Мастер-класс Очистка шлифовальных лент от древесной пыли, смол и ЛКМ. Три эффективных способа

Очистка шлифовальных лент от древесной пыли, смол и ЛКМ. Три эффективных способа

Я посмотрел нескромные цены на промышленные карандаши для очистки шлифовальной бумаги и задумался, какими подручными и более экономичными способами их можно заменить?

В мастерской по производству деревянных игрушек шлифовать приходиться очень много. Экономичный расход шлифовальных материалов позволяет сэкономить на расходниках.

«Если плохо шлифует — нужно заменить», — думает новичок.

«Когда плохо шлифует — нужно очистить!» — ответит более опытный мастер.

Сегодня расскажу вам про три интересных способа очистки шлиф. полотна подручными средствами для продления срока его службы.

В статье рассматривается не вопрос борьбы с естественным износом шлифовального полотна, когда новая поверхность изнашивается за счет вырывания со своих мест тысяч зерен шлифовального абразива, что проявляется выработкой шлифовальной поверхности «до гладкости» с обнажением основы, на которую была сделана насыпка абразива на производстве лент. Нет, мы рассмотрим способы освобождение межзернового пространства насыпки абразива от древесной пыли и смол при достаточном шлифовальном ресурсе шлиф. ленты.

Вопрос забивки шлифовальных зерен смолой и древесной пылью очень актуален на мелкозернистых шлиф материалах, когда забивание приводит к существенному уменьшению времени рабочего ресурса шлиф. ленты. Они летят в мусорку, хотя могли еще послужить владельцу мастерской верой и правдой.

1 способ.МОНТАЖНАЯ ПЕНА

Остатки монтажной пены после ремонта можно вполне рационально использовать на очистку шлифовального полотна. Например, после установки дверей или окон монтажная пена, словно грибы «вешенки» висит на проемах. Срезаем и пускаем в дело на благо мастерской.

Пример очистки шлифовального барабана МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ от древесной пыли после шлифования лиственных пород древесины без смол (липа, ольха, бук) показан в этом коротком видео.

Я использую застывшую монтажную пену. При желании, для удобства использования ее можно залить в деревянную колодку в форме прямоугольника или нарезать на прямоугольники.

2 способ. ОРГСТЕКЛО

При изготовлении из оргстекла шаблона для фрезера, достал из мусора использованную, забитую до гладкости на ощупь, шлифовальную ленту с зерном 120 и установил в ЛШМ (ленточную шлиф.машину). Когда запустил шлиф машинку и приложил к ленте торец шаблона из оргстекла, то увидел на ленте полосу чистого зерна! Я даже шлифование остановил — думал показалось. Потом целенаправленно взял другой кусок оргстекла и в удивлении очистил всю отбракованную ранее ленту от древесной пыли и смолы после сосны (делал дома подоконники под новые окна).

Был обрадован, что лента вернулась «в строй».

3 способ.ГЕРМЕТИК и СИЛИКОН

Можно использовать старые запасы и остатки, либо покупать новый тюбик. Для ускорения высыхания насверлить в боковине маленьких отверстий и опустить в воду, т.к. он быстрее застывает во влажной среде.

Главное помнить, что шлиф. полотно не только забивается, но и стирается- вечного ничего нет. Вышеуказанные способы подходят для очистки, когда лента забилась ЛКМ, шпатлевкой или смолой и древесной пылью, но абразив и насыпка не «слизались».

Способ очистки уайт-спиритом и металлической щеткой я не рассматривал, т.к. делаю игрушки для детей. Резина от старых шлангов не подойдет — оставляет черные полоски на ленте. Для поделок, с целью очистки, можно поэкспериментировать с подошвами старой обуви. Также знаю о способе мытья ленты кипятком с промыванием от смол нейлоновой щеткой и последующим высушиванием. Причем, для предотвращения скручивания в процессе сушки, ленту необходимо еще и фиксировать к ровной поверхности. Данный способ считаю излишне трудозатратным для себя. Возможно, это актуально для крупных столярных мастерских, оборудованных станками со значительной длиной лент (от метра), где вопрос экономии стоит более остро.

До новых мастер-классов!

Пожалуйста, не забудьте подписаться, поставить лайк и делиться этой информацией. Сохраняйте в закладки!

Творческая мастерская Козиной Елены

И нтересные статьи

Расскажу кратко обо мне для тех, кто меня еще не знает

Я банкир и экономист более чем с 20-ти летним стажем. Сменила офис на пыльную столярку, запах дерева и банки с краской!

Еще работая в банке, начала заниматься декорированием предметов в различных техниках. В процессе строительства дома заинтересовалась обработкой дерева и работой с электроинструментом, что в итоге послужило началом к самостоятельному изготовлению изделий из дерева.

Мое правило: красота, эстетика и практичность в каждом предмете! Не важно, что я делаю, быка в лофте или сундук в шебби, изделие должно гармонично вписываться в ваш интерьер и быть функциональным, для меня это важно.

Моя семья — моя поддержка – любимый муж Александр и 6-ти летний сын Максим, которые уже приобщились теперь уже к нашему общему делу. На сегодня, более чем 1500 изделий нашли свой дом и около 90% из них — это изделия сделанные на заказ по индивидуальным размерам и не только для физических лиц, но и магазинов, баров и ресторанов.

Как говорит мой муж, упорство и целеустремленность основные черты моего характера, которые позволяют мне не останавливаться на достигнутом и всегда двигаться вперед к своим поставленным целям!

Я профессиональный декоратор, что подтверждает диплом Международной Школы Дизайна. Я всегда учусь, развиваюсь и совершенствую свое мастерство и не только в столярке и декоре.

Я люблю, то чем я занимаюсь, и получаю большое удовлетворение от положительных эмоций клиентов, которые с удовольствием пользуются нашими изделиями.

Создавая изделия ручной работы, я помогаю людям сделать пространство вокруг себя красивее, уютнее и комфортнее.

Предлагая индивидуальный дизайн и стиль какого-либо изделия с учетом задумок клиента я воплощаю в жизнь и гармонично вписываю свои изделия в его окружающий мир.

Буду рада видеть вас среди наших постоянных клиентов и партнеров!

Чтобы деревянные изделия служили Вам долгие годы, необходимо соблюдать некоторые правила эксплуатации и хранения изделий из натурального дерева:

1) Любая древесина по своей природе реагирует на влажность. Какая-то больше, какая-то меньше.

В основном мы изготавливаем изделия из сосны и дуба. Одним из главных преимуществ хвойной древесины является высокая устойчивость к влаге, так как именно от этого зависит, будет ли деревянное изделие впоследствии деформироваться.

У каждой породы дерева разное влагопоглощение.
Сосна очень низкое
Кедр сибирский очень низкое
Орех низкое
Дуб низкое
Лиственница среднее
Вишня среднее
Ель среднее
Береза среднее
Ясень среднее
Бук высокое

Оптимальная влажность в помещении должна быть 40-65%. Нарушение такого режима может привести к деформации изделия, и проявиться в изгибании или в изменении размеров за счёт усушки древесины или ее разбухания.

Оптимальная влажность воздуха является одним из самых важных критериев содержания деревянной мебели и изделий из дерева. Идеальная влажность для изделий из дерева — 40-65% при температуре 18-25°С.
Зимой, когда воздух в помещении становится невыносимо сухим, влажность падает до отметки 15-20%, что соответствует равновесной влажности древесины всего в 4-5%.

2) Следует избегать воздействия на изделия резкого перепада температуры и не допускать длительного воздействия прямых солнечных лучей.

3) Потожировые следы от прикосновения рук и другие загрязнения следует удалять мягкой слегка влажной ветошью без использования любых очищающих, растворяющих и абразивных продуктов.

4) Не следует допускать прямого контакта дерева с водой. Если на поверхность изделия попала вода, необходимо незамедлительно протереть его насухо. Если это деревянная посуда, то вымыв ее начисто, сразу же вытереть ее насухо.

Очистка поверхности из натуральной древесины должна проводиться регулярно, но без использования сильных или агрессивных химических веществ, содержащих абразивы или кислоты. В дополнении к такому уходу, несколько раз в год желательно проводить полировку — специалисты советуют делать ее не чаще 3 раз в год. Процедура самостоятельной полировки проходит в несколько этапов:

Традиционная очистка.
Нанесение полировочного состава на чистую, лучше безворсовую ткань.
Распределение состава по направлению волокон, удаление излишков полироли.
Интенсивное протирание чистой салфеткой.

Даже самые осторожные люди не могут застраховаться от появления пятен на деревянной поверхности. Избавиться от них, не повредив структуру древесины, непросто, а от некоторых и невозможно без помощи профессионалов. Свежие «следы жизнедеятельности» можно попробовать устранить самому:

Пятна или разводы от воды можно устранить, протерев место кусочком белого хлеба с небольшим количеством обычного растительного масла.

Поставленный стакан с горячим напитком неизбежно оставляет след, устранить который можно вышеописанным способом, или использовать шерстяную ткань с растительным маслом.

Разлитый сок, кетчуп, жирный соус следует удалять немедленно, можно с мыльным раствором — главное, чтобы грязь не успела проникнуть в поры дерева.

Смола или стеарин удаляются пока свежие — лед нужно завернуть в полотно, приложить к месту попадания и затем аккуратно соскоблить пластиковой лопаткой.

Водная краска вытирается незамедлительно влажной салфеткой, при попадании масляной, нужно подождать ее высыхания, и удалить шпателем.

Частота обновления покрытия деревянной посуды зависит от частоты ее использования, правильности ухода и условий хранения.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Каждый предмет предназначен для определенной цели использования, поэтому следует пользоваться любым изделием в соответствии с его функциональным назначением.

Деревянные предметы интерьера должны эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре воздуха не ниже +18°C, при относительной влажности воздуха 40-60%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств изделия.

Расположение предмета ближе 80 см от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение лакокрасочного покрытия и деформацию мебельных щитов.

Поверхность деревянной мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, недопустимо попадание на лаковые поверхности воды и жидкостей, растворяющих лакокрасочные пленки (спирт, ацетон, бензин и прочие).

Следует оберегать поверхности комодов, шкатулок и пр. предметов из дерева и их конструктивных элементов от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.

Уход за изделиями из дерева надлежит осуществлять с применением только качественных, специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств, в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями производителей о способе и области (поверхности, материалы) их применения

Пыль удаляется чистой, сухой и мягкой тканью (фланель, сукно, плюш и т.п.) Рекомендуется очищать любую часть изделия как можно скорее после того, как она загрязнилась

Если Вы оставляете загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений мебельных изделий и их частей.

Массу тела человека способны выдерживать только специально проектируемые для этого изделия и элементы — тумбы с сидением, подставки для ног, кровати. Все прочие элементы — полки, стенки, и другие, проектируются специально для хранения определённых вещей, поэтому не садитесь на комод или сундук, который не предназначался для этого, например, не был изготовлен с усиленной конструкцией.

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА И ТЕМПЕРАТУРА В ПОМЕЩЕНИИ

Древесина является гигроскопичным материалом, то есть она обладает свойством поглощать и отдавать влагу из окружающей среды. Поэтому влажность древесины изменяется при изменении влажности и температуры окружающего воздуха.

Дерево всегда стремится прийти в равновесие с окружающей средой, поэтому его влажность, зависящая от температуры и относительной влажности воздуха, называется равновесной.

При относительной влажности воздуха 50% и температуре +20С равновесная влажность древесины составит 9%, при влажности воздуха 30% и температуре +25 С влажность древесины составит 5%.

Скорость изменения влажности древесины зависит от породы. У нас елка из сосны!

Изменение равновесной влажности древесины на 2% (с 9% до 11%) для дуба произойдет за 40 суток, а для бука — за 12 суток, а для сосны еще быстрее!

Дерево — это природный материал, на который воздействуют температура и влажность в комнате. Оно чрезвычайно восприимчиво к колебаниям влажности, не случайно о древесине говорят, что она «дышит».

Величина реальной деформации дерева при переходе от зимнего к летнему периоду может быть весьма значительной. Так при изменении относительной влажности воздуха от 30% (зима, помещение с отоплением и без дополнительного усушения/увлажнения) до 60% (лето, осень) при температуре +20 С равновесная влажность древесины изменяется на 5%.

На дерево пагубно влияет как чрезмерная влажность, так и излишняя сухость воздуха. При относительно высокой окружающей влажности древесина впитывает в себя влагу и несколько увеличивается.

Наоборот, при излишне сухом воздухе дерево теряет влажность. Особенно часто это происходит зимой, во время отопительного сезона, когда недостаток влажности приводит к высыханию и растрескиванию деревянных предметов

Все эти индивидуальные особенности древесины в разной степени отражаются и на мебельном гарнитуре, и на музыкальных инструментах, и на антиквариате, и, даже на паркете.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА ТОРЦЕВЫМИ РАЗДЕЛОЧНЫМИ И СЕРВИРОВОЧНЫМИ ДОСКАМИ, ТАРЕЛКАМИ И ПР. ДЕРЕВЯННОЙ ПОСУДОЙ:

— беречь от падений и ударов, после применения вымыть под проточной водой и вытереть насухо;
— сушить горизонтально;
— не менее одного раза в квартал при частом использовании (но не реже 1/3 раза в 3/6 месяцев) изделие необходимо обрабатывать минеральным маслом, например, марки Живица, его можно приобрести в специализированном магазине ТИС (м-н ТИС в Южно-Сахалинске — масла Живица, минеральное тунговое масло Rust Oleum — магазин Мастер на ул. Железнодорожная).
В крайнем случае, допустимо применение масла из семян льна, но оно не может полностью обеспечить необходимых защитных свойств.
Нельзя применять к предметам из дерева пищевые масла, со временем доска их впитает, пища, разделываемая на ней, будет приобретать прогорклый вкус.
Дополнительно поверхность можно обработать пчелиным воском в пропорции 1:4 к маслу;
— не замачивать в воде и не держать на мокрой поверхности — в таком случае оно отсыреет и по мере высыхание пойдет коробление. Нельзя мыть в посудомоечной машине.
— при чистке изделия не следует применять губки с абразивной стороной или жесткие металлические мочалки, это повредит поверхность любой вещи из дерева, образует дополнительные царапины.
— нельзя использовать агрессивные очистители и отбеливатели на основе хлора. Во-первых, это опасно для здоровья, во-вторых, хлор разъест внешнюю поверхность, отбелит цвет древесины
-бывает на светлом дереве остаются пятна от ягод или овощей. Это не повод прощаться с деревянной посудой. Чтобы избавиться от этих пятен протрите деревянное изделие перекисью водорода.

Если вы забыли убрать пищу с тарелки и она у вас долго лежала с едой, и в результате тарелку выгнуло. Из-за влаги, находящейся в пище такое возможно, не переживайте! Просто очистите ее от остатков пищи, вымойте, насухо вытрите тарелку и оставьте сушиться вдали от плиты и отопительных приборов. Тарелка вернется в исходное положение. Чтобы сохранить поверхность гладкой, периодически зачищайте доску наждачной бумагой зернистостью 80-100.

«Ой, как долго ждать…»
Иногда слышу такую фразу

Да, мы делаем не быстро, сроки и цены у нас отличаются от сроков и цен конкурентов, и не все делают, то, что делаем мы!

Срок изготовления изделий под заказ зависит от многих факторов, большая часть операций делается вручную.

Мы тоже любим отдохнуть, поехать в отпуск и пр.

Не стоит забывать и о форс-мажоре, начиная от отключения электричества, а осенью и зимой у нас это часто происходит, поломка инструмента и оборудования, и заканчивая, не дай Бог, болезнью взрослых, детей, кошки, собаки и т.д.

Еще я участвую в различных городских и областных мероприятиях в виде выставок и ярмарок

Поэтому я стараюсь планировать изготовление заказов с учетом всех факторов, и в большинстве случаев, заказы выполняются нами раньше заявленного срока.

В среднем изготовление и декорирование небольшого изделия, типа шкатулки, на заказ занимает две-три недели, а крупных, миникомод, сундук и пр., месяц – полтора.

Еще не маловажные факторы это уже имеющиеся у нас в очереди заказы, вид изделия и сложность его изготовления, а также имеющиеся в наличии материалы. Я стараюсь держать на складе запас пиломатериала, ЛКМ и фурнитуры, но все не предусмотришь и не всегда есть все в наличии.

Например, сундук, трюмо или комод мы будем изготавливать для Вас как минимум полтора месяца, а домик для чайных пакетиков или поднос в течение недели-двух.

Торцевые доски, сервировочные тарелки изготавливаются несколько месяцев, так как полимеризация некоторых масел и воска происходит до 30 дней. Светлые масла высыхают быстрее темных

В предпраздничные дни сроки изготовления увеличиваются, а иногда прием заказов уже прекращается за месяц или полтора до праздника

DIY/ как склеить шлифовальную ленту на шлифмашинку / how to glue sanding tape on a grinder

Бывает, некоторые заказчики отказываются от заказа и освобождается время, отведенное на его изготовление, и тогда мы берем другой заказ.

Кто не знает, все заказы мы берем в работу только после предоплаты от 50% до 100% в зависимости от индивидуальности изделия.

Когда заказ оплачен минимум на 50% мы начинаем работу над ним. Начинается это с покупки пиломатериала, фурнитуры, разработки (отрисовки) цифровой 3D модели, согласования с вами размеров, декора и пр. нюансов. Только отрисовка может занимать до трех недель. Мы не начинаем работу, пока вы не согласуете модель и размеры.

М?ы? ?м?о?ж?е?м? ?п?р?е?д?о?с?т?а?в?и?т?ь? ?в?а?м? ?с?в?о?е?г?о? ?р?о?д?а? ?р?а?с?с?р?о?ч?к?у?, когда вы оплачиваете заказ частями, в силу того, что мы делаем заказы по несколько месяцев, то у вас появляется возможность оплатить крупный заказ частями, это очень удобно, тот же сундук-бар или трюмо будет у вас к нужной дате, главное позаботьтесь об это заранее!

Например, к 23 февраля уже в ноябре-декабре сделайте заказ на сундук-бар, и оплачиваете частями.

Однако, если по каким-то причинам в процессе внесения предоплаты вы передумали, а работа начата (купили материал, начали делать отрисовку), то предоплата не возвращается. Либо возвращается за минусом стоимости произведенных нами расходов.

В любом случае, все обсуждается индивидуально, мы всегда готовы к диалогу и стараемся идти навстречу нашим заказчикам!

Уточняйте, задавайте все вопросы, с удовольствием отвечу.?

У каждой женщины есть украшения. У кого-то больше, у кого-то меньше. Мало кто знает, что внешний вид украшений зависит не только от их стоимости, но и от способа хранения.

Как же правильно хранить ювелирные изделия и бижутерию, чтобы надолго сохранить их красоту?

При выборе шкатулки или комодика для украшений следует учитывать некоторые нюансы.

1) Каркас изделия должен быть жестким, а внутренняя часть выстлана мягкой тканью или покрыта бархатом — это предотвратит появление царапин на ваших «сокровищах».

2) Ячеек и отсеков должно быть побольше, чтобы исключить контакт украшений между собой (особенно это важно для ювелирных изделий – от постоянного трения на их поверхности появляются микроцарапины, и драгоценности тускнеют).

3) Еще одно правило, которое следует учесть при выборе шкатулки для украшений: драгметаллы между собой не дружат! К тому же золото и платина лучше всего чувствуют себя в деревянной шкатулке.

4) Для колец в шкатулке должен быть специальный отсек с валиками, а серьги лучше хранить, раскладывая парами в отдельные ячейки.

5) Как хранить цепочки в шкатулке?
Ведь если класть их в «общий отдел», то на цепочках могут образоваться заломы, они быстро путаются и даже рвутся.
Идеальное место для цепочек – длинный отдельный отсек в органайзере или сундучок со специальными крючками, на которые можно повесить эти деликатные и хрупкие украшения

У меня вы всегда можете заказать или купить шкатулки или комодики, в которых ваши украшения будут храниться в полном порядке

На шлифовальные работы при изготовлении изделий из дерева, в т.ч. досок и тарелок уходит больше всего много времени, так как приходится шлифовать не только вручную, но и шлифмашинками и шлиф.приспособлениями с наждачной бумагой разной зернистости

Давайте я расскажу вам о видах наждачной бумаги и общепринятом размере зерна

Есть два стандарта. Основная разница старого и нового стандартов заключается в разном движении номеров в маркировке:
•В ГОСТ 3647-80 значения крупности и плотности зерен уменьшаются, что вполне логично;
•В новом стандарте ISO 6344 (ГОСТ 52318-2005) номер изделия увеличивается с уменьшением значения в маркировке

Зернистость шлифовальной бумаги в современном российском ГОСТе обозначается числовыми значениями с буквой «Р»: чем крупнее размер частиц, тем меньше их помещается на единице площади, соответственно меньше номер шлифматериала

Чем больше значение, стоящее за буквой, тем мельче фракция шкурки. Р400 – известная нулёвка. Р600…Р2500 имеют мелкие фракции и почти гладкую поверхность

Наждачная бумага для дерева в столярном деле необходима при подготовке поверхности к покраске или лакировке.
В строительстве наждачкой зачищают наплывы на штукатурке и шпатлевке, волокна древесины перед использованием. Также шкурка помогает избавиться от подтеков краски.

Еще важный параметр для выбора – материал подложки, который подразделяет наждачну бумагу на:
• наждачку на бумажной основе;
• наждачну бумагу на тканевой основе;
• двухслойную шлифовальную шкурку (ткань плюс бумага).

Если согнуть наждачку пополам, она не должна разрываться на сгибе – этот простейший тест помогает определить качество продукта при покупке. Иногда бумажная основа может пропитываться водостойкими составами.

Итак, бумага с зернистостью от P150 до P180 применяется шлифования деревянных изделий под покраску. Мелкозернистая (Р240–Р2500) зачищает поверхность до состояния матовости без рисок, используется для финишной обработки и полировки.

Женщина в столярке. Вы сами это делаете? Да, ну!

Уже не один раз приходилось такое слышать, не только от женщин, но и от мужчин. Дорогие женщины и мужчины, а что вас удивляет?

Вы же не удивляетесь мужчине-парикмахеру, мужчине–стилисту, мужчине-дизайнеру или женщине-космонавту?
Ведь по мне так это одно и тоже!

Есть вещи, в которых женщина превосходит мужчин в столярном деле, но есть и исключения из правил, само собой, но в большинстве своем, например, женщина:

— аккуратнее выполняет работу с мелкими деталями, внимательнее относятся и к шлифовке, и к лакокрасочным работам. У меня был пример, помощник мужчина, выполнял браширование, и после него пришлось переделывать и доделывать, в результате с ним расстались.

— женщина может монотонно выполнять одну и ту же работу – сборка, шлифовка мелких деталей, прокрашивание и окраска мелких деталей, ведь для большинства мужчин это то еще испытание.

— женщина чаще думает о практическом применении изделия и какие нюансы возникают при его использовании, комфорт важнее, быстроты изготовления. Я часто ставлю себя на место клиента, как он будет использовать то или иное изделие, чтобы продумать все нюансы и было удобно.

— подбор цвета и колеровка. Научный факт, что оттенки женщины различают лучше мужчин. Нашла такую картинку в интернете, посмотрите, мне кажется, как раз подходит.

— сила. Я не спорю, что мужчины сильнее нас. Но в работе в столярке сила не главное, современные станки, электроинструменты не требуют какой-то физической подготовки, нужны аккуратность и навык. А сила, как говорится, после нескольких месяцев работы с тем же фрезером, руки (мышцы) будут побаливать без привычки, но натренируетесь со временем и держать будет не так тяжело

Бывает, что мне приходится разгружать пиломатериал, но когда есть возможность нанять грузчиков, то это не проблема. А когда речь идет о больших столешницах, трюмо и сундуках, да, бывает их таскаю, конечно, и Саша здесь мне помогает. Вернее, я ему)) он куда сильнее меня))

Мужчины считают, что столярная мастерская место повышенной опасности. Здесь не важно мужчина ты или женщина, и если на то пошло, то кухню можно считать более опасным местом для нас, чем столярку, а еще вождение автомобиля опасно. )))

Женщины не могут чертить и строить в голове проекции, прочесть чертеж. Поверьте, знаю мужчин, которые этого не умеют. Да, чертеж и построение изделия в проекции — это не легко, но не каждый мужчина-столяр это умеет, а научиться можно всему, дабы сейчас масса курсов, школ и т.д. Было бы желание. Так что правополушарное мышление здесь не причем.

Поэтому я не вижу причин, по которым женщина не может быть столяром. Если женщина хочет себе такое хобби, то лучше ее в этом поддержать и помогать и в результате у вас будет не только хобби, но и свое семейное дело, которые вы будете любить и приносить людям радостные положительные эмоции своими работами и облегчать их жизнь.

Поэтому, девочки, если вы решили заняться столярным делом, то не бойтесь, все у вас получится. Примеров женщин-столяров, открывших свое дело в России и за рубежом не мало!
Если вы чувствуете, что работа с деревом это ваше все, то начните с малого, а там и до большого цеха дойдет! Удачи!

Периодически меня спрашивают с чего начать свое дело и какой инструмент купить

Друзья, не надо покупать все и сразу! Это не только дорого, а еще будет лежать без дела

В первую очередь вам нужно решить, что именно вы хотите изготавливать из дерева. Небольшие предметы типа шкатулок, сундучков или посуду – доски и тарелки, или мебель?

Но опять же зачем начинать делать мебель, если вы не умеете работать с инструментом и не можете сделать элементарно — шкатулку или коробку?
Итак, мое мнение, нужно определиться с тем, что вы хотите изготавливать и уже идти в этом направлении

Когда мы начали заниматься изготовлением изделий из дерева, то кроме электродрели, циркулярки и лобзика не было больше ничего из электроинструмента, который остался у нас от строительства дома
Ну и ручной разный инструмент был, конечно

Сделав первый сундук, шкатулку и коробку уже стало понятно, что еще нужно купить, чтоб облегчить процесс изготовления и улучшить качество заготовки

Что лучше чистит наждачку чем силикон Чем чистить наждачку

И со временем началось, я купила шлифмашинку, ленточную пилу, потом фрезер, и не один, покупая постоянно к нему разные фрезы, упоры и приспособления. Те же шаблоны, стали делать сами, для изготовления тарелок

При этом, когда нужно что-то изучить, что мы еще не делали, мы с Сашей много читаем и смотрим информацию в интернет у профессиональных столяров как российских, так и зарубежных

Не надо читать и смотреть все и сразу – будет каша в голове!
Изучайте информацию по мере необходимости для изготовления того или иного предмета.

Наждачные бумаги. 2 часть. Самозатачивание и режимы шлифования.

Нет универсального совета, что купить нужно, то или это, и вы все сможете сделать быстро и сразу.

Все это труд, время и усилия
Не говоря уже о качестве инструмента. Для начала, чтобы попробовать и понять, думаю нет смысла брать профессиональное оборудование

Для тех, кто не в курсе, у некоторых брендов цвет инструмента отличается и показывает для профессионального или бытового использования он предназначается

Так, у Bosch, синий цвет это проф. серия, а зелёный бытовое назначение, например, у орбитальной шлифмашинки есть защита от пыли и удлиненный провод, что несомненно сказывается на удобстве работы с инструментом каждый день

Если вы определились с тем, что хотите изготовить, то как говорится, вперед и с песней!

Ленточная шлифмашина. Рациональное использование шлифовальной ленты.

Выбор пиломатериала тоже не маловажный вопрос, если хотите узнать , пишите мне в соц.сетях, ставьте лайки!

Расскажу, какими грунтами я пользуюсь.

В работе я использую адгезионный грунт, в частности грунт DARIA GEILER
Грунт бренда DARIA GEILER это состав на водной основе без запаха, быстро сохнущий, для подготовки сложной поверхности к окрашиванию, усиливает cцепкость старой поверхности с меловой краской.
Его можно использовать когда нет возможности обезжирить и зачистить предмет, когда нужно декорировать любые виды пластика, окрашенный или лакированный глянцем металл, ламинированный ДСП и другие гладкие поверхности, на которые не ложится краска и нужна прочность и стойкость к истиранию в процессе использования.
Также рекомендуется к использованию адгезионный грунт, когда из тёмного перекрашиваете в чистый белый цвет, например «Снег» для максимально белого оттенка без затенений и перепадов цвета.
Следует нанести 1 слой грунта, просушить и наносить краску. Грунт сохнет достаточно быстро от 20 мин до 4 часов, зависит от условий помещения, а также толщины слоя. Наносить можно валиком или кистью, инструмент потом промыть водой.
Информация с сайта DARIAGEILER.COM

Когда нужно сделать декупаж, я использую акриловый грунт Tury Design S-7 белого цвета, также у них в линейке есть черный грунт.
Высококачественный укрепляющий бархатный грунт. Обладает непередаваемой бархатной текстурой, прекрасно шкурится и имеет очень высокую укрывистость. Идеально совместим с акриловыми красками линейки Tury Design.
Информация с сайта tury-design.ru

Следующий грунт, который я использую. Грунт-силер из коллекции Zinsser – это высокоэффективное пятноустраняющее покрытие. Подходит для всех типов поверхностей, ложится ровно и высыхает в течение одного часа. Обладает прекрасной адгезией в том числе и к глянцевым поверхностям, не требуя предварительной их подготовки (зашкуривания), таким как алюминий, оцинковка, керамическая плитка, штукатурка/гипс/кирпич, глянцевые краски и лаки, трубы из пвх, стеновые покрытия (пластик), виниловый сайдинг/жалюзи, тканые покрытия, новое дерево, старое дерево, фанера/дсп.
Грунт пятноустраняющий на акриловой основе устойчив к образованию грибка, плесени, пригоден для нанесения на покрытиях с уровнем pH до 12,5. Подходит для мелящих поверхностей.

Хорошие свойства показал также грунт Zinsser BIN AdvancedГрунт создан на основе искусственно синтезированного шеллака, что позволило повысить ряд показателей по сравнению с составами на основе натурального шеллака.
Всего за 1 слой перекрывает пятна и блокирует запахи после пожара (сажа и дым), воды, жира, масла, ржавчины, плесени и танина, даже от маркеров и помады;
Укрывает темные цвета подложки;
Блокирует выход смол хвойных пород, кедра и красного дерева;
Глубоко проникает и блокирует пористые поверхности, создавая гладкое, ровное покрытие для последующего окрашивания краской;
Универсальный — наносится на любые поверхности, связывает мелящие поверхности, можно использовать с любыми красками;
Грунт Zinsser BIN Advanced на водной основе, поэтому он практически не имеет запаха, а время сушки до отлипа составляет всего 25 минут, до перекрашивания — 45 минут.

Информация с сайта rust-oleum.ru

Шлифовальная машинка по дереву — один из инструментов, кто работает с деревом.

Есть разные типы шлифовальных машин, которые выполняют один тип работ, но с разным результатам. Есть инструмент для грубой, промежуточной и финишной шлифовки.
Некоторые инструменты могут выполнять даже полировку.

Чтобы выбрать шлифовальную машинку по дереву, в первую очередь надо определиться, для какого типа работ она вам нужна. Для грубой шлифовки — выравнивания неровностей, перепадов по высоте — подходит один тип, под финишную шлифовку — доведение до идеала — другой тип. Причем обе задачи можно решить с использованием оборудования разного типа.

Даже Всем известную «болгарку» (УШМ) тоже можно использовать для шлифовки древесины. С функцией грубой шлифовки она справляется неплохо. Для болгарки есть специальные насадки для шлифовки дерева. Лучший вариант — лепестковые или тарельчатые круги с наждачной бумагой разной зернистости.

При шлифовке древесины наждачная бумага забивается, скорость работы снижается. Кроме снижения скорости есть еще один признак — запах горелой древесины. Сразу менять диск не обязательно, можно восстановить его работоспособность. Для этого на протяжении нескольких секунд шлифуем металл. Все налипшее — смола, древесные волокна, пыль — сгорает, поверхность очищается, скорость обработки снова повышается. Этот фокус, кстати, можно использовать и с другими шлифмашинами.

Но если есть возможность приобрести другой инструмент, использовать УШМ для шлифовки дерева не стоит.

Ленточная шлифовальная машинка, называется так из-за того, что наждачная бумага имеет форму ленты, непрерывно двигающейся при помощи роликов. Потому такая шлифовальная машина по дереву называется еще «бесконечной». Ленточная шлифовальная машинка по дереву предназначена для чернового и промежуточного выравнивания поверхности. Для доведения до идеального состояния нужна шлифовальная машинка по дереву другого типа. Причем для устранения длинных продольных царапин придется проводить ступенчатую шлифовку, несколько раз меняя зернистость — царапины остаются глубокие.

Чем хороша ленточная шлифовальная машинка по дереву? Она имеет хорошую производительность. Лента на ней установлена таким образом, что одним боком получается шлифовать вплотную к стене. В чем ее недостатки? Из-за конструкции не во все точки можно «достать». Например, углы, фасонные выемки, пазы и другие мелкие детали. Не всегда можно «подлезть» между двумя деталями (при обработке перил, например). Еще один недостаток — большая часть ленточных шлифмашин имеет солидную массу, работать ими на весу, ошкуривая вертикальные поверхности, сложно. Зато на горизонтальной плоскости — они самые производительные.

Орбитальная (эксцентриковая) шлифовальная машинка по дереву имеет круглую подошву с липучкой, на которую крепятся диски из наждачной бумаги. Диски такие же, как и для болгарки, так что они взаимозаменяемы. В подошве машины есть отверстия для удаления пыли. Пыль собирается в мешок, контейнер кассетного типа, практически все модели позволяют подключить строительный пылесос.

Эксцентриковые шлифовальные машины хороши при обработке изогнутых или профильных поверхностей — машинка небольшая по весу, шумит мало, ее легко контролировать, углом диска можно добраться до выемок, вырезок и т.п. При всем при этом, большие плоскости она также обрабатывает в хорошем темпе. При установке наждачной бумаги с крупным зерном может использоваться и для грубой и промежуточной шлифовки.

Недостатки этого типа машинок — невозможность обработки в углах. Круглая платформа туда просто не входит. Еще — по краям есть зона неуверенной шлифовки — вплотную к стене или вертикальной поверхности отшлифовать не получится.

Вибрационная шлифмашинка. Подошва вибрационной шлифовальной машины может быть прямоугольной или треугольной. Эта шлифовальная машинка по дереву применяется для чистовой отделки — под лакировку или покраску, но отличается низкой производительностью.
Вибрационная шлифовальная машинка по дереву с прямоугольной поверхностью позволяет обрабатывать большие площади, но с ее помощью не получается зашлифовать древесину возле вертикальных плоскостей и стен — она начинает биться о преграду. Треугольная в этом плане больше подходит для работы в углах и труднодоступных местах, но ее все равно плотно к стенке не подведешь.

Еще есть осцилляционный шпиндельный станок. Этот станок профессионального класса для качественного и быстрого шлифования криволинейных и радиусных кромок. Шпиндель с абразивной гильзой совершает осцилляционное вращательное движение, то есть не только вокруг своей оси, но и вертикальный ход вверх-вниз. Это позволяет более эффективно использовать абразивный материал, повышает производительность и качество шлифования

При таком выборе инструмента сложно выбрать, однако нужно исходить из того, для чего они вам нужны. Для работ по дому и строительства в идеале нужны две шлиф-машины — для грубой и чистовой отделки. Чаще всего применяется пара — ленточная+эксцентриковая.

А если вы планируете заняться изготовлением мебели, то без осцилляционной не обойтись.
При выборе имейте в виду, что любой инструмент делится на классы, которые отличаются рабочим ресурсом (и ценой). Так и шлифовальная машинка по дереву может быть бытовой или профессиональной.

Бытовые рассчитаны на непродолжительную непрерывную работу с перерывами. В основном, рекомендуют работать не более 3 часов в день, периодически делая перерывы по 15 минут.
Профессиональные модели рассчитаны на работу на протяжении 8-12 часов, перерывы нужны редко или не нужны совсем.

Основными параметрами при выборе шлифмашины по дереву являются мощность и скорость вращения.

Чем выше мощность, теи лучше качество и продолжительнее работы. Если вы любитель удалять старую краску, лак или въевшуюся грязь с предмета, то выбирайте модель мощностью 125 Вт. Профессионалам подойдет мощность 1,2 кВт. Такие модели оснащаются редуктором с высоким крутящим моментом, что гарантирует интенсивную и качественную шлифовку.

Что касается скорости вращения, то она определяет интенсивность обработки поверхности и зависит от цели. Черновую обработку по удалению старого краски, лака следует выполнять на малых оборотах от 500 до 1000 об/мин. Такие же параметры нужны при полировке предмета с лаковым покрытием, так как при оборотах более 1000 об/мин лак может начать плавиться. Но для для финишной полировки, как говориться до зеркального блеска столешницы, понадобятся самые высокие значения – 10 000 – 12 000 об/мин.

В наше время разнообразие мебели не ограничивается их дизайном и количеством модулей в мебельном гарнитуре. Главным отличием является материал изготовления, который нередко определяет не только внешний вид фасадов, но также качество и срок эксплуатации.

При выборе предметов интерьера, в частности мебели для дома часто возникает вопрос, что лучше – МДФ, ДСП, мебельный щит или массив дерева?
МДФ в русской интерпретации расшифровать нельзя. Это всего лишь звучание букв латинского алфавита MDF, являющихся аббревиатурой словосочетания «Medium Density Fibreboard». В переводе с английского фраза звучит как «древесно-стружечная плита средней плотности».

В состав МДФ включена мелкодисперсная стружка из древесины, измельченная до состояния муки, что обеспечивает плитам, в конечном итоге, идеально гладкую поверхность. Процесс производства предусматривает склеивание составляющих методом сухого прессования. В качестве связующего используется парафин или выделяемый при нагреве дерева лигнин. Данный фактор предполагает экологическую безопасность материала.
Плотность МДФ плит близка к аналогичному показателю древесины. В среднем она составляет от 720 до 870кг/м3.

Отличие ДСП от МДФ заключается, прежде всего, в использовании разного сырьевого материала в их производстве. Хотя оба вида плит относятся к группе древесно-стружечных материалов, их составляющие и производственные технологии не сходны друг с другом. От процесса изготовления зависят прочностные характеристики, экологичность и структура плит.

Аббревиатура ДСП расшифровывается как древесно-стружечная плита. Материал производится путем горячего прессования предварительно смешанных между собой отходов деревообработки, включающих: кору; щепу; опилки; остатки забракованных изделий и т.д.
К полученной массе добавляется клеевой состав, содержащий смолы и опасные для человека формальдегиды.
Внешнюю непрезентабельность ДСП плит улучшают путем шлифовки или ламинирования.

Несмотря на то, что МДФ лидирует по рассмотренным выше позициям, плиты ДСП до сих пор занимают больший сегмент мебельного рынка. Главным преимуществом древесно-стружечных плит является их низкая цена, поэтому производители продолжают изготавливать гарнитуры именно из этого материала, снижая, тем самым, себестоимость готовых шкафов. Нередко встречаются комбинированные варианты мебели, когда корпус выполняется из ДСП, а фасады – из МДФ. Такое решение позволяет изготавливать гарнитуры с улучшенным дизайном, делая их доступнее для большинства потребителей.

К достоинствам ДСП можно отнести:
• доступность выбора;
• податливость грубой механической обработке;
• относительную влагостойкость;
• звуко- и теплоизоляционные свойства.

Недостатки ДСП:
• формальдегидные смолы вызывают проблемы, связанные со здоровьем;
• «открытые» торцы способствуют насыщению плит влагой и последующему разрушению их структуры;
• повторное вкручивание шурупов не представляется возможным;
• тонкую декоративную обработку выполнить нельзя из-за рыхлости ДСП.

Достоинства МДФ:
• экологичность;
• долговечность;
• высокая плотность;
• сопротивляемость температурно-влажностным перепадам;
• влагоустойчивость;
• сохранение твердости при уменьшении толщины листа;
• более низкая стоимость по сравнению с древесиной;
• гладкая поверхность;
• возможность выполнения тонкой декоративной обработки.

Недостатки МДФ:
• высокая цена относительно ДСП;
• отсутствие налаженного производства в российских регионах.

Учитывая изложенное, в случае если материальная составляющая при покупке мебели для вас не является основополагающей, выбор следует остановить на массива дерева. Сэкономить же, сохранив внешнюю привлекательность гарнитура, поможет комбинированный вариант изготовления мебели. А именно – корпус из ДСП, а фасады из МДФ

Мебельный щит относится к категории износоустойчивых, качественных мебельных составляющих, текстура которых может быть разных оттенков. Их стоимость не так уж велика, если учитывать то, что речь идет о природном материале. Благодаря этому деревянные щиты крайне устойчивы к природным, а так же атмосферным изменениям. Используются для изготовления фасадов, дверей, а так же лестниц. Обладают высокими эстетическими показателями.

Большинство людей ошибочно предполагают, что мебельный щит изготавливается из отходов деревянной продукции или прессованной древесины. В основе его производства заложен процесс склеивания ламелей из дерева, которые в последующем проходят несколько этапов шлифовки поверхности. Мебель из мебельного щита относится к категории продуктов глубокой обработки.

Типов мебельных щитов всего несколько:
• сращенный — при его производстве используются сегменты ламелей, которые склеиваются между собой, такой щит на своей поверхности не имеет сучков и пороков.
• цельный (цельноламельный) — для его изготовления используется цельные ламели массива дерева, склеенные по определенной схеме. Такой щит может иметь мелкие сучки и дефекты.

Основные преимущества данных изделий:
• мебель действительно огромных размеров можно изготовить только из этого материала;
• клееный мебельный щит со временем не поведет. Каждая деталь будет компенсирована другой частью;
• стоимость подобного материала гораздо ниже, так как происходит достаточно глубокая обработка используемого сырья.

Вот поэтому мы начали изготавливать предметы интерьера из массива дерева и из мебельных щитов. Пока это не большие предметы, но в скором времени, я надеюсь, дойдём и до крупной мебели.

Заготовки для декупажа изготавливают как ручным методом – это как у меня, с помощью ручного электрооборудования (циркулярной, ленточной пилы, лобзика и т.д.) используя свои руки.

Второй метод, с помощью станков с использованием ЧПУ, например, метод лазерной резки, граверы – это сейчас самое простое изготовление, когда минимум усилий – все за тебя делает компьютер.

Не хочу обидеть лазерщиков! Ни в коме случае! Один раз я прибегала к помощи лазерщика, мне делали из фанеры логотип, и я очень довольна результатом и ценовой политикой изготовителя. Иногда руками не сделаешь, то что сделает лазер. Но я веду речь о заготовках, стандартных, которые используют декупажницы повсеместно, это коробки, шкатулки, чайные домики и т.д.

Объясню почему я не предпочитаю заготовки, изготовленные методом лазерной резки. Когда вы купили заготовку такую, «ларезную», то в процессе ее сборки вы обязательно столкнётесь с тем, что шипы либо очень туго входят в пазы, либо наоборот — слишком свободно. Это возникает из-за того, что толщина фанеры внутри одного листа может различаться на 0,5-0,6 мм, т.е. если указано, что толщина фанеры 3 мм, то на одном и том же листе в одном месте толщина может быть 2,7 мм, а в другом — 3,5 мм. Как пишут производители, такое различие толщины фанеры допустимо по ГОСТу. Соответственно лазерщики не знают, в каком именно месте листа какая будет толщина фанеры, и не смогут подогнать и толщину шипов и пазов на заготовке. А значит вам придется решать эти вопросы с помощью наждачной бумаги — ошкурить лишнюю толщину шипов с обеих сторон заготовки. А вот когда «шипы» свободно входят в пазы и после склейки в местах соединения видны щели, то их нужно зашпатлевать. Также, когда заготовка изготовлена методом лазерной резки, то на торцах заготовок возникают так называемые «ожоги», «запалы». Их можно убрать с помощью наждачной бумаги с мелким зерном. Поэтому я предпочитаю заготовки, изготовленные ручным способом, которые не нужно потом «подгонять» и доводить до ума. Их сразу распиливаешь, склеиваешь для дальнейшего декорирования.

Сейчас великое множество производителей заготовок – из фанеры, из массива дерева, из мебельного щита, из МДФ и т.д. Об этих материалах поговорим позже.

Заготовки из МДФ. Они очень гладкие и удобные для декорирования. Обратная сторона МДФ шероховатая фактурная. Обрабатывать такую поверхность перед декорированием рекомендуется шкуркой с размером зерна 100-120.

Очень часто производители заготовок пишут, что заготовка выполнена (изготовлена) из влагостойкой фанеры. Скажу так, влагостойкость в данном случае относится не к тому, что во время перепадов влажности и температуры, фанеру не будет «вести», т.е. она не будет деформироваться. Будет, и возможно, особенно у нас!

Фанера — это слои шпона, склеенные между собой. Фанеру, которая у нас продается на рынке в Южно-Сахалинске изготавливают в Китае, и в России.
Под влагостойкостью в данном случае подразумевается, что при попадании фанеры в воду слои шпона, из которых склеена фанера, не разойдутся и фанера не развалится на слои.

Помните, что фанера может деформироваться даже при попадании в другое помещение, с другим уровнем влажности и температуры. Это может произойти так же во время ее транспортировки.

Заготовки из массива — самые дорогие заготовки для декупажа. Делаются из липы, березы, ольхи, сосны. В продаже чаще всего встречаются уже склеенные, готовые к работе основы. Но с массивом есть тоже нюансы:
1. Если массив был плохо просушен или заготовка неправильно хранилась, то со временем появятся трещины, причём в самых неожиданных местах.
2. Дерево может рассохнуться, опять же — трещины гарантированы.
3. Для заготовок производители нередко берут некондицию — доски с сучками. И вот когда вы загрунтуете, «пролачите» декупаж — сучек разбухнет и выпадет, оставив дырку. Иногда такое бывает. Поэтому смотрите, в интернет-0магазинах, что покупаете, спрашивайте производителя.
4. Любую деревянную поверхность нужно тщательно грунтовать и зашкуривать, убирая волокна, поднимающиеся от влаги.
5. Заготовки из массива ощутимо дороже МДФ и фанеры.

Финишная обработка предмета. Что это такое? В большинстве случаев это означает нанесение покрытия – лака или воска на декорируемый предмет, который уже прошел все процессы декорирования и нужно закрепить результат для его сохранения в будущем.

Периодически на мастер-классах я слышу, что многие используют одновременно и лак, и воск для финишной обработки декорируемой поверхности. Приглушают глянцевый блеск лака именно воском.
Я, например, с этим не согласна. Зачем совмещать два финишных покрытия одновременно? Речь идет о том, когда на лак наносят воск, а не о том, когда на внешнюю сторону предмета лак, а внутри — воск.

Например, можно покрыть воском шкатулку или сундук, или комод в спальне, но если речь идет о предмете, который часто будет попадать в руки, тем более, если это все будет происходить на кухне или в ванной, то однозначно следует применять лак. Кроме того, при попадании воды может остаться белесый след на предмете, покрытым воском. А если Вы вощите столешницу или обеденный стол, то всегда используйте подставки под горячее, в противном случае останутся следы и предмет будет испорчен.

Раньше всегда вощили именно дорогие предметы интерьера, за которыми был специальный уход, фактически, как за собственной кожей. Если Вы использовали воск на предмете, который часто берется в руки и подвергается воздействию, то имейте в виду, что его нужно периодически вощить, хотя бы раз в полгода.

Да, воск тоже, одно из финишных покрытий, используемое с целью защиты деревянных поверхностей от разрушения и продления срока их эксплуатации.

Воск используется в естественном виде или в форме специальных смесей. Используется мягкий воск, твёрдый воск и жидкий воск.
Мягкий воск придаёт деревянным поверхностям гладкость и обеспечивает нужный оттенок древесной текстуре.

Твердый воск предварительно разогревают, чтобы сделать материал для дерева более мягким, а нанесение – более качественным. А вот все уголки, резьба, фаски пропитываются жидким воском с максимальной эффективностью. При использовании жидкого воска для дерева его наносят кистью, исключительно в направлении волокон.

В качестве декоративного покрытия воск используется очень часто. Сегодня великое множество производителей воска. Я использую несколько марок производителей воска.

Как правило, я воск наношу равномерно на всю поверхность безворсовой тканью или круглой кистью из щетины, чаще тканью. Обычно, достаточно 1-2 слоя. После нанесения воска на поверхность необходимо подождать минимум час для того, чтобы он впитался. Далее удаляем излишки, которые могут портить внешний вид поверхности. Дерево после такой обработки будет иметь приятную матовую текстуру. Для того чтобы придать ему блеск, необходимо повторить процедуру нанесения воска еще раз. В таком случае воск практически не впитается в дерево, а останется на его поверхности в виде тоненькой пленки. Данный слой не требует удаления, его полируют с помощью безворсовой ткани. Полное становление воска происходит до 20-30 дней

Чтобы придать изделию эффект благородной старины я использую цветные воски поверх слоя прозрачного воска, убрав излишки мягкой тканью, оставляя цветные воски только в углублениях. Чем плотнее нанесен слой прозрачного воска, тем легче снять излишки цветного.

Если вы решились все-таки зарегистрировать деятельность и думаете быть ИП или ООО, то в сети интернет много разной информации. Я выбирала между ИП и ООО не долго. С одной стороны, ИП и ООО — это самые распространенные формы бизнеса, но и они имеют между собой много отличий. ИП — физ. лицо, а ООО — это организация.

ИП — это человек, который зарегистрировался в качестве предпринимателя. У ИП нет отдельного имущества, поэтому ИП отвечает по своим обязательствам перед кредиторами всем своим имуществом и личными вещами.

ООО — отдельное юридическое лицо, со своими правами, обязанностями и имуществом. Обычно, в случае банкротства ООО рискует только уставным капиталом (минимум 10 000 рублей). Но на самом деле риск больше (государство предусмотрело субсидиарную ответственность: при банкротстве компании рассчитаться по долгам придется директору и собственникам. Личное имущество удастся сохранить, только при наличии доказательства, что действовали в интересах организации. Логика простая — банкротство допустили сами собственники, поэтому им придется взять на себя обязательные платежи).

Законом установлен список имущества, которое взыскать не смогут: единственное жилье; одежду, обувь и предметы домашней обстановки; продукты питания и деньги на общую сумму не менее установленной величины прожиточного минимума; другие вещи, необходимые для жизни.
ИП может свободно распоряжаться выручкой, а учредитель ООО получает дивиденды

Организация может приостановить деятельность без затрат.

Еще момент, если вы собираетесь вести бизнес в одиночку — вам подойдет ИП. Предприниматель может работать без сотрудников и за все отвечать самостоятельно. А вот чтобы открыть своё дело с друзьями, придется регистрировать ООО. Тогда в долю можно взять до 50 человек. ООО не может работать само по себе, как минимум должен быть один сотрудник, который координирует деятельность — директор. Им может стать кто-то из собственников или сторонний сотрудник.

Раз я сама себе и начальник, и столяр, и декоратор, и бухгалтер, то естественно, я выбрала ИП. Поэтому я пишу «с колокольни» ИП.

Есть в городе куча фирм, кто за плату (в 2022г. было 1000р. — 1500р.) подготовит за вас все документы и вам останется только их отнести в налоговую. Я считаю, что снять копии документа – паспорта, ИНН и заполнить заявление указанием видов ОКВЭД (это виды деятельности, которыми вы будете заниматься, они берутся из классификатора — ранее ОКВЭД2001, сейчас ОКВЭД2), это слишком простая задача и платить за это нет смысла. А вот если ООО решили, то там без юридической помощи не обойтись.

Для небольшого дела и начинающего стартапа отлично подойдет ИП. Помните и о том, что из ООО вывести прибыль значительно сложнее и дороже, нежели ИП.

Я заполнила в электронном виде документы и отнесла их в налоговую. На тот момент я решила одновременно зарегистрировать ИП и оформить патент. Налоговая начала говорить, что нельзя одновременно ничего сделать типа, программа не позволяет, вранье, по закону это все можно и технически тоже. Я пришла к выводу, что они ленятся и все. После волшебных «шпинделей» в адрес налоговой, а мне пришлось писать в вышестоящие органы, они зарегистрировали мне одновременно и ИП, и патент. Так что 31.08.2022г. я стала ИП, вот уже как два года.

Обязательно при регистрации ИП вы пишите заявление о переходе на ту или иную систему налогообложения, в противном случае вас оставят на обычной системе налогообложения, а это лишние расходы и «заморчоки» в виде НДС, налога на имущество и т.д. Все сугубо индивидуально и зависит от вашего рода занятия.

Еще важный момент для Сахалинцев. Нашим Сахалинским законодательством (и за это губернатору, спасибо) установлено, что если вы вновь зарегистрированный ИП и выбрали систему налогообложения УСНО, патент, то, внимание, вы два года не платите за этот патент или налог. Ведь круто, не правда ли??

Выдержка из закона «Установить налоговую ставку в размере 0 процентов для налогоплательщиков — индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу настоящего Закона и применяющих патентную/упрощенную систему налогообложения, в отношении следующих видов предпринимательской деятельности..» и далее перечисление, смотрите закон (для патента) Сахалинской области от 22.10.2022 N 100-ЗО и приложение к нему, в котором будет размер потенциально возможного к получению ИП годового дохода..» Внимание эти суммы устанавливаются каждый г од и от них зависит сумма патента к оплате. Для УСНО другой закон с перечислением видов деятельности.

Когда заполняете документы на регистрацию ИП вы выбираете код вида предпринимательской деятельности из ведомственного ФНС России классификатора видов предпринимательской деятельности, в отношении которых законом субъекта Российской Федерации предусмотрено применение патентной системы налогообложения (КВПДП) (далее Классификатор) утвержден приказом ФНС России от 15.01.2022г №ММВ-7-3/9@. Сразу отмечу, что я сначала указала несколько ОКВЭД – один основной и четыре дополнительных, а потом, по прошествии года, я поняла, что надо указать больше видов.

Кстати, не ради рекламы, а просто потому, что удобно, через электронный сервис (Контур Эльба) можно бесплатно произвести регистрацию ИП. И они дают в подарок год пользования их сервисом. Эльба максимально упрощает бухучёт, не приходится думать о проводках и счетах, а отражать в сервисе понятные операции: оплату поставщику, передачу товара, выдачу зарплаты. О бухгалтерии поговорим в следующий раз. Если не понятно что-то спрашивайте ))

Меня часто спрашивают зачем я оформилась как ИП, оформила статус ремесленник? Ведь можно сидеть тихо, дома, зарабатывать и не платить налоги? Да, можно, и кого- то этот вариант устраивает, и подходит, если не собираетесь сделать это своим источником дохода.
Я хотела всегда работать на себя, я амбициозна, уверена в себе, но в рамках разумного, без этого, я считаю, нельзя начинать ни одно дело. Но и излишняя самоуверенность тоже плохо.

Сразу попрошу, те, кто считает handmade пустым занятием, не приносящим удовольствие и доход, а также считающих, что платить налоги государству глупо, пожалуйста, не пишите комментарии и Ваши умозаключения.

Я пишу тем, кто хочет зарабатывать handmade и выйти на уровень выше, чем просто рукодельница, сидящая дома. Кто хочет создать, например, свой бренд, чтобы изделия узнавали и хотели приобретать. Мой опыт, на моём примере, для моего города и региона. Возможно, у вас в городе так же, и о нюансах вы узнаете в администрации вашего города. В Южно-Сахалинске это Департамент экономического развития, отдел поддержки предпринимательства.

Сразу скажу, что для молодых людей, оформленных в качестве ИП, и вновь зарегистрированных ИП, есть субсидия предпринимателям из числа молодежи, и другие механизмы муниципальной финансовой поддержки. В центре занятости, я знаю, на startup выделяют деньги и их реально получить. Только нужно не лениться и приложить усилия. Но когда я стала ИП мне было не 25 лет ))), и узнала о финансовой поддержке для вновь зарегистрированных ИП поздно.

Статус индивидуальный предприниматель я оформила в 2022 году, не только для того, чтобы делать отчисления в пенсионный фонд, но и не прерывать мой трудовой стаж, так как я ушла из банковской сферы, в которой проработала более 15 лет. Также официальное открытие ИП (ООО) позволяет:
1. официально давать рекламу о себе и своем деле, потому, что фирмы, оказывающие рекламные услуги, заключают договора и работают официально.
2. не бояться, что к тебе придут с «контрольной закупкой», и потом выкатят «счет» в виде штрафа за скрытые доходы получаемые, без регистрации в качестве ООО или ИП. Учитывая, что в 2022 году южносахалинцам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, но оказывающим физическим лицам услуги на дому, предложили подать в налоговый орган (независимо от регистрации по месту жительства) уведомление об осуществлении (прекращении) деятельности по оказанию данных услуг. Пока это носит рекомендательный характер, но кто знает, что будет потом. С нашим государством все может быть, и, причем, внезапно.
3. участвовать в ярмарках и выставках городского и областного масштаба, а это своего рода бесплатная реклама;
4. получать финансовую поддержку в виде субсидии, например, субсидия на участие в выставочная-ярмарочных мероприятиях (до 90% затрат), но для мероприятий, которые проводятся официально в городском и областном масштабе и для лиц, зарегистрированных в качестве юридического лица или ИП.

Я долго выбирала систему налогообложения. Сначала была на патенте, так как оказывала услуги по обучению декоративным техникам. Потом, перешла на УСНО.

Как очистить наждачку, шлифовальные круги и шлифовальных ленты !!!

Сразу могу сказать, что каждый выбирает систему н/о сам, в зависимости от вашего вида «рукоделия». Под патент подходит достаточно много видов рукодельного бизнеса, при котором не надо сдавать отчётность в налоговую, а достаточно лишь раз в год оформлять патент, и заплатить за него в рамках, установленных государством (муниципальным образованием) сумм. Для каждого города свои лимиты, смотрите все в консультанте или спрашивайте в отделе поддержке предпринимателей в вашем городе.

Если Вы оформились как ИП, работаете на себя и у вас нет наёмных работников, то вы платите отчисления за себя в пенсионный фонд, в 2022 году это 27 990р. Только за себя. Платите или в конце года, полной суммой, или ежеквартально, авансом. Последний вариант в свою очередь удобен, и позволяет планировать свои расходы в течение года и не переплачивать налог, например, УСН (6%), если конечно у вас в год определённая сумма дохода, не превышающая, например, 300 000 р. Если сумма годового дохода более 300 тысяч, то платите еще сверху 1% от суммы превышения.

Таким образом, сумма налогов, которую вы будете платить государству зависит только от вашей осведомленности и образования в области налогообложения, бухгалтерии и права, потому что есть реальные легальные законные способы минимизации налогов и расходов, это я вам как финансист и риск-менеджер со стажем говорю.

Статус ремесленника даёт практически все тоже самое, не только возможность участия в городских и областных торгово-ярморочно-выставочных мероприятиях и заявить о себе, но и, самое главное, возможность получать субсидии. Субсидия на осуществление деятельности в области ремесел, народных художественных промыслов позволяет получить возмещение до 90% затрат на материалы и прочие расходы на приобретение оборотных средств. Есть субсидия для «ремесленника» на приобретение оборудования.

По поводу субсидии, как ее получать, и через что мне пришлось пройти для этого — отдельная тема для разговора.

Из разговора с сотрудниками администрации города (отдел поддержки предпринимательства) скажу одно, они очень заинтересованы в том, чтоб статус ремесленника оформили как можно больше «рукодельников» потому что деньги, заложенные в бюджете для этого нужно осваивать, и если нас будет больше, то и помещение можно найти из муниципального фонда и любую другую поддержку и т.д.

Для включения в реестр субъектов ремесленной деятельности нужно представить самостоятельно в Министерство сельского хозяйства, торговли и продовольствия следующие документы:

— заявку;
— заключение Ремесленной палаты, подтверждающий статус субъекта ремесленной деятельности;
— выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащую сведения о видах экономической деятельности хозяйствующего субъекта.

Вот заключение и дает ремесленная палата по месту вашего нахождения. и с этим заключением идете в Министерство сельского хозяйства, торговли и продовольствия.

Но сами понимаете, никто не будет помогать людям, которые не хотят сделать ничего для этого, которые не хотят оформить статус ИП, ООО, ремесленник, работать официально. Решение за каждым. Нюансов много, е реклама, и договоры с контрагентами и т.д., и не все так быстро и легко, но оно стоит этого!
Что выбрать ИП или ООО, если хотите узнать, пишите, я напишу потом.
Буду рада единомышленникам, пишите!

ВИДЫ И НАЗНАЧЕНИЕ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ: КЛАССИФИКАЦИЯ КРАСОК, ЭМАЛЕЙ И ЛАКОВ; ОПИСАНИЕ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Что называют лакокрасочными материалами (ЛКМ) и каково их назначение?

Использование ЛКМ хорошо известно. Это создание архитектурно-декоративного вида и защита материалов от воздействия окружающей среды. Каждая разновидность ЛКМ имеет свое назначение: одни пригодны исключительно для наружных работ, другие – только для внутренних, третьи – универсальны, четвертые — придают поверхностям некоторые специальные свойства. Все лакокрасочные материалы (лаки, краски и эмали) содержат в своем составе связующее вещество, пигмент и наполнитель, а также целый ряд специальных добавок (стабилизаторы, эмульгаторы, антисептики, фунгицидные добавки и т.д.), предназначенных для повышения их технологических и эксплуатационных характеристик. Косвенным показателем наличия добавок, как, впрочем, и качества остальных составляющих, является цена продуктa. Несмотря на то, что добавки присутствуют в сравнительно небольших количествах, стоимость их достаточно высока, поэтому не следует ожидать безупречного качества от дешевых красок. Лакокрасочные материалы делятся на две большие группы: водоразбавляемые составы и составы, содержащие летучие органические растворители. Пленка, образующаяся при нанесении краски на поверхность, выполняет защитно-декоративные функции. Проще говоря, она должна скрыть под собой поверхность и защитить ее от возможных механических воздействий, а также обеспечить необходимый уровень визуального комфорта. Именно эти свойства и определяют пригодность краски для эксплуатации в тех или иных условиях.

Какие краски используются в мировой практике?

За рубежом наибольший объем выпуска и потребления ЛКМ для фасадных работ (более 60%) приходится на вододисперсные краски (ВД), в России этот показатель соответствует 15-20%. Стоимостью сырья определяется экономичность и целесообразность применения той или иной краски от 0,8-1,9 дол. США за один килограмм для алкидов и 2,0-2,9 – для акрилатов до 2,5-3,0 для эпосидов и 4,4-6,0 дол. для полиуретанов. Эпоксидные и полиуретановы основы ЛКМ являются наиболее дорогими, но вместе с тем они в большей мере обеспечивают специальные свойства покрытий: атмосферную, химическую, абразивную и термическую стойкость; высокую адгезию к различным подложкам, включая металл, древесину, пластмассу, бетон.

Каким образом маркируются отечественные ЛКМ?

Традиционные отечественные ЛКМ маркируются специальным способом. Прежде всего, на упаковке указывается название материала: краска, эмаль, лак и т.д. Следующий за названием индекс из двух букв обозначает вяжущее, входящее в состав краски. Ноль (0) стоящий после буквенного кода обозначает грунтовку, два нуля (00) – шпатлевку. После дефиса стоят цифры, указывающие назначение краски. Вторая и последующие цифры обозначают номер разработки. Только у масляной краски (МА) вторая цифра обозначает вид олифы: 1 — натуральная олифа, 2 — олифа-оксоль, 3 — глифталевая олифа, 4 — пентафталевая олифа, 5 — комбинированная олифа. В немасляных красках через интервал после порядкового номера допускается добавлять одну или две буквы, характеризующие некоторые особенности материала. Например, холодная сушка (ХС), горячая сушка (ГС), пониженная горючесть (ПН), негорючее (НГ), матовое (М), полуматовое (ПМ). Некоторые производители, по образцу зарубежных, предпочитают давать своей продукции броские рекламные названия, по которым, к сожалению, практически невозможно определить тип и назначение ЛКМ.

Какими индексами обозначаются вяжущие компоненты в составах отечественных ЛКМ?

Вяжущие основы, входящие в состав краски, обозначают индекс из двух букв. Всего в настоящее время известно (и обозначается индексами) более 30 вяжущих основ. Индексы наиболее используемых вяжущих основ следующие: АК — полиакрилатное (на акрилатных смолах);. АУ — на алкидно-уретановых смолах; БТ – битумное; ВА – поливинилацетатное; ВС — винилацетатное (на основе сополимеров винилацетата); ГФ — глифталевые лаки; КО — кремнийорганические лаки; МА — масляные (растительное масло или олифа); МЛ — меламиновые (меламинолкидные) смолы; МС — масляно- и алкидостирольные (на меламиностирольных смолах); НЦ — нитроцеллюлозные; ПВА — на основе поливинилацетата; ПФ – пентафталевые; УР – полиуретановые; ХВ – перхлорвиниловые; ХС – винилхлоридные; ЭП – эпоксидные; ЭЦ – этилцеллюлозные; ФА — фенолоалкидные (масляно-фенольные) лаки.

Какими индексами обозначается назначение отечественных ЛКМ?

Цифровые индексы назначения краски следующие: 1— атмосферостойкие (для наружных работ); эксплуатируются в различных климатических условиях на открытом воздухе; 2 — ограниченно атмосферостойкие (для внутренних работ); эксплуатируются в отапливаемых и неотапливаемых помещениях под навесом; 3 — защитные, консервационные; для временной защиты объектов при хранении; 4 — водостойкие; стойкие к воздействию простой воды, ее паров, морской воды; 5 — специального назначения; стойкие к воздействию рентгеновских лучей; 6 — стойкие к воздействию масел, консистентных смазок, бензина, керосина и других нефтепродуктов; 7— химически стойкие; стойкие к воздействию кислот, щелочей, их паров и других жидких химреагентов; 8 — термостойкие; стойкие к воздействию повышенной температуры, термоиндикаторы; 9 — электроизоляционные; стойкие к воздействию электрических напряжений, токов, поверхностных разрядов, электрической дуги.

Какими критериями руководствуются при выборе краски?

При выборе конкретной краски и сопутствующих материалов следует руководствоваться техническим описанием продукта, в котором должны быть указаны допустимые условия эксплуатации, требования к основанию, а также содержаться ответы на вопросы: как, чем и после какой подготовки наносится краска. Очень важна совместимость продуктов. В подавляющем большинстве случаев покрытие состоит из нескольких слоев, нанесенных на основание: шпатлевка, грунтовка, краска (один или несколько слоев) и, возможно, финишное покрытие (например, лак), поэтому правильнее говорить о системе окраски. Любая серьезная фирма выпускает полную гамму продуктов, входящих в систему, гарантирует их совместимость и декларируемые эксплуатационные свойства покрытия. Потребителю нужно только точно соблюдать рекомендации и, по возможности, воздерживаться от экспериментов.

Какие составы используют для удаления старых ЛКМ?

Для снятия старых масляных и нитроцеллюлозных лакокрасочных покрытий применяют «Abbeizer» – средство готовое к употреблению с глубокопроникающей эффективностью. АФТ-1 используют после разрыхления или вспучивания старого лакокрасочного покрытия, его удаляют щеткой или шпателем, затем поверхность протирают легколетучим растворителем. «Vivaclean» — щелочное средство для очистки внутренних и наружных поверхностей перед покраской; не содержит растворителей. «Rapidone» — желеобразное промываемое водой средство применяют для удаления старых лакокрасочных покрытий с деревянных, металлических, каменных или стеклянных поверхностей. Средство непригодно для очистки пластмассы или других синтетических материалов. Наносят кистью или щеткой. После отслаения краску удаляют металлическим шпателем, далее поверхность промывают теплой водой с помощью губки или струей. Растворитель – вода. СП-7 применяют для удаления старых лакокрасочных покрытий: эмалей ВЛ-515, МЛ-165, АК-194, МС-17 и шпатлевки ЭП-0010, а также старого комплексного покрытия, состоящего из электрофорезной грунтовки В-КФ-093, синтетических эмалей типа МЛ-12, МЛ-197, эпоксидной грунтовки ЭП-0228. После разрыхления или вспучивания старого лакокрасочного покрытия, его удаляют щеткой или шпателем. СД применяют для удаления с поверхностей черных металлов старых лакокрасочных покрытий на основе глифталевых, пентафталевых, акриловых, эпоксидных, меламиноформальдегидных и других смол как холодной, так и горячей сушки. После разрыхления или вспучивания старого лакокрасочного покрытия его удаляют металлической щеткой или шпателем, затем поверхность протирают легколетучим растворителем.

Как связаны укрывистость краски и ее расход?

Связь весьма косвенная. Укрывистость — одна из важнейших характеристик, позволяющая объективно сравнивать потребительские свойства разных красок. Продукция большинства западно-европейских фирм соответствует международному стандарту ISO 6504/1, согласно которому под укрывистостью подразумевается площадь, которую можно покрыть одним литром краски (м2/л.). При этом краска должна на 98% укрывать подложку, окрашенную черными и белыми полосами или квадратами. Чем руководствуются производители из третьих стран, определяя укрывистость своей продукции, неизвестно. На упаковке краски обычно указывается не укрывистость, а расход (м2/л, м2/кг или даже г/м2). Этот параметр является существенно менее определенным, поскольку сильно варьирует в зависимости от свойств поверхности, на которую наносится краска.По этой причине относиться к цифрам, приведенным на упаковке, следует с известной осторожностью. Поясним это на примере хорошей водно-дисперсионной краски «Сиромат Плюс» (Тиккурила), предназначенной для окраски стен и потолков в сухих помещениях: укрывистость 10-13 м2/л (ISO 6504/1); расход по ранее окрашенной поверхности 10-12 м2/л; расход по зашпаклеванной поверхности 7-9 м2/л; расход по оштукатуренной поверхности 3-5 м2/л. Технология нанесения, малярный инструмент и квалификация исполнителя также влияют на расход краски.

В чем выражается и как определяют стойкость ЛКМ-покрытия?

Никакие лакокрасочные материалы не способны успешно противостоять «ковырянию» гвоздиком или хулиганским выходкам любимого кота. Под стойкостью подразумевается стойкость к мытью, водостойкость (что не одно и то же), стойкость к истиранию, химическая стойкость и стойкость к воздействию плесени. Пока не существует международного стандарта на методику определения стойкости лакокрасочного покрытия к мытью. Впрочем, национальные стандарты базируются на схожих методиках проведения испытаний и отличаются только применяемыми подложками и моющими средствами. В общем случае испытательный процесс выглядит следующим образом. Краска наносится на инертную подложку и высушивается в течение установленного времени, после чего поверхность трут щеткой, смоченной слабощелочным моющим раствором (например, 0,5%-ным раствором соды). Число проходов щеткой до нарушения красочного слоя является показателем стойкости краски к мытью и истиранию. Эти показатели являются определяющими при выборе краски для конкретных условий эксплуатации. Материал, предназначенный для окрашивания потолков в спальнях и гостиных, допускает, как правило, только легкое мытье и может быть использован для отделки стен лишь в малопосещаемых, сухих помещениях. Стены в гостиных и спальнях должны окрашиваться красками с повышенной стойкостью к мытью, выдерживающими не менее 2 тыс. проходов щеткой, а в помещениях, внутренние поверхности которых подвергаются достаточно интенсивному воздействию (кухни, туалеты, лестничные клетки и т.п.), желательно применять материалы, допускающие не менее 5 тыс. проходов. Некоторые краски выпускаются как в матовом, так и в полуматовом (а иногда и в полуглянцевом) исполнении. Как правило, матовая краска обладает более низкой стойкостью по сравнению с полуматовой, а тем более, полуглянцевой краской той же марки.

Как определяют водостойкость ЛКМ?

Испытание на водостойкость проводят тем же методом, что и испытания на стойкость к мытью, с той лишь разницей, что окрашенная поверхность предварительно подвергается воздействию влаги от мокрой ткани, соприкасающейся с тестируемой поверхностью в течение определенного времени. Стойкость этой группы материалов к возникновению плесени обеспечивается присутствием в составе красок фунгицидных добавок. Среди всех водоразбавляемых красок водостойкие составы отличаются наибольшей стойкостью к мытью и истиранию (более 10 тыс. проходов щеткой).

Какими положительными свойствами обладают водно-дисперсионные краски?

Водно-дисперсионные (часто не совсем корректно называемые «водоэмульсионными» или «латексными») лаки и краски получают все более широкое распространение. Они практически вытеснили традиционные масляные краски, применявшиеся ранее для отделки внутренних помещений. Водно-дисперсионные составы не содержат растворителей, практически не имеют запаха, отличаются высокой технологичностью (легко наносятся кистью, валиком и распылителем), имеют прекрасную адгезию практически ко всем строительным материалам и обладают высокими эксплуатационными характеристиками. В отличие от большинства красок на растворителях водно-дисперсионные составы образуют паропроницаемое покрытие («дышат»), что благотворно сказывается на микроклимате помещения. Чаще всего они применяются для окрашивания стен и потолков в сухих помещениях (спальни, гостиные, кухни, офисы и т.п.), но крупные производители обязательно имеют в своем ассортименте также и материалы, предназначенные для использования в ванных комнатах и даже в бассейнах («Luja» (Tikkurila),»Resistent Tackfarg» (Beckers), «Ultrasaten»). В качестве связующего в водоразбавляемых красках применяются акриловые сополимеры («акрилат»), латексы (бутадиен-стирол), поливиниламидная дисперсия (ПВА), а чаще всего — их комбинация. На упаковке продукта состав связующего, как правило, не указывается (солидные фирмы иногда приводят минимальную информацию в прилагаемых листовках-инструкциях), но конечного потребителя этот вопрос интересовать не должен. При покупке краски гораздо важнее выяснить ее преимущественное назначение применительно к условиям эксплуатации.

Какие виды ЛКМ на растворителях используются для интерьерной отделки?

Подобные ЛКМ содержат в своем составе летучий органический растворитель, испаряющийся в процессе высыхания. В настоящее время единственным растворителем, который во всех странах мира допускается использовать без всяких ограничений, является уайт-спирит (очищенный керосин). В качестве связующего для красок обычно используются алкидные смолы. В продаже все еще встречаются традиционные масляные краски (связующее — льняное масло), но они обладают сравнительно невысокой технологичностью, а потому не могут быть рекомендованы для использования внутри помещений. Нитролаки и нитрокраски для отделки интерьеров применяются редко по причине их высокой токсичности. Алкидные краски образуют покрытие более плотное и прочное, чем водно-дисперсионные составы, а потому достаточно часто применяются для отделки помещений. На рынке представлена достаточно широкая гамма материалов этого типа — от матовых до высокоглянцевых. В состав красок входят специальные химические добавки, придающие краскам специальные свойства и повышающие технологичность их применения. Например, тиксотропные добавки обеспечивают удобство работы: краска не капает, не стекает с кисти или валика, не образует подтеков даже на вертикальных поверхностях, что позволяет наносить ее более толстым слоем. Краски на алкидной основе чаще всего используются для окраски дверей, оконных рам, мебели, батарей отопления, а также стен и потолков в кухнях и ванных комнатах.

Краски «зимней формулы» – что это?

Многие лакокрасочные материалы теряют свои свойства при замерзании, поэтому в холодное время года должны храниться в отапливаемых помещениях и транспортироваться в термостатированных фургонах. По этой причине не рекомендуется приобретать материалы этого типа на открытых строительных рынках в зимний период. Некоторые фирмы производят краски (так называемая «зимняя формула»), способные выдерживать ограниченное (обычно до пяти) количество циклов замораживания-оттаивания без ухудшения свойств, что обязательно должно быть указано на упаковке.

Что такое акрилат-сополимерные краски?

Для фасадов и качественной отделки интерьеров используются так называемые акриловые или акрилатные краски. Стопроцентное акриловое связующее является идеальным для фасадных красок и позволяет получать атмосферостойкое, эластичное, «дышащее» покрытие. Однако продукция, произведенная на чистом акриловом связующем, слишком дорогостоящая. Чаще используется связующее, представляющее собой смесь акриловой и другой более дешевой дисперсии. Такие краски принято называть сополимерными латексными (винилакриловые, стирол-акриловые). Цена краски, произведенной на акрилат-сополимерной дисперсии, оказывается приемлемой за счет потери качества. Под воздействием солнца такие краски начинают мелить, менять цвет, шелушиться через 2-3 года.

Где применяют модифицированные водно-дисперсионные латексные краски?

В последнее время на рынке появились модифицированные силиконом, полиуретаном или алкидом краски. Иногда их называют силиконовыми или полиуретановыми. На поверку оказывается, что они в отличие от настоящих силиконовых и полиуретановых, представляют собой обычные водно-дисперсионные латексные. Введение модифицирующих добавок несколько (часто очень незначительно) улучшает потребительские свойства материала, добавляя блеск, паропроницаемость, водоотталкивающие свойства и повышая прочностные характеристики. Такие материалы представляют собой некий КОМПРОМИСС между красками и специальными покрытиями. Существует целый класс красок специального назначения (полиуретановых, силиконовых, плиолитовых, кремнийорганических), предназначенных для решения конкретных и специфических задач. Они применяются там, где присутствуют агрессивные среды и высокие температуры (химические предприятия, металлургические заводы), имеются особые требования по паропроницаемости (старые, пропитанные влагой поверхности, пористые, впитывающие влагу теплоизоляционные слои и т.д.). Компромиссные модифицированные покрытия можно рассматривать как успешную коммерческую попытку выделить эту продукцию из ряда прочих и убедить заказчика заплатить дополнительно за качество, избыточное для решения обычных задач и недостаточное — для специальных.

Существует ли стоимостное выражение качества на импортные краски?

Ряд российских заводов производят недорогие краски, используя обычно отечественное сырье, их продукция уступает по основным показателям качества (белизне, укрывистости, степени перетира, стойкости и пр.) лучшим импортным материалам. Эти краски находят своего потребителя, главным образом, в строительстве недорогих муниципальных объектов. Ряд российских заводов, иногда при участии зарубежных партнеров, выпускают краски «аналогичные европейским», широко анонсируя их высокое качество и хорошую цену. Краска, отвечающая современным европейским требованиям качества, обладающая долговременными декоративными и защитными свойствами, должна быть произведена из определенных видов сырья с соблюдением технологического процесса. Существует ли минимальная цена, некий предел, ниже которого краску уже сложно назвать аналогом, соответствующим качеству импортных брендов. Известно, что стоимость сырья на качественную фасадную и интерьерную краски составляет соответственно 1,0 и 0,85 дол. за кг. Если плюсовать накладные расходы на производство, на рекламу, прибыль производителя, то цена возрастает до 1,7 и 1,45 дол. за кг. С учетом наценок импортера, дистрибьютера и магазина получается 2,0 и 1,6 дол. за кг. Если цена ниже минимальной, то краска только «аналогична европейской»: часть первоклассного сырья, часть дешевых заменителей. Одни показатели краски неплохие, а другие, иногда не определяемые визуально, явно не соответствуют заявленным евростандартам. Так, замена импортного белого пигмента на отечественный приводит к тому, что краски становятся сероватыми или желтоватыми, применение дешевого мела вместо импортной мраморной крошки снижает влаго- и атмосферостойкость покрытия, отказ от использования качественных антисептиков вызывает «протухание» краски, а применение неэффективного коалесцента — образование дефектной пленки покрытия и т.д. Есть краски, различные по цене и по качеству. Если нужна краска со стабильным и высоким качеством, она не может быть дешевле указанного предела.

Влияет ли архитектурная колористика на эмоциональный статус человека?

Психологи связывают большинство социальных проблем, присущих крупным российским городам, с неудовлетворительным состоянием их визуальных полей. Действительно, жесткие вертикальные и горизонтальные метрические ритмы, доминирующие в системе застройки городских окраин, навязчивая геометрическая сетка стыков бетонных панелей, остекления и плиточной облицовки фасадов вместе с «регулярной», линейной планировкой новостроек — все это не способствует оздоровлению психологического климата в так называемых «спальных» районах крупных городов. Эта проблема во многом может быть решена за счет насыщения городской среды цветом. Давно установлено, что в сфере визуальной культуры именно цвет оказывает самое сильное воздействие на эмоциональный статус человека. С помощью цвета можно не только манипулировать настроением людей, но и исцелять их от многих недугов. Недаром еще в античные времена врачи предписывали больным «хромотерапию» — особый метод лечения цветом. Для того, чтобы помочь нашим городам обрести здоровый облик, требуется совсем немного. Достаточно лишь обратиться к богатому опыту, накопленному архитектурной колористикой, и вспомнить некоторые законы психофизиологии восприятия цвета. Тем более, что стены крупноблочных домов представляют собой почти идеальную картинную плоскость.

Какие существуют типы средств огнезащиты?

Химические средства огнезащиты подразделяют на обмазки, лаки и пропитки. Обмазки представляют собой растворы на основе цемента, асбеста и других подобных материалов. Их наносят на защищаемые конструкции подобно штукатурке толстым слоем, препятствуя контакту поверхности с пламенем. Подобные составы используют в основном для защиты металлических конструкций и кирпичных стен. Обмазки могут выдерживать прямое действие огня несколько часов. Огнезащитные лаки и краски наносятся традиционными способами и обеспечивают защиту конструкций благодаря наличию специальных веществ – антипиренов. Такие составы при температурах +200, +300°С начинают пениться, препятствуя контакту огня с поверхностью. Выделяющийся при этом негорючий газ создает дополнительную изолирующую прослойку. Лаки и краски в отличие от обмазок имеют широкую гамму цветов и придают поверхностям декоративный вид, их можно использовать внутри жилых помещений. Применяют их для окраски металлических и деревянных конструкций. Огнезащитные пропитки применяются на древесине и ткани, а также других пористых поверхностях. Бывают глубинными и поверхностными. При определенной температуре в пропитанном материале начинаются реакции замещения с поглощением энергии, что и сдерживает горение. Пропитки наносят исключительно на «открытую» древесину, не обработанную ранее лаками, красками или другими составами. Не допускается нанесение пропиток на очень влажную поверхность. Большинство пропиток бесцветно и не изменяет естественного вида поверхности древесины, но не является стойким к вымыванию, что ограничивает их применение на открытых поверхностях и предполагает нанесение финишных защитных покрытий. Как правило, огнезащитные пропитки обладают также фунгицидным действием.

Каким образом происходит разрушение конструкций под воздействием огня?

Основным разрушением в результате воздействия огня является сгорание древесины, полимерных материалов, органических кровельных покрытий. Металлические конструкции под действием огня теряют прочностные показатели на 80%, претерпевают значительные температурные деформации. Воздействие высоких температур на бетон или цементный камень (в т.ч. штукатурку и пр.) предопределяет дегидратацию гидрата окиси кальция (Са(ОН)2) до СаО. Это само по себе снижает несущую способность, а при тушении пожара водой или просто при контакте с влажным воздухом происходит обратная реакция: продукт гидратации увеличивается в объеме до двух раз с разрушением поверхностного слоя, что обусловливает проникновение пламени внутрь конструкции. Специалисты подсчитали, что одна минута пожара обходится в несколько тысяч долларов.

Какими показателями огнестойкости характеризуются строительные конструкции?

Согласно СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» строительные конструкции характеризуются пожарной опасностью и огнестойкостью. Пожарную опасность строительных материалов определяют следующие пожарно-технические характеристики: горючесть, воспламеняемость, распространение пламени по поверхности, дымообразующая способность, токсичность. Под огнестойкостью понимают способность строительной конструкции сопротивляться воздействию огня и воды при пожаре. Предел огнестойкости конструкции или материала – это время (в минутах) с момента начала пожара (контакта с огнем) до выхода конструкции или материала из строя. «Выход из строя» может определяться потерей несущей способности, обрушением, появлением необратимых деформаций или сквозных трещин; прогревом до повышения температуры на противоположной огню поверхности сверх 220°С (выше которой возможно самовоспламенение органических материалов). Предел огнестойкости строительных конструкций устанавливают по времени наступления одного или последовательно нескольких нормируемых для данной конструкции признаков предельных состояний: потеря несущей способности (R), потеря целостности (E), потеря теплоизолирующей способности (I). Предел огнестойкости строительных конструкций и их условные обозначения устанавливают в соответствии с ГОСТ 302472-97.

Что такое антипирены?

Это химические вещества или их смеси, препятствующие горению. Антипирены могут вводится в органические материалы в процессе их изготовления (в древесно-стружечные и древесно-слоистые плиты, кровельные покрытия на битумной и целлюлозной основах и пр.), могут присутствовать в составе огнезащитных пропиток. В древесину антипирены вводят пропиткой в автоклавах, в горячехолодных ваннах и при поверхностной обработке кистью или краскопультом. Некоторые составы антипиренов приведены ниже: фосфорнокислый аммоний/сернокислый аммоний/фтористый натрий: 21,4/50/3,6 или 9/62,4/3,6 или 35,7/35,7/3,6 кг/м3 древесины. Антипирены не водостойки. Для защиты от выщелачивания пропитанные деревянные конструкции во влажных условиях эксплуатации следует покрывать влаго- или атмосферостойкими огнезащитными красками.

Существуют ли огнезащитные покрытия для поверхностей различной природы?

Для огнезащиты стальных и деревянных конструкций применяют вододисперсионную пасту ОГРАКС-В-СК. Покрытие терморасширяющееся (степень расширения до 1500%) создает на поверхности элементов конструкций теплоизолирующий экран, выдерживающий высокие температуры и прямое действие огня. Начало вспучивания покрытия происходит на 2-й минуте, полное вспучивание на 8-9-й минутах (при огневом воздействии). Материал поставляется готовым к применению. Толщина огнезащитного покрытия 1,0/0,6 мм, что обеспечивает группу огнезащитной эффективности соответственно 4-ю (45 мин) и 5-ю (30 мин). При защите древесины паста обеспечивает (при расходе 200 г/м2) высшую группу огнезащитной эффективности. Замораживание покрытия не допускается. Защищаемая поверхность должна быть сухой, очищенной от грязи, ржавчины и пр., загрунтована антикоррозийным покрытием. Пасту предварительно перемешивают и наносят кистью, валиком, воздушным или безвоздушным распылением послойно в несколько проходов при температуре воздуха не ниже +5°С и относительной влажности не выше 85%. Промежуточная сушка между слоями 8-12 час; полное высыхание покрытия – 10-15 суток. Расход: по металлу 1,86/ 1,10 кг/м2; по дереву – до 0,2 кг/м2.

Существуют ли покрытия, защищающие от возгорания, возникшего в результате короткого замыкания?

Пасты ОГРАКС – В, В- 1, М применяют для покрытия кабелей (силовых, связи, контрольных, имеющих резиновые или полимерные оболочки), проложенных внутри помещений. Покрытие эффективно защищает от возгорания, возникшего в результате короткого замыкания или внешнего источника огня. Покрытия обладают высокой эластичностью, хорошей адгезией к изоляции кабелей, устойчивы к воздействию окружающей среды; имеют хорошую теплопроводность и не требуют снижения токовых нагрузок. Покрытия негигроскопичны, допускают кратковременное (до 20 мин не чаще 1 раза в месяц) воздействие распыленной воды. Замораживание покрытия не допускается. Защита кабелей, проложенных на открытом воздухе и в условиях повышенной влажности, достигается применением пасты на органической основе (ОГРАКС-М), повышенной водо- и атмосферостойкости. Защищаемая поверхность должна быть сухой, очищенной от грязи, жира, масел и пр. Пасту предварительно перемешивают и наносят кистью, валиком, воздушным или безвоздушным распылением послойно в несколько проходов при температуре воздуха не ниже +5°С и относительной влажности не выше 85 %. Промежуточная сушка между слоями 6-10 час; полное высыхание покрытия – 10-15 суток. Разбавитель: вода или этилацетат (ОГРАКС-М). Степень расширения не менее 700% или 500% (ОГРАКС-М). Толщина огнезащитного покрытия 0,5- 0,8 мм . Расход теоретический от 0,96 до 1,80 кг/м2.

Чем обусловлено появление большого количества специализированного малярного инструмента?

Перечень малярных инструментов, машин и приспособлений, входящих в систему современных отделочных работ, обусловлен как большими площадями отделочных покрытий, так и множеством разнообразных элементов здания. Функциональная направленность окрасочных материалов и особенности технологии их нанесения требуют специализированного инструмента и оборудования, соответствующего определенным видам и этапам проводимых работ. Инструменты и расходные материалы для малярных работ принято объединять в группы в зависимости от их принадлежности к той или иной технологической операции.

Какие материалы используют для защиты необрабатываемых поверхностей?

Эта группа представлена, главным образом, различными лентами, предназначенными для защиты соседствующих с рабочим полем поверхностей от попадания грунтовочных, окрасочных и других составов. В зависимости от области применения ленты могут быть использованы для выполнения внутренних и наружных работ, а также иметь специальное назначение. Они производятся в рулонах и различаются по ширине (от 25 до 750 мм ), по материалу (бумага, ткани, полиэтилен высокого или низкого давления) и по количеству клеящих поверхностей — одно-, двусторонние, с двумя клеящими кантами на одной поверхности. Ленты специального назначения употребляются при защите стекол, стен, монтажа тентовых навесов и т.д. Для удобства и быстроты устройства защитного покрытия имеются специальные резаки, совмещенные с рулонодержателем. Кроме перечисленных материалов, существуют пленочные тенты для завешивания больших площадей. Тенты выпускаются в виде рулонов шириной 2- 4 м . В рулоне может быть от 5 до 50 погонных метров пленки.

Какие материалы и инструменты используют при подготовке поверхностей к нанесению покрытия?

Для выполнения этого ответственного этапа работ используют несколько видов материалов и инструментов. Средства очистки поверхностей служат для удаления ржавчины и старых покрытий. Это, прежде всего, щетки из стальной и латунной проволоки и разнообразные шаберы с одной или несколькими рабочими кромками, а также их роликовые разновидности. Шлифовальные средства также используются для очистки. К этой категории относятся отрезные и шлифовальные (в том числе и торцевые) круги по металлу и камню. Рабочая поверхность круга может быть образована стекловолоконной сеткой (абразивным покрытием) или изготавливаться из стальной, медной или латунной проволоки, а также из капронового волокна. Шлифовка очищенной поверхности проводится различными типами абразивных материалов (зернистость 40-600), нанесенных на бумагу, ткань, латекс или на другие основы. Для удобства работы с абразивной «бумагой» ее прикрепляют к шлифовальным теркам, колодкам и брускам, различным по размерам, материалам и эргономике, включая выполненные в виде насадки и телескопической штанги. Осевшую в ходе шлифовки пыль удаляют с поверхности губкой или щетинной щеткой. Для быстрой очистки больших поверхностей от побелки, старой краски, штукатурки и т.д., а также для мойки, применяют аппарат «Спрут». Он очищает плоскость вращающимися фрезами и водой под высоким давлением. Рабочий процесс не сопровождается разбрызгиванием воды и загрязнением окружающего пространства фрагментами старого покрытия. Это позволяет применять аппарат во внутренних помещениях. Аппарат фильтрует отработанную воду от попавших в нее твердых частиц, не допуская их проникновения в почву или канализацию.

Каковы инструменты для нанесения штукатурных и выравнивающих составов?

Затирочные шпатели и кельмы с прямой и зубчатой кромкой из металла или пластмассы, шпатели фасадные (шириной 250- 600 мм ), кельмы штукатурные, в том числе для внутренних и наружных углов. Существуют шпатели дверные, для заделки швов, выравнивающие, малярные и т.д. В этот перечень входят также терочные доски с различными накладками, «соколы» и правила, в том числе совмещенные с уровнем. «Пистолеты» для герметиков удобны для заполнения герметизирующими составами щелей, зазоров и других полостей. При работе с герметиками используют «пистолеты» — закрытые и открытые, с подающим штоком различной конструкции. «Строительные бинты» рационально использовать там, где поверхность имеет многочисленные дефекты (например, трещины). Проклейка стены этими материалами укрепляет поврежденную основу и заметно повышает технологичность подготовительных работ. Современные «строительные бинты» (в том числе самоклеящиеся) производят из тканых влагостойких материалов в рулонах шириной 5- 100 см . Имеются также щелочестойкие сетки из стекловолокна (размер ячей 2х2 мм или 5х5 мм) с шириной полотна 100 см и длиной до 50 м . Для проклейки углов выпускают металлизированную ленту шириной 5 см .

Какие бывают ручные инструменты для нанесения окрасочных составов?

Такие инструменты представлены большой группой изделий, включающей в себя валики, всевозможные кисти и принадлежности к ним. К ручным малярным инструментам относят также красящие тампоны. Валики — наиболее простые в эксплуатации инструменты. Они различаются по размеру (в зависимости от площади окрашиваемой поверхности); по материалу «шубки» и длине ворса; по способу крепления валика к рукоятке. В отдельную категорию выделяются валики специального назначения. Под размером валика понимают его длину и диаметр. Чем больше размеры валика, тем экономнее расходуются окрасочные составы. Для окраски больших площадей применяют валики длиной от 18 см и диаметром более 40 мм . Мини-валики обычно используют для окраски труднодоступных поверхностей или нанесения лаков. «Шубки» валиков изготавливают из натуральных и синтетических материалов. Натуральные «шубки» (овчина, велюр) обеспечивают наиболее равномерное нанесение лакокрасочных материалов. Валики с «шубкой» из полиамида, полиакрила, полиэстра и др. хорошо зарекомендовали себя при работе с водно-дисперсионными красками и составами с незначительным содержанием органических разбавителей. Они хорошо впитывают и отдают краску, легко очищаются и не требуют специального ухода. По видам крепления различают валики с неотъемной рукояткой и со сменным рабочим роликом. Разнообразны специальные валики. Они могут использоваться для окраски внутренних углов, труб, удаления воздушных пузырьков. Существует много валиков для придания окрашиваемой поверхности различных фактур и других декоративных эффектов (например, при работе в технике «венецианской штукатурки»). Дополнительные удобства работы валиком достигаются применением различных принадлежностей. К ним относятся: раздвижные телескопические рукоятки, решетки для удаления излишков краски, ведра и ванночки для краски. Кисти — древнейший инструмент для нанесения красок. Современные кисти делают из натурального волоса (свиная щетина) или искусственного волокна (полиэстр). Щетина кисти фиксируется металлической или пластмассовой обоймой или нитяным бандажом. Независимо от вида ворса и способа его крепления необходимо, чтобы кисть соответствовала ряду требований. Она должна набирать и удерживать краску в достаточном для работы количестве. Устройство качественной кисти не позволяет окрасочному составу стекать с ворса. При нанесении краски хорошая кисть равномерно распределяет ее на поверхности, максимально реализуя кроющую способность окрасочного состава. В зависимости от назначения кисти делятся на круглые — для окраски окон, дверей, гладких и профилированных поверхностей; плоские — для нанесения различных покрытий на большие деревянные поверхности, кисти для окраски элементов отопительных систем имеют удлиненную рукоятку и изогнутую обойму для ворса. Для фасадных и потолочных работ применяют особую разновидность кистей макловицы. Их используют для нанесения на большие поверхности грунтовочных и пропитывающих составов, а также дисперсионных и известковых красок. Отличительной чертой макловицы является ворс, собранный в пучки, которые вставлены в корпус рядами. Кисти в отличие от валиков требуют более тщательного ухода. Кисть можно оставлять в краске только при кратковременных перерывах в работе. При более длительных паузах ее следует стряхнуть и положить в полиэтиленовый пакет. После окончания работы кисти тщательно моют и прополаскивают в проточной воде. Чтобы кисть не утратила форму, ее хранят в подвешенном состоянии ворсом вниз.

От каких параметров краски зависит выбор системы ее распыления?

Выбирая ту или иную систему воздушного распыления, следует иметь полную информацию о предполагаемом к использованию окрасочном составе. При этом особое внимание уделяется плотности, вязкости и сухому остатку. Исходя из этих данных, подбирают оптимальный диаметр проходного канала сопла. Выбор компрессора также зависит от физических характеристик краски. Так, окрасочные составы высокой вязкости требуют установки сопла с большим внутренним диаметром и, следовательно, будут потреблять больший объем воздуха. Поэтому необходимо знать нужное соотношение таких параметров, как расход и максимальное давление сжатого воздуха краскораспылителя и производительность и давление сжатого воздуха от компрессора.

Каковы принципы работы и типы пневматических краскопультов?

Пневматические краскопульты обеспечивают нанесение покрытия с помощью воздушной струи. Проходя через сопло, струя сжатого воздуха разбивает краску на мелкодисперсные частицы и образует «факел» распыления. В зависимости от диаметра проходного канала сопла пневматические краскопульты могут быть использованы для работы с окрасочными составами различных типов и вязкости. В настоящее время насчитывается четыре типа агрегатов воздушного распыления. Краскопульты с верхним расположением емкости для краски. Окрасочный состав подается к соплу за счет силы тяжести. Регулировка подачи краски происходит за счет возвратно-поступательного движения запирающей иглы или изменения давления воздуха. Более совершенные пневматические краскопульты такого типа имеют дополнительный регулировочный клапан, расположенный рядом с емкостью. Краскопульты с нижним расположением емкости для краски. Устройство этой разновидности пневматического распылителя предполагает подачу окрасочного состава в сопло под действием разряжения, создаваемого струей сжатого воздуха. Выпускаются также модификации с отводом части сжатого воздуха в бак с краской для создания избыточного давления. При этом бак работает как красконагнетатель. Для увеличения производительности окрасочных работ на краскопульт такой конструкции могут устанавливаться баки увеличенной емкости. Принцип регулировки подачи краски тот же, что и у агрегатов с верхним расположением бачка. Агрегаты воздушного распыления с пневматическим мембранным двигателем имеют в своем устройстве насос с двумя диафрагмами. Струя сжатого воздуха разделяется на два потока: один через редуктор направляется к соплу для формирования «факела», другой — поступает в насос. Насос забирает краску из емкости и подает ее к соплу. Такая конструкция позволяет точно регулировать подачу воздуха и краски независимо друг от друга. В результате, используя любую краску, можно быстро подобрать оптимальный режим работы. При этом удается добиться предельно высокого качества нанесения покрытия, а окрасочные составы расходуются чрезвычайно экономно. Подобные системы широко применяются в промышленном производстве. Пневматические агрегаты низкого давления отличаются тем, что источником сжатого воздуха служат не насосы, а электрические турбины — «воздуходувки» различной мощности. Турбины производят сухой сжатый воздух без примеси масла и влаги. Избыточное давление составляет не более 1 атм. Однако за счет высокой производительности турбины и специальной конструкции распылительного пистолета достигается высокое качество окраски. Регулировка подачи краски осуществляется возвратно-поступательным движением запирающей иглы. «Факел» распыления формируется соплом.

Каковы основные типы безвоздушных распылителей красок?

Кроме пневматических распылителей, в практике отделочных работ используют агрегаты безвоздушного нанесения красок. Принцип действия таких систем основан на гидравлическом способе подачи окрасочных составов и вытеснении их через сопло с эллиптическим сечением канала. Такие устройства применяют при окраске больших площадей, так как они снижают потери краски на «туманообразование» и дают большую плотность покрытия, снижая тем самым количество проходов. Вместе с тем использование безвоздушных агрегатов имеет ограничения. При работе на поверхностях сложной конфигурации резко возрастает расход краски. Кроме того, возникают трудности при использовании окрасочных составов с крупными включениями, например с фактурными наполнителями. Сейчас используются два основных типа безвоздушных распылителей. Агрегаты с насосом мембранного типа сконструированы так, что вращение вала двигателя преобразуется в возвратно-поступательное движение мембраны насоса. При этом с помощью всасывающего и нагнетательного клапанов происходит забор окрасочного состава и подача его по шлангу к соплу окрасочного «пистолета». Агрегат оборудован регулятором давления. Привод распылителя осуществляется от электро-, бензинового или дизельного двигателя. Безвоздушный распылитель с насосом плунжерного типа. Основным узлом этого агрегата является плунжерный насос с пневмоприводом поршневого типа или электроприводом. При подаче сжатого воздуха через редуктор в пневмопривод воздух с помощью распределительного механизма попеременно попадает то в верхнюю, то в нижнюю полость пневмоцилиндра. При этом поршень и связанный с ним плунжер насоса совершают возвратно-поступательное движение. Всасывающий и перепускной клапаны насоса соответственно открываются и закрываются, пропуская окрасочный состав в полость насоса и нагнетая его в шланг высокого давления для подачи к «пистолету». Плунжерные насосы просты в устройстве и обслуживании. Они имеют более высокую надежность в сравнении с мембранными и позволяют работать с красками как обычной, так и повышенной вязкости. Агрегаты с пневмоприводом широко распространены на промышленных предприятиях и в строительстве.

В чем заключается принцип действия комбинированных распылительных агрегатов?

Помимо пневматических и безвоздушных распылителей, определенное распространение получили агрегаты комбинированного действия — воздушного и безвоздушного. Они вызваны к жизни одним из недостатков безвоздушного способа распыления — неравномерностью формирующегося «факела». Для того, чтобы исправить положение, применяют специальную конструкцию, в которой распыление происходит через сопло безвоздушного типа, а полученный «факел» корректируется дополнительным наружным соплом для воздуха. Сжатый воздух через специальные отверстия в наружном сопле попадает в «факел» и, окончательно разбивая частицы краски, равномерно распределяет их по сечению «факела». Окрасочный «пистолет» имеет два ввода: для подачи краски под высоким давлением и для сжатого воздуха от компрессора. «Факел» регулируется специальным клапаном на «пистолете». Важно отметить, что использование любого распылителя безвоздушного типа предполагает возможность установки «пистолета» комбинированного действия и получение качества покрытия более высокого класса.

В чем заключается принцип действия штукатурного «пистолета» с дисковой насадкой?

Для нанесения штукатурок, шпатлевок и пластеров удобно использовать штукатурный «пистолет» с дисковой насадкой, имеющей отверстия диаметром от 4 до 13 мм и пластмассовым бачком вместимостью 6 л . Устройство работает при давлении воздуха от 0,5 до 2 атм с максимальной подачей 200 л/мин. При необходимости приготовления и подачи на высоту до 30 м штукатурной или клеевой массы с последующим нанесением ее на стену рекомендуется применять комплекс модульных агрегатов. Он включает в себя мешалку непрерывного действия, растворонасос, компрессор, распылитель для мелкой штукатурки и клейстерный «пистолет» с дозатором.

способы защиты Металлических поверхностей
Что такое коррозия металлов и как с ней бороться?

Коррозия — это процесс разрушения поверхности металлов под влиянием химического и электрохимического воздействия среды их окружающей. Суммарный ущерб от коррозии металлов в промышленноразвитых странах может достигать 4-5% национального дохода. Независимо от типа конструкции и условий ее эксплуатации наиболее простым и доступным способом борьбы с коррозией является применение защитных лакокрасочных покрытий (ЛКП). ЛКП удобны в нанесении, обновляемы, создают декоративный фон. Защитное действие их обусловливается либо механической изоляцией поверхности, либо химическим и электрохимическим взаимодействием покрытия и поверхности. Основными недостатками большинства ЛКП являются их ограниченная паро-, газо- и водопроницаемость, недостаточная термо- и морозостойкость в ряде случаев.

Каковы способы защиты металлов от коррозии?

В зависимости от состава пигментов и пленкообразующей основы ЛКП могут выполнять функции барьера, пассиватора или протектора. Барьерная защита – это механическая изоляция поверхности. Нарушение целостности покрытия даже на уровне появления микротрещин предопределяет проникновение агрессивной среды к основанию и возникновение подпленочной коррозии. Пассивация поверхности металла с помощью ЛКП достигается при химическом взаимодействии металла и компонентов покрытия. К этой группе относят грунты и эмали, содержащие фосфорную кислоту (фосфатирующие), а также составы с ингибирующими пигментами, замедляющими или предотвращающими процесс коррозии. Протекторная защита металла достигается добавлением в материал покрытия порошковых металлов, создающих с защищаемым металлом донорные электронные пары. Для стали таковыми являются цинк, магний, алюминий. Под действием агрессивной среды происходит постепенное растворение порошка добавки, а основной материал коррозии не подвергается.

Чем определяется долговечность защиты металла от коррозии?

Во-первых, долговечность защиты металла от коррозии зависит от типа (и вида) применяемого ЛКП. Во-вторых, от тщательности подготовки поверхности металла под покраску. Наиболее трудоемким процессом при этом является удаление продуктов коррозии, образовавшихся ранее. Наносят специальные составы, разрушающие ржавчину, с последующим их механическим удалением металлическими щетками. В некоторых случаях удаление ржавчины практически невозможно осуществить, что предполагает широкое применение материалов, которые можно наносить непосредственно на поверхности, поврежденные коррозией – ЛКМ по ржавчине. К этой группе относят некоторые специальные грунты и эмали, используемые в многослойных или самостоятельных покрытиях.

Какие ЛКМ можно применять для окраски стальных поверхностей, в т.ч. оцинкованной стали, алюминие-вых и легких сплавов, меди?

Таких ЛКМ очень много. Подходят эмали ЭП-1333, ЭП-5321, ЭП-1236, стойкие к воздействию атмосферных факторов, влаги, горячей воды, нефтепродуктов, агрессивных сред, механическим воздействиям. Окраска осуществляется без предварительного грунтования. Нанесение – распылением, кистью, валиком. Растворители – Р-5, Р-4, № 646. Могут применяться эмали различных цветов ЭП- 140 М , полуглянцевая алкидная краска «Панссаримаали», щелочестойкая матовая краска на акрилатной основе «Юкки», щелочестойкая акрилатовая краска (белая, колеруемая, с матовым блеском) «Hansa Sokkel», эмали ХС-5146 ТО, ХС-5146. Эмаль ЭП-140 (растворитель Р-5А) применяется для окрашивания поверхностей, эксплуатируемых в условиях умеренного и холодного климата. АК-06 и АК-070М (растворители – № 648, Р-5А) обладают высокими адгезионными свойствами. «Sadoprimer 541» — грунт быстровысыхающий однокомпонентный наполняющий. Характеризуется высокой адгезивной способностью и антикоррозийными свойствами. Применяют для нанесения на обезжиренные поверхности, стальные и цинковые; на старые очищенные и отшлифованные поверхности, окрашенные нетермопластичными красками. Можно покрывать нитроцеллюлозными лаками, синтетически-алкидными, акриловыми эмалями. Расход 0,8 л/м2; высыхание 0,5-1,0 час.

Какие покрытия по металлу являются наиболее распространенными среди отечественных ЛКМ?

Эмали алкидные ПФ-115 «Эталон» и ПФ-115 «Эконом» широко применяют для наружных и внутренних работ по металлическим поверхностям. Эмали формируют покрытие, стойкое к воздействиям воды, моющих средств, индустриальных масел, устойчивое к изменениям температуры от –50 до +60°С. Растворители – сольвент, уайт-спирит. Расход соответственно 100 и 150 г/м2; высыхание соответственно 24 и 12 часов. Грунт ГФ-021 применяют для окрашивания металлических поверхностей под покрытие различными эмалями. Он обеспечивает высокопрочное соединение окрашиваемой поверхности и ЛКМ, предупреждает расслаивание, обеспечивает дополнительную защиту от коррозии. Растворители – сольвент, ксилол. Расход соответственно 150-200 г/м2.

Как предохранить поверхность из гальванизированной стали?

Антикоррозионная грунтовка на основе модифицированных винилакриловых смол на растворителе «Гальва-
пласт» применяется для внутренних и наружных работ на основаниях из черных металлов со снятой окалиной, гальванизированной стали, оцинкованного железа. Растворитель – уайт-спирит. Нанесение – кистью, валиком, распылением. Расход 0,10-0,12 кг/м2; высыхание 24 часа.

Какие составы могут применяться для покрытия металлических поверхностей в морской и промышленной среде?

Физически высыхаемая краска толстопленочного типа на хлоркаучуковой основе «Темаклор 40» применяется для окраски металлических поверхностей в морской и промышленной среде, подвергающихся умеренному химическому воздействию: мосты, краны, конвейеры, портовое оборудование, наружность цистерн. «Темакоут ХБ» — двухкомпонентная модифицированная эпоксидная краска применяется для грунтовки и окраски металлических поверхностей, подвергающихся атмосферному, механическому и химическому воздействию, также рекомендуется для окраски каркасов зданий, труб, эстакад, конвейеров, стальных конструкций. Нанесение – кистью, распылением. Высыхание 4 часа.

Какие составы могут применяться для покрытия сложноочищаемых металлических поверхностей, в том числе погруженных в воду?

«Темамастик СТ-200» — двухкомпонентная модифицированная полуглянцевая эпоксидная краска с алюминиевым пигментированием и низким содержанием растворителей. Применяется в качестве грунтовки для сложноочищаемых стальных поверхностей, в т.ч. погруженных в воду. Для окраски мостов, цистерн, стальных конструкций и оборудования. Нанесение – кистью, распылением. Высыхание — 6 час. «Темалайн БЛ» — двухкомпонентное эпоксидное глянцевое покрытие, не содержащее растворителей. Применяется для окраски стальных поверхностей, подвергающихся износу, химическому и механическому воздействию при погружении в воду. Окраска контейнеров для нефти или бензина, цистерн и резервуаров, очистных сооружений для сточных вод. Нанесение – безвоздушным распылением. «Темацинк» — однокомпонентная цинконасыщенная матовая эпоксидная краска с отвердителем на основе полиамида. Используется в качестве грунтовки в эпоксидных, полиуретановых, акриловых, хлоркаучуковых системах окраски для стальных и чугунных поверхностей, подвергающихся сильным атмосферным и химическим воздействиям. Для окраски мостов, кранов, стальных каркасов, стальных конструкций и оборудования. Высыхание 1 час.

Какие составы могут применяться для окраски внутренних металлических поверхностей цистерн для керосина и нефти?

«Темалайн ЛП» — двухкомпонентная эпоксидная глянцевая краска с отвердителем на основе аминоаддукта. В качестве покрывной краски в эпоксидных системах окраски внутренних металлических поверхностей цистерн для керосина и нефти. Нанесение – кистью, распылением. Высыхание 7 час. ЭП-0215 — грунт для защиты от коррозии внутренней поверхности кессон-баков, рабтающих в среде топлива с примесью воды. Наносится на поверхности из стали, магниевых, алюминиевых и титановых сплавов, эксплуатируемых в условиях различных климатических зон, при повышенных температурах и воздействии загрязненной среды.

Какие ЛКМ могут применяться при ответственных работах по цветным металлам?

«Святозар-60» — это эмаль акриловая глянцевая белая. Ее применяют для ответственных фасадных, интерьерных и реставрационных работ. Образует водостойкое покрытие по цветным металлам. Не темнеет на трубах и батареях отопления. Устойчива к перепадам температур; атмосферостойкая. Растворитель – вода. «Святозар-25» — краска акриловая белая. Применяют для ответственных фасадных, интерьерных и реставрационных работ. Имеет прекрасную адгезию к загрунтованному металлу. Растворитель – вода. Расход 130-170 г/м2; высыхание соответственно 3 и 1 час.

Какие ЛКМ могут применяться для окраски оцинкованных водосточных и дренажных труб?

«Sockelfarg» — полностью матовая латексная краска черного и белого цвета на водной основе. Предназначена для нанесения как на новые, так и на ранее окрашенные поверхности на открытом воздухе; для окраски оцинкованных водосточных и дренажных труб. Устойчива к воздействию атмосферных явлений. Растворитель – вода. Высыхание 3 часа.

Какие ЛКМ могут применяться для нанесения на ранее окрашенные поверхности?

«Expo Fasadakrylat» — матовая латексная полиакриловая краска для фасадов на водной основе. Ее применяют для окраски жестяных или алюминиевых поверхностей на открытом воздухе. Краска пригодна для нанесения на новые или ранее окрашенные поверхности. Хорошее сцепление с поверхностями, покрытыми латексными, масляными, алкидными красками. Не желтеет, не становится хрупкой при старении, не теряет блеска и цвета с течением времени. Расход 6-8 м2/л. Высыхание 3 часа.

Какие покрытия используют для восстановления поврежденных металлических поверхностей?

«Universalspactel» (грунт) — это порошковый цементирующий компаунд серовато-белого цвета на основе алкидной смолы, модифицированной стиролом. Его применяют для производства мелких работ по заполнению и наложению заплат либо сплошного восстановления металлических поверхностей большой площади. На него могут наноситься лакокрасочные покрытия, содержащие сильные растворители (целлюлозные или алкидные краски). Растворитель – алкидная смола, модифицированная стиролом. Высыхание — 2 часа.

Какие ЛКМ пригодны для нанесения на изгороди, перила, металлическую арматуру?

Практически любые, с некоторыми ограничениями, указанными в спецификации. Есть и специальные ЛКМ. «Plomb Hammarlack» – это глянцевая краска на алкидной основе, создающая поверхность, похожую на эмалированную с чеканной отделкой. Применяют для нанесения на большинство металлических поверхностей, находящихся в помещении и вне его: почтовые ящики, велосипеды, перила, арматуру, колеса автомобилей. Растворитель НТ-63; расход 0,12-0,16 л/м2; высыхание 1 час. «Syncrom» — алкидная отделочная краска для нанесения на металлические поверхности внутри помещений и на открытом воздухе. «Syntem Lackfarg» — тиксотропическая алкидная краска для нанесения на металлические поверхности внутри помещений и на открытом воздухе. Наносится на новые или ранее окрашенные поверхности; на железные поверхности: изгороди, перила, оборудование, инструмент, детали. Расторитель – уайт-спирит. Расход 0,10-0,12 л/м2; высыхание 1 час. «Korrostop» — краска алкидная, грунтовочная с антикоррозийным пигментом. Красная, серая, черная, белая, с матовым блеском. Для окраски металлических поверхностей, стальных конструкций, лестниц, цистерн, резервуаров, радиаторов, карнизов, флагштоков, водопроводных труб. Для внутренних и наружных работ. Покрытие стойкое к истиранию и смазочным маслам, скипидару, техническому спирту. Неустойчиво к сильным растворителям. Морозоустойчива. Нанесение: кисть, распыление. Растворители – лаковый бензин, уайт-спирит. Расход 0,08-0,10 л/м2; высыхание 24 час.

Какие прозрачные лаки применяют по металлическим поверхностям?

«Aqva Decor» и «Klarlack 15, 40» — прозрачные полуматовые и полуглянцевые лаки на водной основе в виде акриловой эмульсии. Прозрачные лаки используют для нанесения защитного покрытия при декоративном окрашивании с применением продукции Aqva Decor фирмы Beckers. Легок, не желтеет, износостоек и стоек к царапинам. Растворитель – вода. Расход 0,08-0,09 л/м2; высыхание 16 час. «Syntem Klarlack Blank & Halvmatt» – полностью прозрачный лак на алкидной основе для нанесения покрытия на сталь внутри помещений и на открытом воздухе; для первичной и повторной лакировки. Используют для нанесения на окрашенные поверхности для создания глянцевой и полуглянцевой поверхности. Расторитель – уайт-спирит. Расход 0,09-0,10 л/м2; высыхание 6 час.

Какие ЛКМ можно применять для отопительных приборов и систем с температурой до 90°С?

«Vivatix» — краска тиксотропная, алкидная, белая, колеруемая, с полуматовым блеском. Для наружных и внутренних работ по металлическим поверхностям, включая радиаторы. Покрытие обладает хорошей атмосферостойкостью, стойкостью к истиранию, мытью, растворителям (скипидару, лаковому бензину, метиловому спирту), животным, смазочным маслам и жирам, легким газам и пыли химикатов. Термостойкость +90°С. Нанесение: кисть, распыление. Растворитель – лаковый бензин. Расход 0,08-0,10 л/м2; высыхание 24 час. Акриловый лак для отопительных систем — белый акриловый дисперсионный. Водорастворимый, не желтеет. Расход 0,11-0,17 л/м2.

Какие ЛКМ можно применять по металлическим поверхностям с температурой до 120°С?

«Universal» — краска алкидная, белая, колеруемая с глянцевым блеском. Применяют внутри и снаружи для покраски приборов, рабочих инстументов, игрушек, велосипедов, рекламных щитов и др. Покрытие обладает хорошей атмосферостойкостью, стойкостью к истиранию, мытью, растворителям (скипидару, уайт-спириту, техническому этиловому спирту, кроме сильных), животным, смазочным маслам и жирам. Термостойкость +120°С. Нанесение: кисть, окунание, распыление. Растворитель – уайт-спирит. Расход 0,07-0,12 л/м2; высыхание
24 час. Суперлак для отопительных систем — блестящий лак на основе искусственных смол. Быстровысыхающий, температурная устойчивость до +120°С, не желтеет. Для отопительных систем, всех видов водяного отопления и отопления нормальным паропрогревом. Расход 0,08-0,12 л/м2. «Vivаtор» — краска тиксотропная, алкидная, белая, колеруемая, с полуматовым блеском. Для внутренних работ по металлическим поверхностям, радиаторам отопления. Покрытие обладает хорошей стойкостью к истиранию, мытью, растворителям (скипидару, лаковому бензину, метиловому спирту), не устойчива к сильным растворителям. Термостойкость +120°С. Нанесение: кисть, валик, распыление. Растворитель – лаковый бензин. Расход 0,08-0,10 л/м2; высыхание – 24 час.

Какие ЛКМ можно применять по сильнонагреваемым металлическим поверхностям?

Эмаль серебристую ПФ-837 применяют для покрытия поверхностей, подвергающихся в процессе эксплуатации воздействию высокой температуры. Нанесение: распылением. Растворитель РС-2. Расход 0,05-
0,09 л/м2; высыхание 1 час. «Aluminiumfarg» — алюминиевая глянцевая краска, обладающая устойчивостью к нагреву до высокой температуры, в которой в качестве связующего используется кумароновая смола. Используют для окраски горячих поверхностей: поверхности топок, бойлеров, печей и горячих трубопроводов внутри помещений. Выдерживает температуры до 800°С. Нанесение: распылением. Растворитель – уайт-спирит. Расход 0,08 л/м2.

В чем особенности повторной эмалировки ванн?

Эмалировку можно осуществлять кистью или распылением с участием профессионалов, а также кистью самостоятельно. Предварительная подготовка поверхности ванны заключается в удалении старой эмали и зачистке ржавчины. Весь процесс занимает не более 4-7 часов, еще 48 часов ванна сохнет, а пользоваться ею можно через 5-7 суток. Ванны повторной эмалировки требуют специального ухода. Такие ванны нельзя мыть порошками типа «Комет» и «Пемолюкс», или применяя средства содержащие кислоту, такие как «Силит». Недопустимо попадание на поверхность ванны лаков, в том числе и для волос, использование отбеливателя при стирке. Такие ванны, как правило, чистят мыльными средствами: стиральными порошками или средствами для мытья посуды, нанесенными на губку или мягкую тряпку.

Какие ЛКМ можно использовать при повторной эмалировке ванн?

Композиция «Светлана» включает в себя эмаль, щавелевую кислоту, отвердитель, колеровочные пасты. Ванну промывают водой, протравливают щавелевой кислотой (удаляют пятна, камень, загрязнения, ржавчину и создают шероховатую поверхность). Промывают ванну стиральным порошком. Сколы заделывают заранее. В течение 25-30 минут наносят эмаль. При работе с эмалью и отвердителем не допускается контакт с водой. Растворитель – ацетон. Расход на ванну — 0,6 кг ; высыхание — 24 часа. Полностью набирает свойства через 7 суток. Применяют краску двухкомпонентную на эпоксидной основе Tikkurila «Реафлекс-50». При использовании эмали для ванн глянцевой (белая, колерующаяся) для очистки используют либо стиральные порошки, либо хозяйственное мыло. Полностью набирает свойства через 5 суток. Расход на ванну — 0,6 кг . Растворитель – технический спирт. Б-ЭП-5297В применяют для реставрации эмалевого покрытия ванн. Это краска глянцевая, белая, возможна колеровка. Покрытие гладкое, ровное, прочное. Не следует применять для чистки абразивные порошки типа «Санитарный». Полностью набирает свойства через 7 суток. Растворители – смесь спирта с ацетоном; Р-4, №646.

Какие составы можно применять для огнезащиты металлических воздуховодов?

Для защиты воздуховодов приточно-вытяжных систем общеобменной вентиляции, систем местных отсосов и систем кондиционирования воздуха рекомендуется применять «Файрекс 300» и «Файрекс 400». Это огнезащитные покрытия (матовые или серые) на неорганической основе, образующие в процессе пожара вспененный теплоизолирующий слой. Расход: 9 или 12 кг/м2; высыхание 12 час. Нанесение: распылением, кистью. Растворитель – вода. Для защиты стальных огрунтованных конструкций применяют «Файфлекс-Крилак» — огнезащитную краску, образующую в случае пожара вспененный теплоизолирующий слой. Краска матовая белая или светло-серая. Обладает повышенной влагостойкостью. Использование декоративно-изоляционного слоя «Дуранол» позволяет эксплуатировать покрытие в атмосферных условиях. Расход: 2,3-2,5 кг/м2; высыхание — 16 час. Нанесение: распылением, кистью, валиком. Растворитель – уайт-спирит.

Что такое НУЛЛИФАЙР и как ее применяют?

НУЛЛИФАЙР — это огнезащитная краска по металлу, вспенивающаяся при температуре 200-250°С с образованием защитного теплоизоляционного слоя, продлевает время достижения пороговой температуры +500°С до
1 часа (при толщине покрытия 1,2 мм ) и до 45 мин (при толщине покрытия 1,09 мм ). Этого времени достаточно для проведения аварийно-спасательных работ. Краска обладает декоративными свойствами и не портит внешенго вида поверхности. Краску наносят на металлические (стальные огрунтованные) поверхности кистью, валиком или распылением. В качестве грунтов рекомендуется использование алкидных или эпоксидных составов. При использовании безвоздушного распыления сушка краски при температуре + 20°С проходит в течение 5-8 часов.

Деревянные поверхности (наружная обработка, стены, потолки, полы)
В чем заключается «комплексный» подход к отделке деревянных фасадов?

Деревянные фасадные системы разрушаются и теряют свою архитектурную выразительность от атмосферных воздействий, грязи и ультрафиолетового излучения. Декоративно-защитная отделка деревянных фасадов – это не просто покраска, а комплексная система, включающая в себя антисептик, грунтовочный состав, финишное лакокрасочное покрытие. Рекомендуется удаление с покрываемых поверхностей наиболее крупных сучков и смолосодержащих пазух. Представители инофирм гарантируют длительные сроки (до 15 лет) службы их лако-
красочных покрытий только при соблюдении «фирменной» технологии их нанесения и использовании в каждой операции только материалов данной фирмы.

Какова последовательность подготовки реконструируемого деревянного фасада под отечественную краску?

Поверхность очищают от жира и грязи; снимают всю отслоившуюся старую краску; зашпатлевывают трещины и неровности, прогрунтовывают для лучшего прилипания краски; основательно просушивают поверхность. Многие строительные фирмы используют краски и лаки торговых марок «Аквест», «Эколан» и масляную краску МА-15.

Какова последовательность подготовки реконструируемого деревянного фасада под импортную краску?

При использовании импортных фасадных систем обязательно удаление старого покрасочного слоя, но до дерева его соскабливают только в том случае, если новая краска имеет другую основу. Поверхность очищают наждачной бумагой, металлической щеткой или химическими составами. В том случае, если сруб долгое время простоял в незащищенным виде, то существует опасность появления гнили и плесени, разрушения древесины за счет ультрафиолетового излучения (денатурация целлюлозы). Удаление плесени и грибков осуществляется либо механически (щетка, скребок), либо с применением специальных смывок, например «Dulux Fungcidal Wash», или фунгицидных веществ типа «Boracol».

Иногда происходит потемнение древесины без появления грибка, с чем это может быть связано?

Наждачные бумаги. 1 часть. Абразивы.

Смола, содержащаяся в древесине, сообщает последней множество ценных свойств. К сожалению, избыток смолы, окисляясь во влажных условиях, придает древесине темные неопрятные тона. Это происходит либо в том случае, если фасад своевременно не был обработан защитным покрытием, либо при покупке пиломатериалов по осени с последующим зимним хранением. Такие поверхности обрабатывают веществами, содержащими соединения хлора в различной концентрации от хозяйственного отбеливателя «Белизна» до раствора хлорки. После высыхания наносится антисептик, грунтовка и глухая (укрывистая) или лессировочная (прозрачная) краска. Лакировать потемневшие поверхности нельзя.

Что такое фумигация?

Фумигация – это газовая атака на насекомых, поселившихся в древесине. За рубежом является распространенным мероприятием. Помещение полностью закрывают (окна, двери, щели) и закачивают композицию отравляющих веществ. Отравляющий газ (ОВ) должен находиться в герметизированном помещении не менее недели. Конструкции пропитываются диффундирующим газом, убивающим как взрослые особи насекомых, так и их личинки. В отечестве, к сожалению, нет подобных ОВ, которые были бы одновременно безвредны и для человека.

Существуют ли составы, защищающие от биоповреждений и придающие древесине огнестойкость?

Препараты «Фенакс» и «Сенега-ОБ» предназначены для защиты деревянных конструкций от возгорания и гниения внутри помещений. Достаточно 0,5 кг на 1 м2 обрабатываемой поверхности, чтобы обеспечить перевод древесины в категорию трудносгораемых («Фенакс») и трудновоспламеняемых материалов («Сенега-ОБ») по ГОСТ 16363.

Как определить огнестойкость пропитанной древесины?

Основным показателем стойкости пропитанной древесины является ее группа горючести, определяемая в процессе сертификационных испытаний. Если деревянная конструкция пропитана качественно, то при контакте с горящими спичкой или бумагой возгорания не произойдет. При длительном контакте с огнем она может начать тлеть, самозатухая после прекращения контакта.

Каковы основные «пожарные свойства» древесины?

В пожарном отношении древесина относится к сгораемым материалам. Она быстро воспламеняется и распространяет огонь. С другой стороны, древесина за счет обугливания обладает большой инертностью горения, особенно в элементах конструкций большого сечения. Благодаря этому при горении такие элементы довольно долго могут сохранять предел огнестойкости, не теряя несущей способности. Скорость обугливания или потеря рабочего сечения конструкции при горении не превышает 0,7 мм/мин. Вот почему деревянные конструкции при пожаре противостоят разрушению дольше, чем металлические или железобетонные, которые могут обрушиться в первые 15-20 мин пожара из-за температурных деформаций металла, его текучести. Несмотря на это, противопожарные нормы часто становятся преградой для использования деревянных конструкций в строительных объектах. Основная задача при этом — снизить возгораемость конструкций. Это достаточно эффективно достигается химическими мерами защиты: нанесением на поверхность конструкций необходимого количества солей или покрытий, задерживающих горение древесины. Применение антипиренов может перевести древесину в категорию трудновоспламеняемого или трудновозгораемого материала согласно
ГОСТ 16363. Подобная защитная обработка древесины значительно расширяет области ее применения в строительстве. Известны различные рецептуры пропиточных составов, которые представляют собой водные растворы солей (антипиренов) и поверхностно-активных веществ. Как правило, такие составы обеспечивают получение трудновоспламеняемой древесины.

В чем заключается повышение огнестойкости древесины «фосфатированием»?

Чтобы придать дереву огнестойкость, его можно пропитать специальными растворами,. В качестве антипирена, то есть вещества, снижающего горючесть дерева, можно рекомендовать дигидрофосфат аммония. Интересен тот факт, что во время Великой Отечественной войны, чтобы избежать пожаров, деревянные сооружения Ленинграда были пропитаны раствором суперфосфата, хорошо известного и до сих пор используемого как удобрение. Сейчас в продаже начинают появляться более современные экологически безопасные антипирены, представляющие собой фосфаты органических соединений.

Применяются ли для огнезащиты древесных материалов краски на жидком стекле?

Существует группа красок на основе силикатного (жидкого) стекла, пигмента и наполнителя, нанесение которых повышает предел огнестойкости конструкции на 30-45 минут. Силикатно-вермикулитовая огнезащитная краска состоит из жидкого калиевого стекла, белил титановых, вермикулита молотого; силикатно-асбестовая – из жидкого стекла, асбеста распушенного коротковолокнистого, талька, белил; силикатно-глиняная – из жидкого стекла, кирпича молотого, глины; силикатно-перлитовая – из жидкого стекла, вспученного перлита, волокон каолиновой ваты. Силикатные огнезащитные краски применяют для внутренних отделочных работ (огнезащитной покраски стен, потолков, занавесов) и повышения огнестойкости конструкций из ДВП и ДСП. Окраска осуществляется по огрунтованным поверхностям в два слоя с помощью кисти, валика или набрызгом. Толщина покрытия – около 1 мм ; расход 1,0-1,2 кг/м2.

Какие требования предъявляются к краскам для наружных работ по дереву?

Цель применения красок, используемых на деревянной наружной обшивке, — защитить и украсить здание. Способность краски для наружных работ переносить атмосферные условия зависит от множества факторов. Связующее вещество и пигменты, наполнители и в некоторой степени другие добавки влияют на продолжительность срока службы краски. Количественное соотношение ингредиентов в краске также имеет значение. Необработанная деревянная поверхность вследствие сырости вскоре начинает трескаться. Ультрафиолетовое излучение (УФ) вызывает расщепление дерева и делает его серым. Вскоре начинают разрастаться микробы, поражающие древесину, обычно в виде маленьких черных пятнышек. Эффективная обработка поверхности зависит от взаимодействия между подложкой и лакокрасочным материалом. Краски для наружных работ часто выбираются в соответствии с тем, какого рода требуется внешнее покрытие: от лессирующих до кроющих, от матовых до высокоглянцевых, от влагопроницаемых до непроницаемых.

Что означает способность ЛКМ-покрытия переносить атмосферные условия?

Способность продукта оставаться стойким к солнечным лучам, атмосферному кислороду, влажности, дождю, колебаниям температуры и загрязнению воздуха. Первыми признаками изменения атмосферостойкости являются снижение внешнего блеска, изменение цвета, пожелтение, налипание грязи или рост плесени. Влагопроницаемые продукты такие, как краски на основе красной охры и лессирующие антисептики, не образующие сплошной пленки, не могут противостоять растрескиванию дерева. В масляных, алкидных и красках на водной основе шелушение, трещинообразование и другие повреждения происходят после более длительного срока службы. Поверхности, обработанные лессирующими антисептиками, следует перекрашивать спустя 3-
6 лет, а поверхности, окрашенные кроющими продуктами, после 8-12 лет. В зависимости от цвета краска по-разному реагирует на солнечный свет. Черные и темные цвета могут нагреваться на солнце до 70°С. Преимущество состоит в том, что темная поверхность быстрее высыхает. Светлые цвета остаются холоднее, и влага покидает их медленнее. Следовательно, у влаги больше времени влиять на поверхность, чем в случае с темными красками. Это может послужить благоприятной почвой для роста плесени и грибка. Дерево будет трескаться, если у краски высокая водопроницаемость и низкая водоотталкивающая способность.Ультрафиолетовое излучение солнца разрушает связующие вещества в краске. Длина волны ультрафиолетового излучения 270-400 нм. Чем короче длина волны, тем более разрушителен ее эффект. Также имеет значение и суммарное количество излучения. Эффекты влияния ультрафиолетового излучения на связующий материал сказываются на потере веса, снижении внешнего блеска, пожелтении или же в повышенной хрупкости. Химическая структура связующего вещества устанавливает, каким образом воздействует излучение. Например, акрилаты расщепляются при длине волны 290-325 нм, в то время как «слабым местом» алкидов и масел являются волны длиной 310-350 нм. Это объясняет то, почему алкидные и масляные краски быстро теряют свой блеск, а поверхность выцветает. Тогда как акриловые хорошо сохраняют свои свойства.

Какова последовательность подготовки деревянной поверхности к окраске?

Окраску деревянных зданий производят только в том случае, если температура наружного воздуха не менее +5°С и относительная влажность воздуха менее 80%. Поверхность очищают от пыли, паутины и прочих загрязнений. Необходимо убедиться в прочности фасада, особенно в местах, прилегающих к окнам. После этого приступают к грунтовке. Особенно тщательно грунтуется нижняя часть фасада, которая наиболее подвержена воздействию влаги. Для защиты поверхности рекомендуется применять антисептирующие грунтовочные составы. Антисептические составы предназначены для защиты поверхности древесины. Они содержат эффективные компоненты против синевы, гнили и плесени. Для антисептиков характерно, что они не закрывают текстуру древесины. Антисептики выпускаются на растворителях или на водной основе, ими обрабатываются пиленые, строганные и рубленые поверхности. Предварительная обработка перед нанесением антисептика такая же, как и при обычной окраске. Даже при многократном нанесении антисептические составы не образуют толстой пленки. Поэтому покрытие не растрескивается и не отслаивается и, следовательно, перед повторной обработкой достаточно лишь очистить поверхность щеткой. При использовании лессирующих антисептиков не рекомендуется применять грунтовки для сучков, а также для противокоррозионной защиты шляпок гвоздей, поскольку они просвечивают через антисептические составы. Обычно антисептики наносят в 2 слоя. При нанесении одним слоем древесина получается более светлой. Кроме того, цвет изменяется и в зависимости от природы, шероховатости и пористости деревянной поверхности, а также толщины слоя. Новые необработанные деревянные поверхности следует грунтовать. Грунтовку лучше наносить кистью. Особое внимание следует обратить на обработку торцевых поверхностей. Именно через них влага впитывается наиболее интенсивно.

Как осуществляется финишная окраска красками «Тиккурила»?

Предварительно наносят антисептический состав и грунтовку «Валтти-Похьюсте», высыхание которой происходит в течение нескольких дней. Далее можно приступать к финишной окраске здания. Во избежание отличия в оттенках покрытий краску следует покупать из одной заводской партии. Для финишного покрытия можно использовать масляные краски, алкидные или кроющие антисептики. Первый слой масляных красок, например краски «Техо», рекомендуется разбавлять грунтом «Валтти Похьюсте». Окраску финишным слоем можно провести алкидными красками для наружных работ «Ультра» или «Пика Техо». Эти краски обладают исключительной эластичностью, водоотталкивающими свойствами, атмосферостойкостью и прочностью. Финишное покрытие можно производить кроющими составами на основе акрилового или масляного связующего. Антисептики не скрывают структуру древесины. Кроющие составы «Винха» и «ВалттиТехо» образуют прочную атмосферостойкую пленку, обладающую водоотталкивающими свойствами и эластичностью. Лессирующие антисептики наносят непрерывно по всей длине бруса или доски во избежание разницы в оттенке.

Какие внешние условия определяют развитие дереворазрушающих грибов?

Наиболее благоприятными условиями для развития дереворазрушающих грибов считаются наличие питательных веществ воздуха, достаточная влажность древесины и благоприятная температура. Отсутствие какого-либо из этих условий будет задерживать развитие гриба, даже если он прочно укрепится в древесине. Большинство грибов хорошо развивается только при высокой относительной влажности воздуха (80-95%). При влажности древесины ниже 18% развитие грибов практически не происходит.

Каковы основные источники увлажнения древесины и в чем их опасность?

К основным источникам увлажнения древесины в конструкциях различных зданий и сооружений следует отнести грунтовые (подземные) и поверхностные (ливневые и сезонные) воды. Они особенно опасны для деревянных элементов открытых сооружений, находящихся в грунте (столбов, свай, опор ЛЭП и связи, шпал и т.п.). Атмосферная влага в виде дождя и снега угрожает наземной части открытых сооружений, а также наружным деревянным элементам зданий. Эксплуатационная влага в капельно-жидком или парообразном виде в жилых помещениях присутствует в виде бытовой влаги, выделяемой при приготовлении пищи, стирке, сушке белья, мытье полов и т.д. В производственных зданиях эксплуатационное увлажнение может быть вызвано технологическим процессом.Большое количество влаги вносится в здание при укладке сырой древесины, применении кладочных растворов, бетонировании и др. Например, в 1 м2 кирпичной стены толщиной 51 см содержится большое количество воды. 1 м2 уложенной древесины с влажностью до 23% при высыхании до 10-12% выделяет до 10 л воды. Древесина зданий, просыхающая естественным путем, в течение длительного времени находится под угрозой загнивания. Если не были предусмотрены химические меры защиты, она, как правило, поражается домовым грибом в такой степени, что конструкции приходят в полную негодность. Конденсационная влага, возникающая на поверхности или в толще конструкций, опасна потому, что она обнаруживается, как правило, уже тогда, когда в ограждающей деревянной конструкции или ее элементе произошли необратимые изменения, например, внутреннее загнивание.

Кто является «биологическими» врагами дерева и как с ними борются?

Это плесень, водоросли, бактерии, грибки и антимицеты (это нечто среднее между грибками и водорослями). Почти со всеми из них можно бороться с помощью антисептиков. Исключение составляют грибки или как их еще называют сапрофиты. Антисептики действуют лишь на некоторые их виды. А ведь именно грибки — причина так широко распространенной гнили. Вот с ней-то как раз справиться сложнее всего. Профессионалы подразделяют гнили по цветам (красная, белая, серая, желтая, зеленая и коричневая). Красная гниль поражает хвойные породы дерева, белая и желтая — дуб и березу, зеленая – дубовые бочки, а также деревянные балки и перекрытия погребов.

Существуют ли способы нейтрализации белого домового гриба?

Белый домовой гриб является наиболее опасным врагом деревянных сооружений. Скорость разрушения древесины белым домовым грибом такова, что за 1 месяц он полностью «съедает» четырехсантиметровый дубовый пол. Раньше в деревнях, если избу поражал этот гриб, ее немедленно сжигали, чтобы спасти от заражения все прочие строения. После чего пострадавшей семье на другом месте всем миром строили новую избу. В настоящее время, чтобы избавиться от белого домового гриба, разбирают и сжигают пораженный участок, а остальную часть пропитывают 5%-ным хромпиком (5%-ный раствор бихромата калия в 5%-ной серной кислоте), при этом рекомендуется обработать и землю на 0,5 м глубины.

Каковы способы защиты от гниения на ранних стадиях этого процесса?

Если процесс гниения уже начался, его можно остановить только тщательной просушкой и вентиляцией деревянных конструкций. На ранних стадиях могут помочь дезинфицирующие растворы, например, такие, как антисептические составы «Древесный лекарь». Они выпускаются в трех различных модификациях. Марка 1 предназначена для профилактики деревянных материалов сразу после их покупки или сразу после постройки дома. Состав защищает от грибка и жука-древоточца. Марка 2 используется, если на стенах дома уже появились грибок, плесень или «синева». Этот состав уничтожает уже имеющиеся болезни и защищает от их будущих проявлений. Марка 3 — самый мощный антисептик, он полностью останавливает процесс гниения. Совсем недавно был разработан специальный состав (марка 4) для борьбы с насекомыми — «антижук». SADOLIN Bio Clean – это дезинфицирующее средство для зараженных плесенью, мхом, водорослями поверхностей, созданное на основе гипохлорита натрия. DULUX WEATHERSHIELD FUNGICIDAL WASH — высокоэффективный нейтрализатор плесени, лишайников и гнили. Эти составы применяются как внутри, так и снаружи помещения, но эффективны они лишь на ранних стадиях борьбы с гнилью. При серьезных поражениях деревянных конструкций можно остановить гниение специальными методами, но это достаточно сложная работа, выполняемая, как правило, профессионалами с помощью реставрационных химических составов.

Каковы особенности применения бихромата калия?

Водный раствор бихромата калия является хорошим средством для пропитки несущих балок полов, нижних венцов и т.п., подверженных сырости деревянных конструкций. Это вещество можно приобрести в магазинах химреактивов. В процессе приготовления раствора и нанесения его на дерево надо использовать резиновые перчатки и следить, чтобы раствор не попадал на кожу, так как бихромат является сильным окислителем. А вот после нанесения и высыхания раствора это вещество становится абсолютно безопасным. Дерево после такой обработки приобретает зеленоватый цвет, что происходит в результате химической реакции бихромата с древесиной. Образующаяся окись хрома надежно защищает не только от гниения, но и от поражения дерева личинками насекомых. Некоторое время назад у нас продавалось средство «Сенеж», в состав которого входит бихромат калия. Надо сказать, что в США и Канаде этот рецепт используется давно — в магазинах продается уже обработанное бихроматом «зеленое дерево».

Какие антисептические пропитки и консервационные составы представлены на отечественном рынке?

Сейчас можно встретить в продаже самые разнообразные антисептические пропитки и консервационные составы. Некоторые из композиций содержат пигменты, которые предохраняют деревянные поверхности от выцветания и разрушения под действием ультрафиолетовых лучей. Кроме того, это различные защитные лаки и, безусловно, кроющие составы и краски. Фасадные лаки и краски для дерева — это огромная отдельная тема, поэтому в данном обзоре мы коснемся ее лишь поверхностно. Из российских антисептических препаратов необходимо упомянуть метацид (100%-ный сухой антисептик) или полисепт (25%-ный раствор того же вещества). Хорошо себя зарекомендовали такие консервационные составы, как «БИОСЕПТ», КСД и КСДА. Они предохраняют древесину от поражения плесенью, грибками, бактериями, а последние два, кроме того, делают древесину трудновоспламеняемой. Текстурные покрытия «АКВАТЕКС», «СОТЕКС» и «БИОКС» избавляют от возникновения грибка, плесени и древесной синевы. Они воздухопроницаемы и имеют стойкость свыше 5 лет. Хорошим отечественным материалом для защиты дерева является лессирующая пропитка ГЛИМС-ЛecSil. Это готовая к применению водная дисперсия на основе стирол-акрилатного латекса и реакционноспособного силана с модифицирующими добавками. При этом состав не содержит органических растворителей и пластификаторов. Лессировка резко снижает водопоглощение дерева, в результате чего его можно даже мыть, в том числе и водой с мылом, предохраняет от вымывания противопожарной пропитки, благодаря антисептическим свойствам уничтожает грибки и плесень и предупреждает их дальнейшее образование. Из импортных антисептических составов для защиты дерева раньше всех на российском рынке появилась группа продуктов SADOLIN PINOTEX. Хорошо зарекомендовали себя антисептики фирмы TIKKURILA. Пропитка VALTTI Color, подчеркивающая текстуру дерева; однако при ее применении для защиты предметов интерьера поверхность после обработки нужно лакировать. VALTTI Color Satin — полуматовый алкидный лессирующий антисептик на основе льняного и таллового масел наносится в 1-2 слоя и применяется для наружных работ. VALTTI Color Extra — антисептик, образующий сплошную водоотталкивающую и атмосферостойкую пленку, наносится сразу после обработки каким-либо инструментом. Его не рекомендуют использовать внутри теплиц. Гораздо менее известны в России популярные в Европе защитные составы BONDEX. Они проникают глубоко в структуру и образуют защитный слой с микроскопическими порами, дающими возможность дереву «дышать», т.е. испарять лишнюю влагу. При этом защитный состав не позволяет воде проникать глубоко внутрь древесины. Достаточно широко представлены MIPAXIL-Special — бесцветная защитная грунтовка для наружных работ и MIPA М Holz Lazur – декоративная глазурь для наружной пропитки деревянных изделий и поверхностей — материалы, стойкие к атмосферным воздействиям, УФ-излучению, обладают водоотталкивающими свойствами, защищают от синевы, плесени, грибка. MIPAXYL Holz tazur — гель для защиты дерева как снаружи, так и внутри помещений (рекомендуется испольэовать для помещений с высоким уровнем влажности). MIPADUR — прозрачный водо- и светостойкий уретановый лак для наружных и внутренних работ, может использоваться для покраски подводной части лодок и яхт. Интересными и эффективными материалами являются лазури-пропитки Holz-lazur и FLAMINGO, а также грунтовки-пропитки и защитные лаки на основе водорастворимых акрилатов из серии продуктов CAPACRYL; пропитка «ПОЛИ-Р-ТЕКС»; антисептик на алкидной основе DYO Pinoslar; деревозащитное декоративное покрытие на основе модифицированной алкидной смолы ВЕТЕК Wood Саrе; системы для защиты дерева — BELINKA ВЕLLЕS D.O.O и HELIOS.

Что такое инсектициды и как их применяют?

Для борьбы с жуками и их личинками применяют ядовитые химические вещества – инсектициды контактные и кишечные. Фтористый и кремнефтористый натрий разрешены Минздравом и применяются с начала прошлого века; при их применении обязательно соблюдение мер безопасности. Для предотвращения поражения древесины жучком применяется профилактическая обработка кремнефтористыми соединениями или 7-10%-ным раствором поваренной соли. В исторические периоды повсеместного деревянного строительства вся древесина обрабатывалась на этапе заготовки. В защитный раствор добавляли анилиновые красители, что изменяло цвет древесины. В старых домах и по сей день можно встретить балки красного цвета.

Осб плита покраска: Чем покрасить OSB плиту снаружи и внутри дома?

Чем и как покрасить ОСБ внутри помещения?

Ориентированно-стружечные плиты часто используются в строительной сфере. Они имеют доступную стоимость, длительный срок эксплуатации и хорошие технические характеристики. ОСБ изготавливают из древесной щепы большого размера, она составляет около 90% от общей массы. В качестве связующего вещества применяют смолы или парафино-восковые пропитки. Для большей декоративности и защиты используются дополнительные лакокрасочные составы.

Обзор красок для внутренней отделки

Покрывать потолок и стены в комнате следует безопасным составом, учитывая требования экологии. Не все лакокрасочные материалы на полимерной основе подходят для применения внутри помещения, некоторые из них выделяют в воздух токсины. В доме нужно использовать только те составы, которые не нанесут вреда. При выборе краски следует учитывать такие нюансы:

  • вид плиты, который напрямую зависит от размера щепы, применяемой для изготовления;
  • способ обработки, заглаживание или сохранение фактуры;
  • поверхность, на которой располагаются плиты;
  • особенности микроклимата в помещении.

После оценки этих критериев можно приступать к подбору красящего состава. Важно, чтобы покрытие могло справиться с нагрузкой и условиями.

Если речь о плитах на полу, то необходимо подобрать состав, который не боится воды и моющих средств.

Рекомендации, которые следует учесть при выборе.

    Поскольку ОСБ сделаны из натурального древесного материала, то именно масляные краски могут использоваться повсеместно. Главным компонентом состава является олифа. Она предотвращает впитывание материала в плиту, что значительно уменьшает расход. Краска не только украшает ОСБ, но и защищает её довольно толстым и прочным слоем. Это хорошее решение для финишного покрытия пола.

Акриловые

Дисперсные составы делают на основе полиакрилатов и их сополимеров. В результате на поверхности образовывается плёнка. Акриловой краской можно покрасить ОСБ внутри помещения. Особо хорошо покрывать панели на полу. Состав после высыхания уберегает материал от различных воздействий.

Экологически чистые и безопасные составы имеют доступную стоимость. Плита надёжно защищается от воздействия влаги, поэтому напольное покрытие не требует особого обращения. Составы используются не только для внутренних, но и для наружных работ. Работы с этим типом краски могут проводиться даже на веранде или балконе.

Морилка + лак

Стены или потолок в комнате с натуральной текстурой плиты будут выглядеть привлекательно и сделают интерьер более уютным. Такое сочетание составов часто используют дизайнеры. Хорошо подходят морилки с эффектом патины, что позволяет придать плите желанный оттенок.

Лак на виниловой или полиуретановой основе позволит защитить древесину от агрессивных воздействий внешней среды.

Другие

Декоративная отделка не только украшает поверхность, но и защищает её от неблагоприятных условий. При выборе стоит ориентироваться и на то, где расположена ОСБ. Так, пол и стены можно покрыть моющимся материалом, а для потолка это не так важно.

Покрыть плиту можно такими составами.

  • Полиуретановые краски. Позволяют сделать на ОСП не только декоративный, но и защитный слой. Хорошее решение для внутренней отделки в любой комнате.
  • Латексные краски. После высыхания покрытие получается эластичным и устойчивым к химическим моющим веществам. Краска не выделяет токсины, поэтому может применяться внутри дома. Хорошее решение для напольного покрытия, ведь уход будет максимально простым.

    Подготовка к покраске

    ОСБ часто используется на даче в качестве основного строительного материала. Листы доступные, хорошо проявляют себя в эксплуатации. Окрашивать панели следует уже после монтажа. Правильная подготовка листов обеспечит качественное и долговечное покрытие, которое не только украсит ОСБ, но и защитит.

    Порядок действий.

      Шлифовка. Производится для выравнивания натуральной фактуры. Неровности на плите объясняются тем, что при изготовлении применяется большая щепа. Рекомендуется использовать шлифовальную машинку. Для однородности придётся поработать внимательно и долго. Глубокая шлифовка необходима при использовании ОСБ-3 и ОСБ-4. Такие модели имеют защитное покрытие из лака и воска, которое придётся удалить полностью.

    Есть много вариантов окрашивания ОСБ. Можно использовать один цвет и сделать поверхность полностью гладкой. Некоторые предпочитают работать без шлифовки и сохранять естественную фактуру плиты. Процесс довольно прост, и технология не особо отличается от обработки любой другой поверхности.

    Окраска большой площади производится с помощью валика. Просто и красиво покрыть плиту можно по многослойной технологии. Понадобится много времени и терпения, однако результат того стоит.

    Чаще метод используется для декорирования напольного покрытия.

    Ниже приведена пошаговая инструкция окрашивания с имитацией натурального камня.

    1. Предварительно следует сделать эскиз дизайна, причём в цветном и графическом варианте. Это существенно упростит дальнейшую работу.
    2. Полностью закрасить плиту грунтовкой-краской основного цвета. Выбирается самый светлый оттенок. Для нанесения удобно использовать краскопульт. Так состав просочится во все фактурные углубления и не испортит натуральный рельеф.
    3. На этом этапе можно использовать шлифовальную машинку для выделения и подчёркивания рельефа. Однако, это необязательно.
    4. Всю площадь следует разделить на элементы, форма которых соответствует камням или каким-то другим предметам. Всё зависит от особенностей выбранного дизайна. Разметку можно сделать простым карандашом, ориентируясь на заранее составленную схему. Потом кистью следует обвести контуры краской, на 4-5 тонов темнее, чем базовая.
    5. Каждый декоративный фрагмент следует покрасить в разные оттенки. Выбор зависит от дизайна и строго индивидуален.
    6. Каждый элемент необходимо зачистить. Весь камень обрабатывать необязательно. Можно просто затереть с 1-2 сторон, чтобы обыграть объёмность.
    7. Снова следует прорисовать контуры камней. Используется тот же оттенок краски, что и в начале.
    8. Дождаться полного высыхания и покрыть лаком. Основа подбирается, исходя из типа краски.

    Такое окрашивание с имитацией других поверхностей трудоёмкое и подойдёт для творческого человека. Однако не всегда есть возможность так изощряться. Есть другой способ, с которым легко справится даже новичок. Хорошее решение для плит на стенах, можно использовать всего 2 цвета краски. Правильно выполнять работу по такой схеме.

    1. На поверхность нанести пигментный грунт. Он будет базовым и позволит создать привлекательное покрытие. Обычно используется полиуретановый состав белого цвета. При нормальных условиях покрытие высохнет буквально за 3-4 часа.
    2. После просыхания следует снова зашлифовать поверхность и тщательно убрать всю пыль после этого. Лучше всего использовать пылесос.
    3. Можно использовать особый состав «Эффект перламутра» для создания лёгкого блеска на плите. Наносить следует по инструкции от производителя. На высыхание потребуется около часа.
    4. С помощью краскопульта нанесите патину, которая поможет слегка состарить поверхность. После распыления краски необходимо подождать около 10 минут и убрать излишки. Для этого применяется наждачка типа Р320. После этого снова следует убрать всю пыль с ОСБ.
    5. В некоторых случаях уже на этом этапе можно заканчивать работу. Плита получается привлекательной и эффектной.
    6. Теперь начинается более ответственная работа. Следует смешать цветной акриловый лак с морилкой и распылить по ОСБ. Последнюю можно заменить на другой состав, краску. Лак следует брать без блеска. На просыхание понадобится около 1,5 часа.
    7. В процессе высыхания состава может слегка измениться цвет, и сама плита станет более матовой. Это стоит учитывать при выборе материалов.
    8. Финишное покрытие можно сделать любым. Применяются матовые или глянцевые лаки. Популярен для обработки стен состав софт-тач, который создаёт матовое эластичное покрытие, напоминающее резину.

    При выборе технологии окрашивания следует руководствоваться собственными навыками.

    На основе ОСБ можно создать очень привлекательные дизайны. Есть возможность украшать поверхности рисунками, сохранять текстуру древесины. Выбор зависит исключительно от интерьера, ведь все элементы должны гармонировать между собой.

    Внутренняя отделка осб плит — покраска

    Главная / Виды потолков / Крашеные и беленые / Покраска осб плит при внутренней отделке

    Отделка поверхностей из ориентировано стружечных плит далеко не такое простое занятие, как может показаться сначала. Практически под любые покрытия перед их нанесением потребуют предварительной подготовки основания. В этой статье рассмотрим, как производится такая внутренняя отделка помещений, как покраска, если основанием служит осб плита.

    Зачем требуется подготовка

    Технология производства осп включает в себя использование деревянной щепы и смеси из синтетических смол, которыми стружка склеивается под определенным давлением. Для получения водостойких панелей используют особенные пропитки на основе тех же смол и парафина, придающих материалу устойчивость к воздействию влаги.

    Независимо от выбранного типа плит, перед окрашиванием потребуется предварительно обработать поверхности грунтовочными составами, зашлифовать или даже подвергнуть их шпатлеванию. Дело в том, что на не загрунтованные плоскости из этого материала краска просто плохо ложится, а если выбран водостойкий вариант панелей, возможно выступление составляющих пропитки сквозь нанесенный слой ЛКМ.

    При этом, влага, входящая в состав краски, может впитаться в материал, вызывая его разбухание. Деталь теряет форму и поверхность уже не будет гладкой. Кроме того, краска также потеряет часть своих свойств из-за неравномерности высыхания нанесенного слоя.

    Все это приводит к потере красивого внешнего вида плоскостью и ухудшению качества работ. Более того, поверхность осб имеет шероховатости, образованные входящими в состав плит стружками и щепой и после окрашивания, их структура будет видна. Если этого хочется избежать, придется потратить определенное время на устранение всех проблем.

    Грунтовка

    Этот вариант обработки используется в тех случаях, когда не требуется получение идеально ровного и красивого покрытия. Например, стены или потолки в технических помещениях нужно просто защитить от излишней влаги, а также требуется придать им более благородный вид, но, идеальной эстетики не требуется.

    Грунтовочные составы создают на поверхности осп тонкую непроницаемую для воды плёнку, которая предотвращает разбухание материала а также улучшает адгезию плоскости. Получается двойной эффект: краска будет лучше ложиться и расход ее будет меньше, а пленка создаст дополнительный защитный слой на материале.

    Совет: внешняя сторона панелей из стружек имеет тонкий защитный слой, который перед тем, как наносить грунтовку, лучше снять.

    Кроме того, для получения более гладкого окрашенного слоя можно провести шлифование. Эта процедура устранит все шероховатости и придаст конструкции большую гладкость. После нанесения ЛКМ, поверхность будет выглядеть как обычная окрашенная стена или потолок. Однако, не стоит забывать и деформационных зазорах между плитами – они должны быть заполнены герметиком и зашпаклеваны.

    Шпаклевание

    Если внутренняя отделка конструкций, в основе которых осб плита должна быть идеальной, а в качестве финишного оформления выбрана покраска, без нанесения слоя шпатлевки не обойтись. Здесь также придется предварительно нанести грунтовку, чтобы шпаклёвочный состав лучше ложился на поверхность панели. Швы и стыки обрабатываются герметиком и закрываются малярной сеткой или серпянкой.

    На основной поверхности плит шпаклевание производится точно по такой же технологии, как и при работах на любых других основаниях – бетоне, дереве или кирпиче. Если предполагается нанести достаточно толстый слой шпатлевки, его необходимо укрепить по всей площади полимерной стекой для армирования.

    Что нужно учесть

    При выборе материалов для отделки необходимо учитывать специфику обрабатываемого материала. Ориентировано стружечные плиты имеют свои особенности и это сказывается на выборе не только краски, но и при подборе грунтовочных составов или шпаклевки. Основным нюансом тут будет способность осп впитывать влагу и материал, из которого такие детали сделаны. Поэтому, выбор должен осуществляться с учетом этих параметров:

    • Грунтовка – на акриловой основе, так как водные растворы просто впитаются в плиты.
    • Краска и шпаклевки – предназначенные для дерева, так как другие их типы могут также впитываться в поверхность или будут иметь плохую адгезию.

    Конечно, можно никак не готовить осп к окрашиванию и случайно получить великолепный результат. Однако, если вы хотите застраховать себя от всех случайностей и получить качественно окрашенную плоскость, лучше выполнить указанные выше рекомендации.

    Нужно ли, и чем красить ОСБ | ОСП

    Красить ОСБ на полу, и если да, то чем? Читайте рекомендации специалистов OSBplyta.ru и стройте на десятилетия!

    Особенно популярны плиты ОСБ при обустройстве дачных домиков, и все потому, что материал стоит не дорого, экологичен, долговечен и решает проблему неровных полов навсегда.

    ОСП – прочный материал, но, как и любой другой – требует защиты. Прямо сейчас рассмотрим процесс ее создания, и ответим на вопрос, чем красить ОСБ на полу.

    Чем красить ОСП плиты на полу – вариант №1

    • Прозрачное покрытие – пропитки и лаки. ОСП с прозрачным покрытием может выглядеть по – настоящему благородно, если работу провести безупречно. К тому же, лак – отличная защита от следов мебели и серьезных ударов.

    Правило! Выбирая прозрачное покрытие, нужно подобрать шпаклевку для заделки стыков к тону OSB плиты. Если этого не учесть, результат будет удручающим.

    Чем красить пол из ОСБ плиты – вариант №2

    • Не прозрачное покрытие – масляные, полиуретановые краски и др.

    Правило! Использование краски предполагает нанесение в 2 слоя, при этом нужно выдержать паузу, чтобы дать возможность первому слою полностью высохнуть.

    Чем красить пол из ОСП – выяснили, теперь о том, как это сделать правильно.

    Готовим поверхность. Заделываем стыки и шляпки саморезов шпаклевкой по дереву, цвет которой должен совпадать с цветом ОСП.

    Шлифуем зашпаклеванные области наждачной бумагой.

    Удаляем мусор и пыль.

    Грунтуем OSB плиты.

    Наносим на всю поверхность равномерный слой шпаклевки.

    Кистью или валиком наносим на поверхность плит краску/лак.

    Важно! При нанесении лак нужно разглаживать шпателем, чтобы снизить его расход, а вот краску нужно нанести дважды – так Вы сможете добиться идеального результата.

    Как красить – Вы знаете, остается только выбрать, чем красить ОСБ плиты на полу, и можно приступать к работе!

    3 способа декоративной покраски ОСБ плит

    ОСБ плиты – хорошо знакомый и распространённый материал. Но только недавно его стали использовать в чистовой отделке и дизайне.

    Даже старые потемневшие плиты можно очень интересно задекорировать. Перед началом всех работ пройдитесь по плите шкуркой, а затем удалите кистью пыль.

    Способ 1

    Для тонировки используется морилка на водной основе цвета махагон. Далее покройте поверхность паркетным алкидным полиуретановым лаком.

    После высыхания отшлифуйте OSB плиту наждачкой. Так шпаклёвка будет хорошо скользить по лаку, не окрашивая выступающие волокна. Для нанесения используйте резиновый шпатель.

    После полного высыхания шпаклевки, отшлифуйте поверхность наждачкой мелкой фракции. Сверху поверхность вновь покройте алкидным лаком. Плиты, обработанные таким способом, можно класть на пол.

    Способ 2

    Этот способ хорошо подходит для старых, совсем потемневших ОСБ плит. Для начала нанесите белую краску на водной основе, а сверху покройте поверхность перламутровой эмалью.

    Наносить её нужно достаточно плотным слоем, а сверху можно пригладить влажной губкой, чтобы заполнить углубления.

    Теперь полусухой губкой с белой краской круговыми движениями пройдитесь по поверхности. Эта технология подходит для фасадных работ, если вы будете использовать подходящую краску. А перламутр на солнце создаёт потрясающий эффект.

    Способ 3

    Последний способ самый простой. Используется всё та же белая краска с добавлением двух пигментов – охра и чёрный. Получается приятный оливковый оттенок.

    Поверх высохшего слоя полусухой губкой наносится белая краска. Так же это можно сделать поролоновым валиком.

    Этот способ самый простой и бюджетный. Он прекрасно впишется в деревенский стиль и подходит как для внутренней, так и для внешней отделки.

    [Голосов: 7 Средняя оценка: 3.4]

    Покраска осб плиты снаружи: обработка, пропитка

    В загородном строительстве по каркасной технологии часто используются плиты ОСБ. Их применяют для создания несущих стен и наружной поверхности щитовых домов. Покраска ОСБ плиты снаружи – бюджетный вариант защиты материала от воздействия влаги и солнечных лучей. Он широко применяется в строительстве, наряду с обшивкой вагонкой и сайдинг-панелями.

    Что такое ОСБ, виды

    Ориентированно-стружечные плиты представляют собой спрессованную массу из стружки и щепок, которые располагаются в разном направлении. Неоднородные слои позволяют обеспечить материалу повышенную прочность. Внутренние слои при этом состоят из поперек расположенной стружки, а на наружном слое стружка идет вдоль поверхности.

    Несмотря на это, гладкой поверхность плиты назвать нельзя, она шероховатая с неровностями. Обработка ОСБ снаружи без предварительной подготовки не рекомендуется. С одной стороны это можно отнести к недостаткам материала, но шероховатая поверхность после обработки выглядит привлекательно.

    На строительном рынке можно найти несколько марок ОСБ, но не все варианты могут использоваться для каркасного строительства. Чаще всего применяют материалы ОСБ-3 и ОСБ-4, которые нуждаются в доработке. Имеют место и другие варианты ориентированно-стружечных плит, например:

    • С ламинированным покрытием;
    • С лаковой поверхностью;
    • Шпунтованные плиты с пазами и гребнями.

    Совет! Можно выбрать водостойкий материал, он используется специально для наружной обшивки дома.

    Зачем окрашивать ОСБ-плиты

    Прежде всего нужно определиться, будет ли дальнейшая обшивка стен, или окраска используется как финишное покрытие.

    Если планируется обшивка стен сайдингом, вагонкой, пенополистиролом м утеплителем, плиты можно просто обработать составами, препятствующими развитию грибков, плесени, гниению. В этом случае можно наносить многокомпонентную эмульсию на стену, затем покрыть ее грунтовкой. Под обшивку используют любые дешевые акриловые составы или лаки.

    Как быстро и эффективно очистить наждачный круг или шлифовальную ленту.

    Если окраска является финишной отделкой, стоит выбирать качественную краску. Она должна обладать следующими качествами:

    • привлекательность;
    • устойчивость к выгоранию, воздействию снега и дождя;
    • защитные свойства от солнечных лучей;
    • устойчивость к механическому воздействию.

    Можно в качестве отделки использовать грунтование поверхности. Для этого применяется обычная прозрачная грунтовка или смесь с выбранным колером. Грунтовать ОСБ можно и под другую отделку.

    Особенности ОСБ, учитываемые перед покраской

    Решая, чем красить ОСБ плиту на улице, нужно внимательно изучить требования, которые предъявляются в этом случае к красящему составу. Они связаны с особенностями материала, который требует обработки. При выборе стоит учитывать следующие нюансы:

    • Плохая адгезия поверхности ОСБ плит. В связи с тем, что материал изначально пропитан смолами, краска впитывается крайне плохо. Поэтому не стоит покупать составы на водной основе. Лучше отдать предпочтение акриловым ЛКМ или иным полимерным краскам;
    • Поверхность ОСБ плит имеет выраженную фактурную поверхность. С одной стороны это выглядит красиво, но крайне неудобно ее обрабатывать. Неровности, шероховатости способствуют повышению расхода красящего материала, поверхность перед окраской требует обработки;
    • Возраст материала. Это важный фактор, чем старше плита, тем сложнее ее защитить. Если сразу после установки ОСБ поверхность не была обработана защитным покрытием, и находилась под воздействием негативных факторов год, то ее качество сильно ухудшается.

    Незащищенные плиты быстро теряют привлекательный вид, стареют, поверхность становится еще более дефектной. Поэтому при обработке таких материалов требуется дополнительной очищение поверхности, шлифовка, обработка антисептическими средствам, а затем уже покраска.

    Какие краски применяются для ОСБ-плит

    Дом, обшитый ОСБ-плитами, требует внимания и ухода. Самый простой способ защитить стены – окрасить их. Необходимо разобраться, какая фасадная краска лучше всего подходит для ОСБ плит.

    1. Водоэмульсионные составы. Это самая простая в работе краска, базой является вода. Но применять ее для обработки ОСБ не рекомендуется, поскольку она плохо держится на неровной поверхности. Базовый состав белый, для работы необходимо колеровать массу. Можно сделать это в магазине.
    2. Водно-дисперсионная краска. В отличие от водоэмульсионки в состав входит аддитив – мраморная пыль или крошка. По цене дороже, но стоимость оправданна. Покрытие получается качественное, рельефное. Оно отлично скрывает неровности ОСБ плит. Для получения гладкой поверхность могут использоваться ЛКМ без аддитивов.
    3. Алкидные составы. Содержат смолы и слабые кислоты, обеспечивающие отличную стойкость к атмосферным воздействиям. По причине высокой горючести обоих материалов перед окраской ОСБ требуется обработать противопожарными средствами. Наносить алкидную краску можно только на сухой материал.
    4. Масляные краски. Это доступный, дешевый и простой вариант отделки, но в настоящее время материал используется крайне редко. Причин этому несколько: масляные краски токсичны, долго высыхают, служат всего несколько лет. Под воздействием атмосферных явлений быстро трескаются, осыпаются. Работать с ними сложно, они наносятся только на высушенную и ровную поверхность, в противном случае появляются разводы и потеки.
    5. Латексные составы. Это наиболее дорогие по цене отделочные материалы. Содержат воду, акриловую смолу и различные полимерные присадки на основе поливинила, винила или силикона. Могут применяться для окраски ОСБ плит, при этом можно получить как глянцевую, так и матовую рельефную поверхность.

    Совет! Краска для наружных работ обязательно в составе должна иметь присадки, которые защитят материал от ультрафиолета. ЛКМ должен быть предназначен для обработки деревянных поверхностей.

    Особенности применения красок: технология

    Перед окраской поверхность обязательно нужно подготовить. Этот этап обязателен, независимо от того, какой состав выбран. Подготовка заключается в следующем:

    1. Плиты ОСБ просушиваются. Для этого потребуется 5-7 дней при сухой теплой погоде, если речь идет о наружных стенах.
    2. Поверхность шлифуется среднезернистой наждачной бумагой. Можно использовать шлифовальную машинку.
    3. Швы между плитами продуваются или вычищаются с помощью жесткой щетки. Места стыков рекомендуется зашпаклевать, как и глубокие дефекты. Можно использовать жидкие гвозди.
    4. После обработки швов, через 2-3 дня эти места необходимо снова пройти шлифовальной машинкой.
    5. В конце подготовительного этапа наносится пропитка для ОСБ от влаги и гниения. Используются комплексные эмульсии, которые сочетают в себе несколько защитных свойств.

    Важно! Покраска производится согласно инструкции компании-производителя ЛКМ.

    Грунтовку выбирают того же оттенка, что и краска. Это позволит создать более ровную финишную поверхность. Разрешено под ЛКМ более темного тона использовать светлые грунтовки, но не наоборот. Краска наносится после высыхания слоя грунтовки.

    Совет! Грунтовку рекомендуется покупать того же производителя, который выпускает краску. Для каждого вида ЛКМ нужна своя основа, это позволит обеспечить лучшую адгезию краски с грунтовкой.

    Для алкидных красок необходимо приобрести валик с войлочным или поролоновым покрытием, а для водоэмульсионных составов подойдет инструмент с ворсом длиной более 15 см. Ворсистый валик потребуется для нанесения на поверхность водно-дисперсионной краски, а для латексной нужна широкая кисть. Перед нанесением краски на стену валик раскатывают на фанере или пластиковом лотке.

    Окраска производится по направлению от левого угла стены, сначала создается вертикальная полоса, затем под небольшим углом состав наносится полосами снизу вверх и сверху вниз. Траектория движения напоминает букву W.

    Восстанавливаем лепестковый диск. Как почистить #лепестковый_шлифовальный_круг.

    Для получения ровного и качественного результата поверхность необходимо покрывать не менее трех раз. Перед повторным окрашиванием предыдущий слой должен полностью высохнуть. Это главная особенность обработки плит ОСБ.

    Часто возникает вопрос о правильном уходе за окрашенными стенами из ОСБ. Если технология окраски не была нарушена, то никакого ухода поверхность не требует. Через несколько лет, когда стена потеряет свою яркость и насыщенность, можно покрыть ОСБ еще одним слоем разбавленного ЛКМ, который использовался изначально.

    При правильном подходе, окраска наружных стен из ОСБ – лучший способ сэкономить, защитить поверхность от негативного воздействия факторов окружающей среды и сохранить привлекательный вид дома.

    Зачем красить ОСБ — какой краской можно это сделать

    Ориентированно-стружечные плиты достаточно влагостойки: если их опустить в воду на 24 часа, то в результате разбухания их толщина увеличится всего на 10%. Но фасаду из ОСП приходится находиться в экстремальных условиях не одни сутки, а многие года. Чтобы он не испортился от влаги, не загнил и выглядел привлекательно, его нужно покрасить. Расскажем, чем красить OSB, чтобы обшивка прослужила как можно дольше.

    Покраска с сохранением текстуры материала

    Для обшивки фасада обычно используют ОСП плиты толщиной 15 или 18 мм. Они имеют интересный внешний вид, который многих привлекает своей необычностью. Чтобы сохранить текстуру материала, используйте морилку и лак. Тогда покраска OSB плит выполняется следующим образом:

    1. Обработка фасада морилкой. Оттенок можно подобрать так, чтобы материал имитировал древесину ценных пород дерева: венге, вишня, дуб, орех и пр. Наносить морилку удобно кистью или краскопультом.
    2. Грунтовка поверхности. Грунтовать следует после полного высыхания морилки.
    3. Окрашивание лаком. Благодаря грунтовке лак глубоко проникнет в древесину и крепко держится на поверхности.

    Таким способом можно защитить и декорировать фасад из ориентированно-стружечных плит, которые можно недорого купить у нас. На нашем складе есть ОСБ «Торжок», «Калевала» и «Кроношпан».

    Покраска без сохранения текстуры ОСБ плит

    Если вы не хотите сохранять текстуру плиты, покройте ее краской. Выбор красок для OSB довольно широк:

    • Масляная. Разводится олифой. Содержит летучие токсические вещества, долго сохнет, выгорает на солнце, требует ежегодного перекрашивания.
    • Акриловая. Хорошо ложится на неровную поверхность, быстро сохнет. Менее токсична, устойчива к ультрафиолетовому излучению и перепадам температур.
    • Латексная. По свойствам похожа на акриловую. Создает более плотную, иногда текстурную матовую или полуглянцевую поверхность.
    • Алкидная. Дешевая краска, обеспечивающая долговечное покрытие. Не имеет неприятного запаха, но неустойчива к щелочам, быстро воспламеняема.
    • Водоэмульсионная. Неустойчива к влаге, долго сохнет, но не пахнет и не выделяет вредных веществ.

    Лучший выбор – акриловая или латексная краска, идеально подходящая для наружного применения. Эти же краски подходят для окрашивания фасадов, выполненных из ФСФ фанеры. Водоэмульсионные и масляные краски для наружных работ лучше применять нерационально, так покрытие нужно будет ежегодно обновлять.

    каким лаком покрыть ОСБ плиту на полу, какой краской покрасить внтури помещения

    Используя для отделки стен дома или квартиры ОСБ (ОСП) плиты, у многих возникает вопрос, что можно применить для покраски такого материала в случае его использования для внутренних работ.

    Очень часто именно покраска является наиболее оптимальным способом декорировать поверхность стен.

    Однако, учитывая эти нюансы, необходимо также понимать, что во время покраски таких плит, этот вариант их оформления считается наименее трудоемким, а также менее затратным, по сравнению с остальными.

    Поэтому стоит рассмотреть, как осуществляется сам процесс окрашивания и как правильно выбрать подходящую смесь.

    Что такое ОСБ плита

    ОСБ плита состоит из спрессованных и склеенных между собой частиц древесины.

    Прежде чем приступить к работе, необходимо ознакомиться с самим материалом. Его создают за счет склеивания древесных щепок. Чтобы сделать из них плотный и цельный материал, используют полимеры, а также разные смолы.

    Стоит отметить, что материал имеет свою классификацию, исходя из которой необходимо делать выбор подходящего варианта:

    Утепление фасада дома пеноплексом: https://6sotok-dom.com/dom/uteplenie-fasada-penopleksom.html

    • ОСБ 1 – тип плит, которые обычно используются для внутренней отделки стен, пола или потолка, однако для него необходимо, чтобы содержание влаги в обустраиваемом помещении было самым низким;
    • ОСБ 2 – используются для комнат, которые имеют стандартный уровень влажности;
    • ОСБ 3 – возможно применять в помещениях, имеющих повышенную влажность, а также в случае возможного намокания;
    • ОСБ 4 – имеют наиболее хорошие влагостойкие свойства, поэтому применяются для создания несущих конструкций.

    Чтобы осуществить отделку жилой комнаты, можно использовать вариант под номером 2 и 3. Более точный выбор будет зависеть от близости санузла и кухни, а также иных причин повышенной влажности.

    Знаете ли Вы: чем выше влагостойкость плит ОСБ, тем больше будет цена плит.

    Преимущество окрашивания

    Главное преимущество такой обработки ОСП панелей заключается в том, что покрашенный материал, не будет иметь своей текстуры.

    Кроме того, что покраска – это очень простой процесс, у неё есть еще и другие преимущества, которые проявляются в случае её использования для обработки ОСБ:

    1. Помимо декоративной функции краски, наносимой на черновой элемент, она также защищает его от влаги, создавая гидроизоляционный слой. За счет невозможности проникновения воды на саму плиту, это делает невозможным её деформацию.
    2. За счет отсутствия у подобных плит привлекательного внешнего вида, их покраска позволяет достаточно качественно скрыть неровности.

    [warning]Совет специалиста: применение плит ОСБ рекомендуется при отделке помещения изнутри, так как он сильно подвержен влиянию влаги.[/warning]

    Говоря о покраске плит ОСБ, лучше всего для этого использовать именно пигменты. Причина в том, что они, растворяясь в органике, будут создавать очень крепкий слой покрытия на плите, за счет чего смогут прослужить длительное время.

    При этом необходимость осуществлять обновление отделки будет возникать только один раз в десять лет. Вопреки тому, что их зачастую используют для выполнения фасадных работ, они отлично подходят и для обработки помещений внутри.

    Также популярным вариантом для покраски плит считаются еще и масляные растворы. За счет своих свойств у них происходит отличная сцепка с древесиной. При этом, за счет хорошей вязкости, материал не сильно впитывается в покрытие, тем самым оставляя на поверхности хороший защитный слой.

    Средний срок службы подобных вариантов составляет до 5 лет, без необходимости обновления. И хотя такие краски принято считать устаревшими вариантами, их без проблем можно использовать для того, чтобы обработать поверхность.

    Также для отделки поверхности можно использовать алкидные эмали. Однако за счет их свойства более сильно впитываться в дерево, таких смесей понадобится значительно больше для отделки одного и того же участка.

    Дело в том, что за счет поглощения материалом влаги, увеличивается расход такого красителя. Но существенным их преимуществом, является отсутствие необходимости наносить на них, после покраски, еще и слой лака.

    Как приклеить и чем покрасить молдинг: https://6sotok-dom.com/dom/dizajn/kak-prikleit-i-chem-pokrasit-molding.html

    Примите к сведению: использование водоэмульсионных красок является крайне нежелательным для обработки ОСБ панелей. Причина в том, что деревянный материал будет сильно пропитываться таким раствором и в результате этого может сильно разбухнуть, а также деформироваться. Это в свою очередь приведет к необходимости заменять подобные плиты.

    Подготовительные работы

    Для того, чтобы краска лучше держалась, необходимо зачистить поверхность от неровностей, нанести на неё шпаклевку, а после начинать покраску

    Прежде всего необходимо для начала подготовить поверхность плит под дальнейшую их покраску. Для этого нужно их отшлифовать, используя наждачную бумагу или же специальные шлифовальные машинки.

    В случае, когда на поверхности присутствуют какие-либо неровности, изъяны или же просто выделяются шляпки саморезов, применяющихся для крепления ОСБ, нужно осуществить шпаклевку. После того, как она полностью высохнет, осуществляется зачистка.

    Штукатурить такой материал не получится, смесь просто не будет держаться.

    [warning]Следует учесть: до нанесения шпаклевки необходимо, чтобы поверхность была как можно более ровной.[/warning]

    После этого осуществляется грунтовка с применением водяного лака. Его нужно развести в консистенции 1 к 10, покрыть материал, после чего ожидать высыхания. К тому же, есть возможность приобрести адгезионную грунтовку, осуществляющую создание изоляционного слоя между поверхностью ОСБ и наносимой краской.

    Процесс окрашивания

    Сам процесс окрашивания достаточно прост, если не сказать, что пустяковый.

    Для этого просто необходимо знать и соблюдать определенную последовательность действий:

    • прежде всего, используя кисть, нужно покрасить полностью площадь плиты, при этом не жалея материал на кромках;
    • далее, с помощью валика, нужно равномерно распределить краску;
    • все действия должны производиться исключительно в одном направлении (если начали наносить краску движениями вверх-вниз или вправо-влево, то нужно стараться соблюдать направление), при этом нужно наносить не сильно толстый слой;
    • теперь необходимо оставить поверхность высыхать не менее, чем на 8 часов, и нанести таким же способом второй слой.

    Как и чем покрасить деревянную лестницу: https://6sotok-dom.com/dom/lestnica/derevyannaya/kak-i-chem-pokrasit.html

    Обратите внимание: сколько в сумме будет у вас слоев зависит от того, какой вы хотите получить результат.

    При необходимости осуществить покраску ОСБ с улицы, рекомендуется выбирать те смеси, которые предназначены для наружной обработки дерева. При этом будет очень важно хорошо прогрунтовать поверхность и создать хороший слой краски, чтобы защитить материл от попадания на него влаги.

    Если выполнять все перечисленные выше советы и придерживаться технологии, то процесс оформления будет очень простым и быстрым. Не стоит бояться браться за ту работу, которую до этого своими руками вы не делали. К тому же, наглядные пособия можно посмотреть на видео в интернете.

    Смотрите видео, в котором специалист рассказывает как правильно наносить лакокрасочные материалы на плиту ОСБ:

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Окрашенная в черный цвет плита OSB. Изображение можно использовать как фон. Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Image 125509749.

    Плита OSB, окрашенная в черный цвет.Изображение можно использовать как фон.

    Размер изображения Идеально подходит для
    Ю Интернет и блоги, социальные сети и мобильные приложения.
    м Брошюры и каталоги, журналы и открытки.
    л Плакаты и баннеры для дома и улицы.
    XL Фоны, рекламные щиты и цифровые экраны.

    Используете это изображение на предмете перепродажи или шаблоне?

    Распечатать Электронный Всесторонний

    6000 x 4000 пикселей | 50.8 см x 33,9 см | 300 точек на дюйм | JPG

    Масштабирование до любого размера • EPS

    6000 x 4000 пикселей | 50,8 см x 33,9 см | 300 точек на дюйм | JPG

    Купить одно изображение

    6 кредитов

    Самая низкая цена
    с планом подписки

    • Попробуйте 1 месяц на 2209 pyб
    • Загрузите 10 фотографий или векторов.
    • Нет дневного лимита загрузок, неиспользованные загрузки переносятся на следующий месяц

    за изображение любой размер

    Нужна помощь? Свяжитесь со своим персональным менеджером по работе с клиентами

    @ +7 499 938-68-54

    Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее работать. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, как описано в нашей Политике использования файлов cookie

    способов отделки, малярные инструменты и рекомендации

    Ориентированно-стружечная плита — универсальный строительный материал, применяемый для отделки внешних стен, полов и устройства внутренних перегородок. С помощью плиты можно заполнить внушительные площади и сделать их поверхность твердой и ровной, потратив на это минимум денег.

    Однако после установки плит домашние мастера задаются вопросом, как и чем покрасить OSB-печь снаружи и внутри дома.После проведения подобных работ материал приобретает эстетичный вид, но служит гораздо дольше. Морилка — один из рациональных, доступных и практичных способов декоративной облицовки. Особенность этого процесса в том, что вы можете реализовать его самостоятельно.

    Выбор краски

    Чтобы ответить на вопрос, чем красить OSB-плиту снаружи, необходимо помнить, что описываемый продукт на 90% состоит из дерева. В большинстве случаев можно использовать те же составы, что и для обработки деревянных поверхностей, среди прочего следует различать алкидные смеси, в которых основным элементом является алкидная смола.Изготовлен методом варки на растительных маслах с добавлением кислот.

    При высыхании образуется тонкая пленка, защищающая поверхность от проникновения влаги. Среди преимуществ алкидных эмалей следует отметить:

    • невысокую стоимость;
    • возможность создания гидроизоляционного слоя;
    • способность выдерживать низкие температуры;
    • устойчивость поверхности к ультрафиолету;
    • короткое время высыхания;
    • отсутствие токсичности.

    Однако у алкидных эмалей есть свои недостатки, они следующие:

    • плохая пожаробезопасность;
    • наличие неприятного запаха при нанесении и при высыхании;
    • низкая стойкость к щелочам.

    Если вы столкнулись с вопросом, как лучше окрасить плиту OSB снаружи, то вам следует знать, что нанесение описываемой смеси осуществляется на полностью сухую поверхность, иначе вы можете столкнуться с отслаиванием и появлением пузырей на поверхности. основание.

    Акриловая краска

    Самая распространенная на сегодняшний день акриловая краска, в ее основе — вода, а соединительные элементы — акрилаты. После обработки поверхности вода испаряется, она просто испаряется, и на основе образуется надежный полимерный слой. Если вы еще не определились, чем можно красить OSB-плиту снаружи, то стоит учесть преимущества акриловой эмали, которая проста в использовании, представлена ​​в продаже в широком диапазоне оттенков и обладает отличной влагостойкостью.Акриловая эмаль доступна по цене, обладает отличной огнестойкостью и устойчива к солнечному свету, морозу и влажности. Что касается пожарной безопасности, то она обеспечивается наличием воды на базе.

    Совет специалиста

    Если особое внимание уделить поверхности плиты OSB требованиям пожарной безопасности, можно выбрать огнезащитные краски по металлу, для этого подойдет Полистил. Его использование, как и упомянутые соединения, не ограничивается железом. При наличии открытого пламени краска начнет выделять закоксованную пену, что препятствует дальнейшему распространению огня.

    Масляная краска

    Если у вас возник вопрос, в какой цвет окрасить OSB-плиту снаружи, следует обратить внимание на масляные композиции, которые выполняются на основе олифы. Их использовали задолго до появления более качественных и практичных аналогов.

    Сегодня смеси на масляной основе встречаются редко из-за множества отрицательных качеств, а именно:

    • токсичность;
    • образование пятен при нанесении;
    • высокая стоимость;
    • длительный срок высыхания;
    • хрупкость.

    Стоит ли выбирать латексную краску для OSB

    Эта краска представляет собой состав на водной основе, в котором латекс выполняет роль связующего. Цена на такие смеси достаточно высока, но окупается с лихвой, ведь материал обладает уникальными техническими характеристиками:

    • высокая эластичность;
    • отличная прочность;
    • устойчивость к неблагоприятным внешним факторам;
    • полная влагоизоляция;
    • прочность;
    • экологическая безопасность;
    • возможность влажной уборки.

    Многим начинающим домашним мастерам задают вопрос, как покрасить OSB-печь снаружи. Когда они знакомятся с составами латекса, они обязательно их выбирают. Это связано со многими факторами. Во-первых, если даже основание деформируется, это не вызовет разрушения отделки. Материал только растягивается, но внешне будет привлекательным.

    Кроме того, OSB-плита требует гидроизоляции, и латексные составы для этого подходят как нельзя лучше. А эксплуатация материала на открытом воздухе предусматривает необходимость защиты от агрессивных воздействий.Латексная краска готова создать соответствующий барьер для внешних факторов.

    Использование прозрачных покрытий

    Если вы тоже один из тех, кто задавал вопрос, как покрасить OSB плиту снаружи и какую краску выбрать, то в качестве примера можно рассмотреть прозрачные покрытия, не скрывающие первоначальный вид холст. Если вам нравится текстура тарелок и вы хотите ее сохранить, то на поверхности можно создать настоящую игру света и тени.

    Для усиления этого эффекта можно использовать прозрачный состав с ультрафиолетовым фильтром.Среди других рыночных предложений можно выделить Ccetol Filter 7 Plus. Этот состав используется для внешней отделки дерева и основан на алкидных смолах. Покрытие прозрачное и придает материалу полутоновый оттенок. В составе есть УФ-стабилизаторы и гидрофобизаторы, обеспечивающие защиту материала от внешней среды.

    Перед тем, как решить, как окрасить плиту OSB снаружи, следует учесть, что при необходимости сохранить естественную фактуру материала можно использовать:

    • лазурь;
    • лаки прозрачные;
    • прозрачная пропитка для дерева.

    Наиболее эффектны лазурные, поскольку они подчеркивают рисунок и придают поверхности шелковистый блеск. Эти композиции в широком ассортименте предлагает производитель «Белинк», среди материалов этой компании можно найти композиции линии «Топлазур», которые представлены 66 оттенками и цветами.

    Если вы хотите сохранить естественную фактуру плиты и придать ей глянцевый блеск, лучше использовать прозрачные лаки. Хорошо, если они выполняются на органической или водной основе.Древесина прекрасно защищена яхтенным лаком и придает ей красивый оттенок. Достаточно практичным и недорогим решением является полупрозрачный «Древоелак», которым покрывают необработанную древесину. Примечательно, что этот состав подходит и для кирпича, поэтому в дальнейшем его можно использовать для отделки других построек на участке. Этот состав имеет дополнительные преимущества в виде способности заполнять все неровности и поры. К тому же смесь легко наносится.

    Пошаговая инструкция по окрашиванию

    Технология окрашивания ориентированно-бритвенной пластины предусматривает ее подготовку, заключающуюся в нанесении грунтовки. Этот состав увеличивает адгезию покрытия и снижает влагопоглощающие свойства материала. После слоя оставляют до времени высыхания, после чего можно переходить к окрашиванию.

    Важно помнить, что краска потрескалась на острых углах, поэтому перед началом работы необходимо их скруглить шлифованием.Более пористая структура имеет края пластин. Им нужна предварительная пломба. Когда вы решили вопрос, чем окрасить OSB-плиту снаружи, можно приступать к работе.

    Раствор наносится в несколько слоев, каждый следующий должен формироваться после полного высыхания предыдущего. Водные композиции вызывают набухание пластины, поэтому их наносят с обеих сторон для сохранения симметрии. Иногда пластина требует шлифовки. Если вы решили использовать прозрачную смесь, следует убедиться в наличии ингибиторов, исключающих проникновение ультрафиолета.

    Как очистить шлифовальную ленту на шлифмашинке

    Консультация специалиста

    Теперь вы знаете, чем красить OSB-плиту вне дома, затем можете ознакомиться с технологией. В ней предусмотрены стыковочные швы шпатлевки, благодаря чему отделка выглядит монолитной. При установке плиты используются металлические крепления со шляпками. Их необходимо защитить от коррозии краской Zinga, которая выполняет электропроводящие функции и создает тонкопленочный слой цинка.

    Идеи окраски

    Когда вы решили, чем покрасить OSB-плиту на фасаде, идеи окраски станут вашими лучшими помощниками в будущем.Они могут предполагать использование не только одного цвета, но даже не одной композиции. Довольно привлекательный внешний вид приобретает плита после эксклюзивной отделки, которая по визуальному восприятию не уступает дорогой декоративной штукатурке.

    Для проведения работ вам потребуются: грунтовка

    • ;
    • цветов разных оттенков;
    • лак;
    • наждачная бумага.

    На первом этапе готовится фундамент методом нанесения грунтовки. Следующим слоем будет краска одного оттенка.Его оставляют сохнуть, а затем наносят другой цвет. Чтобы добиться должного эффекта, после высыхания второго декоративного слоя на поверхности плиты необходимо пройтись по наждачной бумаге.

    Для достижения большей прочности можно покрывать лаком, но он должен быть совместим с ранее нанесенными составами. Теперь вы знаете, как красить OSB снаружи. Однако способы отделки материала могут быть более разнообразными, чем представленные выше.

    Дополнительная опция

    В качестве достаточно оригинального решения есть окраска поверхности в несколько разных цветов.На его основе можно создавать геометрические узоры с помощью малярного скотча во время росписи. Печь получится довольно эффектной, а внешний вид будет неповторимым, ведь автором рисунка будете вы.

    Заключение

    Плиты OSB не только практичны, но и удобны в использовании. В короткие сроки с их помощью можно создать ровную устойчивую поверхность не только снаружи, но и внутри здания. Однако на следующем этапе обязательно встает вопрос об отделке фундамента.Самый эстетичный и рациональный вариант — окрашивание. Рынок пестрит множеством цветов, поэтому выбрать лучший вариант не так-то просто. В этом случае лучше руководствоваться характеристиками рассмотренных выше составов.

    Стены гаража: гипсокартон или OSB? [Архив]

    Просмотр полной версии: Стены гаража: гипсокартон или OSB?

    Что вы, ребята, думаете? (Отдельно стоящий неотапливаемый гараж 24х26.)

    OSB примерно на 3-4 бакса дешевле платы, но довольно некрасивая. Думаю, мне все равно придется красить оба.

    Поскольку у меня 9-футовые стены, я подумал, что могу купить несколько листов аква-картона, разрезанных на полосы, которые будут проходить по дну для дополнительной защиты от влаги. (Предыдущий владелец, построивший гараж, никогда не устанавливал пену для подоконника, поэтому я иногда получаю немного воды между подоконником и подушкой во время сильного дождя, хотя я планирую использовать конопатку под подоконником, чтобы облегчить это.)

    Я бы пошел с гипсокартоном и установил планку по периметру для подвешивания вещей.Хотя в отдельно стоящем жилом гараже это не имеет значения, гипсокартон в некоторой степени снижает распространение огня. Плю, я ненавижу внешний вид OSB, даже окрашенного

    Я веду те же дебаты с самим собой в течение последнего месяца. У HD есть OSB по цене 5,25 доллара за лист против 9,85 доллара за гипсокартон, плюс мне не нужно делать какие-либо замазки и приклеивание ленты �� Единственное, что меня сдерживает, это потолки 8 футов 8 дюймов, и мне нужно будет сделать какое-то основание или шов на Вверх.одна мысль — поставить 24-дюймовые шкафы сверху для хранения и не беспокоиться о зазоре или шве. Я знаю, что окрашенный osb не выглядит великолепно, но я могу украсить его инструментами, пильными полотнами, планами приспособлений и т. д .

    На большинстве лесных складов здесь есть листы OSB размером 4×9 футов,

    Так что я бы выбрал OSB

    http: // img. photobucket.com/albums/v514/kurtsara/DSCN2933.jpg

    http://img.photobucket.com / album / v514 / kurtsara / DSCN2926.jpg

    Я посмотрел на 9-дюймовые листы OSB и фанеры на целую кучу больше стандартный 8 дюймов
    paul

    В моем магазине я использовал OSB, но это был пол T&G толщиной около 3/4 дюйма, и я покрасил его в белый цвет. . Если вы красите, используйте грунтовку на масляной основе для OSB, водная основа поднимает зерно, что некрасиво на OSB. Я использовал более толстую OSB, чтобы можно было повесить легкие вещи, не прибегая к шпильке.Что-нибудь тяжелое, я найду шпильку.

    Это небольшая цена, но как насчет того и другого: eek:. OSB даст вам силы и что-то, во что можно вкрутить, пока гипсокартон ремонтируется и заканчивается очень хорошо.
    Просто мысль.
    Это то, что мы сделали в одном из магазинов на работе, и это оказалось очень хорошо.: Cool:

    11-21-2006, 17:10 PM

    То, что я делал в своем магазине 9 ‘cieling был использован OSB на стенах и использовался 12-дюймовый сайдинг внахлест по полу.Этот сайдинг не боится намокания, когда я мою пол. Вы не можете повесить ничего так низко. Если вы планируете красить OSB, попробуйте покрасить и грунтовать (конечно, не в таком порядке), прежде чем укладывать ее. С разумом легче работать, меньше осколков и проще, чем красить розетки, окна. и т. д.
    То, что я сделал в своем гараже, я использовал белую меламиновую доску по большей части стен гаража, чтобы я мог повесить вещи где угодно.
    Еще одно предложение для рассмотрения.

    Стандартная цена на гипсокартон в Канаде составляет 30-40 долларов за лист.(установлен и загрунтован) Я использовал гипсокартон в своем магазине, но если бы мне пришлось сделать это снова, я бы использовал сосну T&G примерно 1,29 / кв. ‘, это недалеко от цены гипсокартона, и выглядит в 10 раз лучше. Выбирая между OSB и гипсокартоном, с точки зрения косметических, звуковых и изоляционных свойств (проникновение воздуха), я всегда говорю о гипсокартоне.

    Нет никаких сомнений в том, что OSB не такая красивая, как гипсокартон с красивой отделкой, но, в конце концов, это магазин, а не семейная комната. Если вы хотите удалить часть этого, чтобы запустить провод, это просто и понятно. Вы можете толкать в него вещи практически где угодно и не беспокоиться о повреждениях. Самый большой недостаток в том, что он неокрашенный, он темный. Тем не менее, я выбрал его вместо гипсокартона и очень этому рад. Здесь нет правильного или неправильного, просто личные предпочтения.

    Кроме того, не могли бы вы вырыть траншею снаружи и проложить дренажную плитку? Лучший способ решить проблему с водой — унести ее в другое место.

    Я провел 15 лет в коммерческом строительстве и выполнил свою долю работы по прокладке гипсокартона, возможно, я наконец смогу вернуть группу.

    Гипсокартон
    — Обеспечит лучшую защиту от огня за счет уменьшения открытой горючей поверхности.
    — Он создает немного лучший звуковой барьер, чем дерево, поскольку оно более плотное.
    — Также можно улучшить отделку, если вы хотите нанести работу на ленту.
    — Будет легче красить, особенно если вы хотите, чтобы белый цвет усилил освещение в магазине.
    — Не подходит для монтажа шкафов, подвесных кронштейнов, полок и т. Д.

    Дерево
    — Не сильно защищает стойки и балки от огня, а также поддерживает горение при пожаре
    — Более прочный
    — Более удобный для крепления шкафов, подвесных кронштейнов, полок и т. д.
    — Немного более устойчива к влаге

    Влага на настенных плитах
    Если она протекает или просачивается из земли, я предлагаю обработать ее, прежде чем закрывать стены.Я думаю, ты ускользнул от этого. Мне нравится ваша идея использовать аква-доску или, может быть, даже цементную доску для первого фута стены, и я бы все равно остановился на этом, не считая «влажных» участков.

    Сначала сделайте потолок. Затем, когда вы делаете стены, начните с потолка, укладывая листы горизонтально, два ряда по 4 фута плюс последний кусок в 1 фут внизу. Таким способом будет немного больше подъема, но намного проще создать красивые угловые стыки на потолке, особенно если вы используете гипсокартон на стенах и дерево на стенах.

    Что я сделал
    У меня есть деревянная рама 2х4 на одном ряду блока на плавающей бетонной плите 16 x 32. Это дает мне кильлинг 9 футов. Стена — обшивка из ДВП, листы 5/8, строительная бумага, стойки 2×4, изоляция из стекловолокна, пароизоляция толщиной 6 мил и гипсокартон с классом огнестойкости 5/8. Дополнительная толщина гипсокартона предназначалась для дополнительного противопожарного разделения, а также для дополнительного звукового барьера в качестве благодарности моим соседям. Позже я покрыл некоторые участки стены обвязкой 1×2 и перфорированной доской (не уверен, что буду делать это снова).Потолок построен из 10-дюймовых балок, 16 дюймов OC, стекловолоконной изоляции, пароизоляции и 5/8-дюймового гипсокартона FR. Я положил листы толщиной 5/8 на балки для дополнительного хранения на чердаке и изолировал люк. Это не постоянное тепло, а только переносное тепло, поэтому теплоизоляция имеет большое значение в зимах Торонто. Кроме того, я построил небольшую комнату размером 6 на 8 футов в гараже с фальшполом и перегородкой. Эта комната очень хорошо изолирована и имеет фиксированный нагреватель плинтуса на 750 ватт, установленный на 50 градусов.Я называю это своей теплой комнатой, и там хранится все, что можно заморозить, в дом не проникают краски и химикаты.

    Надеюсь, это поможет.

    В моем магазине я использовал osb на одной 16-футовой стене и ни разу не пожалел об этом. Я купил самую дешевую белую краску, которую смог найти, и нанес два слоя, без грунтовки. 6 лет и выглядит нормально. Точно так же не хотелось клеить гипсокартон и т.п., да и дешевле. Если важна астетика, то гипсокартон, а для меня это магазин. не семейный номер. Мои 2 цента. rn

    Я бы сделал гипсокартон только для огнестойкости. Вы также должны найти в своем районе особо прочный гипсокартон, чтобы защититься от повреждений.

    Я сделал паузу, чтобы задуматься, после прочтения нескольких из этих сообщений . Вы, ребята, работаете с открытым огнем в своих магазинах? Я не понимаю, какое значение имеет дополнительная огнестойкость.У меня есть OSB, покрывающая все стены в моем магазине, а электрическая проводка проходит внутри кабелепровода снаружи стен. Окрашенный в белый цвет, он выглядит настолько хорошо, насколько это необходимо, и его гораздо проще и дешевле установить, чем гипсокартон.

    У меня есть 20 x 40 с 10-футовыми потолками, и я планирую использовать T-111 для первого 8-футового вертикального, а затем многослойного продукта (не еще уверен) за последние два фута.

    Да, это дороже, но я видел в книжке такой магазинчик.Выглядело очень мило.

    Я голосую против гипсокартона в неотапливаемых конструкциях, поскольку погодные условия могут вызвать конденсацию и действительно вызвать проблемы.

    Я бы использовал osb по горизонтали для первого слоя и CDX для второго слоя с полоской CDX, чтобы закончить и покрасить все в один цвет. Osb будет в основном скрыт вашими вещами, и вы можете сэкономить немного долларов, а также получить возможность прикручивать что угодно в любом месте и не иметь мокрый гипсокартон позже.Вы можете заполнить любые пустоты в фанере клеем или даже герметиком, если они вас беспокоят (очевидно, перед покраской).

    Подумайте о том, сколько работы предстоит сделать, чтобы заглушить стыки и покрасить на месте (вам придется покрасить гипсокартон, так как он со временем потемнеет и будет выглядеть грязным) по сравнению с покраской фанеры / ОСБ на земле и ее прикручиванием.

    Я использую OSB. Моими доводами были цена, сила повесить предметы, отсутствие лент, и мне легче и легче повесить.

    Согласен, он не самый красивый. Я сам сделал одну секцию своего 10-футового потолка, было не очень весело. Моя жена помогла мне со следующим разделом.

    Я пустил пыль в глаза и использовал хороший сайдинг вдоль задней стены. Это было 20 долларов за простыню, ой.

    Внешний вид против функциональности и бюджета. . . хмммм. Когда я наконец доберусь до переделки стен своего магазина (предыдущие владельцы, хотя еще один гвоздь или еще один винт все исправили, это похоже на резню в день святого валентина), я заполню дыры грубым песком и покрасью глянцево-белым.Как только я «приправляю» поверхность легким посыпанием опилок и покрываю большую часть струбцинами, приспособлениями, санками и т. Д., Я думаю, это будет хорошо выглядеть. Ваш, вероятно, тоже будет, независимо от того, что под краской.

    У меня есть 20 x 40 с 10-футовыми потолками, и я планирую использовать T-111 для первого 8-футового вертикального, а затем многослойного продукта (не еще уверен) за последние два фута.

    Да, это дороже, но я видел в книжке такой магазинчик.Выглядело очень мило.

    Т-111 Что это за хрень? Похоже на Редвуд или кедр ??
    Я думаю, это будет хорошо смотреться в моем магазине .. �� Я должен подобрать что-нибудь для использования .. Просто не могу отказаться: confused: Но мне нравится идея огнестойкого гипсокартона и светоотражения

    Супер нить. Так много замечательных идей и точек зрения. Похоже, я не единственный, кто задумывался над этим вопросом. Я ценю ваши ответы.

    Что ж, все мои предложения были более чем рассмотрены всеми остальными. Добро пожаловать в SMC, я не думаю, что когда-либо имел возможность сказать об этом раньше. Кстати, здесь мы используем наши настоящие полные имена. Хотя, если «Канада» — ваша фамилия, прошу прощения за намеки на обратное. Не могли бы вы обновить свой профиль, указав, где вы живете? Здесь не так уж много нас, Кэнаков, и приятно знать, где другие звонят домой, а кто рядом.

    T-111 Что это за хрень?

    T1-11 — это наружная фанерная продукция, на которую нанесено тиснение / фрезерование, чтобы они выглядели как вертикальные плиты. ‘Имеет текстурированную поверхность. Он у меня на стенах в половине магазина и выглядит довольно приятно. Единственное, о чем я сожалел, так это то, что я использовал тонкую версию, а не более тяжелый приклад.

    11-22-2006, 9:43 AM

    Больше нечего добавить, но после 30 лет работы с металлом я обнаружил, что металл и листовой камень не ладят друг с другом, это не занимает много времени. После попытки проделать дыру в каменном листе я остановился на OSB и нескольких слоях продаваемой белой краски, и хотя он был не таким красивым, как листовой камень, он был более функциональным, дешевым, простым в установке, и хотя краской, я все еще могу различить гвозди, которые держат его на шпильках, я думаю, это облегчает развешивание вещей.

    Если вам нравится красотка, используйте листовой камень, если вам нравится функция, попробуйте OSB . imho

    11-22-2006, 9:57 AM

    Я сейчас нахожусь в этом процессе и вот что я делаю. У меня также есть 9-футовые стены, и когда я проводил электричество, я ставил розетки чуть больше 4 футов. Затем я проложу OSB горизонтально сверху и снизу и получу полосу шириной 1 дюйм от 4 футов до 5 футов. Это позволяет мне легко получить доступ к моей проводке в будущем, если мне когда-нибудь понадобится внести какие-либо изменения в схемы.Я также обнаружил, что цена также является фактором, то есть 12 долларов за лист гипсокартона против 7,50 долларов за лист OSB. Еще мне нравится ударопрочность. Краска и грунтовка . в любом случае они понадобятся!

    Это мои два цента . без возврата.

    Меня озадачивают все люди, которые упоминают «без записи» в своем посте.

    Кто сказал, что нужно клеить гипсокартон? Это закон или что-то в этом роде? Это отдельно стоящий гараж. Если вы можете укладывать OSB, не заклеивая / не заделывая кажется, то почему вы не можете установить гипсокартон, не заклеивая / не замазывая его?

    Ой, я знаю, что гипсокартон с клейкой лентой или грунтовкой будет выглядеть лучше — красиво, гладко и все такое.Но сравнение проводится с OSB . Я не думаю, что гипсокартон без клейкой ленты с открытыми винтами будет выглядеть хуже, чем OSB без клейкой ленты с открытыми винтами.

    Когда я переехал в свой дом, игровая комната в подвале была незавершенной — без потолка и гипсокартона только на верхней половине стены. (Я знаю, глупо, но это все, что требует код). Гипсокартон был голым, неокрашенным и не проклеенным.

    Просто покрасил как есть. Это просто игровая комната, и я не собирался ее заканчивать сейчас.Краска делает его красивым и ярким, а швов и головок шурупов почти не видно. (они ведь нарисованы).

    11-22-2006, 10:18 AM

    Искусство, я не думаю, что кто-то ДОЛЖЕН склеивать листовой камень, но я думаю, что люди обычно выбирают листовой камень, потому что он лучше ищу, и если это ваша цель, приклеивание ленты почти обязательно, неокрашенный лист — это не красиво.
    Также есть тот факт, что ваша герметизация краев может иметь небольшое значение для тех, кто нагревает или охлаждает?

    Как я уже сказал, симпатичный или функциональный. я выбираю.

    Хорошо, глупый вопрос на день — что такое OSB?

    Я тоже долго размышлял, чем покрыть стены своего магазина, и не хочу использовать тяжелый, сложный дорогой гипсокартон. Я хочу что-нибудь более легкое и легкое для одного человека, не требующее особого ухода и долговечное.

    Мой магазин пристроен к дому.Высота стены 9 футов. Чтобы соответствовать нормам, мне нужно было установить огнестойкий гипсокартон на общей стене дома. Остальные стены были изолированы, и я покрыл их 8 футов высотой 9/16 толщиной. Бисборд был прикручен к шпилькам, поэтому при необходимости я могу снять лист.

    Доска для борта была сшита на высоте 8 футов от пола. Шов покрыт 1х4. Эта 1X4 представляет собой подвесную рейку для шкафов и других вещей. Затем я покрасил все спреем белой полуглянцевой краской.

    Хорошо, глупый вопрос на день — что такое OSB?

    Я тоже долго размышлял, чем покрыть стены своего магазина, и не хочу использовать тяжелый, сложный дорогой гипсокартон.Я хочу что-нибудь более легкое и легкое для одного человека, не требующее особого ухода и долговечное.

    Laurie,
    OSB — это ориентированно-стружечная плита. Он состоит из стружки / патронов из древесного лома и клея. Для силы он ориентирован в случайных направлениях.

    Прокрутите немного вверх до моего поста с картинкой. Это еще неокрашенная коричневая ткань на потолке.

    Лори,
    Ориентированно-стружечная плита.Кусок дерева, сделанный из слоев щепы, склеенных клеем под экстремальным давлением. Стандартный размер листа составляет 4×8 футов, и он обычно используется для тех же целей, что и фанера.

    Можно подумать, грубая фанера, дешевая, легко режется, легче листового камня, но не такая красивая.

    Неплохо выглядит с парой слоев краски, но сначала прогрунтуйте, он действительно хорошо впитывает краску и, тем не менее, потечет.

    OSB = Ориентированно-стружечная плита

    Существует несколько типов, но по сути это те фанерные плиты, которые выглядят как миллион древесных стружек, спрессованных и склеенных вместе. .

    Лори,
    OSB — это ориентированно-стружечная плита. Он состоит из стружки / патронов из древесного лома и клея. Для силы он ориентирован в случайных направлениях.

    Прокрутите немного вверх до моего поста с картинкой. Это еще неокрашенная коричневая ткань на потолке.

    Ах, хорошо, спасибо за разъяснения. Мой отец построил из этого материала целый сарай / магазин, использовав его для внешних стен. Он покрасил их в красный и белый цвета, как сарай, и эта вещь стоит более 20 лет.Никогда не знал, как называется этот материал. Если вы проденьте в него винты, разве он не расколется или не расколется?

    Хорошо, хорошо, достаточно людей сказали, что означает OSB! : p

    Мое мнение: это лавка = OSB, дырявки в гипсокартоне проделаете случайно = OSB, в него проще вешать вещи = OSB, дешевле = OSB.

    Остерегайтесь осколков, они особенно неприятны в этом деле!

    Если вы вставите винты, разве они не расколются или разорвутся на куски?

    Нет, правда, Лори, винты немного «вырваны», но во всем дереве это тоже есть.В OSB так много клея, что он отлично держится.

    Рон Джонс около Инди

    Уточните в своей страховой компании. Ваш выбор материалов может повлиять на ваши ставки. Для меня гипсокартон был менее дорогим вариантом в отдельном магазине.

    Привет, Курт .
    Замечательный гараж . У меня к вам несколько вопросов,
    1 — Что вы установили в первую очередь . жестянку на потолке или OSB на стенах?
    2 — Перед установкой жести вы устанавливали пароизоляцию (пластик)?
    3 — Ваша банка окрашена или оцинкована?
    Я собираюсь пройти аналогичный проект со своим гаражом; Однако у меня жестяная крыша, и она потеет от конденсата.

    Рекомендации?
    L3 в Садбери

    Добро пожаловать, Лео. Вы можете этого не осознавать, но вы отвечаете в теме, которой 6 лет. Вы можете начать новую, чтобы задать свои конкретные вопросы.

    OSB — это лучший выбор, без сомнения.
    __________________________________
    Мариус

    Да, старая тема, конечно, но все же хорошее чтение.Я немного работаю в своем гараже / магазине, ремонтирую трещины в стыках на стенах. Здание было новым в 2000 году, 40 х 26 футов, 10 футов высотой. Покрыл все гипсокартоном 1/2 дюйма. Сделал большую ошибку и использовал сетчатую ленту на стыках на потолке. Как вы могли догадаться, неправильный ход. Треснул сильно. Собираюсь вытащить старый материал и заменить его бумажной лентой. A Шовный наполнитель сказал мне об этом всего через неделю после того, как я установил чертову штуку. После того, как я отремонтирую и покраслю, я собираюсь попробовать свои силы в каком-нибудь ПВХ трубопроводе на поверхности стены.Намерены запустить пару на 20 ампер. Розетки 220 В для моего 14-дюймового строгального станка [у меня] и для 8-дюймового фуговального станка [надеюсь получить после Рождества]. Грег

    Эта нить была поднята из мертвых, так что имейте в виду. Я не думаю, что этот форум существовал тогда, поэтому я переместил его сюда с форума GWW / PT. ��

    11-12-2022, 7:49 AM

    Как очистить наждачку или шлифовальную ленту. Разные методы

    Только что закончил мой новый пристроенный гараж / магазин 15×25 около месяца назад.После обсуждения в течение месяца гипсокартона против OSB и т. Д. Я выбрал гипсокартон. Это чистая белая поверхность, которая хорошо отражает свет, легко ремонтируется и увеличит стоимость при перепродаже, если мы когда-нибудь ее продадим. Если мне понадобится повесить между стойками что-то тяжелое, я всегда могу сначала подбросить лист или 1/2 листа фанеры.

    Есть ли другие варианты, обеспечивающие огнестойкость листовой породы, кроме удобства OSB / T1-11?

    Патрик, я использовал внешнюю панель в нашей комнате для собак, которая поднимается вверх точно так же, как T111, с ребристыми краями, но имеет загрунтованную поверхность, готовую к покраске. http://www.starbornhavanese.com/images/DSCN5733.JPG

    Вот ссылка на это. Это не так дешево, как гипсокартон, но вам придется очень постараться, чтобы проделать в нем дыру, и это займет гораздо меньше времени и беспорядка, чтобы покрыть его финишной покраской. Я вручную прибил его шестью грузилами CC, нанес на шляпки гвоздей грунтовку на масляной основе, чтобы они не просачивались, и в тот же день распылил. Никакого шлифования. Я хотел иметь возможность легко находить гвоздики, не беспокоясь о поиске гвоздей, а вы должны искать головки грузила в текстуре стены.
    http://www.homedepot.com/p/SmartSide-48-in-x-96-in-Composite-Panel-Siding-Actual-0-315-in-x-48-56-in-x-95 -87-in-27874/100055901

    Я также использовал его в шкафах в последнем дополнении к нашему дому.

    Я использовал фанеру 1/2 дюйма на стенах и потолках магазинов на каркасной стене 2×6 с нижней пластиной PT на бетон. Мне нравится устанавливать что угодно Если бы я ударил его доской, в нем не было бы дыр. Я поднял его примерно на 3/4 дюйма от бетона.Мои потолки 9 футов, поэтому я добавил полосу сверху. Красить намного проще, чем OSB. Купил целую пачку на скидку.

    Я установил всю фанеру на палубные шурупы. Это позволяет мне легко снимать листы, если мне нужно добраться до проводки, дренажной трубы переменного тока или линий сжатого воздуха. Я снял одну деталь, чтобы запустить дополнительную розетку.

    Мне кажется, я использовал тот же продукт, что и Том Кинг несколько лет назад, и он очень хорошо себя зарекомендовал.На самом деле грунтовка выглядела достаточно хорошо, поэтому я ее вообще не красил. Мне очень нравится идея Джона Джордана использовать винты для крепления листов. Я сто раз хотел, чтобы мне не пришлось тянуть гвозди, чтобы добраться до проводки в стенах.

    11-17-2022, 12:41 PM

    Мне пришло в голову, что не было бы никаких опасений по поводу воздействия огня, если бы вы могли купить вафельный картон, обработанный для пожара. Они уже обрабатывают утеплитель из целлюлозы и панели для подвесных потолков, поэтому ничего нового не потребуется, только вафельный картон, обработанный для внутренних стен.

    Патрик, я использовал внешнюю панель в нашей комнате для собак, которая поднимается так же, как T111, с ребристыми краями, но имеет загрунтованную поверхность, готовую к покраске. http://www.starbornhavanese.com/images/DSCN5733.JPG

    Вот ссылка на это. Это не так дешево, как гипсокартон, но вам придется очень постараться, чтобы проделать в нем дыру, и это займет гораздо меньше времени и беспорядка, чтобы покрыть его финишной покраской. Я вручную прибил его шестью грузилами CC, нанес на шляпки гвоздей грунтовку на масляной основе, чтобы они не просачивались, и в тот же день распылил.Никакого шлифования. Я хотел иметь возможность легко находить гвоздики, не беспокоясь о поиске гвоздей, а вы должны искать головки грузила в текстуре стены.
    http://www.homedepot.com/p/SmartSide-48-in-x-96-in-Composite-Panel-Siding-Actual-0-315-in-x-48-56-in-x-95 -87-in-27874/100055901

    Я также использовал его в шкафах в последнем дополнении к нашему дому.

    Это именно то, что я ищу. Я предполагаю, что он такой же огнестойкий, как гипсокартон, но вы можете повесить прямо на него вещи, такие как OSB или фанера.

    На основе vBulletin® Версия 4.2.5 Авторские права © 2021 vBulletin Solutions Inc. Все права защищены.

    Чем красить OSB-плиту на улице: советы профессионалов

    обычно используются для облицовки каркасных или фахверковых домов. Именно поэтому возникает вопрос об отделке фасада. Вы можете выбрать сайдинг или облицовку из керамики, но эти варианты дороги и требуют много времени. Намного дешевле будет окрашивание. Для этого можно использовать разные средства. Чем красить OSB-плиту на улице? Об этом рассказывается в статье.

    Зачем нужно красить тарелки?

    Чтобы понять, пригодны ли OSB-краски, следует ознакомиться с их составом и внешним видом. Это легкий, теплый материал, который используется при возведении внешних конструкций, внутренних стен и перегородок. Панели могут отличаться по маркировке, для внешней части используются плотные изделия, маркировка которых имеет номер 3 или 4. Поскольку материал создается путем прессования древесной стружки и клея, он воздухопроницаемый, экологически чистый, но чувствительный к выветривание.

    Древесная щепа и щепа при изготовлении плит ориентируют в крайних частях продольно, а в середине — поперек волокон. Благодаря этому создаются прочностные и теплоизоляционные показатели плит OSB. Нужно ли красить OSB-плиту на улице? Поверхность материала приятная и теплая на ощупь, но имеет не совсем привлекательный вид. Именно поэтому его нужно красить.

    Еще одним поводом покрыть специальным средством считается защита материала, а значит и дома, от разрушения, влаги, плесени, грибка.Хотя изделия влагостойкие, места подключения уязвимы. Поэтому такие фасады необходимо красить. Только перед этим обязательно очистить пыль, а также шпаклевку и грунтовку. Важно, чтобы между сеансами лечения был перерыв. После шпаклевки для высыхания нужно пройти не менее 12 часов. Такой же срок предусмотрен для полного высыхания грунтовки.

    Краски

    Сейчас в продаже много видов лакокрасочных средств. Но не все они подходят для этого материала.Чем покрасить OSB-плиту на улице, необходимо определить после изучения свойств краски и особенностей. При покупке необходимо учитывать, что панели на 90% включают древесину. Поэтому нужно обращать внимание на объем краски.

    Алкид

    Чем красить OSB-плиту на улице, чтобы получить качественный результат? Для этого отлично подходит алкидная краска. Прекрасно впитывается в древесину, быстро сохнет за счет водной составляющей. Но это связано с нехваткой средств.

    Краска выдерживает положительную температуру, но в затвердевшем виде выдерживает морозы до 30 градусов. К недостаткам можно отнести низкий уровень устойчивости к возгоранию и щелочам. Алкидная краска востребована по:

    1. Отсутствие неприятного запаха, вредных образований.
    2. Быстрое высыхание, сохранение цвета в течение длительного времени.
    3. Превосходная укрывистость или возможность получения гладкой поверхности без подтеков.
    4. Длительный срок службы.
    5. Доступная стоимость.

    Акрил

    Чем красить OSB-плиту на улице, чтобы защитить материал от различных воздействий? Подойдет акриловая краска, имеющая полимерную составляющую, цветовую гамму и воду.Главная особенность, необходимая для наружного обслуживания, — это возможность создавать надежную пленку.

    Акриды обладают хорошей адгезией и ОСВ. Эти свойства влияют на спрос на краски для фасадов. Производители выпускают смеси не только насыщенных цветов, но и с разными физическими характеристиками. Поверхность акриловой краски матовая и глянцевая, прозрачная и глухая. Таких смесей:

    1. Быстро сохнут, очень прочны.
    2. Используется для обработки пористых, рыхлых поверхностей.
    3. Имеют водо- и паронепроницаемость.
    4. Выдерживают значительные колебания температуры.

    Жирная

    Как покрасить OSB-плиту на улице, чтобы материал не испортился от различных воздействий? Масляная краска — это классика. По сравнению с современными смесями он менее востребован из-за наличия вредных свойств:

    1. Высокая токсичность. Во время эксплуатации необходимо использовать средства защиты.
    2. Высыхает долго, т. К. Основа под краску — олифа.
    3. Для равномерного нанесения продукта необходим опыт.
    4. Из-за небольшого сопротивления, необходимого для частого обновления поверхности.

    К достоинствам можно отнести отличную впитывающую способность поверхности, неприхотливость при хранении. Густую краску можно разбавить льняным маслом.

    Латекс

    Какой краской красить OSB-плиты для качественной защиты дома? Используются латексные краски, подходящие для дерева. Для создания смесей используется обычная вода, акриловая смола, жидкое полимерное вещество латекс. Именно с нее обычная акриловая эмаль становится красящим составом.

    Основа композиции — поливинил, силикон, другие добавки для улучшения характеристик. Фасадные краски созданы для получения плотной текстуры OSV.

    Водоэмульсия

    Если вам интересно, чем лучше красить OSB-плиту, то стоит обратить внимание на водоэмульсионную краску. Применяется для отделки внешних стен. Средство подходит для ремонта бетонных и каменных материалов, которые необходимо предварительно обработать шпаклевкой и грунтовкой. Водные эмульсии делятся на:

    1. Силикатные.В основу входит жидкое калийное стекло. Краска устойчива к пару.
    2. Силикон. Они содержат силиконовую смолу и фунгицидные добавки. После высыхания не пропускать воду и отталкивать пыль, грязь.

    Чем лучше окрасить OSB-плиту снаружи, каждый хозяин решает сам. Вышеуказанные инструменты идеально подходят для этой работы.

    Окраска

    Данная продукция считается особенной, поэтому ее обработка осуществляется нестандартно. Рабочая поверхность гладкая, может быть гладкой и несколько шероховатой.Перед отделкой поверхность следует обработать специальным средством.

    Края могут быть пористыми, поэтому они сильно впитывают пигмент, что приводит к неравномерному цвету. Устранить дефект получится шпаклевка для наружных работ. Удалит стыки, швы, после чего потребуется обработка грунтовкой. Процедура улучшит адгезию красителя к плитам OSB. Также защищает от вредных воздействий.

    Если при установке были недочеты, неровности, то нужно заливать весь фасад.При работе на улице краска наносится не менее 2 раз. Наилучший визуальный результат и более прочная поверхность обеспечивает слой в 3-4 слоя.

    Варианты окраски

    Как окрасить OSB-плиту снаружи? Эту работу можно выполнить одним из следующих способов:

    1. Распылитель или пистолет-распылитель. Этот метод эффективен для получения даже прочного покрытия. Покраска с помощью такого устройства происходит быстро, но увеличивает расход краски. К тому же механизмы дорогие. Этот метод можно использовать только в безветренную погоду с использованием респиратора.
    2. Кисти малярные. Вариант трудоемкий, требует много времени.
    3. Валики малярные. Валики используются для ускорения процесса. С помощью этого инструмента вы быстро и качественно обновите большие площади. Используется для разных смесей.

    Детали

    Внутренние поверхности плит OSB обработаны распылением. Можно взять валик для покраски потолка водоэмульсионной эмульсией. В труднодоступных местах средство наносится кистью. При нанесении первого слоя контролировать однородность.Если вы используете лак на водной основе, то нужно следить, не испортились ли плиты влагой. Мазки следует проводить в одном направлении.

    Перед нанесением следующего слоя необходимо сделать шпалы для просыхания поверхности. Для этого подождите 6-8 часов, время определяется типами краски. Сушка должна быть естественной при стабильной температуре. Мы не можем допустить сквозняков.

    Снаружи дом подвержен негативным факторам, поэтому нужно выбирать качественную краску. Особенно тщательно нужно обработать концы.Острые края плит должны быть закруглены радиусом около 4 мм. Затем поверхность очищают от пыли и наносят грунтовку.

    При выборе краски для финишной отделки необходимо обращать внимание на эстетичность прозрачных лаков. Многие плохо переносят солнечный свет. Краски на водной основе часто деформируют тарелку. Наиболее подходящими будут органические, алкидные, нефтепродукты. Принцип работы такой же, как и в помещении. Но на фасад наносится минимум 3 слоя.

    Нюансы

    Сначала следует потрогать места стыковки плит OSB.Обработка этих участков будет положительной, но ненадолго, ведь при кладке дома плиты «люфтят», а шпаклевка трескается и выпадает из швов. Это отрицательно скажется на внешнем виде фасада. Есть еще один вариант оформления узких участков — использование декоративных пластин. После покраски закрывают швы. Они нужны как элемент защиты и дизайна.

    Малярные работы выполняются сверху стены, чтобы краска не растекалась на участке сушки.Также нужно учитывать погоду. Отделку желательно делать при положительной температуре воздуха.

    Следует помнить, что окрашенный фасад при эксплуатации считается неприхотливым, но все же требует ухода. Обычно материалы устойчивы к ударам. Стены необходимо регулярно чистить моющими средствами, если производитель не рекомендует иное. Не используйте кисти с жесткой щетиной, так как это повредит покрытие.

    Таким образом, OSB-плиты необходимо обрабатывать.Краска станет доступным и эффективным вариантом. Дом будет надежно защищен от различных неблагоприятных факторов.

    Подробный взгляд на лучшую краску для OSB гаражных стен

    Выбор лучшей краски для OSB стен гаража так же важен, как и наличие правильного защитного покрытия для устойчивости и первозданного внешнего вида вашего объекта. Здравый смысл подсказывает, что вы хотите сделать его идеальным, если у вас есть гараж, чтобы укрыть свои машины.

    Несмотря на то, что ориентированно-стружечная плита хорошо известна своей стабильной плотностью и значительно более крупными панелями, чем другие породы древесины, ее нелегко красить, поэтому она никогда не предназначена для окончательной обработки поверхности. Поэтому рекомендуется соответствующее покрытие, чтобы исправить недостаток этого материала.

    Среди множества красок, предназначенных для OSB гаражных стен, мы выбрали для вас три лучших.

    Наша первая рекомендация — это латексная грунтовка KILZ Premium High-Hide Latex Primer — продукт на водной основе, который поможет вам идеально подготовиться к покраске OSB.

    Эта грунтовка с плотной консистенцией достаточно гибкая, чтобы легко заполнять небольшие дефекты, такие как отверстия от гвоздей или трещины в древесине. В то же время он также имеет достаточное покрытие для старых пятен или красок. После одного или двух применений вы получите однородный и гладкий финиш.

    Содержание воды в формуле позволяет продукту легко прилипать практически ко всем поверхностям, как внутренним, так и внешним.В частности, его защита от плесени — отличная особенность во время влажных и дождливых сезонов, чтобы ваше помещение было чистым и хорошо укрытым.

    Этот первый отбор, содержащий очень низкое содержание летучих органических соединений в списке ингредиентов, практически не имеет запаха и очень безопасен для окружающей среды. Обладая легкостью очистки, которая возможна с помощью простой воды, грунтовка безопасна для использования внутри помещений и семьями с маленькими детьми.

    Водная основа ограничивает действие этого продукта только легкими и средними пятнами, поэтому вам может оказаться недостаточно для удаления сильных и старых пятен.Он имеет клейкую текстуру, требующую большой осторожности как на этапах смешивания, так и на этапах грунтования.

    Плюсы:

    • Равномерная и гладкая поверхность
    • Заполняет мелкие дефекты
    • Превосходная адгезия для многих типов поверхностей
    • Устойчивость к плесени
    • Очень низкое содержание летучих органических соединений и слабый запах

    Минусы:

    • Подходит только для пятен от легких до средних
    • Довольно толстая текстура

    Если вы цените эстетику и хотите создать рисунок на верхнем покрытии, латексная грунтовка KILZ 2 Multi-surface Latex Primer может стать вам полезной помощницей.

    Этот вариант может быть одним из самых универсальных герметиков, которые вы можете найти на рынке. Легкая и водянистая текстура позволяет ему мгновенно растекаться и сжиматься на поверхности. Даже если вы нанесете его на дерево, гипсокартон, кладку или штукатурку, он легко адаптируется к условиям поверхности.

    Превосходная адгезия — самое ценное преимущество латекса KILZ2.После выравнивания стенок OSB он придает необходимую липкость для того, чтобы следующий слой плавно ложился на поверхность.

    Тем не менее, благодаря водостойкой пленке грунтовка блокирует намокание и помогает финишному покрытию сохранять свой первоначальный цвет.

    Если вы выращиваете очаровательных, но непослушных домашних животных, которые оставляют следы мочи и запахи на стенах, к сожалению, этот продукт не может блокировать запахи. Как и многие другие грунтовки на водной основе, его легкая текстура лучше всего работает только с пятнами от слабой до средней.

    Плюсы:

    • Хорошее перекрытие предыдущего цвета
    • Сильная адгезия
    • Легкая консистенция для легкого нанесения
    • Слабый запах
    • Быстросохнущий

    Минусы:

    • Не блокирует запах
    • Удаляет только легкие и средние пятна

    KILZ Maximum Latex primer — это вариант для более тяжелых условий эксплуатации, предназначенный для полной реставрации вашего дома и гаража. Если вы устанавливаете новый гараж на старом складе, это лучший выбор.

    Эта грунтовка на водной основе разработана по инновационной технологии, которая объединяет мощные свойства продуктов на масляной основе и на основе шеллака. Следовательно, он может легко заблокировать даже самые стойкие пятна, вызванные утечкой воды или кофе. Нанесение множества тонких слоев увеличит ее покрытие.

    Этот продукт KILZ также отлично блокирует запахи. Благодаря своим свойствам изолирующего запаха, грунтовка может задержать любой запах на ваших стенах, от дыма, еды и запахов домашних животных. Поскольку он может высыхать замечательно быстро, его последующая предельная адгезия также помогает повысить способность блокировать запах.

    Эта грунтовка при нанесении издает довольно сильный запах, который исчезнет через несколько часов. Его улучшенная формула также приводит к относительно высокой цене, что кажется неподходящим для масштабных проектов окраски на очень больших площадях.

    Плюсы:

    • Грунтовка на водной основе с прочностью продукта на масляной основе
    • Блокирует средние и стойкие пятна
    • Оптимальное блокирование запаха
    • Сильная адгезия
    • Легко шлифуется

    Минусы:

    • Первоначальный резкий запах
    • Довольно дорого

    Хотя лакокрасочной продукции много, и ее легко купить, никогда не стоит делать поспешных выводов.Следующие ниже руководства по покупке помогут вам тщательно обдумать ситуацию и сделать разумную ставку.

    Типы грунтовок

    Обычно краска предназначена для защиты и декорирования необработанных поверхностей. Однако разные типы красок предназначены для определенных целей и окончательной отделки.

    Если вам нужно отличное покрытие для стен с большим количеством зерен или дефектов, грунтовки на масляной основе являются идеальным выбором благодаря их исключительной адгезии. Для гаража с частым движением этот тип краски также обещает долговечную отделку от преднамеренных воздействий.

    С другой стороны, стена с крошечными изъянами, такими как дырки от гвоздей, подойдет для продуктов на водной основе. Легкая текстура обеспечивает легкое уплотнение для достижения гладкой и однородной поверхности.

    Погодные условия

    Типичные погодные условия в вашем районе также являются важным фактором. В местах с круглогодичным дождем и постоянной влажностью лучше прибегать к стойким к плесени краскам.

    Если ваш гараж постоянно находится под интенсивным солнечным светом, вам понравятся краски, содержащие ингредиенты, устойчивые к ультрафиолетовому излучению.В этом случае преобладают латексные грунтовки, так как они быстро сохнут и не трескаются и не желтеют со временем.

    Текстура плиты OSB

    Важно убедиться, что текстура вашей стены OSB соответствует текстуре грунтовки.

    Для плит OSB, изначально пропитанных смолами, гораздо более предпочтительны грунтовки на масляной основе для обеспечения прочной адгезии. Напротив, для грунтовки гипсокартона рекомендуются латексные формулы, так как они могут плавно ложиться на поверхность, таким образом легко выравнивая швы и заделанные участки.

    Покрытие грунтовки

    Не забудьте спросить продавца о способности грунтовки блокировать зерна. Продукт с сильным засорением, несомненно, идеален для устранения пятен от воды или для скрытия предыдущего цвета.

    Если вы выберете легкую грунтовку для ремонта старого гаража, вам придется нанести много слоев краски, чтобы убедиться, что все временные метки хорошо покрыты. Другими словами, неправильный вариант будет стоить вам гораздо больше времени и средств.

    Ваш бюджет

    Хотя банка с грунтовкой, как правило, доступна по цене, балансировка вашего бюджета никогда не будет лишней задачей.

    Первым шагом является измерение или оценка площади вашего объекта, чтобы определить, сколько краски вам понадобится. Обычно все модели доступны во многих размерах от 1 до 5 галлонов, не тратьте деньги на крупногабаритный вариант.

    Затем потратьте некоторое время на поиск подходящих красок, не забудьте применить соответствующие ценовые фильтры к своему бюджету.

    Наконец, добавьте все необходимые опции в корзину и сделайте быстрое сравнение, прежде чем принять окончательное решение.

    И масляная, и латексная краска занимают свое предпочтительное место. Итак, какой из них лучше, зависит от предполагаемых участков покраски и желаемой отделки.

    На твердых и прочных поверхностях, таких как металлические панели или двери, масляная краска дает превосходный результат. Благодаря плотной и эластичной структуре он может производить глянцевую и гладкую поверхность.Самый большой плюс заключается в его способности предотвращать засорение после высыхания, а именно в высокой прочности.

    Напротив, латексная краска обеспечивает долгосрочную гибкость, препятствуя растрескиванию или скалыванию. Он хорошо работает на широком спектре поверхностей и позволяет легко очищать их водой. Если вы чувствительны к запахам, лучше подойдет латексная краска, так как она излучает очень светлый запах или не имеет химического запаха.

    Масляная краска обладает очевидной способностью противостоять воде, поскольку сохнет сильнее, чем любая другая краска.Другими словами, масляная краска терпима к непредсказуемой погоде; Таким образом, дождь и влажность существенно не влияют на его нанесение, время высыхания и производительность.

    Sealer — это специальный тип грунтовки, предназначенный для комбинирования или использования вместо грунтовки. Он усиливает адгезию к ровной поверхности и заполняет небольшие отверстия, со временем повышая гладкость и долговечность поверхности.

    Его способность образовывать слой между верхним покрытием и основой, предотвращая их намокание, объясняет водостойкий эффект герметика.Однако эта деятельность ограничена до определенной степени.

    Однозначного сравнения масляной краски и герметика нет, так как они не могут выполнять задачи, поставленные другими. Эти двое могут эффективно взаимодействовать, обеспечивая отличный гидроизоляционный эффект. Герметики позволят масляным краскам плавно ложиться на чистую и хорошо подготовленную поверхность.

    Обычно каждая OSB гарантированно является «водонепроницаемой», но нанесение большего количества слоев высококачественных красок поможет OSB полам и стенам прослужить дольше и противостоять факторам окружающей среды.

    Для водостойкой краски для OSB необходимо подготовить чистую и обезжиренную поверхность. Легкость и даже шлифовка могут сделать этот шаг. Нанесение слоя герметика после этого обеспечит лучшую адгезию финишного покрытия. Наконец, нанесите краску и дайте ей высохнуть.

    Вы также можете добавить слой водостойкого раствора, что необязательно.

    Как мы уже упоминали, OSB довольно сложно красить из-за своей особой структуры, состоящей из низкосортной древесной стружки.Перед покраской поверхности OSB необходимо выполнить несколько подготовительных шагов.

    Слегка отшлифуйте стены OSB наждачной бумагой, чтобы не повредить открытые пряди. Затем очистите поверхность щеткой или пылесосом. Помните, что нельзя использовать тканевую ткань, так как она не подойдет для шероховатой поверхности OSB.

    А теперь пришло время для некоторых кропотливых действий. Для нанесения грунтовки можно использовать валик, кисть или распылитель. Разделите свою работу на два-три тонких слоя. Не забывайте выделять необходимое время для высыхания между каждым нанесением.

    Самая большая разница между масляной краской и акриловой латексной краской — это их основа. Когда первый на химической основе; последний, по-видимому, на масляной основе. Плюсы и минусы каждого типа также в основном проистекают из этого признака.

    В то время как масляная краска демонстрирует свою долговечность и влагостойкость, акриловая латексная краска обладает гораздо большей эластичностью, что позволяет ей легко расширяться и сжиматься, не слишком быстро высыхая.

    Для пола OSB отличительная прочность масляной краски может быть более безопасным вариантом для этой зоны с высокой проходимостью. Тем не менее, акриловая латексная краска является звездой для внешней части, поскольку она устойчива к ультрафиолетовому излучению и может быть очищена только водой.

    После тщательного анализа и обзора, мы надеемся, что вы сможете выбрать лучшую краску для OSB гаражных стен . Если вы начинающий маляр, но все же хотите делать все самостоятельно, KILZ Premium High-Hide — это наш рекомендуемый выбор для обеспечения наилучшей долговременной отделки.

    Другая продукция тоже стоит своих денег. Попробуйте и расскажите, какая ваша любимая краска!

    росписи пола osb

    покрашенные osb картины пола 2022

    Работа наших рук: Искусство Мартина Эрспамера, О.С.

    В этой красивой журнальной книге собрано 44 полноцветных листа, охватывающих всю жизнь литургического искусства бенедиктинца Бр. Мартин Эрспамер. Представляя «искусство как переживание трансцендентного», это праздник для глаз — и для души.

    «Взгляните душой на красоту, которую он предлагает»
    Бенедиктинский архаббот Джастин Дюваль ясно говорит об этом в своем приглашении: «Всем, кто возьмется за этот том: посмотрите душой на красоту, которую он предлагает. Он придает цвет, форму и текстуру надежде, «что во всем может прославиться Бог».’”

    Известный литургический художник
    В настоящее время член церкви Св. Мейнрада Арчаббея в южной Индиане, Br. Мартин (ранее Стив Эрспамер, SM) — известный литургический художник. С 2005 по 2007 год его работы украшали обложки 18 миссалов, опубликованных OCP, в том числе Breaking Bread и Today’s Missal . Тысячи приходов в США используют его характерные черно-белые картинки в своих воскресных бюллетенях.

    Включает живопись, изделия из стекла, керамику и мебель.
    Книга включает разделы, посвященные искусству (росписи), стеклу, керамике и мебели (алтари, амвоны, мощевики и кресты для процессии).Во введении к разделу рассматриваются преимущества каждой среды. Его изобразительное искусство включает рисунки и картины, а также гравюры на дереве, линогравюру и вырезанную вручную янтарную пленку.

    Искусство в традициях бенедиктинцев и история литургического искусства
    Но Работа наших рук — это больше, чем обзор Br. Жизнь и искусство Мартина. Обширное введение, предисловие, предисловие, введение к разделам и подписи к пластинам предлагают увлекательный комментарий к искусству в бенедиктинской традиции, а также к истории и цели литургического искусства.

    Иллюминация подписей, сделанная самим художником
    Подписи, написанные Br. Сам Мартин объяснил, что лежит в основе вдохновения и символы в каждой работе. Многие из его фигур были непосредственно вдохновлены средневековыми и готическими фигурами, которые он лично видел в европейских церквях.

    В роскошном переплете — отличный подарок
    Эта книга в роскошном переплете и красиво оформленном суперобложке станет отличным подарком для художников, студентов-художников, а также всех, кто интересуется литургическим искусством и бенедиктинцами. духовность.

    Соответственно, в названии говорится «наши руки», а не «мои руки».

    Как наносить морилку на дерево: Как правильно обработать дерево морилкой и лаком.

    Как правильно обработать дерево морилкой и лаком.

    Все морилки для дерева делят на виды в зависимости от основы, на которой они изготовлены

    1. Морилки для дерева на основе воды;
    2. Морилки для дерева на спиртовой основе;
    3. Нитроморилки для дерева;
    4. Масляные морилки для дерева;
    5. Восковые морилки для дерева.

    Морилки для дерева на основе воды.

    Как понятно, из названия, основу такого вида морилки образует вода. Морилка на водной основе может продаваться как уже в готовом виде, так и в виде порошка который растворяют в воде. Работать с такой морилкой легко, она очень просто наноситься, быстро сохнет. Единственным, но существенным, недостатком морилки для дерева на основе воды является ее способность поднимать волокна древесины. Это связано с тем, что древесина, когда напитывается водой, разбухает, и волокна ее поднимаются. Такая особенность нарушает внешний вид материала. Что бы избежать подобного явления перед тем как приступить к обработке дерева морилкой следует смочить его водой и оставить на некоторое время, после чего, когда волокна поднимутся, отшлифовать поверхность, а уже после этого приступать к обработке морилкой. Цветовая гамма таких морилок состоит из цветов приближенных к натуральным породам дерева, от светлых тонов до цвета красного дерева и венге.

    Морилки для дерева на спиртовой основе.

    Морилки для дерева на основе спирта состоят из красителя или тонирующего компонента растворенного в спирте. Продают такие морилки, так же как и морилки на водной основе, в виде готового раствора или порошка. Если вы выбираете порошок, будьте внимательны, морилка на спиртовой основе разбавляется только 96% спиртом. Если вы не уверены в том, что спирт, который вы приобрели именно 96%, лучше выбирать морилку в уже готовом растворе. Особенностью такого вида морилок является короткое время высыхания. Спиртовые морилки очень быстро высыхают, потому нужно быть очень аккуратными при их использовании. Если во время морения поверхности, с использованием спиртовой морилки, вы отвлечетесь или сделаете не правильные мазки, на поверхности могут остаться пятна, которые достаточно сложно вывести или затонировать.

    Нитроморилки для дерева.

    Данный вид морилок для дерева изготавливается на основе растворителя. Нитроморилки, также как и спиртовые морилки, очень быстро сохнут, что делает обработку большой поверхности весьма проблематичной, к тому же имеют резкий и неприятный запах, что ограничивает возможность их использования внутри помещения. Нитроморилки лучше всего применять для морения маленьких по площади поверхностей, например, дверей, окон, мелких декоративных элементов.

    Масляные морилки для дерева.

    Масляные морилки для дерева самый универсальный и часто используемый вид морилок. В состав входят масла и маслорастворимые красящие компоненты. Морилка для дерева на основе масла легко наносится, ложиться ровно, высыхает достаточно быстро, но в тоже время дает возможность покрыть поверхность равномерно и без потеков. Масляные морилки для дерева экологичны, не имеют запаха, их можно использовать и на улице, и внутри помещения. Масляные морилки, в отличие от других, несут не только декоративную, но и защитную для древесины функцию. Масло, проникая в верхние слои дерева, защищает его от сырости, влаги и других атмосферных явлений. Цветовая гамма масляных морилок очень широкая, тут можно подобрать цвет и оттенок на любой вкус и для любого интерьера.

    Восковые морилки для дерева.

    Восковые морилки – это одна из современных строительных разработок. При нанесении такого вида морилки на поверхности создается защитная пленка из воска которая создает эффективную и тщательную защиту от влаги.

    Выбирая морилки для дерева важно учитывать такие факторы:

    1. Породу дерева. Разные породы древесины по разному поддаются морению. Например, породу дерева, в которых есть смолы (сосна и т.д.) при обработке морилками покрываются пятнами, так как в участки, где сосредоточена смола, плохо проникает морилка.
    2. Специфику использования древесины. Если вы собираетесь покрывать морилкой деревянную посуду или, например, детские игрушки лучше использовать масляные или восковые морилки, они безопасны для здоровья и не имеют неприятного запаха.

    К альтернативным видам морилки можно отнести белый состав. Такое средство является самым экологичным и недорогим. Наряду с этим, белая морилка представлена большим разнообразием натуральных оттенков.

    Цветовая гамма

    Сегодня ассортимент подобных средств для покрытия и покраски деревянных поверхностей сможет удовлетворить потребности каждого покупателя. Такая продукция позволяет мастеру придать древесине практически любой цвет. В последнее время среди специалистов востребована морилка черного цвета, которая придает обработанной поверхности вид черного зеркала. Технология нанесения состава черного цвета требует предварительной полировки основания.

    Оттенки серого помогут поверхности гармонично вписаться в интерьер любого помещения. Однако использование этого цвета будет удачным только в том случае, если стены и предметы интерьера в комнате будут яркими. Серый цвет может вызвать апатию, а изделия, выкрашенные в такой цвет, будут теряться на фоне всего остального убранства.

    По мнению психологов, самым оптимальным цветом для человека является зеленый. Он вызывает положительные эмоции и подходит для окрашивания стен и потолка, а также для мебели и других вещей.

    Синий цвет придает выразительности и глубины обработанному изделию. Морилка этого цвета будет хорошо сочетаться с белыми и желтыми тонами.

    Кроме разноцветных составов, на прилавках магазинов есть бесцветная пропитка, которая дает возможность сохранить естественный цвет материала.

    От количества нанесенных слоев средства зависит итоговый цвет дерева, поэтому специалисты советуют принимать окончательное решение только после проведения тестовой окраски. Материал для пробного окрашивания шлифуется и зачищается. Далее приступают к нанесению первого слоя состава. После его полного высыхания наносится второй слой, но на меньшую площадь. Третьим слоем обрабатывается материал на участке древесины, который будет еще меньше, чем отведенное место под два предыдущих слоя морилки.

    Когда все участки полностью просохнут, сравнивая полученные результаты можно выбрать понравившийся цвет.

    Лак для покрытия деревянных поверхностей

    Лаки, которые используются для покрытия дерева, бывают нескольких видов:

    Алкидные лаки обязательно разводят растворителем. Поверхность, обработанная таким средством, защищена от огня и воды и не выгорает на солнце. Благодаря акриловому лаку образуется плёнка, которая не позволяет дереву стираться и замедляет старение древесины.

    Нитролаки, хотя и сохнут значительно быстрее, однако, не способны слишком долго противостоять негативному воздействию ультрафиолета и влаги. Полиуретановые лаки отличаются повышенной износостойкостью и образуют на деревянной поверхности прочную плёнку, которая сохнет очень быстро.

    Сравнительно недавно были очень популярными масляные лаки, но в настоящее время их используют чаще всего для обработки пола. Их основным достоинством является низкая цена. Такие лаки следует обязательно разводить олифой, а сохнут они очень долго. Хорошо зарекомендовала себя на российском рынке такая новинка, как акриловый лак, который является универсальным и удобным в применении.

    Его используют как для наружных, так и внутренних работ. Такой лак следует разводить водой, и он не имеет резкого запаха. Своими защитными качествами он напоминает алкидные лаки, но является гораздо экономнее в использовании. А вот спиртовые лаки применяют только для реставрации старинной мебели.

    Подготовка деревянной поверхности

    Морилку и лак рекомендуется наносить только на гладкую и отшлифованную поверхность. Независимо от того, какое покрытие следует покрасить – новое или старое, его необходимо внимательно обследовать.

    Если между стыками и швами также были обнаружены щели, их заделывают специальной шпаклёвкой. Как только она высохнет, для удаления возможных неровностей зашпаклёванные места повторно шлифуют с помощью мелкой наждачной бумаги.

    Следует учитывать то обстоятельство, что сырое или недосушенное дерево шпаклевать не имеет смысла, а тем более обрабатывать морилкой или покрывать его лаком. Такое дерево начинает деформироваться
    и нанесённый слой всегда приходит в негодность.

    Дефекты и их устранение

    Выполнять морение деревянной мебели необходимо предельно аккуратно, иначе велика возможность образования дефектов, которые достаточно сложно устраняются. Но если знать, как правильно от них избавиться, то проблем возникнуть не должно.

    Основным дефектом является образование потеков.
    Возникают они в результате нанесения большого количества смеси и ее последующего быстрого высыхания. В этом случае необходимо снять нанесенный на дерево слой пропитки, после чего на него нанести новый слой, который его размягчит, и затем ветошью удалить излишки пропитки.

    После полного высыхания морилки для древесины удалить ее можно при помощи растворителей для красок.
    Перед этим верхний слой снимается наждаком или рубанком, поскольку растворитель не способен удалить весь пигмент.

    Самый сложный дефект – пятнистость изделия.
    Чтобы его убрать, окрашенное место обрабатывают рубанком (растворителем этот дефект не смывается). В фанере нужно удалить весь лицевой шпон. Чтобы избежать образования пятнистости лучше пользоваться морилкой-гелем или сперва нанести пробный слой на ненужный кусок дерева, чтобы увидеть, как поведет себя покрытие на нужной поверхности. Стоит помнить, что хранить пропитку необходимо в закрытом от детей месте.

    На сегодняшний день в продаже имеется такое разнообразие пропиточных средств для древесины, что даже профильный специалист не сможет однозначно ответить на вопрос, в чем их принципиальное отличие. Если ознакомиться с инструкциями на препараты, то напрашивается вывод, что большинство из них защищают древесину буквально «от всего». Так для чего же нужна морилка для дерева? Только ли для его тонирования, как принято считать?

    Анализ всех свойств имеющихся на рынке препаратов этой категории для обработки древесины, отзывов на тематических сайтах позволяет точно определить, чего можно добиться с их помощью. В зависимости от состава и специфики применения морилки для дерева способны решать следующие задачи:

    • Тонирование древесины с сохранением ее текстуры.
    • Надежная защита материала, когда другие средства неэффективны или их применение с экономической точки зрения нецелесообразно. Аргументация – морилки характеризуются большей глубиной проникновения, при этом стоят дешевле красок, лаков и ряда иных препаратов, использующихся для обработки дерева (как минимум в 2,5 раза).
    • Имитация другой, более дорогой породы.
    • Отбеливание древесины. Это нередко делается или в процессе ее реставрации, или при подготовке к окраске (нанесению цветного лака).
    • Предохранение материала от гниения (функция антисептика) и разрушения насекомыми-древоточцами.
    • Комбинирование оттенков, создание эффекта отделки поверхности различной древесиной.

    Но так ли все просто? Достаточно ли купить любую из имеющихся в продаже морилок, и все проблемы с надежной обработкой дерева решены? Исчерпывающий ответ можно получить, если ознакомиться со всеми разновидностями жидкостей этой группы. Кстати, морилки нередко именуются по-другому – бейцы – и применяются они не только для защиты и подготовки к дальнейшему использованию натуральной древесины, но и стройматериалов на ее основе (фанеры, МДФ, ДВП, ОСВ, ДСП).

    Выделяют 2 разновидности средства – водная и неводная (масляная и спиртовая) морилка.

    Морилка на водной основе предлагается производителями в уже готовом к работе состоянии либо как порошок (сухая смесь). Эту разновидность состава используют чаще всего, поскольку она имеет очень разнообразную цветовую гамму. Цвет порошковой морилки можно легко регулировать, он напрямую зависит от количества сыпучего вещества, то есть чем его больше, тем насыщенней и ярче будет результат.

    Состав на водной основе имеет преимущество: отсутствует неприятный запах, благодаря этому морилку можно использовать внутри жилого помещения. К минусам этого вида относится способность средства в процессе обработки им поверхности приподнимать волокна. За счет этого снижается влагостойкость дерева. Время, необходимое для полного высыхания морилки, варьируется в пределах 10-14 часов, что также можно отнести к минусам разновидности состава.

    Технология работы с морилкой на водной основе требует предварительно намочить деревянную поверхность, затем ошкурить. Состав перед началом использования процеживают. Только после выполнения таких подготовительных работ можно красить дерево. Это средство не желательно использовать для смолянистых пород дерева.

    Масляные составы включают в себя красители, растворенные в олифе либо маслах. Работать с пропиткой этого вида можно любым инструментом. Средство не поднимает волокон сырья и не дает ему напитаться лишней влагой. Используя подобный состав, можно получить любой цвет и оттенок, дополнительно используя красители. Они выпускаются в виде порошка, для разведения используется уайт-спирит.

    По мнению специалистов, масляная морилка наиболее простая и удобная в использовании. Пропитка на масляной основе очень популярна среди декораторов и оформителей за счет возможности получить желаемый цвет.

    К плюсам масляной морилки следует отнести ее экологичность, поскольку самой распространенной основой для нее служит льняное масло. Для полного высыхания поверхности требуется около 2 часов. Состав не оставляет пятен.

    Морилка на спиртовой основе – это растворенный анилиновый краситель. Пропитка выпускается в готовом или в порошкообразном виде. Главная задача состава заключается в защите древесины от разрушительного воздействия влаги и ультрафиолетового излучения.

    Основным плюсом спиртовой морилки является ее способность мгновенно впитываться в волокна древесины. Высыхает состав на поверхности через 30-40 минут.

    К минусам относится тот факт, что ручным методом нанести состав на дерево не получится, поскольку спирт очень быстро улетучится, что может привести к появлению пятен. Для работ лучше использовать краскопульт.

    Наряду с вышеперечисленными видами морилок для дерева, в ассортименте строительных супермаркетов стала появляться принципиально новая продукция. Современные технологии позволили производителям предложить потребителю акриловую пропитку на водной основе, а также восковой состав. Новые средства разрабатывались с целью исключения основных недостатков уже существующих составов.

    Восковой морилкой реставрируют старые деревянные покрытия, она отлично закрашивает несоответствия в цвете. Помимо вышеперечисленных характеристик, к положительным качествам современных составов можно отнести их отличные влагозащитные свойства. Однако подобные средства очень уязвимы к механическим повреждениям, поэтому их следует покрывать лаком. Акриловые и восковые жидкости представлены большим многообразием цветовой палитры. Они хорошо подчеркивают структуру древесины.

    К минусам акриловых морилок стоит отнести их высокую стоимость, а также возможное образование пятен на поверхности при нанесении двух и более слоев.

    Главным недостатком восковых составов считается то, что они не способны проникать глубоко в древесину. Средство лишь образует защитный слой сверху на материале. Таким составом не стоит пользоваться перед обработкой дерева двухкомпонентными лаками или полиуретаном.

    Поскольку состав прекрасно сохраняет текстуру дерева и защищает от негативного влияния многих внешних факторов, продлевая тем самым его эксплуатационный срок, ответ на вопрос о том, что стоит приобретать – лак или морилку, становится очевидным.

    Как подобрать цвет морилки

    В настоящее время производители морилок предлагают потребителю широкий спектр расцветок. Однако, стоит помнить, что один и тот же цвет одного производителя может на несколько тонов отличаться от товара другого производителя. Поэтому, если планируется производство работ на большой площади, необходимо покупать морилку одного производителя и, желательно, из одной партии.

    Для того чтобы было наглядно видно цвет окрашенной морилкой древесины, продавцы размещают на полках с товаром, так называемые пробники. Это небольшие дощечки, окрашенные при помощи образца. По ним можно представить, как будет выглядеть окрашенная поверхность.

    Однако, стоит помнить, что различная древесина, покрашенная одной и той же морилкой, будет выглядеть по-разному. Например, древесина дуба имеет волокнистую структуру, за счет чего более быстро пропускает внутрь морилку. Именно поэтому дубовый паркет будет на тон темнее, чем покрытие из другой породы дерева. По этой же причине больше от морилок темнеют хвойные породы древесины.

    Одним из главных приемов, который применяется при обработке поверхности морилками, является изготовление цветовой пробы. Он призван определить, сколько слоев необходимо нанести на поверхность для достижения необходимого результата, какой будет окончательный вид окрашиваемой поверхности. Если есть возможность, можно купить несколько небольших емкостей с морилкой различных производителей и сделать цветовую пробу, по результатам которой приобрести основной объем материала.

    Цветовая проба выполняется на небольшой дощечке. Она должна быть отшлифована и зачищена от мусора. Фактура и порода дерева опытного образца должны точно совпадать с основной поверхностью. Дощечка делится на три равных части. Сперва на все наносится первый слой морилки. Затем после его высыхания на два участка наносится второй слой, а затем – третий. После того как морилка высохнет, вся дощечка покрывается двумя слоями бесцветного лака. По окончании работы можно будет определить, сколько слоев наиболее оптимально наносить на поверхность.

    Чем лучше наносить морилку

    Для нанесения морилок можно использовать: краскопульт (с размером форсунки не более 1,5 мм), широкую кисть (шириной 100 мм), поролоновый тампон, ветошь. Если предстоит обработать большую площадь, то однозначно стоит предпочесть краскопульт. Его же применяют при использовании нитроморилок и спиртовых морилок. Они слишком быстро сохнут, поэтому при их нанесении кистями или тампонами на деревянной поверхности часто образуются пятна.

    Водные и масляные морилки хорошо наносятся кистями, тампонами и ветошью. Кисти с натуральной щетиной больше подходят для масляных морилок, с синтетической щетиной – для водно-растворимых. Щетина должны быть прочная, не оставляющая после себя волосков на поверхности.

    Ткани и тампоны, используемые для морилок, можно использовать хлопчатобумажные, поролоновые. Они также не должны «сыпать» ворсом и нитками, которые могут остаться на уже окрашенной поверхности и снизить качество покрытия.

    Работа с дефектами

    Лак-морилка легла неправильно? Есть несколько способов устранения дефектов. Мастер-класс:

    Образовался затек

    Покрываем место лаком, который растворит нижний слой. Теперь тряпкой зачищаем участок. Работу необходимо проводить сразу после обнаружения дефекта.

    Если подтек высох, размягчаем его растворителем для краски. Так же уплотнение можно снять наждачной или рубанком.

    Пятна

    Сколько ровно не выводили раствор, а все же образовались пятна? Проблема может быть в самой древесине – массив иногда неравномерно впитывает раствор. В таком случае поможет рубанок. На фанере придется снять весь шпон.

    Для повторного покрытия подойдет неводная гелевая пропитка. Она не проникает в глубину древесины, равномерно ложится и долго сохнет. Её расход уменьшен за счет поверхностного распределения.

    Такой материал, как дерево, всегда был востребован, так как это природный материал и с ним не способны конкурировать никакие новомодные пластики в способности создания атмосферы уюта и тепла в помещении. Но, как и любой другой материал, деревянные изделия требуют защиты и ухода.

    Для этих целей применяют специальные морилки и лаки. Обработка дерева такими средствами позволяет не только защитить его от чрезмерного воздействия света, влаги, царапин, грязи, но и придаёт ему благородство и изысканность.

    Чтобы лучше защитить деревянное покрытие и продлить срок его службы, его рекомендуется обрабатывать морилкой. Такая пропитка глубоко проникает в поры древесины и вступая в химическую реакцию с дубильными веществами, находящимися в годичных кольцах, придаёт дереву свето- и водозащитную окраску.

    Кроме того, морилка защищает дерево
    от жуков-точильщиков, грибков плесени и других инфекций и вредителей. Современные жидкие морилки бывают следующих видов:

    • масляные;
    • спиртовые;
    • водяные.

    Рассмотрим их характерные свойства более подробно.

    Водяная морилка

    Такая пропитка бывает двух видов: в виде готовых растворов, которые можно сразу же использовать, и в виде порошка. Из него раствор следует приготавливать. Водяная морилка не нуждается в олифе, уайт-спирите и прочих растворителей.

    Однако, она обладает одним существенным недостатком: когда пропитка проникает внутрь дерева, она поднимает его волокна, в результате чего дерево остаётся незащищенным перед избыточным количеством влаги.

    Но, с другой стороны, с помощью такой обработки дерева подчёркивается и выделяется его структура. Поэтому на сегодняшний день этот вид морилки считается наиболее распространённым.

    Спиртовая морилка

    Эта пропитка представляет собой раствор анилинового красителя в этиловом спирте. Применяют её для декоративной и антисептической окраски изделий из дерева. С помощью спиртовой морилки уменьшается поднятие ворса и не происходит набухание древесины.

    Используя такую разновидность морилки, достаточно трудно добиться равномерного окрашивания, потому что состав высыхает очень быстро и могут образовываться пятна. Эта пропитка лучше всего подходит для тонирования небольших изделий, а вот для покраски паркета она будет непригодной.

    Масляная морилка

    Такая пропитка представляет собой красящее вещество, растворенное в масле льна. Она наиболее удобная для работы и наносить её можно разными способами. Масляная морилка не поднимает волокон и равномерно распределяется по всей деревянной поверхности. Обработанные подобным образом изделия можно всегда легко докрасить и отреставрировать

    Обработка паркета морилкой

    Морилка для дерева – пропитка, используемая не в качестве защитного, а в качестве тонировочного средства. То есть применяют ее тогда, когда по каким-нибудь причинам нужно изменить цвет покрытия. Паркет, обработанный морилкой, дополнительно покрывают лаком.

    Морилки используются для изменения цвета паркета

    На данный момент выпускается несколько разновидностей морилок. Для паркета лучше всего подходят масляные и восковые. Спиртовые также могут быть использованы, однако в нанесении они очень сложны

    Одно неосторожное движение – и на поверхности пола останутся некрасивые пятна. Иногда для изменения цвета паркета используется и нитро морилка

    Наносить ее на поверхность можно только краскопультом. При использовании кисти на паркете обязательно останутся неаккуратные полосы.

    При неправильной обработке древесины морилкой цвет получится неоднородным

    Неоднородность цвета покрытия – вообще общий недостаток всех морилок. Объясняется это тем, что дерево впитывает жидкость неравномерно. В результате некоторые участки получаются более светлыми, другие – темными.

    Одной из самых интересных разновидностей морилок является рустикальная. Используется она для выделения текстуры натуральной древесины с одновременным выполнением такой операции, как тонировка.

    Древесина, покрытая рустикальной морилкой, смотрится очень эффектно

    Составы для тонирования древесины из кофе, чая и уксуса

    Натуральные морилки хороши именно тем, что абсолютно безопасны для человеческого здоровья – что плохого может получиться из обычных пищевых продуктов?

    Итак, для придания древесине коричневого оттенка, можно поступить так:

    • Заварите чай, дайте ему настояться, затем отцедите чаинки. Получившимся составом можно пропитывать древесину, насыщая ее танинами (содержащимися в чае). В зависимости от количества пропиток и концентрации заварки можно получить множество оттенков коричневого.
    • Размолотые кофейные зерна нужно заварить, настоять и процедить. Получившимся настоем обработать древесину. Цвет будет более темным, чем в предыдущем случае, и зависит он от крепости получившегося напитка.
    • Можно добавить в молотый кофе немного соды – в пропорции 1:4 (1 часть соды на 4 части молотого кофе) и так же заварить.

    Уксус пригодится для того чтобы придать древесине темный оттенок. Правда, понадобится не только уксус, но и мелкие гвозди или железная стружка (запаситесь, если у Вас есть знакомый токарь по металлу).

    Морилку делают так:

    • Гвозди или стружку необходимо обезжирить и залить уксусом.
    • Емкость нужно поместить в темное место и оставить на срок до 7 дней – в зависимости от нужного цвета и концентрации морилки.
    • Затем древесину пропитывают морилкой. Это процесс называется «эбенизация» – то есть придание материалу черного оттенка. Способ позволяет получить различные оттенки черного, но особенно он эффективен при использовании для морения пород вроде грецкого ореха (с высоким содержанием такого вещества как танин).

    Применение уксусной морилки требует осторожности

    Имейте в виду, что:

    • Она имеет резкий запах, поэтому работать нужно либо в хорошо проветриваемом помещении, либо на улице.
    • Обработанные изделия не стоит покрывать полиуретановым лаком – он свернется. Лучше использовать нитролаки.

    Морилка — виды и тонкости выбора

    Сохранить внешний вид и продлить срок эксплуатации деревянных конструкций помогает морилка для наружных работ по дереву. Нередко средство используют, для придания дешёвым сортам древесины более презентабельного внешнего вида. Некоторые разновидности покрытия обладают защитными качествами.

    Блок: 1/6 | Кол-во символов: 293
    Источник: https://fasadwiki. ru/materialy/derevo/morilka-dlya-naruzhnyh-rabot-po-derevu

    Что такое морилка и почему эта отделка столь популярна?

    Морилками или бейцами называют тонирующие составы, которые используют для отделки древесины, чтобы придать ей более выразительный оттенок. Впитываясь в структуру дерева, жидкость прокрашивает поверхностный слой, сохраняя естественную текстуру и рельеф поверхности.

    Обработка морилкой позволяет просто и без лишних затрат предавать невыразительным породам дерева более благородный внешний вид. Возможность экспериментировать с оттенками раскрывает широкие возможности при отделке проектов.

    Состав морилок никак не влияет на основные характеристики материала. На поверхности не образовывается пленка, устойчивость к гниению, твердость и прочность древесины остаются неизменными (при отсутствии в составе специальных компонентов). Техники нанесения бейцев освоить совершенно несложно.

    Основой для морилок может служить вода, спирт, масло и другие вещества. Каждый тип отделочного состава имеет свои особенности, зная которые легко выбрать оптимальный тип отделки для конкретного проекта.

    Блок: 2/11 | Кол-во символов: 1045
    Источник: https://woodschool.ru/obrabotka-dereva-morilkoj.html

    Особенности

    Морилку принято относить к лакокрасочным материалам, но, в отличие от лаков и эмалей, она тонирует поверхность, не образуя видимой пленки и подчеркивая древесную текстуру. Волокна древесины впитывают состав в различной степени, за счет чего природный рисунок становится более выразительным, а в некоторых случаях и рельефным.

    На этот процесс влияют такие факторы, как:

    • Влажность дерева. Раствор лучше проникает во влажные и рыхлые поверхности.
    • Смолистость. Хвойные породы перед обработкой морилкой дополнительно обессмоливают.
    • Плотность древесины. Чем она выше, тем хуже проникает в нее раствор красителя. Поэтому менее плотные участки, такие как весенняя часть или заболонь, приобретают более насыщенный цвет, чем ядро или летняя часть.
    • Порода дерева. Одна и та же морилка будет отличаться по цвету на разных породах.
    • Возраст. Чем старше дерево, тем выше его плотность.

    Соблюдение технологии нанесения позволяет представить структуру дерева во всем его великолепии. Часто с помощью морилки имитируют ценные породы дерева, используя естественные оттенки (орех, дуб, эбеновое дерево, палисандр и т. д. ). Следует отметить, что цветовая гамма пропиток этого типа практически неограничена, поэтому любители экспериментов смогут выбрать подходящий для себя вариант.

    Некоторые современные виды морилки выполняют защитную функцию (антисептическую, антикоррозионную). Однако традиционный состав такими свойствами не обладает, поэтому для защиты от атмосферных и биологических воздействий деревянные поверхности дополнительно покрывают подходящим лаком.

    Свойства морилки зависят, в первую очередь, от ее состава, однако независимо от этого срок службы дерева в той или иной мере увеличивается.

    Блок: 2/7 | Кол-во символов: 1706
    Источник: https://presstile.ru/stroitelnye-materialy/lakokrasochnye-materialy/morilka-vidy-i-tonkosti-vybora2.html

    Нанесение морилки своими руками: тонкости и нюансы процесса

    Подходя к вопросу обработки дерева морилкой, а вернее к выбору инструмента для ее нанесения, следует понимать, что на него могут оказывать влияние несколько факторов. В зависимости от площади обрабатываемой поверхности и используемого вида морилки, ее нанесение может осуществляться как с помощью кисти, так и с помощью поролонового тампона и даже распылителя. В принципе, особых противопоказаний в этом отношении нет. Единственное «но» – это так называемые нитроморилки, изготовленные на основе растворителей. Они быстро высыхают и в результате при использовании кисти или тампона получаются пятна – данный тип морилки лучше наносить с распылителя, вне зависимости от объема обрабатываемой поверхности.

    Что же касается всех остальных типов морилки, то их можно наносить с помощью любого инструмента – выбор зависит именно от площади обрабатываемой поверхности. Сами понимаете, что большой объем древесины с помощью кисти или поролонового тампона быстро покрыть не получится.

    Что еще нужно знать по поводу вопроса, как наносить морилку, так это то, что для достижения нужной окраски древесины ее нужно покрывать минимум в два слоя, причем каждый из этих слоев должен полностью высохнуть. Точно таким же должен быть подход и к финишной обработке древесины. Прежде чем покрыть ее лаком, морилка должна окончательно высохнуть. Особенно если речь идет о водных ее составах.

    Цвета морилки фото

    Блок: 3/4 | Кол-во символов: 1450
    Источник: https://stroisovety.org/morilka-dlya-dereva/

    Цветовая гамма

    Бейц – уникальное средство, которое помогает придать древесине благородный оттенок. Структура древесины неоднородная, разные участки пропитываются неравномерно, поэтому после высыхания состава на поверхности создается оригинальный рисунок. Самые популярные оттенки морилок входят в древесную гамму, их названия соответствуют разным породам древесины. Также в продаже есть иные типы морилок: зеленые, черные, красные, синие и соответствующие другим тонам, которые обычно применяют для окрашивания мебели. Если выбрать подходящий цвет не получается, морилки одного вида и марки можно смешать между собой.

    При покупке следует внимательно рассмотреть образцы, на которые нанесены морилки, ведь на этикетке и в реальности оттенок может не совпадать. Готовый цвет будет зависеть и от таких факторов:

    • исходный оттенок дерева;
    • степень пористости материала;
    • плотность;
    • порода;
    • количество смолы.

    Самый доступный карандаш для очистки шлиф шкурок

    Лиственные породы пропитываются намного лучше, чем хвойные, поэтому тон будет максимально приближен к заявленному. Для придания светлого оттенка можно приобрести осветляющую пропитку, которая тоже имеет свойство подчеркивать древесный рисунок. В продаже есть даже бесцветные морилки, не меняющие цвет древесины, но в полной мере обладающие защитными свойствами.

    Блок: 4/8 | Кол-во символов: 1263
    Источник: https://kraska.guru/specmaterialy/zashhita-drevesiny/morilka-dlya-drevesiny.html

    Возможности морилки: техника разноцветной покраски

    Мало кто знает, что одну и ту же поверхность можно покрывать морилкой разного цвета – такой прием достаточно часто используют, чтобы подчеркнуть структуру древесины или искусственно ее состарить. Взять, к примеру, новомодные расцветки «беленый дуб» или «дуб Арктик» – такая расцветка и структура достигается использованием двух типов морилки. Сначала используется так называемый отбеливатель древесины (морилка белого цвета на водной основе), а после ее высыхания все ямки и поры в структуре дерева заполняются масленой морилкой с содержанием твердого воска. Окрашенный воск забивается в эти поры, делая их серыми или черными – все зависит от того, какой цвет масла вы выберете. Самое интересное это то, что вся остальная отбеленная поверхность по цвету остается неизменной, несмотря на то, что покрывается тонкой защитной пленкой из воска и масла.

    Как наносить морилку фото

    Таким способом, сочетая виды морилки и их цвета, можно добиться интересных эффектов. Главное понимать основной принцип выполнения подобных работ – сначала морилкой покрывается все дерево, закладывается так называемый основной фон и только потом на него наносятся финишные штрихи в виде окрашивания другим цветом структуры древесины. Но никак не наоборот – вскрытое восковым маслом дерево уже не в состоянии впитать морилку. Кроме того, не забывайте о защитном покрытии из лака – без него не обойтись.

    В заключение несколько слов о том, как правильно изготовить цветную пробу и выбрать именно необходимый оттенок древесины. Ни для кого не секрет, что от количества наносимых слоев морилки целиком и полностью зависит конечный цвет древесины – определиться с ним можно только изготовив цветную пробу. Для начала нужно подготовить обрезок доски и тщательно его отшлифовать. После этого вся дощечка покрывается одним слоем морилки. После ее высыхания вторым слоем покрывается только две трети доски. И следующим слоем покрывается только одна треть. Когда последний слой морилки высохнет, дощечка вскрывается лаком в два слоя, дав каждому из них хорошенько высохнуть. Только после этого можно будет выбрать оттенок, который подходит вам больше всего.

    Обработка дерева морилкой своими руками фото

    Вот, в принципе, и все, что нужно знать о морилке и способах работы с ней. Разумеется, каждая порода древесины по своему реагирует на этот вид пропитки – лиственные деревья хорошо впитывают любые составы, а вот хвойные благодаря большому количеству смол обладают не очень хорошей впитываемостью. Именно по этой причине очень важной и актуальной является цветная проба. Без нее морилка для дерева может создать немало проблем.

    Блок: 4/4 | Кол-во символов: 2661
    Источник: https://stroisovety.org/morilka-dlya-dereva/

    Разновидности морилки

    Составом покрывают деревянные поверхности, изготовленные из различных пород деревьев. Каждый из видов покрытия обладает своими уникальными особенностями и свойствами.

    Водная

    Вода в составе морилки – главный компонент. Эта группа пропиток самая многочисленная. Выпускается , как в готовом, так и в порошкообразном виде. Порошок самостоятельно разводят в воде по инструкции.

    • нейтральная основа обеспечивает низкую токсичность, не наносит вреда здоровью;
    • широкая цветовая гамма, соответствующая естественной текстуре, что позволяет создать светлые или глубокие тона. Делает поверхность более выразительной и благородной;
    • лёгкое простое нанесение с минимальным расходом жидкости;
    • можно использовать для обработки древесины различных пород;
    • отличается невысокой стоимостью.

    У пропитки есть большой недостаток – при нанесении она поднимает древесные волокна, что способствует попаданию влаги внутрь. Чтобы предотвратить такую неприятность поверхность необходимо обязательно покрыть лаком.

    Спиртовая

    Производится, как анилиновый краситель, растворённый в денатурате. Такая разновидность морилки бывает жидкой или порошкообразной, которая разводится согласно приложенной инструкции.

    • быстро сохнет.

    При нанесении вручную не редко после высыхания появляются жирные пятна. Использование средств на спиртовой основе подразумевает применение краскопульта.

    Масляная

    В составе подобного средства масляные пигменты и растворитель или Уайт Спирит, что обеспечивает морилки этой разновидности рядом достоинств:

    • позволяет тонировать деревянные поверхности в различные цвета;
    • удобство при использовании;
    • возможность нанесения при помощи различных инструментов: краскопульт, кисть, валик. Легко и ровно ложится на древесину;
    • морилка на масляной основе равномерно проникает в структуру дерева, образуя на поверхности защитную плёнку.

    Акрил и воск

    Пропитка производится на акриловой или восковой основе. Получила массу положительных отзывов среди обычных и профессиональных потребителей. После нанесения состав надёжно защищает основу от воздействия негативных факторов и досрочного износа.

    • эта разновидность морилки после нанесения на древесину образует плёнку, которая предохраняет от проникновения влаги и других вредных веществ, способствующих разрушению материала;
    • широкая цветовая гамма, в которую входят тона естественных и экзотических расцветок;
    • часто применяются дизайнерами мебели для пропитки фасадов шкафов, стульев, столов, изготовленных из древесины различных пород.

    К недостаткам относится высокая стоимость и высокая вероятность образования пятен на поверхности при нанесении второго слоя.

    Кроме этого восковые составы не проникают глубоко внутрь древесины. Они только создают защитный слой на поверхности материала. Не рекомендуется использовать такие пропитки перед обработкой деревянных конструкций полиуретаном или двухкомпонентным лаком.

    Морилка с эффектом отбеливания

    Бывают случаи, когда необходимо, чтобы древесины имела более светлые тона. Такую проблему помогают решить пропитки с отбеливающим эффектом. Их изготавливают на основе кислот и перекиси водорода. Они помогают осветлить поверхности деревянных изделий. Часто их применяют при подготовке изделий перед дальнейшей покраской.

    При нанесении важно следить, чтобы древесина была покрыта равномерно, без пропусков и прогалов. Это поможет добиться требуемого результата.

    Блок: 3/6 | Кол-во символов: 3439
    Источник: https://fasadwiki.ru/materialy/derevo/morilka-dlya-naruzhnyh-rabot-po-derevu

    Область применения

    Область применения морилки распространяется на любые предметы и поверхности из натуральной древесины, фанеры, МДФ, ДСП, ДВП. Задача всех любителей натурального – сохранить естественную красоту дерева максимально неприкосновенной. С этим быстро и недорого поможет справиться морилка, при этом ее свойство придания благородного оттенка недорогим породам, таким как береза, ясень, сосна и другим позволит добавить интерьеру налет роскоши.

    Морение с последующим лакированием – это хороший выбор для обработки нового пола, вагонки или паркета.

    На такие поверхности раствор на любой основе ложится лучше и желаемого результата с ее помощью легче достичь. В противном случае поверхность требует тщательной подготовки: удаления старого покрытия, следов клея, царапин и сколов.

    Как оказалось, морилку можно с успехом использовать не только по прямому назначению, а, например, для покраски некрашеной кожи. Ее преимущество перед специальными красками не только в цене, но в способности проникать в волокна материала, поэтому устойчивость покрытия к механическим воздействиям выше.

    Минусом можно назвать неяркие полупрозрачные тона. То есть перекрыть предыдущий цвет морилкой не получится.

    Конечный результат окраски зависит от основы красителя. Водные растворы дают менее яркий цвет, чем спиртовые или масляные. Спиртовые быстро сохнут, поэтому разделять работу над одним участком не стоит, так как будут видны границы. Масляные, пожалуй, наиболее подходящий вариант, так как дают достаточно яркий цвет и, в отличие от первых двух, не меняют жесткость кожи, но они дороже.

    Кроме кожевников, морилку с успехом используют любители плетения корзин. Поскольку традиционного материала на всех не напасешься, в дело идут газетные трубочки. Придать им цвет натуральной лозы помогают морилки естественных оттенков. Чаще всего мастера используют растворы на спиртовой основе, но это не аксиома. Эксперименты и комбинации цветов порой приводят к интересным результатам.

    Блок: 5/7 | Кол-во символов: 1976
    Источник: https://presstile.ru/stroitelnye-materialy/lakokrasochnye-materialy/morilka-vidy-i-tonkosti-vybora2.html

    Подготовка поверхности

    Перед тем, как нанести морилку на деревянную поверхность её необходимо подготовить:

    • подвергнуть циклёвке и шлифовке;
    • удалить жирные пятна, тряпкой, смоченной в уайт спирите;
    • древесину хвойных пород следует очистить от смолы и эфирных масел, которые воспрепятствуют проникновению морилки внутрь. Для этого подойдёт содовый раствор – 50 граммов каустической соды растворить в литре тёплой воды.

    Приготовленную смесь в несколько слоёв нанести на дерево. Спустя полчаса протереть ветошью и промыть тёплой водой.

    Блок: 5/6 | Кол-во символов: 537
    Источник: https://fasadwiki.ru/materialy/derevo/morilka-dlya-naruzhnyh-rabot-po-derevu

    Популярные производители

    На сегодняшний день на рынке присутствует большое количество морилок разных производителей. Выбрать лучшую сложно: многие средства обладают отличным качеством и имеют разумную цену. Приобрести морилки можно в любом строительном магазине: «Икеа», «Максидом», «Леруа Мерлен» и других. Подбор хорошего бейца для работ по дереву можно проводить из следующего списка:

    1. «Новбытхим» (НБХ). Морилка на водной основе без запаха, образующая стойкое к истиранию покрытие. Помогает тонировать двери, плинтуса, перила, наличники, доску и другие изделия. Имеет богатую палитру оттенков, может применяться в декупаже.
    2. Coswick Wood Stain. Спиртовая морилка для тонирования и защиты деревянных оснований. Помогает заделать мелкие царапины, сколы, обработать торцы при установке паркета. Отлично совмещается с лаками.
    3. «Радуга 21». Акриловая морилка, содержит специальные вещества для защиты от плесневых, дереворазрушающих грибков. Имеет высокую степень сцепления со всеми породами дерева.
    4. Zar. Быстросохнущий состав для интерьерных и наружных работ, обладающий самовыравнивающейся структурой. Наносится на древесину без пятен, разводов.
    5. Tikkurila Pirtti (Тиккурила Пиртти). Бесцветная морилка, которая колеруется по каталогу пигментов «Тиккурила» в абсолютно любой цвет: мокко, антик, вилла и другие (36 лессирующих оттенков).
    6. Liberon. Применяется для реставрации и защиты деревянных поверхностей, годится для работ снаружи и внутри помещения. Средство устойчиво к УФ-излучению.
    7. Varathane («Варатан»). Масляная морилка из прозрачного соевого масла, имеет чистые натуральные оттенки, отличается глубоким проникновением в древесину.
    8. Zerwood. Бейц на основе воды, имеет множество расцветок, соответствующих благородным сортам древесины.
    1. Minwax («Минвакс»). Пропитка на масле, придающая красивые оттенки дереву и защищающая изделия от воды, ультрафиолета.
    2. Pinotex Interior («Пинотекс Интериор»). Декоративная пропитка на водной основе, широко применяется для отделочных работ и защиты древесины от действия внешних факторов.
    3. «Крафор». Средство используется на изделиях, эксплуатируемых внутри и снаружи зданий. Готовое покрытие отлично полируется, не требует нанесения лака.
    4. «Биотекс Универсал». Пропитка-антисептик, выделяет структуру древесины, придает красивый оттенок, продляет срок службы.
    5. «Вершина». Популярная недорогая морилка на воде, имеет широкую гамму оттенков: палисандр, эбеновое дерево, бук, орех и многие другие.
    6. Tury. Деревозащитная морилка, образующая привлекательно матовое покрытие. Подчеркивает структуру древесины, защищает от микроорганизмов.
    7. Renner. Концентрированное средство с подчеркивающим эффектом, водорастворимое, имеет 17 базовых оттенков.
    8. «Латек». Применяется для выделения волокон древесины. Не выгорает под действием света, равномерно наносится, имеет высокую влагостойкость.
    9. «Белинка». Лазурное покрытие для дерева на основе воска, предназначено для долгосрочной защиты древесины от любых внешних факторов.
    10. Herlac. Линейка экологичных морилок без вредных компонентов. Применяются для любых столярных изделий, ДСП, вагонки, шпона.

    Блок: 5/8 | Кол-во символов: 3070
    Источник: https://kraska.guru/specmaterialy/zashhita-drevesiny/morilka-dlya-drevesiny.html

    Морение

    Морилкой окрашивают изделия в следующем порядке:

    • пропитку следует слегка подогреть для усиления проникающей способности;
    • смочить инструмент в состав для морения и удалить излишки, чтобы предотвратить появление потёков. При использовании краскопульта следует наполнить бачок;
    • древесину следует обрабатывать вдоль расположения волокон. Уверенное, непрерывающееся движение кисти поможет предотвратить появление пятен;
    • чистой ветошью собрать излишки пропитки;
    • дождаться полного высыхания;
    • нанести ещё 2-3 слоя, чтобы получить требуемую насыщенность цвета.

    Морилка поможет улучшить внешний вид и качество деревянных изделий. Она защитит основу от быстрого разрушения. Важно правильно подобрать пропитку и тщательно изучить инструкцию по применению и характеристику средства. Ещё немаловажно при выборе учитывать для чего именно нужна морилка – для защиты или улучшения внешнего вида.

    Блок: 6/6 | Кол-во символов: 902
    Источник: https://fasadwiki.ru/materialy/derevo/morilka-dlya-naruzhnyh-rabot-po-derevu

    Восковые и акриловые составы

    По всем основным характеристикам такие морилки схожи с масляными аналогами. Отличительной особенностью восковых и акриловых бейцев являются их влагозащитные свойства. Отделка хорошо защищает поверхность дерева от воды, но при этом уязвима к механическим повреждениям.

    Восковые и акриловые составы легко наносятся ручными методами, держат одинаковый тон, не оставляют разводов. Они не поднимают ворс и хорошо подчеркивают натуральную текстуру дерева. Этот тип отделки активно применяется при реставрации мебели. Бейцы данного типа предлагаются в широкой цветовой палитре.

    Сколько сохнет такая морилка, также зависит от комплекса факторов. В среднем процесс полного высыхания восковых и акриловых морилок занимает 4-5 часов.

    Блок: 6/11 | Кол-во символов: 756
    Источник: https://woodschool.ru/obrabotka-dereva-morilkoj.html

    Советы и рекомендации

    Тонирование деревянных изделий морилкой начинается с предварительной подготовки. Поверхность тщательно шкурится, затем шлифуется, при этом удаляется старое покрытие (если было) и дефекты. Образовавшаяся пыль удаляется с помощью уайт-спирита, при этом поверхность дополнительно обезжиривается. Кроме этого, древесину хвойных пород обессмоливают специальными составами.

    Если для морения выбран состав на водной основе, изделие смачивают водой и после поднятия волокон повторно шлифуют.

    Еще одним обязательным пунктом подготовки является цветовая проба. Это позволит выяснить, как выбранный краситель будет взаимодействовать с конкретным сортом дерева. Для этого нужно нанести морилку на скрытую часть поверхности и дождаться высыхания. Если результат не удовлетворяет, можно нанести второй слой для более насыщенного цвета или, наоборот, разбавить, если нужен тон посветлее.

    Если по каким-то причинам нужный цвет морилки не удается найти, можно попробовать сделать ее самостоятельно. Наиболее распространенные рецепты – это крепкий чай, кофе. Оттенки получатся соответственно коричневые, а насыщенность тона будет зависеть от крепости напитка.

    Вишневый и темно-коричневый цвет можно получить с помощью обычной марганцовки. Примерное соотношение – 1 литр теплой воды на 50 грамм вещества.

    Яркие нетипичные цвета получают в домашних условиях с помощью спирта и пищевого красителя (1 ст. л. спирта на несколько грамм красителя).

    Другой тон деревянным изделиям можно придать с помощью отваров из растений. Кора лиственницы или луковая шелуха даст красноватый оттенок. Крепкий отвар коры дуба или ольхи позволит получить глубокий черный цвет.

    Морение своими руками не требует использования каких-либо специфических инструментов. Для этих целей подойдет обычная кисть, малярный валик, ветошь, краскопульт. Правда, существует небольшой нюанс: быстросохнущие спиртовые растворы наносят распылителем, так как иными инструментами тяжело добиться однородного покрытия.

    Об особенностях работы с морилкой смотрите в следующем видео.

    Блок: 7/7 | Кол-во символов: 2055
    Источник: https://presstile.ru/stroitelnye-materialy/lakokrasochnye-materialy/morilka-vidy-i-tonkosti-vybora2.html

    Какие инструменты используют для нанесения морилки?

    Морение дерева в домашних условиях можно производить кистью, поролоновым или тканевым тампоном, малярным валиком, а также краскопультом. Выбор техники определяется в первую очередь типом отделочного состава.

    Оптимальное соотношение материалов и используемых инструментов:

    • спиртовые и нитроморилки – краскопульт;
    • водные морилки – тампоны, валик, кисти с синтетической щетиной;
    • масляные и акриловые морилки – широкие кисти с натуральной щетиной, безворсовые тампоны.

    Блок: 7/11 | Кол-во символов: 522
    Источник: https://woodschool.ru/obrabotka-dereva-morilkoj.html

    Как красить морилкой дерево: способы нанесения отделочного состава

    Существует два общепринятых метода обработки дерева морилкой:

    1. Нанесение состава с избытком и последующее удаление излишков тампоном.

    Техника актуальна в первую очередь для водных составов. Она позволяет выровнять цветовые переходы, устранить подтеки и достичь более светлых тонов. Морилка наносится круговыми (тампон) или продольными (валик, кисть) движениями, с последующим вытиранием вдоль волокон. После подсыхания первого слоя – наносится второй. Процедура повторяется до достижения желаемой насыщенности цвета.

    1. Нанесение состава с избытком без последующего вытирания излишков.

    Эта техника более уместна при использовании восковых, масляных и акриловых морилок, когда стоит задача достичь глубоких оттенков древесины. Допускается частичное вытирание излишков, после того как основная часть состава впитается в структуру дерева. Это позволяет выровнять тон и избавиться от незначительных дефектов, которые могут возникнуть при нанесении состава.

    Общие рекомендации:

    • для усиления адгезии морилку можно немного подогреть, это улучшит скорость и глубину проникновения состава в структуру древесины;
    • не рекомендуется сильно вымакивать кисть, тампон или валик в отделочном составе. Контролируемый забор морилки минимизирует риск образования подтеков и клякс.
    • торцы доски обрабатывают морилкой более интенсивно, чем основную поверхность, т.к. они активней впитывают состав.

    Блок: 8/11 | Кол-во символов: 1443
    Источник: https://woodschool.ru/obrabotka-dereva-morilkoj.html

    Как подготовить поверхность к отделке?

    Говоря о достоинствах морилки, не следует забывать, что она подчеркивает не только выразительность текстуры дерева, но и все дефекты, имеющиеся на его поверхности. Поэтому надлежащей подготовке изделия уделяют особое внимание.

    1. Деревянная поверхность ошкуривается средне- и мелкозернистой бумагой. Старое покрытие, при наличии такового, полностью снимается.
    2. Очищенная и выровненная шлифовкой поверхность обезжиривается губкой, смоченной в уайт-спирите.
    3. Хвойные породы подвергаются процедуре обессмоливания, для этого их обрабатывают специальным составом.
    4. При работе с водными бейцами на деревянной поверхности предварительно устраняют поднятый ворс (см. пункт 2).
    5. На подготовленной поверхности делают цветовую пробу. Пробный выкрас позволит понять, как состав взаимодействует с конкретной породой дерева и сколько его слоев потребуется нанести, чтобы достичь желаемого цвета.

    Соблюдение этого алгоритма поможет достичь профессионального результата при морении древесины в домашних условиях.

    Блок: 9/11 | Кол-во символов: 1033
    Источник: https://woodschool.ru/obrabotka-dereva-morilkoj.html

    Как решить проблему пятнистости?

    Неравномерный тон отделки, когда в одних местах морилка проявляется сильнее, а в других слабее, – это распространенная проблема, которая связана с особенностями некоторых пород древа. Пятнистость может возникать при обработке смолянистой древесины, а также пород с неравномерной плотностью или фанеры. В первом случае, рекомендуют обессмоливать поверхность, во втором – предварительно обрабатывать дерево специальными кондиционерами, которые закроют поры и обеспечат равномерное поглощение морилки.

    Блок: 10/11 | Кол-во символов: 537
    Источник: https://woodschool.ru/obrabotka-dereva-morilkoj.html

    Кол-во блоков: 24 | Общее кол-во символов: 34788
    Количество использованных доноров: 5
    Информация по каждому донору:

    1. https://presstile.ru/stroitelnye-materialy/lakokrasochnye-materialy/morilka-vidy-i-tonkosti-vybora2.html: использовано 3 блоков из 7, кол-во символов 5737 (16%)
    2. https://kraska.guru/specmaterialy/zashhita-drevesiny/morilka-dlya-drevesiny.html: использовано 4 блоков из 8, кол-во символов 10459 (30%)
    3. https://fasadwiki.ru/materialy/derevo/morilka-dlya-naruzhnyh-rabot-po-derevu: использовано 5 блоков из 6, кол-во символов 7243 (21%)
    4. https://woodschool.ru/obrabotka-dereva-morilkoj.html: использовано 8 блоков из 11, кол-во символов 7238 (21%)
    5. https://stroisovety.org/morilka-dlya-dereva/: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 4111 (12%)

    Морилки по дереву — что это и как наносить, как выбрать морилку

    Есть среди прочего, довольно простой способ подчеркнуть достоинства изделий или конструкций из дерева – это морение. Основное достоинство подобных составов – это то, что они не закрывают поверхность, а словно «вплавляются» в нее.

    Что такое морилка и как ее наносить

    Морилка по дереву – особый состав, при помощи которого можно придать дереву нужный оттенок. Любую древесину можно сделать красивой и эстетичной при помощи морилки. На рынке эти вещества представлены в виде порошков, готовых растворов и жидких концентратов.

    Так, посредством морилки можно превратить обычный деревянный стул в роскошный предмет красного дерева.

    Важно: Правда, стоит учесть, чтобы имитация выглядела естественно и натурально, некоторые древесные породы подходят идеально, а другие – не очень. На этикетке у морилки, как правило, указано, с какой древесиной следует работать.

    Как наносить морилку на дерево? Чтобы нанести морилку правильно, достаточно знать несколько простых правил.

    1. Для начала попробовать состав на небольшом фрагменте дерева, чтобы лучше представить себе конечный результат.
    2. Очистить тщательно дерево от пыли, пятен, отшлифовать и увлажнить.
    3. Ошкуривание производить только вдоль волокон дерева.
    4. Наносить морилку нужно равномерно на всю поверхность. Для этой цели используется распылитель (что очень удобно для больших поверхностей; тампон или кисть). Только работая с тампоном, необходимо следить, чтобы он не сильно впитывал влагу, иначе морилка слишком будет растекаться по дереву.

    Как выбрать морилку

    Чтобы не мучиться вопросом, морилка по дереву как выбрать, достаточно придерживаться ряда рекомендаций. Во-первых, даже один цвет у разных изготовителей может отличаться. Поэтому всегда лучше осмотреть товар визуально, а не ориентироваться на то, что указано на упаковке.

    Важно: Есть один момент: как правило, изготовители наносят образцы цвета не недорогие виды древесины, поэтому на материале класса повыше морилка и выглядеть будет по-другому.

    Далее следует учесть, что есть составы для наружных работ, а есть для внутренних. В первом случае морилки содержат элемент, который не выцветает под лучами солнца. Кроме этого, во многом выбор морилки будет зависеть от того, с какой именно поверхностью планируется работать.

    Если речь идет о кухне или детской, обязательно нужно подобрать состав, в котором «летучие» элементы отсутствуют практически полностью, либо их нет совсем. Это самый безопасный вид морилок. Морилки на спирту у некоторых специалистов вызывают сомнения. Во-первых, их ни в коем случае нельзя наносить на паркет. А во-вторых, равномерно нанести их вряд ли получится. Даже дрогнувшая рука может стать причиной переделки.

    Своими руками сделанная морилка

    Есть некоторые «домашние хитрости», благодаря которым может появиться изготовленная морилка для дерева своими руками. Так, при помощи некоторых растений делаются составы, изменяющие цвет древесины. Скажем, древесине придается темный оттенок при помощи хорошо заваренного отвара луковой шелухи.

    Если нужно сделать темнее березу, поможет крепко настоянная кора лиственницы. Отличную морилку получают из грецких орехов, точнее, скорлупы. Последнюю необходимо просушить в тени, истолочь, залить кипятком, профильтровать и добавить чуть соды. После обработки поверхности для придания ей красноватого оттенка на высохшую поверхность дополнительно наносят бихромат калия на воде. А кислоту уксусную если разбавить, она «дарит» сероватый цвет.

    Очень черную морилку получают из коры ольхи и дуба, а желтую – из отвара неспелой крушины (плодов).

    Лак и морилка: декорируем двери

    Для отделки деревянных дверей можно использовать различные составы, которые имеют свою специфику. Рассмотрим основные варианты отделки межкомнатных деревянных дверей. Условия эксплуатации, температурные и влажностные параметры подскажут вам, на каком из отделочных составов стоит остановить свой выбор.

    В помещении часто используются масляные краски, которые не требуют особого ухода после нанесения. Необходимо лишь периодически смывать грязь, следы от пальцев с поверхности двери, обработанной масляным составом. Внутри помещения можно наносить на дверь один слой, но если для вас важен оттенок и глубина, то можно использовать два слоя, которые надолго защитят дерево от внешних воздействий.

    Особым преимуществом перед масляными красками отличаются акриловые составы. Они менее опасны для окружающего пространства, не имеют резкого запаха, не горючи. Окраска займет не так много времени, краска быстро сохнет: уже через сутки двери готовы к использованию. Если работы проводятся в помещении с высоким уровнем влажности, то это может вызвать длительную сушку двери. Если краска наносится на старый слой или на древесину, которая подвергалась обработке, то слой акрила получается эластичным, он предупреждает растрескивание и отслаивание.

    Морилка или пропитка отличается от обычного красящего состава тем, что не остается на поверхности древесины при нанесении первого слоя, а проникает в структуру материала. Но морилка способна идеально подчеркнуть рисунок и фактуру древесины, с помощью морилки можно подчеркнуть природный оттенок древесины, наполнить его глубиной или изменить имеющийся натуральный оттенок другим, более насыщенным. Морилка способна выровнять цвет дверного полотна, сделать его более однородным, равномерным. Пропитки на водной и масляной основе сразу готовы к использованию. Можно приобрести морилки в порошковом варианте. Для разбавления порошка используем метиловый спирт. Но обычно сама по себе морилка не может стать надежной защитой древесины, поэтому поверх морилки придется накладывать лак или политуру.

    Защитные морилки отличаются от обычных пропиток тем, что позволяют материалу дышать. Отделка устойчива к воздействию влаги, она не отслаивается и не покрывается трещинами. Существуют прозрачные защитные морилки, которые способны подчеркнуть природную красоту древесины, становясь невидимым защитником материала. При нанесении морилки всегда используются кисти. Перед использованием состава необходимо ознакомиться с рекомендациями производителя, потому что одни изготовители рекомендуют наносить морилку одним слоем, а в некоторых случаях могут понадобиться два-три слоя. Морилки на водной основе быстрее высохнут, чем составы, которые разводились уайт-спиритом.

    Прозрачный слой лака также защищает древесину от внешних воздействий. Благодаря полиуретановым смолам в составе лака, поверхность обретает такие свойства, как жаропрочность, устойчивость к повреждениям и царапинам, водонепроницаемость. Лак придает двери различный вид в зависимости от типа состава. Сегодня можно найти лаки, которые придают древесине определенный оттенок, таким образом можно подчеркнуть блеклый цвет древесины, наполнив его конкретным тоном. Желательно цветные составы покрыть прозрачным лаком. Это объясняется тем, что оттеночные составы не проникают в древесину и со временем могут стираться, терять блеск или оттенок. Поэтому прозрачная защита позволит надолго сохранить внешний вид двери. Не стоит пугаться при обработке дверей акриловыми быстросохнущими лаками. Обычно поверхность сразу имеет белесый оттенок, но после высыхания он пропадает, лак становится прозрачным.

    Лак холодного отвержения может быть прозрачным, черным и белым. Перед нанесением на поверхность такой лак смешивается с отвердителем. Такой состав используется даже для обработки полов, так как в значительной степени повышает устойчивость обрабатываемой поверхности к повреждениям и воздействиям. Отделка может придать двери глянцевую, полуматовую и матовую поверхность, поэтому можно выбрать оптимальный вариант. Для полуматовой отделки дверное полотно зачищается тонкой проволочной мочалкой с использованием воска.

    Олифа представляет собой отделочное масло, которое способно проникать в структуру древесины, поэтому не так заметно на поверхности материала. Современные составы быстро сохнут, образуя долгосрочную защиту двери. Загущенная олифа может применяться на древесине или на поверхности, покрытой лаком, в качестве восковой полировальной мастики.

    Морилка и лак по дереву: приступаем к обработке

    Любую древесину можно подвергать обработке лаком или морилкой, но каждый вид реагирует на составы по-разному. Отлично смотрится отделка на ровной поверхности дверного полотна из березы без сучков, дефектов и вкраплений. Ель, сосна, дуб, каштан и бук также отлично переносят отделку, которая подчеркивает их природную красоту. На подготовительном этапе материал тщательно шлифуем. Помним, что двигаемся наждачной бумагой вдоль волокон, не стоит сильно наживать или двигаться рывками, нужно водить наждачкой плавно. Если вы проводите поперек волокон, то изначально вы не заметите разницы, но после лакировки каждая фактурная борозда будет выделяться.

    После шлифовки поверхность нужно очистить от пыли и грязи. Используем для этого пылесос, который позволит эффективно удалить самую мелкую пыль. Наносим на поверхность один слой морилки для древесины. Используем для нанесения кисть. Можно применять морилку на растворителе или водной основе. Первый вариант позволит выбрать нужный оттенок и быстрее высохнет. При нанесении морилки не жалеем состава, наносим его густо и обильно, чтобы древесина пропиталась морилкой. Если небольшие элементы, которые фиксируются для отделки двери, то можно заранее погрузить их в морилку, дать высохнуть и установить на двери. После пропитки морилкой переходим к отмывке, во время которой те излишки состава, которые не смогли впитаться деревом, удаляются.

    Если на первом этапе применялась морилка на растворителе, то для отмывки применяем большую частую кисть и ацетон. Кистью водим сверху вниз, выгоняя из древесины излишки морилки. Снизу под дверь можно положить ветошь, которая сможет впитать смываемый состав. Продолжаем обрабатывать полотно до тех пор, пока состав не перестанет смываться. Оставляем дверь сохнуть.

    Непосредственно лакирование проводим в два этапа. Быстросохнущим лаком для мебели поднимаем ворс древесины. Можно взять нитролак, развести его немного. Для обработки используем мягкую широкую кисть. Быстрыми движениями наносим состав на полотно, оставляем его сохнуть. После высыхания проведите рукой по полотну: вы заметите, каким шершавым оно стало. Используем мелкую шкурку для дальнейшей обработки. Откажитесь от шлифовальной машинки, обрабатывайте дверь вручную. Пылесосим поверхность, чтобы избавиться от мелкой пыли. Далее дверь покрываем тем же лаком. Можно нанести два слоя. Единственным минусом данного способа обработки двери внутри помещения является резкий запах ацетона и лака. Но можно снять полотно или перед установкой двери обработать все элементы на улице, но не забываем, что составы являются легковоспламеняющимися.

    На этапе шлифования может возникнуть снятие кусочка состава, задирание, отслаивание. Если фрагмент откололся, то приклейте его на место сразу, иначе после нанесения лака ничего исправить нельзя. Можно воспользоваться любым клеящим составом, который рекомендуется для фиксации древесины. Убираем излишки клея, необходимо придавить данный фрагмент. Можно для приклеивания использовать лак. Подождите, когда данный участок высохнет, зашкурьте его, после этого можно продолжить обработку.

    Если изначально поверхность полотна имеет видимые изъяны или дефекты, то нужно провести реставрационные работы на подготовительном этапе. Для удаления дефектов используем состав: пыль древесины, которая осталась после шлифования, лак для мебели, колер, морилка на ацетоне, вместо которой может выступить йод. Реставрацию проводим только после нанесения морилки и этапа отмывки. Подбираем оттенок реставрационного состава, готовим не весь состав сразу, а для конкретных участков. Стараемся наносить состав только на дефектный участок, чтобы не покрывать окружающее пространство, которое легко впитывает колер.

    После высыхания состава необходимо очень осторожно зашкурить участки. Можно взять нулевую наждачную бумагу. После этого можно наносить лак и полировать поверхность. Для более равномерного нанесения морилки, чтобы светлые и темные волокна равномерно впитывали состав, можно покрыть полотно водным раствором жидкого стекла. Поверхность высыхает, ворс поднимается, полотно при этом имеет эффект старения. После этого можно полотно шлифовать, а потом приступать к нанесению морилки. Благодаря жидкому стеклу, поры светлых волокон смогут закрыться, поверхность будет обрабатываться равномерно и более контрастно.

    Как нанести морилку на дерево

    Что такое морилка и почему эта отделка столь популярна?

    Морилками или бейцами называют тонирующие составы, которые используют для отделки древесины, чтобы придать ей более выразительный оттенок. Впитываясь в структуру дерева, жидкость прокрашивает поверхностный слой, сохраняя естественную текстуру и рельеф поверхности.

    Обработка морилкой позволяет просто и без лишних затрат предавать невыразительным породам дерева более благородный внешний вид. Возможность экспериментировать с оттенками раскрывает широкие возможности при отделке проектов.

    Состав морилок никак не влияет на основные характеристики материала. На поверхности не образовывается пленка, устойчивость к гниению, твердость и прочность древесины остаются неизменными (при отсутствии в составе специальных компонентов). Техники нанесения бейцев освоить совершенно несложно.

    Основой для морилок может служить вода, спирт, масло и другие вещества. Каждый тип отделочного состава имеет свои особенности, зная которые легко выбрать оптимальный тип отделки для конкретного проекта.

    Водная морилка и ее специфика

    Водная морилка доступна в виде жидкости, уже готовой к использованию, и в виде порошка, который самостоятельно разводится до желаемой концентрации. Бейцы на водной основе отличаются хорошей адгезией, естественно подчеркивают текстуру древесины и имею широкий диапазон оттенков: от светлых тонов до глубоких темно-красных цветов. Отсутствие токсичных запахов делает такие составы незаменимыми при выполнении внутренних работ.

    При обработке древесины смолянистых пород водная морилка может пойти пятнами, из-за неравномерного впитывания в структуру материала. В этом случае поверхность изделия рекомендуют подвергнуть процедуре обессмоливания.

    Еще одним недостатком при работе с водными бейцами является проблема поднятого ворса. Для устранения этого дефекта подготовленную поверхность смачивают водой и дают ей просохнуть. Затем изделие ошкуривают мелкозернистой бумагой и его вскрывают отделочным составом.

    Как очистить шлифовальную ленту

    В каких случаях уместны спиртовые морилки?

    Спиртовые морилки – это категория отделочных составов на основе анилиновых красителей, разведенных в спирте. Как и водные бейцы, такой продукт предлагается в порошковом и жидком виде. Отличительной особенностью отделки является ускоренное проникновение красящих пигментов в структуру древесины и быстрое высыхание.

    Оптимальный метод нанесение спиртовой морилки – применение краскопульта. Использование кисти, валика и тампонов при работе с такими составами – неэффективно, из-за быстрого высыхания. Применение ручных методов часто заканчивается разводами, неравномерным тоном, пятнами и другими дефектами.

    Такие составы оптимальны при отделке поверхностей больших площадей. Близкими по характеристикам к ним являются нитроморилки – бейцы на основе растворителей.

    Масляные морилки и их особенности

    Отделочный состав представляет собой красители, растворенные в масле, как правило, льняном. Морилка легко и равномерно наносится на древесину, причем, как ручными методами, так и краскопультом. Она не образует поверхностных пленок, подчеркивает текстуру дерева и обеспечивает воздухообмен.

    Отличительной особенностью красящих пигментов таких составов является их устойчивость перед УФ-излучением, за счет чего выкрашенные поверхности не выгорают на солнце, сохраняя насыщенность цвета годами. Для разведения масляных составов используют уайт-спирит

    Восковые и акриловые составы

    По всем основным характеристикам такие морилки схожи с масляными аналогами. Отличительной особенностью восковых и акриловых бейцев являются их влагозащитные свойства. Отделка хорошо защищает поверхность дерева от воды, но при этом уязвима к механическим повреждениям.

    Восковые и акриловые составы легко наносятся ручными методами, держат одинаковый тон, не оставляют разводов. Они не поднимают ворс и хорошо подчеркивают натуральную текстуру дерева. Этот тип отделки активно применяется при реставрации мебели. Бейцы данного типа предлагаются в широкой цветовой палитре.

    Какие инструменты используют для нанесения морилки?

    Морение дерева в домашних условиях можно производить кистью, поролоновым или тканевым тампоном, малярным валиком, а также краскопультом. Выбор техники определяется в первую очередь типом отделочного состава.

    Оптимальное соотношение материалов и используемых инструментов:

    • спиртовые и нитроморилки – краскопульт;
    • водные морилки – тампоны, валик, кисти с синтетической щетиной;
    • масляные и акриловые морилки – широкие кисти с натуральной щетиной, безворсовые тампоны.

    Как красить морилкой дерево: способы нанесения отделочного состава

    Существует два общепринятых метода обработки дерева морилкой:

    1. Нанесение состава с избытком и последующее удаление излишков тампоном.

    Техника актуальна в первую очередь для водных составов. Она позволяет выровнять цветовые переходы, устранить подтеки и достичь более светлых тонов. Морилка наносится круговыми (тампон) или продольными (валик, кисть) движениями, с последующим вытиранием вдоль волокон. После подсыхания первого слоя – наносится второй. Процедура повторяется до достижения желаемой насыщенности цвета.

    1. Нанесение состава с избытком без последующего вытирания излишков.

    Эта техника более уместна при использовании восковых, масляных и акриловых морилок, когда стоит задача достичь глубоких оттенков древесины. Допускается частичное вытирание излишков, после того как основная часть состава впитается в структуру дерева. Это позволяет выровнять тон и избавиться от незначительных дефектов, которые могут возникнуть при нанесении состава.

    Общие рекомендации:

    • для усиления адгезии морилку можно немного подогреть, это улучшит скорость и глубину проникновения состава в структуру древесины;
    • не рекомендуется сильно вымакивать кисть, тампон или валик в отделочном составе. Контролируемый забор морилки минимизирует риск образования подтеков и клякс.
    • торцы доски обрабатывают морилкой более интенсивно, чем основную поверхность, т.к. они активней впитывают состав.

    Как подготовить поверхность к отделке?

    Говоря о достоинствах морилки, не следует забывать, что она подчеркивает не только выразительность текстуры дерева, но и все дефекты, имеющиеся на его поверхности. Поэтому надлежащей подготовке изделия уделяют особое внимание.

    1. Деревянная поверхность ошкуривается средне- и мелкозернистой бумагой. Старое покрытие, при наличии такового, полностью снимается.
    2. Очищенная и выровненная шлифовкой поверхность обезжиривается губкой, смоченной в уайт-спирите.
    3. Хвойные породы подвергаются процедуре обессмоливания, для этого их обрабатывают специальным составом.
    4. При работе с водными бейцами на деревянной поверхности предварительно устраняют поднятый ворс (см. пункт 2).
    5. На подготовленной поверхности делают цветовую пробу. Пробный выкрас позволит понять, как состав взаимодействует с конкретной породой дерева и сколько его слоев потребуется нанести, чтобы достичь желаемого цвета.

    Соблюдение этого алгоритма поможет достичь профессионального результата при морении древесины в домашних условиях.

    Как решить проблему пятнистости?

    Неравномерный тон отделки, когда в одних местах морилка проявляется сильнее, а в других слабее, – это распространенная проблема, которая связана с особенностями некоторых пород древа. Пятнистость может возникать при обработке смолянистой древесины, а также пород с неравномерной плотностью или фанеры. В первом случае, рекомендуют обессмоливать поверхность, во втором – предварительно обрабатывать дерево специальными кондиционерами, которые закроют поры и обеспечат равномерное поглощение морилки.

    Покраска деревянных изделий морилкой и лаком

    Для усиления износостойкости и привлекательности поверхности деревянных изделий, покрашенных морилкой, их дополнительно вскрывают лаком. На этом этапе многие сталкиваются с проблемой, когда при наложении лака морилка начинает идти размывами, что в итоге неисправимо портит всю проделанную работу.

    На этапе финишной отделки важно помнить:

    • водные морилки должны сочетаться с НЕводными лаками;
    • спиртовые морилки – с НЕспиртовыми лакокрасочными составами.

    О краска морилкой дерева принципиально отличается от окрашивания любыми видами красок или эмалей тем, что обработанная морилкой древесина меняет лишь цвет, сохраняя натуральный рисунок волокон. Такой эффект покраска морилкой создаёт, как правило, за счёт химических реакций.

    Морилками часто называют составы, придающие дереву цвет за счёт содержащихся в них пигментов, что не совсем точно. Но, если подобные составы не образуют «глухую», непрозрачную плёнку, скрывающую естественную фактуру древесины, такая неточность несущественна.

    Содержание:
    1. Как покрывать морилкой дерево: способы и инструменты.
    2. Подготовка поверхности к нанесению морилки.
    3. Некоторые особенности окраски морилкой.
    4. Как красить морилкой в два цвета.
    5. Завершающий этап обработки морилкой.
    6. О безопасности работ.

    Видео-версия статьи

    Окраска морилкой дерева

    Как покрывать морилкой дерево: способы и инструменты

    В зависимости от вида морилки, и породы дерева, способы обработки могут разниться, но сама методика имеет всего четыре способа нанесения:

    • нанесение с помощью кисти;
    • нанесение напылением с помощью краскопульта;
    • нанесение тампоном или валиком;
    • нанесение путём окунания небольших деталей в емкость с составом.

    Обычно морилка наносится в два — три слоя, каждому из которых нужно дать просохнуть.

    Окрашенное морилкой дерево

    Покраска морилкой в немалой степени, зависит от её состава. Так, качественно нанести быстро сохнущие морилки на основе нитро соединений можно только напылением.

    Водные же и спиртовые составы можно наносить любым указанным выше способом, но, как правило, они требовательны к равномерности окраски, особенно на древесине лиственных пород.

    Морилки на основе масла наименее требовательны и «прощают» немало ошибок. Отлично наносятся тампоном или кистью. Для значительных объемов работ можно использовать пульверизатор. Единственно, длительное высыхание (до 24 часов) требует, чтобы окраска морилкой производилась с защитой от пыли и насекомых, которые, налипнув на свежий слой, испортят его.

    Для работы с морилками применяют мягкие кисти из натуральной щетины. Валики используют узкие, или средние, с коротким или средним ворсом. Для водных морилок удобны валики с поролоновым покрытием.

    Способы нанесения морилки

    Подготовка поверхности к нанесению морилки

    Окраска морилкой является практически завершающим этапом в производстве деревянных изделий, поэтому приступать к ней можно лишь, когда механическая обработка, в т.ч. декоративная (полировка, браширование , острожка и т.п.), полностью завершена.

    Дерево не должно иметь загрязнений, даже невидимых (к примеру – жировых пятен), при обработке они мгновенно «проявятся». Не допускается красить морилкой, особенно на основе нитро составов и масла древесину, имеющую влажность выше 12-14%.

    Покраска морилкой кистью

    Некоторые особенности окраски морилкой

    Различные породы дерева по-разному реагируют с морилками, особенно с «настоящими», т.е. окрашивающими волокна за счет химических реакций.

    Так, морилка на основе хлорного железа, придаст дубу черный цвет, древесину яблони или груши сделает лишь немного сероватой, а на сосну вообще не окажет воздействия.

    Еще более непредсказуемо с различными типами морилок могут повести себя смолистые и в частности хвойные породы.

    Водные морилки нередко вызывают поднятие ворса древесины, заметно снижая качество покрытия. В этом случае поверхность детали предварительно смачивают чистой водой, дают просохнуть, а затем еще раз шлифуют, удаляя отслаивающиеся волокна.

    Как красить морилкой в два цвета

    Чтобы резче подчеркнуть фактуру дерева (особенно, после браширования), придать необычную окраску, либо «старинный» вид, деталь покрывают двумя различными морилками.

    Делают это так: сначала дерево покрывают светлой (не редко отбеливающей) морилкой на водной или спиртовой основе, создавая общий фон. Затем, тампоном или валиком наносится более темная морилка на масляной или масляно-восковой основе. При этом более плотные волокна и образующие рисунок, остаются светлыми.

    Завершающий этап обработки морилкой

    Окраска морилкой требует для большинства составов защитного лакового покрытия. Лак, не только защищает поверхность дерева, обработанную морилкой от влаги, даёт ей дополнительную твердость, но в ряде случаев усиливает эстетику, придавая цвету насыщенность и глубину.

    О безопасности работ

    Приступая к работе, помните – окраска морилкой далеко не безопасна, особенно нитро составами, составами на основе спиртов.

    Избегайте попадания морилки на незащищенную кожу, особенно на слизистую оболочку и в глаза, при попадании немедленно смойте большим количеством воды.

    Используйте защитные очки и перчатки, одежду с длинным рукавом, головной убор. При работе с пульверизатором обязателен респиратор типа РПГ-67 либо аналогичных моделей.

    Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

    Правила работы с морилкой

    Что такое морилка

    Это тонирующее средство, которое используется для изменения оттенка древесины. Оно не образует пленки, и никак не изменяет свойства материала. При условии, что в него не добавлены специальные вещества. Это могут быть антисептики и т.п. Раствор впитывается и окрашивает только поверхностный слой материала. Текстура и рельеф поверхности полностью сохраняются. Цвета морилки для дерева могут быть самыми разными.

    Средство широко используется в декоративных целях. С его помощью можно без особых затрат преобразить самые невыразительные сорта дерева, подчеркнуть их текстуру и рельеф. Для оформления доступны различные оттенки. Можно выбрать естественные тона или использовать зеленые, синие и любые другие цвета. Примеры можно посмотреть на фото в интернете. Интересный эффект дает смешивание оттенков, которое достигается путем послойного нанесения смесей разных тонов.

    Морилка, или как ее еще называют бейц, может использоваться не только в качестве декора. При добавлении специальных препаратов она способна защитить древесину от гниения, придать ей дополнительную прочность либо твердость и т.д. Это очень удобно, поскольку универсальный препарат решает сразу несколько задач.

    Разновидности тонирующих бейцев

    Прежде, чем приступить к работе, нужно выбрать подходящий состав. Исходя из типа основы, различают несколько их разновидностей.

    Спиртовые растворы

    Для их изготовления используются анилиновые красители, которые разводятся в спирте. Их цветовая гамма достаточно широка. Выпускаются в виде жидкости или порошка. Последний необходимо растворить, тем самым подготовив к работе. Спиртовые смеси выгодно отличаются высокой скоростью высыхания, на это уходит порядка получаса. Кроме того, красящий пигмент проникает в структуру дерева очень быстро. Это нужно учесть при нанесении.

    Использовать тампон или кисть нецелесообразно, слишком велик риск появления дефектов: пятен, неравномерного тона и т.п. Оптимально обрабатывать поверхность с помощью краскопульта, что позволяет получить хороший результат. Спиртовые жидкости хороши для декора больших поверхностей: их просто наносить, и сохнут они быстро. Почти аналогичны им по свойствам нитроморилки, которые производятся на основе растворителей.

    Водные препараты

    Бейцы на основе воды незаменимы для внутренних работ. Они нетоксичны, резкий запах отсутствует. При этом обладают хорошей адгезией, глубоко проникают в структуру покрытия, подчеркивая его текстуру. Цветовая гамма морилки для дерева на водной основе включает, пожалуй, самый широкий диапазон тонов. Продаются препараты в жидком или порошкообразном состоянии.

    Они относительно долго сохнут. Этот процесс занимает не меньше 12-14 часов. Из минусов стоит отметить неравномерное пропитывание древесины смолистых пород. Поэтому на окрашенной поверхности могут образовываться пятна. Чтобы этого не случилось, перед обработкой следует провести процедуру обессмоливания. Еще одна проблема — поднятый ворс, что тоже требует дополнительной обработки перед покраской.

    Масляные средства

    Красящие пигменты растворены в масле, чаще всего в льняном. Благодаря этому материал отличает равномерное нанесение. Жидкость легко ложится на основание любым доступным способом. Могут использоваться как краскопульт, так и ручные методы: валик, тампон или кисть. Скорость высыхания масляных бейцев зависит от их концентрации и некоторых других факторов. В среднем это 2-4 часа.

    Акриловые и восковые морилки

    Изготавливаются на основе воска или акриловых смол. По характеристикам похожи на масляные растворы, однако, в отличие от них придают материалу водоотталкивающие свойства. Покрытие закрывает поры и предотвращает проникновение в них влаги. Составы этого типа обладают широкой палитрой тонов, подобрать подходящий очень легко.

    Жидкость хорошо ложится на основание любым ручным способом. Краскопульт лучше не использовать. Составы не поднимают ворс, удерживают одинаковый оттенок. Пятен, разводов и других дефектов практически не бывает. Сохнет акрил и воск за 4-5 часов. Препараты хорошо себя зарекомендовали при реставрации мебели.

    Как работать с морилкой по дереву: подробная инструкция

    После выбора подходящего препарата нужно подобрать инструмент для его нанесения. Это может быть малярный валик, краскопульт, тампон из поролона либо из ткани, а так же кисть. Выбор способа и инструмента определяется типом раствора. Лучшим вариантом будет:

    • Для водных растворов: кисточка с синтетической щетиной, любой тампон или валик.
    • Для нитроморилок и спиртовых средств: краскопульт.
    • Для акриловых и масляных: тампоны без ворса, кисточка с натуральной щетиной.

    Если выбирается тампон или кисть, нужно знать, что их не рекомендуется сильно вымакивать в краске. Иначе инструмент впитает слишком много жидкости и на основании появятся разводы и потеки.

    Обработка с избытком с удалением излишка средства

    Методика хороша для водных бейцев, поскольку дает возможность предотвратить появление потеков, выровнять цветовые переходы и убрать пятнистость. Жидкость обильно наносится на поверхность. При использовании кисти или валика выполняются продольные движения, тампоном нужно работать круговыми.

    Не впитывающиеся излишки раствора аккуратно вытираются тампоном по направлению волокон. Затем следует подождать, пока состав немного подсохнет, после чего можно накладывать второй слой. Он выполняется аналогично. После его подсыхания накладывается третий и так далее, до тех пор, пока не получится нужный тон.

    Нанесение смеси с излишком

    Оптимальный метод для более густых акриловых, масляных либо восковых средств. Подходящим инструментом они накладываются на основание и равномерно на нем распределяются. После того, как большая часть массы впиталась в дерево, можно аккуратно удалить часть излишка. Затем следует дождаться высыхания слоя и при необходимости повторить процедуру.

    Такая методика позволяет добиться максимально глубокого красивого тона. Кроме того, материал ложится ровно, что минимизирует риск появления дефектов нанесения. Оттенок получается ровным, без градаций и пятен. Использовать этот способ для спиртовых составов категорически нельзя. Они сохнут очень быстро, излишки не успеют впитаться и останутся на поверхности в виде пятен и наплывов.

    Зачем нужна обработка дерева морилкой и лаком

    Обработка дерева морилкой: алгоритмы профессиональной отделки

    Что такое морилка и почему эта отделка столь популярна?

    Морилками или бейцами называют тонирующие составы, которые используют для отделки древесины, чтобы придать ей более выразительный оттенок. Впитываясь в структуру дерева, жидкость прокрашивает поверхностный слой, сохраняя естественную текстуру и рельеф поверхности.

    Обработка морилкой позволяет просто и без лишних затрат предавать невыразительным породам дерева более благородный внешний вид. Возможность экспериментировать с оттенками раскрывает широкие возможности при отделке проектов.

    Состав морилок никак не влияет на основные характеристики материала. На поверхности не образовывается пленка, устойчивость к гниению, твердость и прочность древесины остаются неизменными (при отсутствии в составе специальных компонентов). Техники нанесения бейцев освоить совершенно несложно.

    Основой для морилок может служить вода, спирт, масло и другие вещества. Каждый тип отделочного состава имеет свои особенности, зная которые легко выбрать оптимальный тип отделки для конкретного проекта.

    Водная морилка и ее специфика

    Водная морилка доступна в виде жидкости, уже готовой к использованию, и в виде порошка, который самостоятельно разводится до желаемой концентрации. Бейцы на водной основе отличаются хорошей адгезией, естественно подчеркивают текстуру древесины и имею широкий диапазон оттенков: от светлых тонов до глубоких темно-красных цветов. Отсутствие токсичных запахов делает такие составы незаменимыми при выполнении внутренних работ.

    При обработке древесины смолянистых пород водная морилка может пойти пятнами, из-за неравномерного впитывания в структуру материала. В этом случае поверхность изделия рекомендуют подвергнуть процедуре обессмоливания.

    Еще одним недостатком при работе с водными бейцами является проблема поднятого ворса. Для устранения этого дефекта подготовленную поверхность смачивают водой и дают ей просохнуть. Затем изделие ошкуривают мелкозернистой бумагой и его вскрывают отделочным составом.

    В каких случаях уместны спиртовые морилки?

    Спиртовые морилки – это категория отделочных составов на основе анилиновых красителей, разведенных в спирте. Как и водные бейцы, такой продукт предлагается в порошковом и жидком виде. Отличительной особенностью отделки является ускоренное проникновение красящих пигментов в структуру древесины и быстрое высыхание.

    Оптимальный метод нанесение спиртовой морилки – применение краскопульта. Использование кисти, валика и тампонов при работе с такими составами – неэффективно, из-за быстрого высыхания. Применение ручных методов часто заканчивается разводами, неравномерным тоном, пятнами и другими дефектами.

    Такие составы оптимальны при отделке поверхностей больших площадей. Близкими по характеристикам к ним являются нитроморилки – бейцы на основе растворителей.

    Масляные морилки и их особенности

    Отделочный состав представляет собой красители, растворенные в масле, как правило, льняном. Морилка легко и равномерно наносится на древесину, причем, как ручными методами, так и краскопультом. Она не образует поверхностных пленок, подчеркивает текстуру дерева и обеспечивает воздухообмен.

    Отличительной особенностью красящих пигментов таких составов является их устойчивость перед УФ-излучением, за счет чего выкрашенные поверхности не выгорают на солнце, сохраняя насыщенность цвета годами. Для разведения масляных составов используют уайт-спирит

    Восковые и акриловые составы

    По всем основным характеристикам такие морилки схожи с масляными аналогами. Отличительной особенностью восковых и акриловых бейцев являются их влагозащитные свойства. Отделка хорошо защищает поверхность дерева от воды, но при этом уязвима к механическим повреждениям.

    Восковые и акриловые составы легко наносятся ручными методами, держат одинаковый тон, не оставляют разводов. Они не поднимают ворс и хорошо подчеркивают натуральную текстуру дерева. Этот тип отделки активно применяется при реставрации мебели. Бейцы данного типа предлагаются в широкой цветовой палитре.

    Какие инструменты используют для нанесения морилки?

    Морение дерева в домашних условиях можно производить кистью, поролоновым или тканевым тампоном, малярным валиком, а также краскопультом. Выбор техники определяется в первую очередь типом отделочного состава.

    Оптимальное соотношение материалов и используемых инструментов:

    • спиртовые и нитроморилки – краскопульт;
    • водные морилки – тампоны, валик, кисти с синтетической щетиной;
    • масляные и акриловые морилки – широкие кисти с натуральной щетиной, безворсовые тампоны.

    Как красить морилкой дерево: способы нанесения отделочного состава

    Существует два общепринятых метода обработки дерева морилкой:

    1. Нанесение состава с избытком и последующее удаление излишков тампоном.

    Техника актуальна в первую очередь для водных составов. Она позволяет выровнять цветовые переходы, устранить подтеки и достичь более светлых тонов. Морилка наносится круговыми (тампон) или продольными (валик, кисть) движениями, с последующим вытиранием вдоль волокон. После подсыхания первого слоя – наносится второй. Процедура повторяется до достижения желаемой насыщенности цвета.

    1. Нанесение состава с избытком без последующего вытирания излишков.

    Эта техника более уместна при использовании восковых, масляных и акриловых морилок, когда стоит задача достичь глубоких оттенков древесины. Допускается частичное вытирание излишков, после того как основная часть состава впитается в структуру дерева. Это позволяет выровнять тон и избавиться от незначительных дефектов, которые могут возникнуть при нанесении состава.

    Очистка пильного диска. Тест трех способов.

    Общие рекомендации:

    • для усиления адгезии морилку можно немного подогреть, это улучшит скорость и глубину проникновения состава в структуру древесины;
    • не рекомендуется сильно вымакивать кисть, тампон или валик в отделочном составе. Контролируемый забор морилки минимизирует риск образования подтеков и клякс.
    • торцы доски обрабатывают морилкой более интенсивно, чем основную поверхность, т.к. они активней впитывают состав.

    Как подготовить поверхность к отделке?

    Говоря о достоинствах морилки, не следует забывать, что она подчеркивает не только выразительность текстуры дерева, но и все дефекты, имеющиеся на его поверхности. Поэтому надлежащей подготовке изделия уделяют особое внимание.

    1. Деревянная поверхность ошкуривается средне- и мелкозернистой бумагой. Старое покрытие, при наличии такового, полностью снимается.
    2. Очищенная и выровненная шлифовкой поверхность обезжиривается губкой, смоченной в уайт-спирите.
    3. Хвойные породы подвергаются процедуре обессмоливания, для этого их обрабатывают специальным составом.
    4. При работе с водными бейцами на деревянной поверхности предварительно устраняют поднятый ворс (см. пункт 2).
    5. На подготовленной поверхности делают цветовую пробу. Пробный выкрас позволит понять, как состав взаимодействует с конкретной породой дерева и сколько его слоев потребуется нанести, чтобы достичь желаемого цвета.

    Соблюдение этого алгоритма поможет достичь профессионального результата при морении древесины в домашних условиях.

    Как решить проблему пятнистости?

    Неравномерный тон отделки, когда в одних местах морилка проявляется сильнее, а в других слабее, – это распространенная проблема, которая связана с особенностями некоторых пород древа. Пятнистость может возникать при обработке смолянистой древесины, а также пород с неравномерной плотностью или фанеры. В первом случае, рекомендуют обессмоливать поверхность, во втором – предварительно обрабатывать дерево специальными кондиционерами, которые закроют поры и обеспечат равномерное поглощение морилки.

    Покраска деревянных изделий морилкой и лаком

    Для усиления износостойкости и привлекательности поверхности деревянных изделий, покрашенных морилкой, их дополнительно вскрывают лаком. На этом этапе многие сталкиваются с проблемой, когда при наложении лака морилка начинает идти размывами, что в итоге неисправимо портит всю проделанную работу.

    На этапе финишной отделки важно помнить:

    • водные морилки должны сочетаться с НЕводными лаками;
    • спиртовые морилки – с НЕспиртовыми лакокрасочными составами.

    Как красить дерево морилкой и обрабатывать его лаком

    Для этих целей применяют специальные морилки и лаки. Обработка дерева такими средствами позволяет не только защитить его от чрезмерного воздействия света, влаги, царапин, грязи, но и придаёт ему благородство и изысканность.

    Для чего наносят морилку на дерево

    Кроме того, морилка защищает дерево от жуков-точильщиков, грибков плесени и других инфекций и вредителей. Современные жидкие морилки бывают следующих видов:

    Рассмотрим их характерные свойства более подробно.

    Водяная морилка

    Однако, она обладает одним существенным недостатком: когда пропитка проникает внутрь дерева, она поднимает его волокна, в результате чего дерево остаётся незащищенным перед избыточным количеством влаги.

    Но, с другой стороны, с помощью такой обработки дерева подчёркивается и выделяется его структура. Поэтому на сегодняшний день этот вид морилки считается наиболее распространённым.

    Спиртовая морилка

    Используя такую разновидность морилки, достаточно трудно добиться равномерного окрашивания, потому что состав высыхает очень быстро и могут образовываться пятна. Эта пропитка лучше всего подходит для тонирования небольших изделий, а вот для покраски паркета она будет непригодной.

    Масляная морилка

    Такая пропитка представляет собой красящее вещество, растворенное в масле льна. Она наиболее удобная для работы и наносить её можно разными способами. Масляная морилка не поднимает волокон и равномерно распределяется по всей деревянной поверхности. Обработанные подобным образом изделия можно всегда легко докрасить и отреставрировать.

    Лак для покрытия деревянных поверхностей

    Лаки, которые используются для покрытия дерева, бывают нескольких видов:

    1. Алкидные.
    2. Полиуретановые.
    3. Акриловые.
    4. Нитролаки.
    5. Спиртовые.
    6. Масляные.
    7. Паркетные с кислотным отвердителем.

    Алкидные лаки обязательно разводят растворителем. Поверхность, обработанная таким средством, защищена от огня и воды и не выгорает на солнце. Благодаря акриловому лаку образуется плёнка, которая не позволяет дереву стираться и замедляет старение древесины.

    Нитролаки, хотя и сохнут значительно быстрее, однако, не способны слишком долго противостоять негативному воздействию ультрафиолета и влаги. Полиуретановые лаки отличаются повышенной износостойкостью и образуют на деревянной поверхности прочную плёнку, которая сохнет очень быстро.

    Сравнительно недавно были очень популярными масляные лаки, но в настоящее время их используют чаще всего для обработки пола. Их основным достоинством является низкая цена. Такие лаки следует обязательно разводить олифой, а сохнут они очень долго. Хорошо зарекомендовала себя на российском рынке такая новинка, как акриловый лак, который является универсальным и удобным в применении.

    Его используют как для наружных, так и внутренних работ. Такой лак следует разводить водой, и он не имеет резкого запаха. Своими защитными качествами он напоминает алкидные лаки, но является гораздо экономнее в использовании. А вот спиртовые лаки применяют только для реставрации старинной мебели.

    Подготовка деревянной поверхности

    Если между стыками и швами также были обнаружены щели, их заделывают специальной шпаклёвкой. Как только она высохнет, для удаления возможных неровностей зашпаклёванные места повторно шлифуют с помощью мелкой наждачной бумаги.

    Следует учитывать то обстоятельство, что сырое или недосушенное дерево шпаклевать не имеет смысла, а тем более обрабатывать морилкой или покрывать его лаком. Такое дерево начинает деформироваться и нанесённый слой всегда приходит в негодность.

    Применение морилки для дерева

    До завершения работ нужно не дать слою морилки высохнуть, в противном случае в этом месте будет хорошо заметен шов, отличающийся от остальной поверхности. Именно поэтому на кисть не следует набирать много раствора.

    Чтобы покрасить деревянное покрытие морилкой, используют:

    • Малярную кисть.
    • Поролоновый валик.
    • Автоматический или ручной распылитель.

    Нанесение морилки осуществляется параллельно направлению волокон дерева и поэтому не следует обрабатывать другую секцию, если не закончена работа с первой. В том месте, где происходит соединение двух секций, необходимо проследить, чтобы наносимые слои пропитки не стали накладываться друг на друга.

    Благодаря морилке дерево приобретает изысканный и превосходный цвет. Кроме того, она защищает древесную текстуру и подчёркивает её. После того как будет постелен струганный дощатый пол, необходимо, чтобы он всегда был чистым, иначе после нанесения морилки все пятна начнут выделяться.

    Если есть на полу жирные пятна, то морилка в этом месте может не впитаться в дерево. Если паркет из дерева находится в хорошем состоянии и нет нужны его восстанавливать и шпаклевать, то его покрытие подобной пропиткой является отличным решением, чтобы обновить старый паркет.

    Если необходимо получить новый оттенок, можно смешать несколько цветов морилок. Размешивать нужно осторожно, чтобы брызги не попали на пол, так как такие пятна будут впоследствии очень сильно выделяться. Смешивать рекомендуется только совместимые компоненты.

    Как покрыть дерево лаком после морилки

    В последнее время набирает популярность находящийся в баллончиках лак-спрей, для нанесения которого не требуются никакие инструменты. Но расходуется такого лака в несколько раз больше традиционного.

    Техника нанесения лака схожа с техникой обработки дерева морилкой. Красить деревянную поверхность лаком следует в 2–3 слоя, причём они должны быть очень тонкими, в противном случае на таком покрытии будут сильно заметны подтеки.

    Таким образом, чтобы обработать деревянную поверхность морилкой и покрыть её лаком, не нужны какие-либо специальные знания. Это под силу любому желающему. Главное, это набраться терпения и усидчивости. Только в этом случае дерево в доме будет радовать глаз своим внешним видом.

    Пропитка для дерева: как покрыть морилкой деревянную поверхность

    Морилка, как покрытие деревянных поверхностей, не только сохраняет древесину, но и усиливает её декоративные свойства. При помощи морилки недорогие породы дерева можно превратить в ценную экзотическую древесину. Давайте поговорим о том, как правильно покрыть морилкой деревянную поверхность.

    Как правильно подобрать морилку

    Морилка или, как её еще называют, бейц — это отделочное покрытие для дерева, которое, не закрашивая, выгодно подчеркивает его структуру. В её состав входит пигмент и основа, которая может быть водной, спиртовой, масляной. В последнее время становятся очень популярными водные морилки на основе акриловых смол. Они кроме декоративности имеют свойства хорошего антисептика.

    Еще один вид морилки — восковая. Тонкая пленка воска, которая образуется при покрытии поверхности морилкой, дает не только декоративный эффект натурального дерева, но и надежно защитит его от воды.

    При выборе морилки необходимо руководствоваться следующими критериями:

    1. Среда эксплуатации (наружные или внутренние работы). В состав морилки для наружных работ входят пигменты, стойкие к воздействию ультрафиолетовых лучей.
    2. Безопасность состава. В детских комнатах или предметах детского быта используются морилки без вредных соединений. К таким относятся бейцы на водной, масляной или восковой основе.
    3. Порошкообразная или готовая морилка. Водные и спиртовые морилки также выпускаются в сухом виде. Их необходимо разводить в домашних условиях. Если есть сомнения, что получится желаемый результат, то лучше отдать предпочтение готовой морилке.
    4. Способ нанесения бейца на поверхность. Спиртовые морилки лучше наносить краскопультом, так как они очень быстро сохнут, и добиться ровного покрытия сложно. Небольшие по площади предметы и поверхности покрывают с помощью кистей, поролоновых или тканевых тампонов. При большой площади отделки используют распылитель.
    5. Дизайнерское решение интерьера или экстерьера. Важно знать, что образец, представленный в магазине, часто отличается цветом от того, что получается при отделке. Причиной тому может послужить различная порода и структура дерева, освещенность. Даже разные партии выпуска одного вида морилки имеют отличия в оттенках при покрытии.

    Последовательность работ

    Подготовка поверхности

    Качественная отделка получается только по очищенной от пыли, грязи и жира поверхности, без дефектов обработки дерева. Если поверхность дерева уже была чем-либо покрашена, то старую отделку необходимо удалить полностью. Хвойные породы дерева нужно обессмолить.

    Очищенная поверхность шлифуется два раза. Сначала это делается с помощью более крупной наждачной бумаги (№ 120), затем более мелкой (№ 220). Шлифовка дерева проводится только вдоль волокон. Образовавшуюся при этом пыль удаляют влажной тряпкой, а грязь каким-либо растворителем или спиртом.

    Наносить морилку можно только по чистой и сухой поверхности дерева. Для того чтобы не ошибиться с цветом покрытия, делают пробный прокрас. Необходимо взять небольшой образец. Сначала покрыть его одним слоем морилки, после полного высыхания 2/3 образца покрыть вторым слоем. Третий слой должен покрывать 1/3 деревянного куска. Это позволит выбрать понравившийся вариант отделки.

    Способы нанесения

    Кистью можно наносить на подготовленную поверхность практически любую морилку. Трудности возникают лишь с бейцем на спиртовой основе из-за быстрого высыхания. Вертикальную поверхность начинают покрывать снизу, чтобы подтеки не впитывались неокрашенной древесиной. Это значительно повышает равномерность покрытия.

    Второй и последующие слои можно наносить после высыхания предыдущего. Для морилок на масляной основе процесс высыхания длиться до 3-х дней, для водных — до 3-х часов. Наносится покрытие вдоль волокон дерева. Окрашивая поверхность при помощи кисти, важно не заходить на соседние участки, уже обработанные морилкой. Так можно избежать нежелательных пятен.

    Морилка на водной основе может приподнимать ворсинки дерева. После первого слоя дожидаются, когда бейц высохнет, и ошкуривают поверхность наждачной бумагой. Затем удаляют образовавшуюся пыль и покрывают поверхность следующим слоем.

    Тампоном наносится морилка методом втирания. Этот способ подходит только для малых по площади поверхностей. Тампон можно изготовить из кусочка поролона или плотной ткани. Этим методом наносят восковые бейцы. Он позволяет добиться равномерного покрытия поверхности. Особенно это актуально для пород с пористой структурой.

    Напыление морилки на деревянную поверхность применяется чаще всего для больших площадей покрытия. Морилки на спиртовой основе быстро высыхают и в процессе их нанесения, например, кистью или тампоном трудно избежать пятнистости. Напыление краскопультом позволяет добиться высокого декоративного качества отделки, не зависимо от основы бейца.

    Дефекты в работе и способы их устранения

    Очень важно при нанесении морилки избегать подтеков, которые быстро впитываются в древесину и значительно ухудшают вид отделки. Небольшое количество бейца на кисти и тонкий слой покрытия позволяют избежать этого дефекта.

    Удалить нежелательные пятна от морилки можно с помощью наждачной бумаги, в более сложном случае — рубанком. Действовать придется осторожно, постепенно снимая затемненный участок древесины и сглаживая резкие переходы.

    Для пористых пород дерева, у которых впитывание покрытия происходит неравномерно, лучше использовать бейцы на восковой основе, либо морилки-гели. Они покрывают поверхность тонким слоем и не проникают глубоко в структуру дерева. Можно также обработать поверхность дерева специальным составом-кондиционером, который будет препятствовать активному впитыванию морилки.

    Дефект «яблочность» возникает при некачественных разбавителях пигмента или отсутствия навыка нанесения морилки напылением. На поверхности, покрытой морилкой, образуются пятна.

    При нанесении морилки краскопультом, чтобы избежать дефектов покрытия, необходимо отрегулировать факел подачи материала. Он должен быть овальной формы, а угол напыления составлять примерно 90°.

    Дефекты покрытия могут возникать от некачественной шлифовки поверхности дерева. В этом случае необходимо удалить слой и отшлифовать его заново. Затем покрыть поверхность морилкой.

    Оставшиеся пятна жира, грязи при плохой очистке проявятся при нанесении бейца. Здесь тоже необходимо снять некачественный слой с помощью шлифовки, очистить и обезжирить поверхность. На чистую, сухую древесину нанести новый слой покрытия.

    Изготовление морилки своими руками

    Существует большое количество народных рецептов изготовления морилки в домашних условиях. Различные оттенки коричневого цвета можно получить, приготовив раствор обычной марганцовки. Необходимо немного поэкспериментировать, чтобы добиться желаемого результата, подбирая концентрацию раствора. Мореную марганцовкой поверхность нужно защитить от выцветания, например, лаком.

    Еще одним простым средством морения дерева является крепкая заварка чая. Она придаст дереву насыщенный коричневый оттенок. Проморить дерево можно и крепко заваренным кофе. Натуральный коричневый цвет получает древесина, обработанная насыщенным отваром скорлупы грецкого ореха, измельченной до порошкообразного состояния.

    Отвар коры дуба придаст поверхности дерева оттенок черного цвета. Золотистый цвет получается при обработке древесины отваром плодов крушины. Красно-коричневый оттенок можно получить, обработав деревянную поверхность концентрированным отваром шелухи лука.

    Как добиться особого эффекта при морении дерева

    Интересный эффект состарившихся досок можно получить, применяя, например, белую водную морилку, как основной тон. После просушивания этого слоя наносят слой серого или черного тона густой восковой морилки, которая подчеркнет фактуру дерева. Таким способом можно сочетать морилки разных цветов.

    Видимость износившихся стертых досок получается путем нанесения водной морилки на поверхность, как фон. Не дав ей высохнуть, в нужных местах необходимо вытереть часть бейца, имитируя потертость. После полного высыхания покрыть поверхность изделия вторым слоем.

    Проморенную поверхность древесины для проявления текстуры слегка обжигают газовой горелкой. Делать обжиг можно только после высыхания морилки. Далее поверхность зачищается щеткой для обуви.

    Красивый эффект с ярко выраженной структурой дерева получается при нанесении первого слоя морилкой на водной основе белого цвета. После высыхания на основной фон наносится масляная морилка с добавлением растопленного воска.

    Не все морилки имеют антисептические свойства и могут защитить древесину от влияния внешней среды, поэтому лучше обработанное дерево покрыть сверху лаком, чтобы продлить его срок службы.

    Зачем нужна обработка дерева морилкой и лаком?

    Дерево всегда было и будет востребовано, потому что это природный, живой материал и никакие новомодные пластики не могут соперничать с ним в создании атмосферы тепла, добра и уюта в помещении. Но как и любой живой материал, изделия из дерева требуют ухода и защиты. Для этой цели широко применяются специальные лаки и морилки.

    Лаки и морилки защищают деревянные изделия от грязи и царапин, а также защищают древесину от проникновения влаги.

    Обработка дерева этими средствами не только позволяет защитить его от избытка влаги, воздействия света, грязи, царапин и других неблагоприятных факторов, но и придает изысканность и благородство, фиксируя и подчеркивая естественную красоту рисунка обработанной древесины.

    Удаление старого покрытия

    Наносить лак всегда нужно на чистую поверхность. Если это новое изделие, тогда никаких проблем не возникает. Но часто бывают случаи, когда нужно лакировать уже окрашенное дерево, например оконные рамы, двери или деревянные полы, поверхность которых из-за длительной эксплуатации повреждена. А если целостность покрытия нарушена, то нарушена и его защита. Поэтому, прежде чем приступать к новой обработке, нужно полностью очистить поверхность от слоя старого лака.

    Существуют три основных способа очистки деревянных поверхностей от старого покрытия: смывка специальными растворителями, тепловое или механическое воздействие. Определить, какой способ лучше применить, нужно в каждом случае индивидуально, исходя из типа изделия и использованных для его покрытия материалов.

    Поверхность изделия смачивается растворителем, затем снимается шпателем.

    При первом способе старый лак снимают с помощью специальных жидких растворов, которыми малярской кистью обильно смачивается вся поверхность изделия. Сразу же после обработки изделие нужно накрыть или обернуть полиэтиленовой пленкой для создания эффекта термоса. Через 24 часа пленку снимают и шпателем аккуратно снимают старое покрытие. Если покрытие снимается плохо, всю процедуру повторяют заново, и так до тех пор, пока полностью не очистят деревянную поверхность.

    При работе с растворителями важно помнить, что в их состав входят ядовитые вещества. Поэтому наносить их нужно обязательно в очках, резиновых перчатках и респираторе. По окончании очистки дерево протирают теплой водой и дают ему подсохнуть минимум сутки. После этого поверхность вновь шлифуется и грунтуется. И только после этого можно наносить новый лак.

    При втором способе, чтобы снять старое покрытие, дерево нагревают. При этом лак размягчается и его легко снять шпателем. Нагревают строительным феном, можно использовать и паяльную лампу. Но работать с ней труднее, ведь нужно постоянно следить, чтобы дерево не перегрелось и не загорелось. Чтобы его обезопасить, лучше предварительно смочить водой и только потом уже обрабатывать.

    Последний способ чаще применяют, если нужно снять старый слой лака с большой площади, например пола или деревянной террасы. Снимают его с помощью шлифовальной машины, а остатки лака удаляются наждачной бумагой.

    Подготовка поверхности

    Все щели на деревянной поверхности должны быть тщательно зашпаклеваны и зашкурены.

    Лак можно наносить только на отшлифованную гладкую поверхность. Вне зависимости от того, новый материал нужно покрасить лаком или же старый, его нужно внимательно обследовать. Все обнаруженные швы, трещины и сучки должны быть обработаны и ликвидированы.

    Обнаруженные щели между швами и стыками нужно заделать специальной шпаклевкой. После нанесения шпаклевке дают высохнуть, а потом, чтобы удалить возможные неровности, зашпаклеванные участки повторно шлифуют мелкой наждачной бумагой.

    Нужно учитывать также то обстоятельство, что сырое или даже недосушенное дерево бессмысленно шпаклевать, а тем более обрабатывать олифой, морилкой или покрывать лаком.

    Высыхая, дерево деформируется, и нанесенный слой неизбежно будет поврежден.

    Особенности применения морилки для дерева

    Морилку следует наносить параллельно волокнам древесины, избегая соприкосновения слоев.

    Для лучшей защиты деревянных изделий их обязательно нужно обработать морилкой (пропиткой). Морилка, глубоко проникая в поры древесины, вступает в химическую реакцию с находящимися в годичных кольцах дубильными веществами и придает дереву стойкую водо- и светозащитную окраску. Также она защищает дерево от грибков плесени, жуков-точильщиков и прочих вредителей и инфекций. Современные жидкие морилки делятся на три группы: спиртовые, масляные и водяные.

    Водяные морилки бывают двух видов: в виде готовых к применению растворов и в виде порошка, из которого такой раствор нужно приготовить. Это единственный вид морилки, которому не нужны уайт-спирт, олифа и другие растворители. Морилки этой группы имеют один существенный недостаток: проникая внутрь дерева, они поднимают его волокна, что делает дерево незащищенным перед избытком влаги. Хотя, с другой стороны, такая обработка дерева позволяет подчеркнуть и выделить его структуру. Поэтому на сегодня это самый распространенный вид морилки.

    Спиртовая морилка производится в тех же двух разновидностях: в готовом виде и в порошке. Эту морилку вручную кистью никак не нанести, а только из краскопульта, так как она высыхает практически за секунды.

    Масляная морилка самая удобная в работе. Ее легко наносить равномерным слоем, она не поднимает древесных волокон и быстро сохнет. К тому же, смешивая в масле красители, с ее помощью можно придать дереву практически любой оттенок. Масляные морилки разводятся уайт-спиртом или олифой.

    Для обработки деревянных поверхностей морилкой используются:

    • малярная кисть;
    • поролоновый валик;
    • ручной или автоматический распылитель.

    Все эти инструменты для морения дерева равноценны, и при выборе нужно руководствоваться исключительно здравым смыслом. Например, морить малярской кистью несколько десятков квадратов деревянного пола очень долго, а переплеты оконных рам, кроме кисти, ничем больше не обработаешь.

    Техника обработки морилкой ничем не отличается от обычной покраски. Единственное условие: поскольку большинство морилок быстро сохнут, работать нужно быстро, но аккуратно. Важно не дать слою морилки засохнуть до окончания работ, иначе в этом месте будет заметно отличающийся от остальной поверхности шов. Поэтому нельзя набирать на кисть много раствора.

    Наносят морилку всегда параллельно направлению волокон дерева. И нельзя переходить к обработке другой фигуры или секции, не закончив работу с первой. В местах, где соединяются две секции, нужно тщательно следить, чтобы наносимые слои морилки не накладывались друг на друга.

    Лак для покрытия деревянных поверхностей

    В зависимости от способа изготовления, лаки делятся на несколько типов: алкидные, нитролаки, полиуретановые, масляные, акриловые и спиртовые.

    Алкидные лаки обязательно нужно разводить растворителем. Покрытая ими поверхность защищена от воды и огня, не выгорает на солнце. Акриловые лаки создают пленку, стойкую к истиранию и замедляющую старение древесины. Нитролаки имеют общую с акриловыми основу, но значительно быстрее сохнут. Однако они не способны долго противостоять воздействию влаги и ультрафиолета.

    Полиуретановые лаки характеризуются повышенной износостойкостью. Образуют на поверхности дерева прочную пленку, которая быстро сохнет. Достаточно сказать, что лаками именно этой группы обрабатывают деревянные части кораблей.

    Масляные лаки раньше были очень популярны, но сегодня используются в основном для обработки пола. Главное их достоинство — низкая, в сравнении с другими видами лаков, цена. Они требуют обязательного разведения олифой и долго сохнут.

    Акриловые лаки появились сравнительно недавно. На сегодня это самый универсальный и удобный в применении лак для дерева. Ими можно выполнять как внутренние, так и наружные работы. Разводится водой и не имеет характерного для других групп лаков резкого запаха. По своим защитным свойствам схож с алкидными лаками, но гораздо экономнее в использовании.

    Спиртовые лаки применяются исключительно для реставрации старинной мебели.

    Техника нанесения лака подобна технике обработки дерева морилкой. Для работы понадобятся валик или малярная кисть. Иногда, если нужно обработать труднодоступные места, используют поролоновую губку. В последнее время завоевывает популярность лак-спрей в баллончиках, для нанесения которого не нужны никакие инструменты. Но расход такого лака значительно больше против традиционного.

    Обычно лак наносится в 2-3 слоя. Независимо от типа лака и его текстуры, слои нужно делать тонкими, иначе на окрашенной поверхности будут видны подтеки. Решение о том, работать валиком или кистью, зависит исключительно от объема работ и ваших предпочтений.

    Работы по обработке деревянных поверхностей морилкой и покрытию их лаком не требуют от исполнителя особой квалификации, поэтому по силам любому желающему. Главное, чтобы хватило терпения и усидчивости. И тогда дерево в вашем доме будет долго радовать глаз благородным блеском и шикарным внешним видом.

    Виды и способы нанесения морилок для дерева – некоторые особенности использования

    Морилки для дерева

    Морилки используются для подчеркивания красоты структуры древесины, это один из наиболее эффективных и недорогих способов финишной отделки поверхности. Кроме того, современные морилки имеют специальные пропиточные добавки, которые способны защищать древесину от вредителей и болезней, повышать ее пожаробезопасность и влагоустойчивость. Однако, пользоваться морилками нужно осторожно, они не только подчеркивают красоту природной структуры древесины, но и выделяют все ее недостатки – незаметные грибковые повреждения становятся очень заментыми, все трещины, нарушения развития древесины становятся видимыми.

    СУПЕР средство для очистки от смолы и жира! Как ОЧИСТИТЬ пильный ДИСК от смоляного налёта!

    Кроме того, особо осторожно нужно применять морилки к мягким сортам древесины (ель, сосна) или к некоторым твердым породам (береза, вишня). Особенность этих пород – после обработки чистых поверхностей морилками на них неизбежно появятся очень неприятные пятна. Причем, это явление не зависит от тщательности подготовки поверхности и правильности нанесения морилки.

    По каким критериям следует подбирать морилки

    Мы дадим несколько основных советов, которыми следует пользоваться при выборе морилки, но наиболее эффективный способ выбора – испытайте морилку на небольшом кусочке дерева. Только таким образом можно учесть все особенности данного покрытия. Если такой возможности у вас нет, то перед приобретением следует обратить внимание на:

    • Наименование цвета морилки по международной классификации. Оно указывается производителем. Кстати, имейте в виду, что различные производители могут указывать одинаковый шифр цвета, но в действительности они могут иметь существенные отличия. Если вам надо покрывать большие по площади поверхности – выбирайте все морилки одного производителя.
    • Вид древесины после покрытия морилкой во многом зависит от ее качества. Вы должны понимать, что дуб, произрастающий в различных климатических условиях, имеет различные природные дефекты, которые могут после покрытия одной морилкой давать совершенно разные оттенки.

    От чего зависит конечный цвет морилки

    Мы уже немного останавливались на этих факторах, но следует поговорить о них более подробно. Итак, конечный вид покрытия зависит от:

    • Природного цвета древесины. Одна и та же морилка, нанесенная на дуб, вишню или клен, даст совершенно различную насыщенность цвета, по оттенкам поверхность будет иметь заметные различия. Никакой производитель не может предусмотреть все нюансы вашей работы.
    • Плотности древесины. Чем ниже плотность – тем больше морилка впитывается, насыщенность цвета понижается.
    • Текстуры древесины. Морилки в первую очередь подчеркивают существующую структуру, выделяют более плотные участки, делают их на несколько тонов темнее, чем мягкие участи древесины.

    Итог – использовать морилку следует крайне осторожно, из-за небрежности можно в конечном итоге получить обратный ожидаемому результат.

    Участок с нанесенной морилкой

    Способы и методы нанесения морилки

    Морилку можно наносить на пиломатериал кисточкой или тампоном, при этом необходимо принимать во внимание химический состав покрытия и его физические характеристики. Морилки могут изготавливаться на масляной, спиртовой и водной основе. Соответственно, каждый из этих видов имеет свой период высыхания, а это оказывает непосредственное влияние на методы нанесения морилок.

    Поскольку различные морилки высыхают с разной скоростью, обработка больших по площади поверхностей может вызывать определенные трудности. Мы советуем разделить их на отдельные участки и каждый участок обрабатывать отдельно, сразу удалять излишки морилки, не допускать потеков. Работы выполнять сверху вниз – таким образом, морилка не будет капать на уже обработанные поверхности, а с необработанных капли материала нужно немедленно удалять. Неравномерная пропитка морилок может оставить следы, ликвидировать эти следы почти невозможно. Имейте в виду, что морилки на масляной основе могут сохнуть более суток, водная и на химических растворителях морилки полностью подсыхают в течение нескольких часов.

    Если у вас недостаточно опыта практической работы с морилками мы советуем наносить ее в два приема. Для этого разведите заводскую морилку водой, олифой или растворителем, это поможет сделать почти невидимыми ваши ошибки во время покрытия поверхности изделия.

    Нанесение морилки кисточкой

    Как можно исправить дефекты нанесения морилки

    Во-первых, работайте с максимальной осторожностью, постарайтесь не допускать дефектов. Но если такое уже случилось, приготовьтесь приложить существенные усилия для их устранения. На дереве дефекты устраняются при помощи наждачной бумаги – придется удалить верхний слой древесины в месте дефекта. Постарайтесь, чтобы не было резкого перехода между защищенным участком и незащищенным. Достигается это за счет изменения усилия прижатия наждачной бумаги – постепенно ослабляйте его по мере удаления от дефектного участка. Конечно, полностью исправить дефект уже не удастся, но он станет менее заметным. Более сложный случай с таким материалом как — фанера ФК – для исправления дефекта придется удалить верхний шпон. Как вы догадались, сделать это невозможно по различным причинам. Выход один – полностью перекрашивать изделие непрозрачными красками.

    Для очень мягких и неоднородных пород древесины лучше использовать морилки-гели. Они не растекаются по поверхности, скорость впитывания небольшая. Такие особенности позволяют вовремя удалять излишки морилки и добиваться равномерного ее впитывания. В некоторых «особо сложных случаях» придется древесину предварительно покрывать специальными пропитками (так называемыми «кондиционерами»), они закрывают открытые поры и препятствуют слишком глубокому проникновению морилки.

    Что такое морилки-гели

    Это очень густые морилки, иногда имеют вид цветной пасты. Реальное их преимущество – удается существенно понизить пятнистость покрытых поверхностей. Однако этот эффект требует немного изменить технологию нанесения – гелеобразную морилку надо тщательно размазывать до получения слоя одинаковой толщины. Кисточкой работать очень сложно, лучше используйте специальные тампоны.

    Нанесение морилки тампоном

    Как красить необработанное дерево

    Витражи обладают теплотой и глубиной и могут подчеркнуть уникальную текстуру деревянного проекта. И хотя большинство знает основные шаги по окрашиванию дерева, на самом деле это нюансы применения, которые могут сделать или сломать внешний вид.

    Как наносить морилку для дерева

    Вот шаги, которые я предпринимаю для получения профессиональных результатов.

    Шаг 1. Правильная подготовка

    Легко отшлифовать свежую доску и подумать, что она выглядит нормально, но доски из домашнего центра иногда имеют восковое покрытие, которое почти имеет видимый блеск.Если бы я нанёс морилку прямо на эту доску, она не впиталась бы и выглядела бы пятнами. Точно так же при окрашивании окраска по волокнам неотшлифованной доски будет выглядеть пятнистой, а не четкой и равномерной.

    Jenn Largesse

    • Чтобы правильно подготовить голую древесину, сначала отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 120, чтобы раскрыть волокна древесины.
    • Вытрите пыль и снова отшлифуйте абразивом 120.
    • Затем я вытираю пыль и иногда протираю дерево влажной тканью, чтобы приподнять волокна.

    Jenn Largesse

    • Затем отшлифуйте еще раз зернистостью 120 или 150. Если вы работаете с более мягкой древесиной, вы можете отшлифовать и с более высокой зернистостью, чтобы помочь закрыть волокна, чтобы они не пропитались таким большим количеством цвета, но я никогда не применяю более 180 зернистостей, даже на сосне.
    • Также очень важно использовать по-настоящему чистую ткань, чтобы вытирать пыль между шлифованием, потому что грязная ткань будет просто раздвигать пыль.Кроме того, используйте ткань без ворса, иначе вы рискуете оставить волокна, которые могут застрять в отделке.

    Шаг 2: Нанесите кондиционер

    Я строю много своих проектов из мягкой древесины, такой как сосна и фанера, поэтому использовать кондиционер для предварительной окраски просто необходимо. Но не менее важно протереть кондиционер и подождать, пока он впитается.

    Например, если я просто быстро нанесу кондиционер, а затем морилку, морилка смешается с кондиционером, который все еще находится на древесине, и разбавит цвет морилки.Вместо этого подождите не менее 5-10 минут, но не более 2 часов, чтобы кондиционер впитался, а затем нанесите пятно.

    Шаг 3: Покройте дерево морилкой

    Когда пришло время наносить морилку, я не слишком разборчив в том, как нанести ее на дерево, будь то кисть, губка или тряпка. В зависимости от области применения я беру простую щетку для стружки для плоских поверхностей, губчатую кисть, если в моем проекте есть канавки или узкие углы, и ткань, если я работаю с тонкими предметами и хочу избежать подтеков по краям.

    Ключ к получению морилки на дереве — не разбрызгивать или создавать конечную точку, в которой морилка впитывается и становится темнее. В общем, я предпочитаю сначала обработать наиболее заметные края, чтобы пятно не капало, а затем обработать близлежащие открытые участки длинными полными проходами.

    Шаг 4: Сотрите излишки

    Когда приходит время стереть лишнее пятно, важна техника. Скомканная тряпка, беспорядочно протертая по пятну, образует небольшие морщинки, пока не проходит через пятно.Вместо этого я складываю ткань так, чтобы края были заправлены внутрь, а затем протягиваю гладкую складку по дереву в направлении волокон — снова длинными, ровными проходами.

    После того, как вы стерли излишки, поборитесь с желанием продолжать вытирать, так как из-за этого пятно начинает тянуть, становясь липким. Обычно я даю пятну высохнуть на ночь, чтобы убедиться, что оно не поднимется, пока я наношу защитный верхний слой.

    Утром мое темное пятно всегда выглядит как грязь, а зерно не хрустящее. Не паникуйте — контраст высвечивается на последнем этапе.

    Шаг 5: Нанесите верхнее покрытие

    Последний шаг — нанесение финишного покрытия для защиты пятна. Мне нравится тепло традиционного полиуретана или шеллака, но вы также можете выбрать продукт на водной основе, в зависимости от ваших предпочтений.

    Что бы вы ни выбрали, перемешайте в форме восьмерки, не встряхивайте банку, иначе на финише появятся пузыри. Нанесите его высококачественной кистью, сначала нанесите покрытие на поверхность, а затем, слегка потянув кисть длинными, равными движениями, сгладьте ее.Так же, как и с пятном, поборитесь с желанием перечесать поли, иначе он тоже начнет тянуть и не будет гладко ложиться.

    Ключ к чистой гладкой поверхности — дать поверхности высохнуть, затем слегка отшлифовать ее наждачной бумагой с зернистостью 180, стереть пыль и затем нанести последний слой. Это всегда меняет правила игры на моем финише и придает ему максимально плавный и профессиональный вид.

    Инструменты и материалы:

    Как профессионально окрашивать дерево: полное руководство по окрашиванию

    Окрашивание дерева действительно выводит ваш проект на новый уровень.Он полностью преобразит ваше изделие и придаст ему совершенно новый вид. Как последний этап большинства проектов, это также немного напрягает… а что, если я разрушу весь свой проект так близко к финишу?

    Несмотря на то, что мы не можем точно предсказать, как что-то пачкается, мы можем сделать все, что в наших силах, чтобы получить максимально профессиональный результат. Давайте обсудим, как красить дерево, как профессионал.

    Этот пост содержит партнерские ссылки для вашего удобства (это означает, что если вы совершите покупку после нажатия на ссылку, я заработаю крошечную комиссию, но это не будет стоить вам ни копейки больше)! Щелкните здесь, чтобы прочитать наше полное раскрытие.

    Какое пятно мне следует использовать?

    Прежде чем мы углубимся в обсуждение того, как красить дерево, нам нужно решить, какой тип морилки использовать. Есть два основных типа пятен: масляные и водные. Нет правильного или неправильного выбора, это действительно вопрос личных предпочтений. Вот несколько плюсов и минусов каждого типа.

    Морилки на водной основе доступны как в однотонном, так и в полупрозрачном исполнении, а это значит, что вы можете решить, насколько сильно должна выделяться текстура древесины.Обе морилки сохранят текстуру дерева, но твердые морилки обеспечат прочное и равномерное покрытие. Полупрозрачная отделка дает вам более традиционную отделку, где вы можете увидеть больше вариаций в древесине.

    Морилки на водной основе бывают не только двух видов, но и самых разных цветов: от традиционных для морилки до розового, зеленого и всего остального. Я имею в виду все…

    Minwax Solid Color можно подобрать по цвету абсолютно к чему угодно в магазинах товаров для дома Lowe’s.Прочтите это внимательно, пятна Minwax solid могут быть сопоставлены по цвету исключительно с помощью Lowe’s .

    Не пытайтесь подобрать цвет в другом магазине или попросить подобрать цвет полупрозрачного пятна. Этот отличный вариант доступен только для твердых пятен. Но не волнуйтесь, полупрозрачные пятна по-прежнему бывают более 200 цветов.

    • Увеличивает зернистость, требует дополнительного шлифования
    • Слабый запах
    • Легко смывается водой и мылом
    • Быстро сохнет (как за, так и против.Быстрое высыхание означает, что вы можете завершить весь проект за день, но это также означает, что вам нужно работать быстро или рискнуть получить неровную поверхность)
    • Для нанесения нужна кисть и губка для окрашивания

    Пятна на масляной основе — это то, что большинство людей когда они думают о морилке для дерева. Это традиционная морилка для дерева, которая существует уже более 100 лет. Это проверено и верно.

    • Проникает глубже в древесину
    • Чрезвычайно долговечен
    • Более медленное время высыхания означает, что у вас больше времени для обеспечения равномерного покрытия
    • Не поднимайте шероховатость, поэтому дополнительное шлифование не требуется
    • Сильный запах

    Лично я предпочитаю Используйте масляные пятна в своих проектах, если я не хочу использовать цвет, который недоступен для масляной отделки, но нет правильного или неправильного варианта.Вам нужно взвесить все за и против, чтобы определить, какая морилка вам подходит.

    ТОЛЬКО инструменты, необходимые для DIY

    Хотите создать мебель и декор, достойные журналов? Дорожная карта по основным инструментам покажет вам, какие инструменты вам действительно нужны для выполнения 95% проектов по ремонту мебели и дома (это не так много, как вы думаете!).

    ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ ДОРОЖНУЮ КАРТУ

    Как подготовить дерево к морилке

    Не пропускайте этот раздел! Этот раздел поможет вам добиться успеха в окрашивании или помешать ему.Эти шаги применимы к любому типу дерева, включая сосну, и помогут вам получить максимально ровную отделку.

    Часто у людей возникают проблемы с окраской древесины, потому что они пропустили эти ключевые шаги.

    ШАГ 1. ЗАПОЛНИТЕ ОТВЕРСТИЯ ИЛИ ТРЕЩИНЫ

    Возьмите шпатлевку для окрашивания древесины и заполните все небольшие трещины, швы или отверстия, которые могут быть в древесине. Убедитесь, что вы взяли с собой окрашиваемую шпатлевку для дерева, а не просто шпатлевку для окрашивания. Это мой личный фаворит.

    Дайте шпатлевке высохнуть и переходите к шагу 2.

    Простой способ очистки наждачный бумаги

    ШАГ 2: ПЕСОК

    Начните с более мелкой зернистости (80 или 120) и равномерно отшлифуйте древесину. Сосредоточьтесь на удалении вмятин, царапин, излишков столярного клея и любого деревянного наполнителя, который на самом деле не заполняет отверстие или трещину. Затем снова отшлифуйте древесину наждачной бумагой с зернистостью 180 и снова наждачной бумагой с зернистостью 220.

    Перед нанесением морилки необходимо отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью 220 или выше.

    Хотя технически вы можете шлифовать древесину без шлифовки, ваши результаты будут разными.Без шлифовки морилка будет более пятнистой, она затемнит все царапины или вмятины на дереве, а любые остатки клея или остатки стикеров будут подчеркнуты, поскольку морилка не впитается в эти области.

    Тем не менее, иногда вам может понадобиться больше вариаций и более деревенский вид. На фото ниже мы не шлифовали дерево перед нанесением морилки. Мы использовали 4 разных цвета, но похоже, что мы использовали даже больше, потому что в каждой детали было очень много вариаций.

    ШАГ 3. Протрите ДЕРЕВЯННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ

    После шлифовки важно удалить пыль, которая могла остаться на поверхности древесины.Протрите дерево липкой тканью. Ткань для липкости очень липкая, поэтому собирает пыль, которую вы не видите.

    ШАГ 4: НАНЕСЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПЯТНОСТИ

    Кондиционер для предварительной окраски древесины помогает предотвратить появление пятен и позволяет пятну более равномерно впитаться. Это особенно важно при окрашивании древесины хвойных пород, например сосны, которая, как известно, плохо впитывает пятна.

    Тот же кусок дерева, такой же цвет морилки. Единственная разница — предварительное окрашивание и предварительное окрашивание без предварительного окрашивания.

    Вам нужно выбрать предварительное окрашивание, соответствующее вашему пятну.Морилки на масляной основе требуют кондиционера для дерева на масляной основе, а морилки на водной основе — кондиционера для дерева на водной основе.

    Предварительное окрашивание на водной основе также увеличивает шероховатость, что означает, что оно минимизирует поднятие волокон при нанесении пятна, позволяя получить максимально гладкую поверхность для вашего готового продукта.

    При нанесении предварительной окраски на водной основе необходимо нанести обильное количество кисточки, дать впитаться в течение 1–5 минут, а затем стереть излишки.

    Затем оставьте на 15-30 минут, а затем отшлифуйте все наждачной бумагой зернистостью 220. После шлифовки протрите поверхность липкой тканью, и тогда вы готовы приступить к окрашиванию!

    Нанося предварительное пятно на масляной основе, нанесите его щеткой, подождите 5–15 минут, а затем сотрите излишки чистой тряпкой.

    Нанесите пятно сразу или в течение 2 часов после того, как сотрете лишнее пятно.

    Предварительное окрашивание можно наносить кистью или тряпкой.

    ШАГ 5: ПРОВЕРЬТЕ ПЯТНУ

    Каждый кусок дерева по-разному окрашивается, поэтому вы хотите проверить свой цвет на обрезке дерева, полученном в результате проекта, который вы собираетесь окрашивать.

    Та же морилка, другое дерево. Верх дубовый, низ сосновый.

    Если в вашем проекте используются фанера и массивные доски, вам нужно проверить цвет морилки на каждом типе дерева. Фанера, как правило, быстрее впитывает пятно, поэтому вам, возможно, придется позволить ей дольше проникать на твердые доски или нанести второй слой, чтобы он соответствовал правильному цвету.

    Как морилка по дереву

    При окрашивании древесины всегда следуйте инструкциям на банке. У каждого бренда и даже цвета могут быть разные требования, поэтому лучше сначала прочитать банку.

    Я расскажу, как красить древесину, используя как Minwax Penetrating Wood Finish, так и Minwax Water-Based Finish, поскольку Minwax — мой любимый бренд морилки и то, что я использую в каждом проекте.

    ШАГ 1: РАЗМЕШАТЬ ПЯТНУ

    Очень важно перед тем, как начать, размешать пятно.Часто пигменты в пятне опускаются на дно банки. Если не перемешивать каждый раз как следует, цвет не будет одинаковым каждый раз, когда вы открываете банку.

    ШАГ 2: НАНЕСЬТЕ ПЯТНУЮ

    Пятна на масляной основе можно наносить кистью или тряпкой. Я лично использую тряпку для большинства своих проектов по окрашиванию. Если вы используете тряпку, вам нужно, чтобы на ней было много пятен, но не должно капать.

    Если вы окрашиваете древесину с глубокой древесной текстурой, например, дуб, работайте круговыми движениями, чтобы морилка полностью проникла в структуру. Если вы окрашиваете другую древесину, вы можете просто протереть пятно по направлению волокон. Прочтите этот пост, чтобы узнать, как лучше всего наносить морилку на разные породы дерева.

    Ключ меньше примерно , как вы его протираете, а больше примерно , сколько вы протираете. Если вы видите, что ваш цвет становится светлее, пора снова окунуть кисть или тряпку.Когда вы протираете пятно, вам нужен красивый ровный слой и цвет.

    Пятна на водной основе можно наносить губчатой ​​кистью или кистью с синтетической щетиной. Я пробовала оба варианта и порекомендовала кисть с синтетической щетиной, подобную этой, для достижения наилучших результатов. Я обнаружил, что это дает хорошее покрытие и сводит к минимуму полосы.

    Морилки на водной основе намного толще, чем традиционные морилки для дерева, и наносятся почти как краска. Просто нанесите морилку кистью в направлении волокон древесины.Не стоит расчесывать слишком тяжелое пальто, но убедитесь, что все покрыто полностью.

    ШАГ 3: УДАЛИТЬ ИЗБЫТОК

    Дайте масляным пятнам проникнуть в течение 5-15 минут, а затем удалите излишки чистой белой тканью. Вытрите его по направлению волокон древесины.

    Как долго вы оставите пятно перед тем, как стереть излишки, зависит от вас, если вы держите его в течение этого периода времени. Чем дольше он сидит, тем темнее и насыщеннее будет цвет.Обычно я оставляю пятно на 15 минут перед тем, как стереть его, потому что мне нравится насыщенный цвет.

    Важно установить таймеры и соответствовать тому, сколько времени вы ждете, прежде чем стирать каждую секцию.

    Пятна на водной основе сохнут очень быстро, поэтому излишки пятна нужно стереть в течение 2 минут после первого нанесения.

    Чтобы удалить лишнее пятно, используйте синтетический тампон и протрите пятно в направлении волокон древесины.

    Независимо от того, используете ли вы краситель на масляной или водной основе, невероятно важно стереть все излишки. Если вы этого не сделаете, поверхность станет очень липкой, и лишнее пятно сотрется с ваших пальцев. Хуже того, если у вас есть лишнее пятно на деревянной поверхности, и вы попытаетесь закрыть его, цвет сразу же исчезнет!

    Я знаю, что может возникнуть соблазн оставить немного лишнего, когда мы хотим получить более темный цвет, но не пытайтесь это сделать. На следующем шаге я покажу вам, как усилить цвет.

    Если вы не стерли все излишки морилки и ваша поверхность стала липкой, нанесите на нее больше морилки и немедленно вытрите ее. Когда вы вытираете его, пятно должно ослабнуть, и оно должно исчезнуть вместе с новым слоем пятна.

    Как долго сохнет пятно?

    На скорость высыхания пятна влияют несколько факторов, например влажность и температура, но вот общее время высыхания:

    Пятна на водной основе сохнут в течение 1 часа и могут быть перекрыты через 1-2 часа после нанесения первого слоя.

    Пятна на масляной основе сохнут через 2-4 часа в зависимости от цвета и могут быть перекрыты через 2-4 часа после нанесения первого слоя. Вы можете проверить обратную сторону банки, чтобы узнать, сколько времени требуется для вашего конкретного цвета.

    ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШАГ 4: НАНЕСЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ СЛОЙ

    Для большинства морилок по дереву не требуется два слоя, но вы можете нанести несколько слоев, если хотите изменить цвет.

    Если вы хотите сделать текущий цвет темнее или интенсивнее, вы можете нанести тот же цвет поверх первого слоя.Если вы хотите изменить цвет, вы можете нанести пятно другого цвета поверх первого слоя, чтобы создать уникальную отделку.

    ШАГ 5: УТИЛИЗИРОВАТЬ ТРЯПКУ И ОЧИСТИТЬ

    Если вы использовали морилку на водной основе, очистить ее очень просто. Просто промойте кисти и синтетические подушечки водой с мылом.

    Если вы использовали краситель на масляной основе, вымойте кисти уайт-спиритом. Тряпки с пятнами или пятнами на них могут спонтанно воспламениться, поэтому важно утилизировать их должным образом.

    Чтобы правильно утилизировать тряпки, замочите их в воде и дайте им высохнуть на открытом воздухе. Когда они высохнут, их можно выбросить в мусор.

    Нужно ли запечатывать древесину после окрашивания?

    Всегда рекомендуется заклеивать проект после окрашивания, чтобы защитить проект и продлить цвет пятна. Герметики помогают предотвратить выцветание и царапины.

    Существует бесчисленное множество вариантов отделки, но два основных типа — полиуретан и поликрил.

    Полиуретан на масляной основе. Он придаст вашему проекту янтарный оттенок и обеспечит ему надежную защиту.

    Поликрил — мой личный помощник для герметизации дерева. Он на водной основе, но его можно наносить на масляные или водные пятна. При высыхании она кристально чистая, поэтому это отличный вариант, если вы не хотите менять цвет древесины.

    Продолжительность высыхания полиуретана зависит от того, какое пятно вы используете. После нанесения красок на водной основе мы ждем 2-3 часа перед нанесением поликрила.При использовании красителей на масляной основе Minwax дайте пятну высохнуть в течение 4-6 часов перед нанесением полиуретана, поликрила или любого другого верхнего покрытия. Перед нанесением любого герметика всегда перепроверяйте рекомендации и инструкции на обратной стороне банки!

    Сосна окрашивающая

    Когда мы говорим о окрашивании, нас спрашивают конкретно о сосне, что неудивительно. Сосна печально известна тем, что плохо переносит пятна. Он склонен к появлению пятен, а область вокруг узлов имеет тенденцию впитывать излишки пятна.

    Сосна никогда не пачкается, как дуб. Окрашивать сосну несложно, но вам нужно точно следовать инструкциям, которые мы изложили в этой статье, чтобы добиться наилучших результатов.

    Для наилучшего результата при окрашивании сосны:

    • убедитесь, что ваши доски должным образом отшлифованы наждачной бумагой с зернистостью не менее 220
    • нанесите кондиционер для древесины, чтобы он впитался как можно более равномерно

    Сосна непредсказуема, и вы никогда не узнаете, будут ли на ней пятна пока вы на самом деле не испачкаете его.Если вы хотите получить более плотную и ровную поверхность, я бы рекомендовал попробовать PolyShades, Gel Stain или Solid Stain. Вы увидите немного меньше зерна, но и пятен будет меньше.

    Вот и все! Теперь вы знаете, как подготовить древесину к окрашиванию и как обработать ее для достижения наилучших результатов. У вас есть какие-либо вопросы по окрашиванию или дополнительные советы и рекомендации? Позвольте мне знать в комментариях ниже!

    Если вы окрашивали или запечатывали древесину и решили, что не совсем то, что вам нужно, прочтите о том, как удалить полиуретан без химикатов.

    Проекты с использованием проданных красителей: Книжная полка середины века | Письменный стол своими руками | Акцентная стена из гальки Как окрашивать дерево за 7 простых шагов

    Как оживить уставшие паркетные полы или антикварную мебель? Ответ: Вы возвращаете им былую славу.Нет необходимости отказываться от деревянного декора только потому, что он потускнел до тускло-коричневого оттенка. Вы будете шокированы тем, насколько роскошно будет выглядеть ваш пол или мебель после нанесения морилки. У нас есть полное руководство, которое вам нужно, чтобы научиться красить дерево, чтобы оно соответствовало точному видению, которое вы имеете в виду. Лучше всего то, что предыдущий опыт работы в домашних условиях не требуется. Все, что вам потребуется для этого урока, — это несколько часов и немного смазки для локтей.

    Необходимые инструменты

    • Наждачная бумага с зернистостью 120
    • Наждачная бумага с зернистостью 220
    • 3 кисти с натуральной щетиной
    • Несколько тряпок
    • Мешалки для краски
    • Кондиционер для предварительного окрашивания
    • Окрашивание любого цвета по вашему выбору
    • Прозрачное защитное покрытие

    Шаг No.1: Отшлифуйте древесину

    Работаете ли вы с мебелью или паркетными полами, начните с шлифования всей детали наждачной бумагой с зернистостью 120 до тех пор, пока все предыдущие дефекты и дефекты не будут устранены. Затем повторите процесс с наждачной бумагой зернистостью 220. В обоих случаях обязательно шлифуйте по направлению волокон древесины. Сотрите пыль с шлифовальной ткани тряпкой.

    Используйте наждачную бумагу, чтобы загладить поверхность дерева.

    Этот старый дом / YouTube

    Шаг №2: Нанесите предварительный кондиционер

    Нанесите слой предварительного окрашивающего кондиционера, чтобы морилка равномерно впиталась в древесину. Оставьте кондиционер на 15 минут, затем сотрите тряпкой излишки кондиционера, которые не впитались в древесину.

    Используйте кондиционер для предварительного окрашивания, который равномерно впитает пятно.

    This Old House / YouTube

    Шаг № 3: Размешайте пятно

    Откройте пятно и тщательно перемешайте с любым пигментом, который мог застрять на дне банки.

    Размешайте морилку, чтобы удалить осадок, приставший ко дну банки.

    Этот старый дом / YouTube

    Шаг 4: Нанесите пятно на дерево

    С помощью кисти с натуральной щетиной нанесите морилку на дерево и оставьте на нем. Вы можете оставить пятно на 15 минут, но имейте в виду, что чем дольше оно держится, тем темнее будет пятно.

    Нанесите слой морилки и подождите 15 минут.

    Очистка шлифовальной бумаги, ленты, кругов Пакеты в пакете

    This Old House / YouTube

    Step No.5: Удалите первый слой морилки, дайте высохнуть и нанесите дополнительный второй слой.

    Протрите тряпкой в ​​направлении волокон древесины, чтобы удалить излишки морилки. Это гарантирует, что морилка высохнет на дереве, а не на нем. После этого дайте пятну высохнуть не менее четырех часов.

    При необходимости нанесите второй слой.

    Вытрите излишки пятна.

    This Old House / YouTube

    Шаг № 6: Размешайте защитное покрытие

    Защитите древесину от износа, нанеся прозрачное защитное покрытие.Перед применением хорошо перемешайте баллончик, чтобы смешать с ним осадок, который может застрять на дне.

    Перед нанесением герметика перемешайте.

    This Old House / YouTube

    Шаг № 7: Нанесите защитное покрытие, отшлифуйте и нанесите дополнительный второй слой

    Используйте чистую кисть с натуральной щетиной, чтобы нанести первый слой отделки на дерево, нанося в направлении зерна.

    После полного высыхания первого слоя финишного покрытия слегка отшлифуйте проект наждачной бумагой с зернистостью 220 и сотрите пыль.Затем нанесите второй слой финишного покрытия и дайте ему время полностью высохнуть.

    Нанесите защитное покрытие.

    This Old House / YouTube

    Для получения дополнительной информации посмотрите это видео, любезно предоставленное This Old House.

    Все, что вам нужно знать

    Окрашивание — это вопрос предпочтений, и это не всегда необходимо. Иногда ваш проект может выглядеть лучше, если вы сохраните естественный вид дерева и, возможно, просто нанесете прозрачную отделку.

    При необходимости окрашивание может стать отличным способом придать более яркий вид вашему деревянному проекту. Окрашивание также может быть очень полезным, если вы хотите вернуть былую красоту своей старой мебели.

    Вопрос: какое морилку выбрать? А потом, как окрасить дерево, не испортив проект? В этой статье я постараюсь ответить на все ваши вопросы.

    Морилка — это процесс улучшения цвета древесины, чтобы подчеркнуть ее красивую естественную текстуру.Окрашивание осуществляется тонированным покрытием, немного похожим на краску. Люди часто используют слово «окрашивание» как синоним финишной обработки или герметизации, что технически неправильно.

    Технически морилку не следует путать с отделкой дерева или покраской дерева. Хотя есть некоторые виды отделки, которые предлагают одноэтапное решение для окрашивания и отделки. Но об этом позже

    Традиционно отделка создавалась исключительно для дополнительной защиты от погодных условий и ежедневного износа.Отделка также может обеспечить влажный или блестящий вид, что также является вопросом предпочтения.

    Итак, «морилка» изменяет цвет или оттенок древесины, а «отделка» обеспечивает защиту и придает улучшенный вид.

    Типы морилки

    В основном, сегодня используются четыре распространенных типа пятен: водные, масляные, гелевые и лаковые пятна . У всех четырех есть свое место и цель в зависимости от нескольких различных факторов. Чтобы решить, какую морилку использовать, подумайте, с какой древесиной вы будете работать, ее состоянием, проектом, который вы собираетесь построить, и, так сказать, местом его последнего упокоения.

    Если проект предназначен для использования только на открытом воздухе, вы можете рассмотреть возможность нанесения морилки на основе лака, дать ему высохнуть и прекратить работу. При использовании других видов красителей вам придется подобрать его в соответствии с герметиком, который вы собираетесь использовать для отделки заготовки.

    Морилки на масляной основе можно наносить под любые виды отделки, кроме водоэмульсионных. Морилки на водной основе можно использовать только под лаками на водной основе.

    Преимущества красителей на водной основе
    • Более короткое время высыхания
    • Более длительное сохранение цвета
    • Обеспечивается более насыщенный оттенок
    • Отсутствие дыма
    • Невоспламеняющийся
    • Легкая очистка
    • Хорошая устойчивость к плесени и плесени
    • Отлично подходит для устойчивых к гниению древесины
    Преимущества красок на масляной основе
    • Более длительное время высыхания и более гладкая поверхность
    • Масло проникает в древесину глубже, чем на водной основе, и поэтому имеет более глубокое уплотнение
    • Меньше обслуживания в долгосрочной перспективе
    • Лучше выдерживает суровые условия
    Есть ли преимущества у гелевых красок?

    Гелевое пятно толще, поэтому оно не растекается, как пятна на водной основе.По консистенции он действительно близок к майонезу. Хотя он немного похож на краски на пигментной основе, он неизменно дает насыщенные и прозрачные цвета. Кроме того, гелевые пятна содержат загуститель, благодаря чему их намного легче наносить, чем другие пятна.

    Главное, что нужно помнить о гелевых морилках, — это то, что они ложатся поверх дерева (вместо того, чтобы впитываться в поры, как пятна на водной или масляной основе), что делает их хорошим выбором в качестве отделки для «сочных». древесина, у которой есть проблемы с питьем в традиционных морилках.

    Гелевые пятна из-за их толщины хорошо подходят для использования на вертикальных поверхностях, таких как двери шкафов и заборы.
    Кроме того, красители на гелевой основе отлично подходят для обработки древесины, которая имеет тенденцию к появлению пятен, например вишни, сосны или березы.

    У гелевых пятен есть один крохотный недостаток:

    Гелевые пятна имеют тенденцию скапливаться в любой низкой точке дерева. Например, бороздки, трещины, углы и щели.Поэтому очень важно не терять время, когда вы вытираете, то есть смахиваете лишнее пятно во время работы. В противном случае он может выглядеть неровным.

    Если ваше изделие имеет замысловатые канавки и детализацию, вам, вероятно, следует выбрать одно из традиционных красителей: на водной основе для внутренних деталей и на масляной основе для наружных работ.

    Пятна на лаковой основе

    В отличие от морилки на водной или масляной основе, морилка от лака дает прозрачное защитное покрытие. Отделка на основе лака немного похожа на алкидную краску, но не так сильно окрашивает дерево.Морилку можно использовать в качестве финишного покрытия для уже окрашенного куска дерева. Гладкое нанесение финишного покрытия даст вам «зеркальное» отражение, если первоначальное окрашивание было выполнено осторожно.

    ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: пятна на основе лака гораздо менее щадящие, чем их аналоги на масляной или водной основе. У вас гораздо меньше времени, чтобы стереть излишки, а неправильное нанесение может испортить изделие, оставив заметные следы от кисти.

    Как красить дерево

    Препарат

    Теперь, когда вы выбрали правильную морилку для дерева вашего проекта, следующим шагом будет очистка деревянных поверхностей.

    Базовый подход — это 6-этапный процесс:
    1. Незаконченную древесину очистите влажной тряпкой перед окрашиванием.
    2. Наполните распылитель 2 стаканами воды. Добавьте 2 ст. белый уксус для сильно загрязненной незаконченной древесины с липкими или подобными налетами.
    3. Распылите спрей на безворсовую тряпку для очистки. Не используйте бумажные полотенца, так как они будут оставлять частицы, которые могут повлиять на окончательную отделку.
    4. Потрите влажной тканью необработанную древесину, протирая ее в направлении волокон древесины, чтобы предотвратить раскалывание и раскалывание в щепки. ВНИМАНИЕ .
    5. Не протирать поперек волокон сбоку.
    6. Перед окрашиванием дайте дереву полностью высохнуть на воздухе.
    Следует ли кондиционировать древесину?

    Некоторые считают, что дерево нужно кондиционировать перед окрашиванием. Если вы хотите использовать имеющийся в продаже кондиционер, слегка протрите им поверхность или щеткой и оставьте примерно на час.

    Как правило, лучше использовать морилку на масляной основе, потому что она защитит дерево лучше, чем морилка, и вы можете использовать ее повторно в будущем, если захотите.

    Нанесение морилки

    Теперь мы переходим к сути дела. Дерево подготовлено, пора наносить морилку. Но сначала важна быстрая проверка вашего рабочего места.

    БЫСТРЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК:

    • Собак и кошек удерживают?
    • Проект расположен подальше от ветра?
    • Пятно, кисти, тряпки на расстоянии вытянутой руки?

    Если да, то приступим!

    1. С помощью кисти для окрашивания, поролоновой щетки или ткани проведите в обоих направлениях, по текстуре и против нее.Не поглаживайте боком. Это может немного запутаться, но самое главное — положить красивое пышное пальто.
    2. Вы можете контролировать затенение до определенной степени по тому, как долго вы оставляете пятно на дереве, прежде чем вытираете излишки. Немедленно сотрите пятно, чтобы получить более светлый оттенок, или для более глубокого, оставьте его на 5-10 минут перед тем, как стереть.
    3. Старайтесь работать длинными ровными движениями и постепенно поднимайте кисть к концу каждого мазка. Это называется растушевкой, и это помогает предотвратить слишком заметный мазок кисти и не повредить пятно.
    Не спешите с этим

    Не торопитесь и сделайте фундамент как можно более совершенным. И если это не идеально, не ругайте себя. Вы добьетесь большего успеха в следующем проекте.

    Дайте пятну полностью высохнуть в течение ночи перед нанесением финишного покрытия. Если ваш проект будет использоваться в помещении, вы можете считать его завершенным. Запечатывать не нужно, просто наносите хороший полироль каждые несколько недель, чтобы придать ей красивый блеск.

    Чистовая

    После полного высыхания покрытия протрите слегка влажной тканью, чтобы удалить скопившуюся пыль.

    Пятно на масляной основе

    Полиуретан на масляной основе — лучший выбор, если вы использовали краситель на масляной основе. Он придаст изделию согревающий оттенок, в то время как полиуретановое верхнее покрытие на водной основе следует наносить только на пятна на водной основе.

    Для финишного покрытия на масляной основе достаточно 2-3 слоев, а для финишного покрытия на водной основе может потребоваться 4 или более тонких слоев. Наносите финишные покрытия в «отраженном свете», чтобы легче было выявить недостатки и нелестные мазки кистью.

    Выбор подходящего аппликатора очень важен.Не спешите покупать дешевые щетки из щетины, так как они известны тем, что сбрасывают щетину.

    Кисти из пенопласта недорогие и ложатся ровными мазками. И они одноразовые. Если вы используете качественную щетку, убедитесь, что она новая или очень чистая, использованная. Наносите полиуретан на масляной основе ровными, длинными движениями по волокну. Найдите баланс между тонким и толстым.

    Намажьте щедрую шерсть, наблюдая за потеками и потеками. Каждый слой должен высохнуть в течение ночи, в отличие от финишных покрытий на водной основе, которым требуется всего несколько часов, чтобы высохнуть.Но конечный результат стоит того, чтобы проявить терпение.

    После высыхания слегка отшлифуйте это покрытие наждачной бумагой с зернистостью 320, пропылесосьте или вытрите пыль и нанесите следующий слой, давая ему снова высохнуть в течение ночи.

    Два слоя подойдут, если только не ожидается, что древесина подвергнется интенсивному движению или погодным условиям. В этом случае потребуется один или несколько дополнительных слоев. Повторите легкую шлифовку между слоями, а затем нанесите последний слой.

    Снова нанесите последний слой в отраженном свете, ища дефекты, потеки, потеки и т. Д.Изучите мазки кисти и постарайтесь сделать их одинаковыми и менее заметными, «растушевывая» полиуретан и сглаживая пузырьки.

    Вертикальные поверхности, такие как ножки, следует покрыть несколькими более тонкими слоями, чтобы предотвратить растекание. Я знаю, каково это — терять терпение, когда вы приближаетесь к концу процесса. Когда вы начнете видеть конечный результат, вы можете неосознанно начать ускоряться. Но вам нужно противостоять этому побуждению.

    Пятно на водной основе

    Если вы использовали морилку на водной основе, возьмите наждачную бумагу зернистостью 220 и слегка зачистите поверхность, стараясь не выдолбить ее.Удалите шлифовальную пыль и запечатайте деталь.

    Полиуретан на водной основе

    Нанесение полиуретана на водной основе примерно такое же, как нанесение полиуретана на масляной основе. Большая разница в том, что вам, возможно, не придется шлифовать между слоями.

    Помните — не наносите полиуретан на водной основе поверх масляного пятна. Нефть и вода плохо сочетаются друг с другом, и поли на водной основе будет иметь тенденцию к появлению шариков на масляной поверхности, неспособной покрыть поверхность.

    Избегайте нанесения слишком большого количества на один слой, иначе вы можете приподнять шероховатость древесины.Лучше всего нанести 3-5 тонких слоев. Поскольку он высыхает в течение пары часов, потраченное время все равно будет потрачено на полимер на масляной основе.

    Заключительные замечания по отделке

    Лично я предпочитаю покрывать свои деревянные изделия алкидным лаком по дереву поверх хорошего шлифовального герметика. Применять довольно просто. Только не путайте с полиуретановым лаком.

    Полиуретаны — отличный выбор для зон с интенсивным движением людей или мебели, которая подвержена суровым условиям окружающей среды, обеспечивая прочную защитную поверхность.

    Но полиуретан — это одноразовое применение. Если вы ошиблись в первый раз, вы либо застрянете на результатах, либо вам придется принять другие радикальные и дорогостоящие меры, чтобы исправить это.

    Алкидный лак гораздо щадящий. Алкидная отделка позволяет легко отшлифовать потеки и капли, а затем нанести второй слой. Два наиболее распространенных варианта, которые вы найдете в местном хозяйственном магазине, — это Gloss и Satin. Глянец блестящий, а атласный — плоский. Если вы хотите, чтобы блеск не был таким ярким, как Gloss, вы можете смешать равные части Gloss и Satin, чтобы получить полуглянцевое покрытие / уплотнение.

    Лучший выбор для последнего грунтовочного слоя — это шлифовальный герметик, по крайней мере, когда дело доходит до получения идеальной основы для финишного лака по дереву. Поскольку он состоит из большего количества твердых частиц, чем обычные прозрачные лаки, его намного легче отшлифовать до получения гладкой поверхности.

    Если вы выберете алкидный лак для дерева, вам, вероятно, придется пойти в розничный магазин красок, такой как Sherwin-Williams или что-нибудь подобное. В наши дни очень немногие хозяйственные магазины продают его.

    СОВЕТ: Обязательно внимательно прочитайте этикетки: уретановое покрытие преобладает на полках.Похоже, что алкид — вымирающий вид.

    По возможности старайтесь выбирать красящие и отделочные материалы от одного производителя. Это стабилизирует процесс и сохранит единообразие цвета, тона и вязкости.

    Завершение всего

    Надеюсь, вам понравилась эта статья, и особенно надеюсь, что вы узнали что-то новое, что поможет вам в следующем проекте.

    Таким образом, основные баллы, которые вы должны взять с собой, следующие:

    • Научиться окрашивать дерево правильно может любой желающий.Это просто процесс.
    • Окрашивать дерево можно морилкой на водной, масляной, гелевой или лаковой основе.
    • Окрашивание — это не то же самое, что отделка. Окрашивание влияет на тон или цвет древесины и подчеркивает красоту ее естественной текстуры.
    • Отделка — это защита древесины от влаги и повреждений окружающей среды.
    • Не все красители и герметики хорошо сочетаются друг с другом.
    • Тщательно продумайте, какой герметик вы будете использовать — герметизация не является обязательной, если вы будете хранить деталь в помещении.
    • Практика ведет к совершенству. Не ругайте себя, если не поймете с первого раза.

    Часто задаваемые вопросы

    Верхний слой защищает поверхность дерева. Вопрос в том, сколько слоев и что использовать для финишного покрытия. Просмотрите раздел выше, озаглавленный «Завершение».

    После нанесения слоя морилки немедленно вытрите, если вам нужен светлый тон, или подождите 5-15 минут, если вы хотите более темный оттенок.

    Имейте в виду, что когда КРАСКА высыхает, она кажется темнее, чем когда она была влажной. Пятно имеет тенденцию высыхать светлее.

    Морилка предназначена для проникновения в волокна древесины, а не для того, чтобы оставаться на поверхности. Если вы нанесете его слишком густо или забудете стереть излишки, оставшийся материал станет липким и испортит работу.

    Окрашивание лака возможно, но оправдайте ваши ожидания. Результаты окрашивания всегда лучше при работе со свежей необработанной древесиной. Для достижения наилучшего результата удалите грязь, пыль или мусор, предварительно обработав и очистив старый слой лака. Таким образом вы создадите большую текстуру поверхности, на которой пятно будет держаться.

    Для окрашивания палубы нанесите столько слоев морилки, сколько может впитать древесина.Два-три слоя обычно подходят для не очень плотной древесины. Очень плотная древесина твердых пород может поглотить только один слой морилки.

    Шлифование между слоями не требуется. Но это обеспечит лучшую отделку. После высыхания шерсти. Используйте наждачную бумагу с зернистостью 220 или 240 или очень тонкую стальную вату, чтобы слегка отшлифовать поверхность. Очистите поверхность влажной тканью. При шлифовании поверхность покрывается белой пленкой, которая исчезнет при нанесении следующего слоя.Не шлифуйте последний слой.

    Как красить дерево — Angela Marie Made

    Узнайте, как красить древесину для красивой отделки, и простые советы по нанесению морилки!

    Когда я только начал учиться конструировать мебель, я действительно не знал, как правильно отделать изделие и как красить дерево. Я помню свою самую первую сборку, 4 фута. классной доске, я был так взволнован этим, что даже не стал шлифовать дерево, прежде чем окрасить его!

    К счастью, морилка скрывает множество недостатков!

    По мере того, как я продолжал строить мебель своими руками на протяжении многих лет и после окрашивания более 20 столов для самостоятельной фермы , я многому научился путем проб и ошибок о лучших способах окрашивания древесины.

    Сегодня я делюсь своим методом морилки на дереве и тем, что я нашел, работает лучше всего. Надеюсь, это поможет, если вы хотите легко научиться красить дерево!

    Я буду красить наш простой и легкий стол для рукоделия в моем уроке ниже!

    Хотите сохранить на потом ?! ПИН-код здесь:

    Обратите внимание, этот пост содержит некоторые партнерские ссылки. Для получения дополнительной информации см. Мои раскрытия здесь.

    Как красить дерево:

    Требуется припасов:

    Видеоурок:

    Подпишитесь на мой канал на YouTube здесь !

    Как очистить шлифовальную ленту (наждачку) и продлить срок ее службы

    1.Отшлифовать древесину

    Ключ к красивой отделке — это подготовка древесины, в первую очередь, шлифовка!

    Теперь признаюсь, очень не люблю шлифовать! Покрываться опилками — это не весело, но это один из самых важных подготовительных шагов к созданию красивой отделки, поэтому я с этим справляюсь!

    Подробное пошаговое руководство по шлифовке можно найти в моем руководстве по шлифованию дерева для начинающих .

    Всегда носите защитные очки или защитные очки, потому что опилки в глазах раздражают, как я испытал на собственном опыте.Вы также можете надеть маску для лица / шлифовальный респиратор, если хотите.

    Шлифовальный круг или лента? Самый быстрый способ зачистки швов.

    Для большинства проектов я рекомендую орбитальную ручную шлифовальную машинку . Для действительно легких проектов подойдет шлифовальный блок, а когда требуется очень много шлифования, ленточная шлифовальная машина будет наиболее полезной для начала работы над проектом.

    Лучше всего начать с наждачной бумаги зернистостью 80, чтобы отшлифовать весь ваш проект, и это обычно занимает больше всего времени, так как на самом деле с дерева удаляются все грубые вещи.

    По мере того, как вы увеличиваете зернистость наждачной бумаги, тем более гладкой будет отделка вашего изделия и тем меньше удаляется материала.

    Я обычно начинаю с зернистости 80, затем использую зернистость 120 или 150 и заканчиваю шлифованием зернистостью 220, чтобы получить очень гладкую поверхность на дереве.

    Мне очень нравятся шлифовальные диски с липучкой для моей орбитальной шлифовальной машины , они приклеиваются прямо к шлифовальной машине и очень легко снимаются. Просто убедитесь, что отверстия выровнены правильно, чтобы избежать лишних царапин!

    На фотографии ниже вы можете увидеть, как шлифование влияет на отделку дерева!

    Опять же, если вам нужны более подробные сведения о процессе шлифования, шлифовальные инструменты, советы или вы задаетесь вопросом, зачем нужно шлифовать древесину перед окрашиванием, обязательно ознакомьтесь с моим руководством для начинающих о том, как шлифовать древесину !

    2.Как подготовить дерево к морилке

    Следующий шаг — подготовка древесины к морилке!

    A. Удалить опилки с дерева

    Последний этап подготовки — удаление опилок с дерева. Есть много способов сделать это, например, используя промышленный пылесос, влажную ткань и т. Д.

    Мой любимый способ — использовать щетку с мягкой щетиной или веник и сметать опилки, а затем, чтобы удалить остатки, я всегда протираю дерево тканью с липучкой .

    Ткань Tack липкая, поэтому я предпочитаю надевать перчатки при резке / обращении с ней, но она отлично справляется с удалением опилок, и вам не нужно ее использовать в большом количестве, так что ее хватит на некоторое время!

    Б.Используйте кондиционер для древесины с предварительным окрашиванием

    После удаления всех опилок следующий ключевой шаг — использовать кондиционер для древесины с предварительным окрашиванием (если вы собираетесь использовать морилку на масляной основе, и вы можете использовать этот тип для морилки на водной основе ).

    Легко наносится на дерево безворсовой тряпкой. Следуйте инструкциям на банке, но в основном вы наносите его на чистую деревянную поверхность и даете ей постоять 5-10 минут перед нанесением морилки.

    Лучше обильнее, чем экономно!

    Этот кондиционер для дерева ОГРОМНО меняет окончательный вид отделки моей мебели! Он предотвращает появление пятен и полос на деревянной поверхности.

    Вот фотография, показывающая разницу после того, как на доску был нанесен всего один слой морилки с кондиционером для дерева сверху и без кондиционера для дерева снизу! Дно более пятнистое и менее красивое.

    3. Выберите морилку

    Существует два основных типа пятен: масляные пятна и пятна на водной основе.

    Пятна на масляной основе

    Пятна на масляной основе очень распространены, доступны по цене и широко используются. Они создают красивые, насыщенные цвета древесины.Они сохнут дольше, но их легче наносить. Однако пятна на масляной основе имеют неприятный запах, поэтому не забывайте наносить их в хорошо проветриваемом помещении.

    Как очистить наждачку или шлифовальный круг от смолы, пыли, древесины. Простой способ очистки .

    Посмотрите 10 любимых цветов морилки и 5 вариантов морилки помогут выбрать цвет морилки!

    Пятна на водной основе

    Пятна на водной основе, как правило, дороже, но сохнут быстрее и имеют гораздо менее неприятный запах! Поскольку они высыхают быстрее, равномерно нанести пятно будет сложнее.Их можно очистить только водой и мылом (вместо уайт-спирита, например, пятен на масляной основе).

    Однако морилки на водной основе не совсем обеспечивают насыщенный цвет дерева, который может дать масляная краска. При покупке в магазине товаров для дома их часто нужно подкрашивать, а не просто покупать готовыми к продаже.

    В моем примере для этого урока я использую морилку на масляной основе, поскольку она очень часто используется для морилки дерева. Я использую Provincial , один из моих любимых цветов пятен!

    Проверьте свой цвет пятна!

    Важно отметить, что вся древесина по-разному окрашивается, поэтому лучше всего протестировать несколько разных пятен на куске древесины (это та же древесина, что и ваш проект), чтобы принять лучшее решение о том, какой цвет морилки вы хотите использовать!

    Морилки для дерева, использованные на фотографии: Minwax English Chestnut, Provincial, Dark Walnut, Special Walnut, Mix of Weasted Oak & Provincial

    4.Нанесите морилку!

    Время морилки и как наносить морилку!

    При окрашивании древесины морилкой на масляной основе следует соблюдать несколько основных рекомендаций:

    • Всегда наносите пятно на улице или в хорошо проветриваемом помещении, потому что оно имеет неприятный запах (вы можете надеть маску-респиратор , чтобы помочь с этим, если хотите)
    • Обязательно положите немного пластика, картона, древесных отходов или тряпки, чтобы защитить рабочую поверхность.
    • Надевайте перчатки (химически стойкие, нитриловые или резиновые)
    • Размешайте пятно в банке перед использованием (не встряхивайте) с помощью палочки для мороженого, пластиковой ложки, палочки для размешивания краски или подобного предмета.

    Я предпочитаю наносить пятно безворсовой тряпкой или тканью, потому что считаю, что это легче всего контролировать, сколько наносится, и его можно выбросить после использования для легкой и быстрой очистки!

    Нанесите один слой морилки на волокна древесины и безворсовой тряпкой сотрите излишки морилки.Если вы хотите более темный цвет, дайте пятну постоять минуту или две, прежде чем стереть излишки.

    Вы также можете использовать поролоновую щетку, но она будет тяжелее, однако она хорошо подходит для проникновения в крошечные щели или труднодоступные места. Посмотрите , как лучше всего наносить морилку , чтобы узнать больше!

    Мне нравится использовать поролоновую кисть между досками и по деревянным краям, но я все же вытираю поролоновую кисть тряпкой, чтобы хорошо растушевать пятно. Вы можете увидеть все это в действии в моем видеоуроке «Как красить дерево» !

    Другой вариант — использовать щетку с натуральной щетиной, но щетку нельзя просто мыть водой с мылом, ее нужно очищать уайт-спиритом, который затем необходимо должным образом утилизировать, а это добавляет много дополнительного времени и усилие.Вот почему я использую тряпку или ткань, чтобы их было легче чистить!

    Дайте высохнуть первому слою морилки перед нанесением второго, если хотите.

    И снова об очистке шлифовальной ленты. Маленький совет

    Сколько времени нужно для высыхания морилки ?:

    Время высыхания пятна зависит от типа используемого пятна, температуры и влажности. Пятно Minwax на масляной основе, которое я использовал, сохнет примерно за 2 часа. Rustoluem Varathane несет пятно на масляной основе , которое сохнет за 1 час.

    Пятно сохнет дольше и хуже сохнет в более влажных условиях, а также при очень низких температурах, поэтому старайтесь окрашивать, когда на улице менее влажно и при умеренных температурах.

    Как морилку древесины темнее:

    Если вы хотите получить более насыщенный или насыщенный цвет, нанесите второй слой после высыхания первого слоя. Для столешницы в этом уроке я нанес два слоя морилки.

    Дополнительные советы по окрашиванию дерева:

    • Избегайте окрашивания при высоких температурах и под прямыми солнечными лучами, затененное место лучше всего на улице
    • Обязательно вытирайте излишки морилки с дерева, не позволяйте излишкам высохнуть на дереве.
    • Мне нравится использовать ножницы для ткани и разрезать свои безворсовые тряпки пополам, чтобы использовать их больше для нанесения морилки и кондиционера для древесины для предварительной окраски
    • Для окрашивания небольших деревянных деталей я использую древесные отходы (например, 2 × 2 или 1 × 2) под досками, чтобы можно было легко окрасить все края и дать им высохнуть.
    • Дайте пятну высохнуть в течение не менее 12 часов перед нанесением верхнего слоя (еще лучше — 24 часа)
    • Не используйте валик для нанесения морилки, см. лучший способ нанесения морилки для более подробной информации

    5.Определитесь с верхним слоем (при желании)

    A. Как нанести полиуретан на дерево

    Ура! Это все для окрашивания! Вы можете оставить свой проект как есть или добавить верхний слой или герметик для обеспечения максимальной долговечности и улучшения отделки дерева.

    Существует множество типов верхних покрытий / герметиков, которые вы можете использовать, включая полиуретан (на водной или масляной основе), мебельный воск, масла, лаки, шеллак и т. Д.

    У каждого есть свои плюсы и минусы, но чаще всего я использовал быстросохнущий полиуретан на масляной основе с атласной отделкой , потому что он обеспечивает высокую прочность и действительно подчеркивает красоту и текстуру древесины.

    Для нанесения я использую поролоновую кисть (для облегчения удаления) и наношу очень легкими длинными мазками на волокна древесины, чтобы избежать мазков поролоновой кистью.

    Эти кисти из поролона отлично работают и хорошо держатся с поли, по моему опыту.

    После нанесения первого слоя полиамида и высыхания фактура древесины может немного приподняться, что вы можете почувствовать, проведя рукой по дереву. Это будет немного грубо.

    Просто используйте шлифовальный блок с зернистостью 220 или наждачную бумагу и слегка отшлифуйте поверхность рукой.Затем используйте ткань для закрепки , чтобы стереть опилки. Затем вы снова почувствуете древесину, и она должна стать гладкой.

    Нанесите второй слой кистью для поролона и дайте высохнуть. При необходимости можно нанести 3-й слой.

    Совет: Я заворачиваю свою поролоновую кисть в полиэтиленовый пакет после первого слоя поли, чтобы я мог повторно использовать ее для второго слоя!

    После того, как верхний слой нанесен, оставьте только что законченное изделие на один день без использования (желательно 3 дня), чтобы верхний слой застыл до твердого и прочного покрытия.Тогда вы можете наслаждаться!

    Надеюсь, это руководство по окрашиванию дерева было полезным!

    Обработка состаренного дерева:

    Теперь, когда вы знаете, как красить древесину, вы также можете узнать , как легко нанести на древесину отделку серого цвета состаренного дерева или сделать новое дерево старым!

    Если вы хотите узнать, как легко создавать различные виды отделки из состаренной древесины или узнать больше о подготовке и защите поверхности (включая дополнительную информацию о различных верхних покрытиях), ознакомьтесь с рецептами здесь: !

    «Рецепты из состаренного дерева» включает в себя простые и недорогие учебные пособия о том, как создать такие отделки из состаренного дерева, как это:

    Нажмите здесь, чтобы узнать больше о рецептах из состаренной древесины!

    Следите за моими последними проектами и просматривайте видео в Instagram , YouTube и Pinterest !

    Инструменты

    • Орбитальная ручная шлифовальная машинка или другой шлифовальный инструмент

    Инструкции

    1. Отшлифовать древесину.Проще всего использовать орбитальную шлифовальную машинку. Отшлифуйте древесину наждачной бумагой с зернистостью 80, затем наждачной бумагой с зернистостью 120 и 220, чтобы поверхность дерева была гладкой.
    2. Подготовьте древесину к окрашиванию, удалив опилки липкой тканью.
    3. Чтобы предотвратить образование пятен, нанесите на дерево кондиционер для предварительной окраски с помощью безворсовой тряпки. Дайте ему высохнуть в течение 5-10 минут перед нанесением морилки.
    4. Выберите цвет морилки для использования.
    5. Нанесите первый слой морилки безворсовой тряпкой в ​​хорошо проветриваемом помещении в перчатках (резиновых или химически стойких).При желании используйте губчатую щетку для щелей или труднодоступных мест. Сотрите излишки пятна тряпкой.
    6. Дать пятну высохнуть в течение 3-4 часов.
    7. При желании нанесите второй слой морилки для получения более темного и насыщенного цвета.
    8. Через 12 часов нанесите верхнее покрытие, например, полиуретановое, при желании, для защиты деревянной поверхности.

    Рекомендуемые товары

    Как партнер Amazon и участник других партнерских программ, я зарабатываю на соответствующих покупках.

    Поделиться — это забота!

    Как красить мебель — Боб Вила

    Процесс окрашивания мебели пугает многих мастеров, потому что при этом используются специальные инструменты и химические вещества, если, скажем, вы удаляете слой краски с мебели, которую вы ремонтируете.(Такие слова, как «токсичный», часто встречаются на этикетках продуктов для снятия краски.) Но как только вы научитесь окрашивать мебель, вам захочется заняться всем, от кухонных шкафов до углового шкафа вашей бабушки Мэйбл. . Вот краткий обзор:

    ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ Доступные на Amazon
    — Салфетки (газета, пластик или холст)
    — Лента
    — Смывка для краски
    — Скребок
    — Перчатки
    — Морилка
    — Кисти
    — Поддон для краски
    — Чистая ветошь
    — Наждачная бумага / шлифовальная машина

    Снимите дверцы, ящики и фурнитуру мебели, а также ножки, если они съемные. (Окрашивать дерево намного проще, если вы работаете с деталями небольшого размера). Затем очистите мебель от пыли, грязи и сажи, которые препятствуют процессу зачистки. (Если вы окрашиваете стул тканевой подушкой сиденья, либо снимите ее, либо защитите пластиком и малярной лентой.) Обязательно накройте пол тканью, газетами или пластиком. И убедитесь, что рабочее место хорошо вентилируется и не мешает обычному семейному движению.

    Поищите хорошее средство для снятия несмываемой краски. Доступно множество нетоксичных разновидностей. Выберите тот, который соответствует вашим требованиям; существуют разные средства для удаления различных видов отделки (краска, лак, шеллак и др.). Прочтите и следуйте инструкциям производителя. В большинстве случаев средство для снятия макияжа наносится кистью, и его нужно оставить на некоторое время.

    После застывания стриппера удалите старую отделку скребком.Не пытайтесь форсировать проблему, слишком агрессивно очищая ее. Это может повредить деревянную поверхность. Когда покрытие будет полностью удалено, слегка отшлифуйте поверхность, чтобы приподнять текстуру древесины и сделать ее более восприимчивой к появлению пятен. Поскольку при шлифовании образуется пыль, не забудьте протереть изделие тряпкой или липкой тканью; Кроме того, пропылесосьте область, в которой вы работаете.

    Тщательно выберите пятно и проверьте его на аналогичном куске дерева или на небольшом незаметном участке мебели.Поскольку морилка по-разному реагирует на разные породы дерева, вы можете обнаружить, что цвет, который вам понравился на образце, после нанесения будет выглядеть совершенно иначе. Самый простой в использовании продукт — это смесь морилки и полиуретана. Если вы используете только морилку, необходимо будет покрыть поверхность мясным воском, тунговым маслом или каким-либо «поли» защитным герметиком.

    После того, как вы определились с пятном для вашего проекта, хорошо перемешайте его и нанесите в соответствии с рекомендациями производителя.Начните с нанесения легкого ровного покрытия. Если цвет кажется темным, вы можете использовать чистую тряпку, чтобы стереть излишки, прежде чем он впитается. Если цвет кажется слишком светлым, подождите, пока пятно высохнет, затем нанесите второй слой. Обязательно приобретите хорошую щетку с натуральной щетиной и всегда работайте в направлении волокон.

    Как красить дерево

    Если вы привыкли красить, вы можете обнаружить, что окрашивание дерева — это совсем другая игра. В некотором смысле окрашивание проще и приятнее, чем рисование.Обычно у вас меньше площади, поэтому вы можете не торопиться. И приятно видеть, как проявляется богатство текстуры древесины.

    Но в остальном окрашивание — это неумолимая, темпераментная задача. Пятно имеет неприятный запах, и его трудно очистить. При неправильном нанесении пятно может затемнить некоторые участки, а другие оставить слишком светлыми, создавая эффект полос. Но с помощью правильных техник и нескольких приемов вы можете научиться красить дерево, чтобы цвет был гладким и однородным на всем протяжении.

    Основы окрашивания древесины

    Пятна на масляной основе и на водной основе

    Вы можете купить морилку на масляной или водной основе. Пятно на масляной основе лучше проникает и держится дольше. Он может придать дереву более насыщенный и глубокий вид, чем морилки на водной основе. Но пятно на масляной основе плохо пахнет, с ним трудно работать и трудно чистить.

    Морилка на водной основе имеет менее выраженный запах и быстрее сохнет. Хотя пигменты пятен на водной основе по-прежнему трудно удалить, основание пятна или основной материал легко очистить только водой.

    Использование кондиционера для дерева

    Подготовка древесины перед окрашиванием имеет решающее значение для получения ровного, однородного цвета по всему рабочему материалу. Кондиционер для дерева используется только для мягких пород древесины, таких как пихта, сосна, болиголов и т. Д. Вдавите ноготь в дерево. Если остался след от гвоздя, это хвойная древесина.

    Окрашивание без должным образом кондиционированной древесины возможно — и оно может выглядеть прилично, — за исключением того, что вы получите гораздо более однородный цвет, если вы кондиционируете древесину.Пятно на высокопористой древесине хвойных пород быстро проникает в пористое волокно, прежде чем вы сможете его как следует разгладить. Он имеет тенденцию всасываться в одни области больше, чем в другие, что приводит к появлению пятен.

    Кондиционирование стоит дополнительных действий, учитывая, что небольшое количество деревянной тары имеет большое значение. К тому же кондиционер для дерева быстро сохнет. Обычно в течение 30 минут можно приступать к окрашиванию.

    Показатели проекта

    • Время работы : 20 минут (около 10 квадратных футов)
    • Общее время : 60 минут
    • Уровень навыка : Начинающий
    • Затраты на материалы : от 20 до 40 долларов

    Инструменты и материалы

    Материалы

    • Кондиционер для дерева
    • Морилка

    Инструменты

    • Мягкие чистые хлопчатобумажные тряпки
    • Ткань или полиэтиленовая пленка
    • Палочка для перемешивания краски для дерева
    • Перчатки из латекса или нитрила

    Соображения безопасности

    При окрашивании всегда работайте в хорошо проветриваемом помещении.Работайте в латексных или нитриловых перчатках, чтобы не испачкать руки. Всегда утилизируйте неиспользованные материалы надлежащим образом.

    Нанесите кондиционер для дерева

    Щеткой или тряпкой обильно нанесите кондиционер для дерева на дерево. Кондиционер быстро впитается, а затем скопится наверху. Удалите излишки чистой тряпкой.

    Подготовка к окрашиванию

    Пятно трудно удалить. Когда пятно попадает на пористую поверхность пола — раствор, ковер, плохо обработанное дерево — оно впитывается и никогда не выходит.Итак, если вам нужна эта поверхность, положите листовой пластик по периметру вокруг рабочего материала. Положив бумагу подрядчика поверх пластика, вы поймаете разливы и распределите пятно, вместо того, чтобы скапливаться на пластике.

    Как и краска, пятно содержит пигменты, которые могут отделяться от основного материала. Один из способов смешать пятно — встряхнуть его. Но сделайте это примерно за час до открытия контейнера, чтобы пятно снова осело перед использованием. Кроме того, вы можете размешать пятно чистой мешалкой для краски.

    Наденьте латексные перчатки. Откройте контейнер для пятен. Смочите тряпку так, чтобы один конец был размером с половину теннисного мяча. Окунитесь в контейнер для пятен и отожмите излишки средства обратно в контейнер. Ваша цель — получить тряпку, смоченную пятнами. Если с тряпки капает пятно, значит, она слишком мокрая.

    Окрашивание дерева

    Положите испачканную тряпку на рабочий материал и переместите ее по направлению волокон. Первоначально морилка должна оставаться на поверхности, а не впитываться в древесину.Если он быстро впитается, значит, ваша древесина все еще слишком пористая.

    Экономно используйте пятно. Продолжайте поглаживать по направлению волокон, следя за тем, чтобы на древесине не осталось излишков.

    Подсказка

    Вы не можете получить более темный цвет, протирая больше слоев морилки на этом первом этапе. Чтобы сделать цвет более насыщенным, можно оставить пятно на дереве на несколько минут перед тем, как стереть его, или нанести второй слой через два часа.

    Очистка после окрашивания

    Одной из приятных особенностей латексных перчаток является то, что, удерживая пропитанную пятнами тряпку, вы можете перевернуть перчатку вокруг тряпки, образуя небольшой мешок для мусора.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Для души - сайт про рукоделие и поделки