роден)

«Вы пренебрегаете анатомией, рисунком, перспективой,

всей математикой живописи и колористикой, так позвольте

вам напомнить,что это скорее признак лени,

а не гениальности.»

(Сальвадор Дали)

Зорий Файн , заслуженный деятель искусств Украины, доцент кафедры журналистики, рекламы и связей с общественностью Винницкого государственного педагогического университета им. М.Коцюбинского (предмет «фотожурналистика») проводит индивидуальные занятия для новичков и профессионалов по предмету «ФОТОИСКУССТВО»

(авторская фотошкола в Виннице, обучение фотографии, обучение с 13 лет!) .

Мастер-классы проводятся по приглашениям из других городов для небольших групп слушателей с согласованием графика и бытового райдера.

ОСНОВЫ ФОТОИСКУССТВА. БАЗОВЫЙ КУРС ФОТОШКОЛЫ

Цикл базовых лекций проходит в Виннице и включает в себя 10 пар (по 2 академических часа каждая). В программе:

— теоретический курс — основы фотографии

— технические аспекты съемок, параметрия

— основы композиции для правильного построения кадра

— практические занятия — работа со светом в студии

— мягкие и жесткие источники света

— световые схемы: гламур, баттерфляй, рембрандтовский свет

— выезд на плэнер, работа с моделями

— различные виды фотосъемок от репортажа до постановки

— световая кисть, предметная съемка, натюрморт

— рекламные решения и креативное создание сюжета

— нестандартные фотоаппараты: инфракрасный, ультрафиолетовый

Занятия проводятся только индивидуально по 2 академических часа 1 раз в неделю, график составляется удобный для слушателя. Используюся уникальные авторские наглядные пособия, авторские статьи по фотоискусству, авторские лабораторные работы. Форма подачи материала — плотная, по интенсивности равна ВУЗовской лекции. Поэтому, принимаются не все и только с 16-летнего возраста! Для детей 10-14 лет разработана специальная программа Photo Fine Study Kids. Начало занятий только после предварительного собеседования. Наличие собственного фотоаппарата с ручными настройками обязательно. Занятия проводятся платно.

После окончания курсов выдается СЕРТИФИКАТ.

Для прошедших первый уровень предлагаются новые программы по оттачиванию мастерства

Прежде, чем подать заявку, рекомендуем посмотреть документальный фильм-интервью «Фотография — как след жизни»

Некоторые подробности о затрагиваемых темах:

Устройство фотоаппарата. Основные понятия, настройки и параметры съёмки. Выдержка, диафрагма, чувствительность, экспозиция. Auto, сюжетные программы. Режимы фокусировки. Первичная настройка параметров съёмки. Краткая история фотографии. Оптика. Основные понятия и характеристики.: Фокусное расстояние, диафрагменные числа, светосила, глубина резкости, бокэ, кроп-фактор. Классификация объективов. Особенности работы с различными объективами. Оптические искажения: дисторсия, виньетирование, хроматические аберрации, бэк и фронт фокус. Как выбрать хороший объектив. Основы экспозиции. Типы замера экспозиции: матричный, центральновзвешенный, точечный. Блокировка экспозиции, экспокоррекция.

Естественный и искусственный свет, его характеристики. Цветовая температура, баланс белого, конверсионные светофильтры. Динамический диапазон матрицы, контраст. Съёмка со вспышкой в помещении. Обработка снимков. Форматы файлов. Работа с EXIF. Работа в Adobe Photoshop. Конвертация RAW-файлов. Ретушь изображений. Повышение резкости. Подготовка изображений для печати, для публикации в Web. Художественные приёмы: длинная выдержка, съемка с проводкой, медленная синхронизация вспышки, зум-эффект, интервальная съёмка, фотофильм, HDR. Типичные сюжеты и ошибки при съемке. Портрет, пейзаж, travel photography, съёмка детей и животных. Причины нерезкости снимков.

ТВОРЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ НАШИХ ВЫПУСКНИКОВ: ДОСТИЖЕНИЯ, ГАЛЕРЕИ

На фото:

вручение первым слушателям Сертификатов

об успешном окончании курса.

Фото Файн Студия, 21.10.2009 г.

Для всех выпускников существует бесплатная

для решения сложных профессиональных задач.

Получение Сертификата об успешном окончании любого из курсов дает право вступления в закрытый клуб

Внимание, новость! Всем выпускникам фотошколы теперь стала доступной аренда нашей фотостудии по не коммерческой цене (30% от стоимости). Время не ограничено.

Прошедшим начальный уровень предлагаются

Cпециализированные мастер-классы по узким направлениям.

Альтернативный вариант — узкие направления включены в новые программы

  • СВАДЕБНЫЙ ФОТОГРАФ VIP-КЛАССА (например: один из воркшопов). Баланс между репортажной и постановочной съемками. Как избежать тривиальных постановок. Вспышка «в лоб». Выносное освещение, моделирование естественным светом. Особенности лица невесты: соотношение пропорций и светотеней. «Мгновенья счастья». Американская традиция «невмешательства». Студийный блок и работа с контрастными фонами. Контровое освещение. Предметы в кадре. Взаимоотношение с гостями. Утро у невесты — не отпускать визажиста до прихода фотографа! Торжественная роспись, венчание, банкет — используемая оптика. Каустика в церкви. Соблюдение графиков съемок. Формат печати фотографий. Ретушь, вмешательство Фотошопом. Фотокниги и паспарту. Фотограф — профессиональный психолог.
  • РЕКЛАМНАЯ ПРЕДМЕТНАЯ СЪЕМКА.Широкий спектр услуг: ювелирка, включая рекламу отдельных изделий или в антураже, одежда, блюда для меню. Внешний свет. Макро. Работа с кожей, тканью, мехом. Сдвиг плоскостей, фрагментирование, заливка светом и создание безликовых образцов. Световые кубы. Работа с отражающими поверхностями. Картины и выставочные галереи для художников, включая полотна, покрытые лаком. Образцы.

Фотография для начинающих. Урок 5: фокусировка

Некоторые материалы проведенных автором мастер-классов и тренингов

(частично включены в базовый курс):

На видео: фрагменты интервью выпускников мастер-классов Зория Файна:

ВНИМАНИЕ! В 2009 году в Виннице появились фотографы, выдающие себя за сотрудников Фото Файн студии, но таковыми никогда не являвшиеся. Информацию об этом мы опубликовали на главной странице справа внизу.

В 2022 г. появились люди, выдающие себя за учеников Зория Файна.

НАПОМИНАЕМ, что лекции и занятия, которые Зорий Файн проводит со своими учениками по программам Photo Fine Study носят суто элитарный характер, поскольку недешевы и проводятся в индивидуальном порядке и наследуют традиции личной передачи мастерства от учителя ученику — в основном, помимо жестких знаний — через невербальную коммуникацию. Отсюда — все ученики сертифицированы мастером и мастер несет полную ответственность за их квалификацию. Кроме того, все, кто по мнению мастера не смогут завоевать Сертификат — отсеиваются сразу на первом бесплатном собеседовании. Таким образом, не было не единого прецендента, чтобы кто-нибудь начал заниматься — и мастер дал согласие на его обучение — но потом бросил или разочаровался в процессе — все до единого слушатели получили Сертификат, а некоторые — и несколько Сертификатов.

Сертификат не является документом об образовании, но является формой подтверждения мастером — в силу его достижений, звания, авторитета и известности — факта передачи знаний и содержит его личные данные и подпись. (Слушателям тематических групповых мастер-классов Сертификат мастера не выдается, но выдаются Сертификаты организаторов тренингов — принимающей стороны.)

Мы уверены в своих выпускниках, мы гордимся их победами!

ПРЕССА И ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ О НАС:

ФОТОГРАФИЯ — КАК СЛЕД ЖИЗНИ (документальный фильм-интервью (2022)

Беседы о фотографии (телепередача с участием Зория Файна, 2007 г., телеканал ВДТ-6)

Интервью на ТРК Винничина (секреты мастерства, успешности бренда) подробнее.

Комментарии

Здравствуйте. Хочеться подробнее узнать, даты и врема проведения мастер-классов, ну и, соответственно, стоимость.
Заранее благодарен.

График и время занятий составляется индивидуально с учетом одного (максимум — двух) слушателей только после предварительного собеседования для определения уровня подготовки.

После прохождения курса помогаете с трудоустройством?

Трудоустройство в советском понимании этого слова исключено для всех моих фотографов. В современном мире — возьмите агенства Магнум или Ассошиэйтед Пресс — нигде больше фотографы не держат трудовые книжки. На сегодня могут «выжить» в конкурентной борьбе только экстранеординарные и грамотно «подкованные» фрилэнсеры, которые создают вначале себе имя — своими работами, — и только потом это имя приносит свои результаты.
Наша образовательная программа создана таким образом, чтоб человек, при страстном желании освоить все нюансы фотоискусства, — через 10 пар вышел от нас искушенным во всех вопросах фотографии профессионалом.
И что немаловажно, мы беремся обучать далеко не всех и только после серьезного предварительного коллоквиума (собеседования).

21.10.2009. – гарний осінній день…і занадто перевантажений емоційними подіями.

21.10.2009. – останнє заняття з основ фотомистецтва.
Переповнює якесь дивне почуття спустошення і порожнього простору…

Етап життя, розміром в 10 занять, закінчився. Були домашні завдання, з визначеною ціллю; знання того, що буде наступна зустріч і наступний урок; заохочення і критичні зауваження, які спонукали до роботи, до вдосконалення. Тобі давали напрямок руху. А зараз? Ти вільний. Куди, з якою швидкістю, з якою метою рухатись.

«Посредственный учитель излагает.
Хороший учитель объясняет.
Выдающийся учитель демонстрирует.
Великий учитель вдохновляет».
Уильям Уорд

Наш вчитель і пояснював, і показував, і надихав.

Зорій, ми вдячні Вам за вміння просто розповісти про складні речі; за терпіння кілька раз пояснити, якщо щось не зрозуміло; за критику, яка не відбивала бажання фотографувати; за поштовх до нових кадрів!

Зорій, Ви – надзвичайна людина. цікава, талановита, багатогранна, успішна.
Лише творча і глибока натура здатна так розуміти і відчувати оточуючий світ.
Хочеться, щоб такі люди завжди зустрічались на життєві дорозі. Саме Вони роблять цей світ прекрасним.

Насправді, бути Людиною, з великої літери, дуже легко!

Очень рада, что имела возможность получить основы фотоискуства у такого всестороннеразвитого и многогранного человека как Вы.
Зорий, благодарна за частичку Ваших знаний, которые Вы дали за время обучения и помогли мне превратить «мои фотки» в «мои работы», отличать «пустое щёлкание» от «выбора нужного ракурса», что, действительно, не может не радовать.
Ещё раз спасибо.

Зорий, простите за конкретность у меня вопрос короткий.
Скажите пожалуйста какая стоимость обучаться у Вас?
Мне кажется это интересует не только меня.
Спасибо.

поддержу Сергея, хочется узнать стоимость.

Друзья — не проблема! Я не ленюсь ведь каждому из Вас в частном порядке рассказывать подробности на емейл?!

Зорий, спасибо за оперативный ответ.
Еще один вопрос: можно ли сделать подарочный сертификат на обучение?

В двух вариантах: либо большой красивый А3 (А4) формата сертификат в рамке под стеклом с моей подписью и печатью, либо выпустить точно такой же наш фирменный пластиковый полупрозрачный сертификат но на сумму, равную стоимости обучения — в единственном экземпляре, специально для Вас.

Не совсем поняттно! По поводу коментариев. Или учиться люди хотят, или учить?

А мені скиньте будьласка на майл умови і ціну курсів

И мне скиньте пожалуйста на эмейл цену и условия
)))

скиньте мені будь-ласка на поштовий ящик умови і ціну курсів

Здравствуйте Зорий. Я внимательно ознакомился с планами лекций и возможными специализациями, представленными на Вашем сайте. И у меня появилось несколько вопросов по этому поводу. .
Как известно курс обучения состоит из 10 мастер-классов. Вопрос первый. Темы этих 10 мастер-классов жестко регламентированы или могут быть адаптированы в зависимости от уровня подготовки и желания перспективного слушателя Вашего курса?
И еще вопрос. Каковы условия проведения собеседования?
Буду очень признателен, если Вы скинете на мой e-mail условия и цену курсов

мені теж хочеться умови і ціни на ваш курс майстер класів.

Приятно, что Ваши сомнения, споры, и выбор техники — вся та полемика, которую мы вели с Вами в сентябре вылилась в желание стать профессионалом!

Отвечая конкретно на Ваши вопросы, отмечу: темы базового курса (10 пар) жестко не регламентированы — наоборот, в зависимости от имеющихся знаний и желания освоить ту или иную специализацию — подстроено конкретно под слушателя (именно поэтому занятия проводятся индивидуально!).

Мало того, если знаний базового курса у слушателя достаточно, либо он быстро без пережевывания усваивает все тонкости нового материала — узкоспециализированные курсы будут внедрены в базовую программу.

Условия проведения собеседования довольно просты. Имея в своем багаже 23 года педагогического стажа (я начал преподавать в 14 лет), тем не менее, мне не импонирует по 100 раз говорить об одном и том же, на уровне школьного учителя. Уровень моих занятий — очень интенсивное усвоение материала, включая обратную отдачу слушателя. Если я во время коллоквиума (собеседования) в абитуриенте этого желания (или возможности) не увижу — я свои деньги честно отработать не смогу. А значит — и не возмусь.

И мне скиньте пожалуйста на эмейл цену и условия

Можно узнать цены на PHOTO FINE STUDY. ОБУЧЕНИЕ ФОТОИСКУССТВУ

Здравствуйте Зорий. В ближайшем будущем собираемся купить фотик (вам об этом писал сегодня «Владимир», мой муж) Очень хотим пройти курс обучения фото искусства именно у Вас. 16.08.2009 Вы снимали нашу свадьбу и нам очень понравилось. Если не сложно скажите пожалуйста сколько, приблизительно, это будет стоить?

Добрий вечір. Скиньте будь-ласка інформацію про коштовність майстер класу, на мій e-mail.

Будьте добры, скажите стоимость курса обучения фотоискусству.

Ну вот и всё, подошли к концу курсы((((..очень грустно. в пятницу было последнее занятие и даже не верилось, что больше не прейду к Вам на занятие и не буду показывать свои работы, фотографировать под вашем чутким руководством.
Курсы мне многое дали. Можно только удивляться, как Зорию удается преподнести сложнейшие вещи (при чтении книг по которым сразу тянет ко сну) доступно, ясно и интересно, а главное практически применимо. Что мне очень понравилось — мы все изучали на практике, анализировали снимки, учась понимать главное в кадре. Изучая разные жанры фотографии, училась находить необычное в обычном! За 10 мастер классов я реально увидела, что выросла. Но, как известно, чем больше ты знаешь, тем больше понимаешь, что не знаешь ничего! Поэтому фотография теперь для меня — это моя жизнь. Зорий помог мне поверить в себя. Теперь я если и не считаю себя полноценным фотографом, то думаю, что становление им зависит только от меня. Очень приятно учиться у человека, который обожает свое дело и хочет другим привить любовь к фотографии. А еще — очень почетно и ответственно быть учеником Мастера!

В общем, искренне рекомендую обучение на этих курсах!

Добрый день! Хотела бы узнать стоимость и условия обучения в Вашей студии по предмету «ФОТОИСКУССТВО». С наилучшими пожеланиями, Наталия

Доброго дня,Зорій!Прошу Вас вказати мені вартість і умови навчання на Ваших курсах. Заздалегідь дякую.

Хотелось бы у вас начать учится, но с выбором фотоаппарате не определилась, помогите пожалуйста с выбором.
Как вы смотрите на такие модели?
Nikon D3000 18-55VR + 55-200VR Kit
Nikon D3000 + объектив Tamron AF 18-200mm F/3,5-6,3 + светофильтр Marumi DHG Lens Protect
Nikon D5000+Tamron AF 18-200mm F/3,5-6,3

3000-ный с Тамроном — неплохой вариант.

Зорий, не могли ли Вы и мне на e-mail цены скинуть по ФОТОИСКУССТВО и СВАДЕБНЫЙ ФОТОГРАФ VIP-КЛАССА.

Здравствуйте Зорий. Будьте добры скиньте мне пожалуйста на мейл цену и условия курсов.
Заранее спасибо.

Здравствуйте Зорий. Хотел бы узнать стоимость и условия обучения в Вашей студии.Заранее спасибо.

Доброе время суток! Будьте добры, скиньте и мне пожалуйста на мейл цену и условия курсов.
Заранее спасибо.

Здравствуйте Зорий. Последовала вашему совету и посетила Ваш сайт. В ответах на интересующие меня вопросы удовлетворена почти полностью. Хотелось бы еще узнать об условиях и стоимости обучения.
Заранее благодарна за Ваше внимание.

Добрый день! Можно ли попросить у вас сбросить на эл. адресс условия и цену на обучение. заранее вам благодарен!

Здравствуйте, Зорий!Хотелось бы узнать стоимость обучения.Возможно ли прохождение мастер- классов по узким направлениям БЕЗ прохождения обучения начального уровня в Вашей школе. Если да, то какова их стоимость (интересует СТУДИЙНЫЙ ПОРТРЕТИСТ,СЪЕМКА ДЛЯ КАТАЛОГОВ, ВКЛ. ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,КРЕАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ СЪЕМКИ ДЛЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО ПАКЕТА (BRAND-BOOK))?
С уважением, Наталья.

Здравствуйте, Зорий.
Спасибо за быстрый и исчерпывающий ответ.

Хотелось бы к Вам приехать на собеседование по поводу обучения (курс «Фотоискусство»)-
24-25 сентября, 1-2 октября буду проездом в ваших краях (я не из Винницы) .
Вопрос: Зорий, есть ли у Вас время и возможность в этот период встретиться со мной ? (Знаю о Вашем плотном графике ).
Если нет, то напишите, когда можно приехать к Вам после 10 октября.
С уважением, Наталья.

Здравствуйте, Зорий!
Хотелось бы узнать об стоимости и условиях обучения. Если возможно — у Вас есть мой е-mail.
Буду очень благодарна.

Здрайствуйте. Скиньте пожалуйста на мейл цену и условия курсов.
Заранее спасибо!

Ручной режим фотоаппарата — это просто. Надо знать всего 4 настройки.

Здравствуйте! Скиньте пожалуйста на эмейл стоимость ваших курсов по фотоискусству. Заранее спасибо!

Здравствуйте. Хотела бы узнать стоимость и условия обучения в Вашей студии. Заранее спасибо

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста стоимость обучения .
Заранее благодарна!

Здравствуйте Зорий!
Пожалуйста вышлите условия и цены проведения курсов: начальных и фоторепортер.
А также помогите с выбором:
Canon 50D 28-135 IS USM
Canon 60D 18-55

Зорий, меня интересует обучение на хорошем любительском уровне. Можно ли это осуществить на фотоаппарате CANON Power Shot SD 1100 IS 8MP Спасибо. Елена.

Обучение ФОТО за 20 минут в ручном режиме / бюджетная камера / Настройка фотоаппарата #ДомаВместе

Доброго дня. Не буду оригінальним, тому надішліть, будь-ласка, і мені вартість та умови Вашого навчання.

20/10/2022 я получила сертификат об окончании курса по предмету фотоискусства, а на днях сдала клиенту первый заказ. Не скрою, первый раз идти на съемку без Зория для меня было страшновато. Но в процессе работы страх улетучился- я просто знала, что и как делать, потому что на практике мы вместе уже все это делали, были домашние задания, были разборы ошибок. Как оказалось, знания, полученные мной на тех занятиях, достаточно основательны для того, чтобы не рыться судорожно в настройках камеры и осветительной аппаратуры. В итоге ,съемка прошла совершенно спокойно, по плану. Клиент остался доволен , а я почувствовала себя уверенно. Хочу сказать Зорию ОГРОМНОЕ спасибо за эту уверенность, за знания, которые Вы мне дали, и за которые еще, надеюсь, дадите.

Добрый день, Зорий. Хотелось бы пройти у Вас мастер-классы, но я живу в другом городе. Есть ли возможность растянуть эти занятия по времени. Заранее благодарна за Ваш ответ.

Добрый вечер. Меня заинтересовал ваш курс. Отправте, пожалуйста, стоимость обучения. Спасибо!

Заинтересовался вашим курсом. Отправте, если есть возможность, стоимость обучения

здравствуйте.у меня огромное желание пройти у Вас курс обучения.поэтому просьба:отправьте и мне условия и стоимость обучения у вас:)

Здравствуйте. Хочу пройти у Вас курс обучения. Прошу, скиньте пожалуйста стоимость обучения, нужно ли что то предварительно знать. Заранее благодарен.

Здравствуйте!
Имею огромное желание пройти у Вас курс обучения. Прошу, скиньте на e-mail стоимость и правила обучения, какие минимальные навыки нужно иметь?
Заране благодарю за ответ!

Доброго времени суток.
не могли бы Вы пожалуйста скинуть информацию об условиях и цене курса.

Очень интересны условия и стоимость Ваших курсов. Рада что и в Виннице можно поучиться!

Здравствуйте еще раз. Спасибо за быстрый ответ.
Встретила здесь информацию о том, что возможен вариант проведения занятий для двух слушателей. Какая в данном случае будет оплата с каждого? Заранее благодарна за ответ

Доброго вечора. Надішліть, будь-ласка, і мені вартість та умови Вашого навчання.

Фото увлекаюсь давно, но вот решила заняться этом серьезно. Очень бы хотела попасть к Вам на обучение. Будьте добры напишите полную стоимость обучения. И еще не могу определиться в выборе фотоаппарата. Подскажите пожалуйста какой фото, нужен для качественной съемки.

Добрый день.пол года как купила зеркальный фотоаппарат а фото получаются сырые..хотелось бы попасть к Вам на обучение.напишите ,пожалуйста стоимость обучения на имейл.заранее благодарна

здравствуйте, скиньте и мне пожалуйста стоимость обучения . спасибо)

Доброго вечора. Надішліть, будь-ласка вартість та умови навчання.
Дякую.

Не могу ответить — вы неверно указали свой емейл.

Я безусловно рада предоставленной мне возможности обучатся фотоискуству. Я благодарна Зорию, за уделенное мне внимание, за приобретенные мною знания и умения. За то, что научил не только техническим аспектам работы с фотоаппаратом, а еще и понимать, что фотография — это картина, наполненная смыслом и может хранить в себе некую историю.
Я горда тем, что получила статус ученицы Зория Файна, и буду стараться сделать все возможное, чтобы соответствовать в полной мере. В скором будущем обязательно продолжу свое обучение на мастер классах, ведь это только первый шаг на моем пути к званию фото-художника.

Здравствуйте Зорий. Будьте добры скиньте мне пожалуйста на мейл цену и условия курсов.
Заранее спасибо.

Как выпускнице курса фотографии Зория Файна мне бы хотелось отметить его глубокий профессионализм и индивидуальный подход к каждому ученику. Советы Зория Файна касались всех аспектов фотосъемки. Особенно мне помогли рекомендации по поводу технических настроек фотоаппарата и тонкостей съемки профессиональной камерой. Благодаря Зорию Файну, я научилась понимать фотографию как особое искусство. Теперь я хочу только творить и творить! Надеюсь, у меня получится наполнять каждый снимок значением и с полной отдачей использовать все возможности моего фотоаппарата)

Здавствуйте.Хотелось бы узнать условия и стоимость обучения.Спасибо.

Здравствуйте Зорий. скиньте мне пожалуйста на мейл цену и условия курсов.

Здравствуйте, Зорий!
Очень хотелось бы узнать стоимость Ваших курсов.
Заранее благодарен.

Здравствуйте! Напишите мне, пожалуйста, стоимость и условия обучения у вас. Заранее благодарна.

Вітаю. Я цікавлюся фотографією, тому відповідно шукаю курси фотографії. Напишіть будь-ласка на мою скриньку інформацію про вартість курсів, оскільки про попередню співбесіду я вже прочитав.
Дякую.

И мне пожалуйста напишите стоимость и условия обучения.

Доброе время суток Зорий. Будьте добры скиньте мне пожалуйста на мейл цену и условия курсов.
Заранее спасибо.

Здравствуйте, уважаемый Зорий! У меня есть огромное желание познакомиться ближе с фотоисскуством. Буду очень признательна, если Вы мне в этом поможете. Пришлите и мне, пожалуйста, условия и стоимость обучения. А еще, подскажите какой фотоаппарат лучше купить для меня, как новичка: Сanon EOS 60D или EOS 550D, и какой обьектив: Tamron, EF, Sigma или для начала и Kit сойдет. Заранее благодарю!

Здравствуйте, уважаемый Зорий!
Прочитал про ваши курсы. Меня интересует 3 курса: начальный уровень, ПРОФЕССИЯ — ФОТОРЕПОРТЕР, СВАДЕБНЫЙ ФОТОГРАФ VIP-КЛАССА. Но, дело в том, что начальный уровень у меня уже в какой-то мере есть. И еще проблема в том, что я с другого города. Подскажите, можно ли сделать не 10 пар по 2 часа, а например 4-5 по 4-6 часов? И сколько это будет стоить? Когда можно приехать на собеседование? Жду ответа на мейл.
Заранее благодарен.
С уважением, Александр.

Посвящение Зорию Файну.

Шум городских дорог, и ветра тёплое дыханье…
Маэстро, всё у Ваших рук застыло, словно в ожидании.
Отдельный мир, зачем слова? Всё сказано на фото.
В воздухе кружится листва, а,может, плачет кто-то.
Полёты белых птиц и маленькие капельки фонтана,
В нежные чувства на глазах поверьте люди без обмана.
Так хочется быть невидимкой, ловить тихо сюжеты,
Шедевры взорам открывают фотографы-поэты!
За старой башней для души укромное есть место,
Куда запечатлеть любовь ведёт жених невесту.
Там «PhotoFINE» узнают все по вывески у дома,
Вас встретит радостно творец: лицо его знакомо.
Искусство молодость продлить на годы и века
Подвластно мастеру сейчас – рука его тверда.
Он дарит мига колдовство, приоткрывая души,
Секрет раскроет для себя и клятвы не нарушит:
Творить добро, любить людей, гармонию природы,
Играть и петь, писать стихи, на дни рожденья – оды.
Живёт так только человек талантливый от Бога,
Творитьискусство для людей – не так легка дорога.
Он оставляет у сердцах приятные мгновенья,
Ему я с радостью дарю своё стихотворенье.

пожалуйста напишите стоимость и условия обучения.

здраствуйте,я б хотіла знати ціну на навчання і умови

Доброго дня. Чи не могли б Ви надіслати мені ціну та умови навчання. Буду дуже вдячна)

Доброго дня. Надішліть, будь-ласка вартість та умови навчання.
Дякую.

Честно говоря, эти курсы, это нечто..возможно я и повторюсь в чем то но скажу, что благодаря умению Зория Файна находить подход к абсолютно разным людям и по взглядам и по интересам.. и на столько грамотно и доступно подать очень сложную и существенную информация, не просто так а анализируя и помогая найти всю глубину сюжета и самой идеи в нем. Это человек который дает людям шанс, помогает им найти суть не ту, что на поверхности , а и саму глубину снимка, как не просто фотографии , а творческой работы.Честно говоря, лично я благодаря этому, совсем по другому начала смотреть на сьемку, на сюжет, выбирать композиции..начала замечать даже самые мелкие но очень важные детали сьемки и наперед анализировать кадр. Это не просто курсы. это огромный шанс и знания которые не проходят попусту. это талант человека научить, передать знания свои кому то еще. и после этих курсов ты действительно понимаешь, что их преподает Мастер, человек который лучший в своем деле.

Фотографией я начала интересоваться ещё лет с 6, когда мне на день рождение подарили мой первый фотоаппарат. Намного позже, на свадьбе у знакомых, я встретила Зория Файна. Увидела как он работает и поняла что хочу учиться искусству фотографии, и именно у него. Но мне тогда было всего 15 лет и мои родители настояли на том, что надо немного подождать. Через полтора года я пришла в Фото Файн студию, прошла собеседование и в течении нескольких месяцев прошла базовый курс. Несомненно, это одно из самых важных событий в моей жизни.
О том, что даёт этот курс, можно говорить вечно. Это и знания, которые вы вряд ли сможете где-то найти, и практический опыт под руководством талантливого человека. Зорий помог мне подобрать технику, разобраться с основами фотографии и значительно увеличить знания. Научил замечать мелочи и продумывать кадр наперёд. За всё это я хочу сказать огромное спасибо.
Поверьте, ни одна статья о фотографии не будет вам так интересна и не запомнится так ярко, как живое общение с Зорием Файном. И наконец, после курса у всех студентов остаётся уникальная возможность получить ответы на возникающие в процессе работы вопросы, найти решение проблем вместе со своим учителем. Чувствуешь себя гораздо увереннее, когда рядом такой Учитель.

Доброго дня, Зорій! Напишіть, будь ласка, вартість та умови навчання у Вас. Дякую.

Мастер класс валяние обуви. Презентация Снежаны Костиной

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Для души - сайт про рукоделие и поделки