Мастер-класс Обжиг керамики в дровяной печи.

Обжиг керамики в дровяной печи. Часть 3

Обжиг керамики в дровяной печи. Часть 3

Сушка.

Перед обжигом изделие необходимо хорошо просушить. Вот несколько основных правил:

1. Сушить на абсолютно горизонтальной твердой повехности. Иначе изделие даст трещину.

2. Нельзя сушить на солнце или около отопительных приборов.

3. Быстрее всего сохнет верх изделия и мелкие детали. Поэтому мы покрываем, по мере подсыхания, части изделия полиэтиленовыми пакетом. Под днище мы подкладываем подставочки (я подкладываю спичечные коробки) для улучшения циркуляции воздуха (но это только часов через 8 после лепки). Позже, когда изделие «встало», можно переворачивать его вверх ногами.

4. Ориентируемся на цвет. Все изделие должно быть одного цвета.

5. Вес. Изделие должно быть значительно легче, чем сырое.

Фотографии не передают цвет высушиваемого изделия. Вам надо научиться определять это самостоятельно.

К сожалению, трещины все равно могут появиться после обжига. Тут уж вы должны решить сами, что сделать — выбросить или сохранить. Данный способ обжига не предполагает изготовление посуды или изделий, соприкасающейся с водой. Поэтому я убираю трещины шпаклевкой, смешанной с глиняной крошкой. Шпаклевка на основе олифы.

Я размещаю фотографию для того, чтобы вы знали, что ошибиться может каждый. Или нет! Вы обязательно ошибетесь, но это нормально. На фото работа, в которой допущена ошибка на этапе лепки. Обжиг эту ошибку только обозначил.

И совсем коротко о размещении изделий вовремя обжига.

1. У задней стенки температура всегда выше. Поэтому там размещаем толстостенные изделия.

Дровяная печь для обжига керамики

На первой фотографии расслоившаяся толстостенная фигурка. На второй фотографии видно, что эта курица размещена у задней стенки. Вроде все правильно. Где ошибка? А ошибка в том, что лепила я ее из покупной глины (презентовали мне килограммчик), а для нее дровяной обжиг не подошел. Или ее надо размещать выше, или делать в ней отверстия. Это я уже не узнаю, т.к. она кончилась.

2. Маленькие и тонкостенные изделия можно ставить друг на друга, даже вкладывать внутрь (или вовнутрь).

На этом пока все. Если вам интересна эта тема, напишите. И я подробнее расскажу о том, как готовить глину и лепить изделия.

Поиск

Мастер-класс по керамике – дровяной обжиг

Мастер-класс по керамике – дровяной обжиг

03.05, 04.05 и 05.05, 14.00–18.00 в KUMU и 27.05, 28.05, 29.05 и 02.06 в Кохила
Мастер-класс делает особенным знакомство с керамической печкой анагама, которая растапливается бревнами. Курс состоит из лекции, занятий в студии в KUMU и в участии в так называемом процессе дровяного обжига в Тохисоо.
Участник курса сможет седлать изделие на гончарном круге и получит знания о способах обжога керамики.
Курс ведет Айги Орав.
Курс проходит на эстонском языке.

Дополнительная информация и регистрация:

Weizenbergi 34 / Valge 1
10127 Tallinn

Обжиг керамики в дровяной печи. Часть1

Обжиг в дровяной печи. Часть 1

Нашла очень хорошие мастер-классы об обжиге в муфельных печах, о том, как эти печи изготовить самостоятельно и т.д. Но это абсолютно мне не подошло. Живу я в садоводстве в Крыму. У нас не очень хорошее электричество — недостаточно напряжения, скачки и т.д. Кроме того, я сама печь не изготовлю, а готовую покупать слишком дорого. Поэтому обжиг в дровяной печи это вынужденная мера.
Прошерстив интернет, я поняла, что информации об обжиге на дровах недостаточно. Пришлось самой набираться опыта путем проб и ошибок.

В чатах о гончарном деле указали контрольную температуру, при которой глина превращается в камень — 1000 градусов. Дрова такую температуру не дадут.

Была информация об обжиге в духовке, но это подходит для бусин. Провела эксперимент — не удовлетворительно. Не смогла обжечь даже очень мелкую и тонкостенную вещь. Просто подсушить можно. Подойдет для детского творчества. Нужно только потом покрыть двумя слоями ПВА, разведенного водой 1х1. Покрывать нужно снаружи и изнутри. Это позволит глине не впитывать лишнюю влагу.

Итак. Мы вплотную подошли к обжигу на дровах.
1. Для обжига глины нужна высокая температура. А мы из школьной программы по физике знаем, что максимальная температура у пламени в верхней ее части. Поэтому изделия необходимо разместить на высоте 20—30 см от горящих поленьев.
2. Глина требует постепенного нагрева и постепенного охлаждения. Для этого мы делаем прослойку в виде железного листа (в моем случае 2 противня из старой плиты, вложенных один в другой) и железной решетки (опять— таки, от старой плиты).

Это должно быть хорошее толстое железо, нержавейка не подходит. В старых плитах было хорошее железо для решеток и противней. Нам, женщинам, это понятнее и проще чем покупать, резать или варить железные листы. Кроме того, железная решетка дает возможность влаге беспрепятственно испаряться из глиняной заготовки. Пробовала разные варианты: то изделие оставалось сырым, то дно расслаивалось.
3. По причине, указанной в пункте 2, мы должны обложить обжигаемые изделия кирпичами. По бокам и сверху. Для этого мы выкладываем кирпичи по периметру, накрываем листом железа (еще один противень), на железо укладываем кирпичи. Это позволит постепенно нагреть изделия и медленно остудить.

Я всю эту конструкцию поместила в кирпичный мангал. Это дало еще дополнительную теплоизоляцию и решило вопрос о дымоходе. Да, в дровяном обжиге есть очень неприятные моменты — дым и копоть. Поэтому такие печи должны быть на улице.

Я видела такие печи, изготовленные из железных бочек, обложенных внутри битым кирпичом. Но мне это не подошло. Маленький размер камеры и недолговечность конструкции. Хочу попробовать соорудить подобную конструкцию из старой газовой плиты. Но это летом, когда мангал будет нужен для шашлыков.

О дровах для обжига.

1.Оказалось это важно. Я пробовала жечь дрова, которые мы покупаем для печки (акация), но изделия не пропеклись (об этом подробнее в другой части статьи). Идеально подошла сосна (я жгла старые рамы и бросовые доски).
2. Обжиг должен длится не менее 4-х часов. При этом должно пылать пламя. В этом есть большое неудобство, т.к. все это время от печи не отойти.
3. В печи одновременно должно находится 2—3 деревяшки, они должны быть длиной на весь поддон. Пламя должно со всех сторон «облизывать» кирпичи. Я не пилю оконные рамы и другие доски, а просто продвигаю их по мере сгорания. Это очень пожароопасно, поэтому вы должны обязательно находится на месте обжига.
4. Я даю остыть изделиям до утра.

Как проверить готовность изделия в Части 2.

Мастер-класс: Обжиг керамики в дровяной печи.

Программное, программатор КТП

Такие разные тепловые устройства здесь приведены для того, чтобы глубже понять функции элементов печи.

Камера — это рабочее пространство, куда помещаются изделия и полки с подставками, из общего объема «от стенки до стенки» нужно вычесть объем, необходимый для нагревателей. А расчет полезной загрузки камеры нужно производить с учетом толщин полок.

Горн для обжига керамики своими руками. Парк исторических реконструкций Гардарика. Технология сборки

Пример. Полезная ширина, глубина и высота камеры — 40 см. Имеется огнеупорная плита 39х39 см, толщиной 2 см и четыре стойки 7х7 см высотой 18 см. Сколько горшков диаметром 18 см и высотой 16 см можно поместить в печь? Ответ: если без полки — 4 шт., а если с полкой — 6 шт. (а не 8; смотрите на рисунке).

Продолжая пример, зададимся вопросом, а что, собственно, выгоднее — обжечь за один раз 4 горшка или 6? Ответ заключен в анализе количества тепла, необходимого на нагрев дополнительной массы огнеприпаса. Если горшок весит грамм 300, а плита и стойки — килограммов 5. Т.е. чуть ли не все тепло пойдет на нагрев огнеприпаса! И остывать печь будет дольше. Может случиться так, что за время обжига шести горшков можно провести два обжига по 4 горшка в каждом.

На самом деле нагреваются не только горшки и огнеприпас, но и стенки печи. В костре это — сплошная масса земли. Прогреть ее трудно, остудить тоже. В современной печи должны присутствовать огнеупоры с низкой теплоемкостью, низкой теплопроводностью и высокой огнеупорностью. Вакуумформованый волокнистый материал ШВП-350 хорошо подходит для конструирования печей с рабочей температурой 1200 o C. Если вся печь выполнена из тяжелого шамотного кирпича, она потребует колоссального времени на нагрев и остывание, и соответственно затрат энергии. Такая тяжелая «на подъем» печь не позволит Вам реализовать режимы скоростного нагрева, если они Вам для чего-то поднадобились. Впрочем, можно увеличить мощность нагревателей.

Электрические нагреватели бывают проволочными и керамическими. Проволоку делают из нихрома (дорого, предельная температура 1100 o C, зато остаются гибкими после работы) или из железных сплавов. Последние часто называют «фехраль», а импортные аналоги — «кантал»; отечественные марки имеют точное наименование — Х23Ю5Т или Х27Ю5Т. Фехраль работает до 1200 — 1350 o C в зависимости от диаметра проволоки. После первого же нагрева необратимо становится хрупким, перегоревший в одном месте нагреватель нельзя починить скруткой!

К керамическим нагревателям относятся карбид-кремниевые, они же силитовые, они же карборундовые стержни: рабочая температура до 1400 o C. В последние 10 лет упорно рекламируются дорогие хромит-лантановые нагреватели с рабочей температурой до 1700 o C, которые имеют очень высокий ресурс работы при тех же 1300-1400 o C (если не сломать, когда устанавливаешь тяжелую плиту :-)). Читайте в другом месте о том, как рассчитывать электрические нагреватели. Здесь мы рекомендуем обращаться за помощью в специализированные фирмы.

Если нагрев осуществляется газовыми горелками, в пространстве печи могут быть достигнуты любые температуры вплоть до 1700 o C, а если еще использовать воздух, обогащенный кислородом, — до 2000 o C. Газовые (да и другие топливные) печи хороши тем, что позволяют вести обжиг не только в окислительной, но и в нейтральной, и в восстановительной среде. Степень «восстановительности» регулируют изменением соотношения газ/воздух, в современных газовых печах это делается автоматически. Дровяные печи, к сожалению, сложнее поддаются автоматизации, но они просты в изготовлении, дешевы в эксплуатации, для них не требуется согласований с газовой инспекцией, а дают 1200 o C запросто.

Обжиг керамики в самодельной печи

Чем мощнее нагреватели, тем более быстрый нагрев они могут обеспечить. И тем аккуратнее с ними нужно работать. Представьте, что произойдет в первые же пять минут с горшками, если одна сторона их обращена к мгновенно раскаляющейся стенке с нагревателями, а другая — к холодному соседнему горшку. Плавный разогрев (а точнее — равномерный по всей камере) проще всего получить, используя тиристорные силовые блоки. Регулирование выходной мощности в них происходит по принципу «больше сила тока» — «меньше сила тока», а не по принципу «включено» — «выключено». Если в Вашем распоряжении только последний способ регулирования, то задавайте на первом этапе невысокие температуры (сначала 100 o C, через полчаса — 200 o C, через час — 300 o C, и только потом — конечную температуру). А если в печи совсем нет управляющего прибора, не отходите от нее и щелкайте выключателем каждые пять минут (Это не шутка!).

Называя разные температуры, мы до сих пор не уточняли, о чем идет речь — о температуре на нагревателе? на изделии? на термопаре? Если в печи установлена термопара, то прибор, подсоединенный к ней, будет показывать, естественно, температуру кончика термопары. По разным причинам, о которых написаны тома научной литературы, эта температура только примерно отражает тепловую ситуацию в печи. В процессе нагрева нагреватели всегда горячее, а изделия — холоднее, чем термопара. Термопара показывает температуру в некоторой точке камеры, а что делается в других местах — неизвестно. Тем не менее термопара выдает электрический сигнал, понятный электронным приборам, в том числе и автоматике управления мощностью. С этой точки зрения она незаменима. Долгая практика эксплуатации печи дает информацию о том, где в камере бывает жарче, где холоднее. Рано или поздно мы привыкаем к повадкам этого устройства. Но издавна (с конца 19 века) известен и другой способ определения момента достижения требуемой точки обжига. Это — обжиг по конусам Зегера.

Обжиг считается выполненным на данный конус, если конус, деформируясь в процессе обжига, коснулся подставки, на которую он установлен. Конус изготовлен из масс, поведение которых схоже с поведением обжигаемого материала. Если на практике выяснено, что наилучший результат достигается при обжиге на конус, скажем, 114, то все обжиги надо проводить на этот конус, не обращая особенного внимания на показания термопары. Да и термопара не нужна! Использование конусов чрезвычайно распространено в художественной керамике на Западе. И это не случайно.

Русский Огонь 3.0. Продолжаем эксперименты. Дровяной обжиг керамики

Мастер-класс Магический Раку обжиг

Раку — разновидность японской керамики, корни которой восходят к японской чайной церемонии. Т.е. исторически раку обжиг использовался для изготовления чашек для чая. При этом для такой керамики Раку характерна ручная лепка из глины (без использования гончарного круга). Кроме того, используется специальная шамотная глина (т.е. глина, содержащая мелкие частички обожженого перемолотого черепка) и чем крупнее здесь фракция шамота, тем меньше вероятность растрескивания изделий).

Раскаленное изделие щипцами достается из печи, нагретой до температуры плавления глазурей и помещается в емкость с опилками. Емкость герметично (на сколько это возможно) закрывается крышкой, чтобы прекратить поступление кислорода. В результате чего происходит реакция восстановления металлов, содержащихся в глазурях. Поэтому здесь в качестве покрытия часто используется глазурь, содержащая оксид меди или свинец. Кроме восстановительных реакций происходит задымление черепка, т.е. те части черепка, которые не покрываются глазурью становятся черными вне зависимости от цвета глины. Глазурь при этом часто кракелируется (образуются трещинки в глазури).

Результат этого действа можно увидеть уже через час, после того, как изделие было извлечено из печки. Изделие извлекается из емкости с опилками, далее происходит отмывание его от копоти. Результат, как правило, непредсказуем. Повторить его тоже вряд ли удастся, ведь в раку обжиге есть много магического и необъяснимого. Единственным недостатком здесь является то, что достаточно часто происходит растрескивание изделий (около 15%). Но если эта вещь имеет для вас эстетическое назначение, то трещины ее не испортят.

Наша площадка для раку обжига находится в деревне Новосаратовка, что в 15 минутах езды от станции метро Ломоносовская. Мастер-классы проводятся с регулярностью один раз в неделю.

Вы можете выполнить изделие под обжиг самостоятельно или у нас в студии на занятии по керамике. Если у вас на это не хватает времени, вы можете выбрать что-нибудь из наших изделий.

Стоимость занятия

  • Обжиг своего, готового к раку, изделия. Свое питание. 2 500 руб.
  • Покрытие нашими глазурями и обжиг своего изделия. Свое питание. 2 800 руб.
  • Выбор из наших изделий, покрытие глазурью и обжиг. Свое питание. 3 000 руб.
  • Обжиг своего, готового к раку, изделия. Наше питание. 3 000 руб.
  • Покрытие нашими глазурями и обжиг своего изделия. Наше питание. 3 200 руб.
  • Выбор из наших изделий, покрытие глазурью и обжиг. Наше питание. 3 500 руб.
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Для души - сайт про рукоделие и поделки