Мастер-класс Новый стол лучше старых двух создаем подвижный журнальный столик из частей столов

Новый стол лучше старых двух: создаем подвижный журнальный столик из частей столов 80-90-х годов

Наши мастер-классы — это не совсем мастер-классы, это скорее истории, потому что один проект на другой обычно не похож.

На этот раз представляем вам историю превращения двух столов в непригодном для использования состоянии в один — новый, разборный, подвижный и красивый. :)

Передаю слово мастеру — моему папе (Михаилу).

Как-то раз соседи разбирали балкон и собрались выбросить два небольших стола. Один — буковый, очень неплохого фабричного производства, другой — сосновый «гаражного» исполнения начала 90-х гг. Жалко было до слез, и решил я их спасти, соединив два в одно. Проведенная жеребьевка определила, что столешница будет буковая, а ножки сосновые.

Состояние и того, и другого, конечно, было безобразным.

Столешница, например, оказалась зараженной грибком, а ножки — кривыми и частично расколотыми. Но взялся за гуж — не говори, что не дюж. Первым делом нужно было снять старый лак, и я его снял.

Затем прикрепил Н-образную конструкцию из толстой фанеры к обратной стороне столешницы.

Пока она отдыхала, вплотную занялся ножками. Обпилил,

заклеил дырки и сколы,

облагородил форму и зашлифовал.

LPS DIY Журнальный столик Мастер класс / DIY: make a table for miniature lps toys

Съемно прикрепил ножки к столешнице: для этого и понадобилась приклеенная к ней фанерная конструкция, плюс 8 металлических уголков. Оказалось, что там, где у ножек был верх, там теперь низ. Я не ошибся, я так задумал.

Укрепил стол узорными буковыми перемычками.

На них положил две фигурные полочки из сосновой доски.

Между полками и столешницей протянул буковые палочки от детской кроватки. Для красоты.

Затем прикрепил колесики. Для мобильности и общего позитива.

Как и планировал, стол получился целиком разборным.

Такие вот бывают столы.

Да, чуть не забыл, в процессе работы на шарообразных частях ножек появились загадочные руны.

И.М. Мукин
Музейная реставрация мебели

Глава I. Современные принципы и методы музейной реставрации мебели

1. Особенности работы музейного реставратора

В соответствии с инструкцией № 714 от 23.12.71 по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в Государственных музеях СССР, работы по консервации и реставрации музейных ценностей выполняются реставрационными мастерскими крупных музеев и отдельными штатными реставраторами музеев.

В музеях реставраторы обязаны всю организационную работу по консервации и реставрации мебели проводить в полном согласии со специальным Реставрационным советом. Все спорные вопросы реставрационной работы, связанные с применением необычных технологических решений, обязательно рассматриваются Реставрационным советом.

Все реставрационные работы, проводимые реставратором музейной мебели, должны быть обусловлены их очевидной необходимостью. Реставрационные предложения, вызывающие сомнения с точки зрения их обоснованности, подлежат рассмотрению на заседании Реставрационного совета.

Реставрация музейной мебели производится только на основе зарекомендовавших себя методов и реставрационных материалов, прошедших опытную проверку в течение длительного времени в реставрационных учреждениях или мастерских системы Министерства культуры Российской Федерации и рекомендованных ими для практического применения.

При поступлении мебельных экспонатов в реставрационную мастерскую из фонда мебели и возвращение после реставрации необходима точная регистрация. Акты приема и выдачи оформляются реставратором совместно с хранителем, подтверждаются соответствующими отделами, утверждаются заведующим отделом учета и хранения экспонатов. Регистрируются в журнале приема и выдачи. Реставратор также должен вести документальный учет проводимых реставрационных работ. Протоколы Реставрационных советов, паспорта реставрации мебели, акты и другие документы должны иметь дату и порядковый номер, регистрироваться в специальных книгах.

Реставратор несет ответственность (наряду с хранителями) за состояние сохранности мебели, направляемой на выставки вне музея. Общеизвестно, что перевозка мебельных ценностей — непростая проблема, требующая учета вида и состояния экспонатов, индивидуального способа их упаковки, условий транспортных средств и помещений предстоящего экспонирования. Поэтому реставратор музея руководит упаковкой и распаковкой музейной мебели, направляемой на выставки, а в случае необходимости наиболее ответственную часть таких работ выполняет лично. Кроме того, принимает участие по комплектованию зарубежных выставок, определяя допустимость перевозки экспонатов. В случае, если реставратор считает транспортировку невозможной по причине плохого состояния (нарушение конструктивной прочности, отслоения фанеровки, повреждения лакового слоя) мебели, а дирекция музея принимает решение об ее отправке, реставратор музея обязан в письменном виде изложить свои возражения заместителю директора по хранительской работе о той степени риска, которой подвергнется экспонат.

При упаковке реставратор должен стремиться к тому, чтобы обеспечить полную сохранность и защиту от различных повреждений и загрязнений в пути. Упаковывать мебель нужно таким образом, чтобы посторонние предметы не касались поверхности. Подбирая упаковочный материал, реставратор должен быть уверен в том, что воздействие разного рода ударов и вибрации при транспортировке будут минимальными.

В упаковочный ящик вкладывается бланк, который содержит перечень упаковочных экспонатов. Сопровождающим документом при отправлении экспонатов на выставки является акт, в котором перечисляются все данные об отправляемых вещах с обязательным подробным описанием состояния их сохранности.

При возвращении экспонатов мебели с выставки реставратор и хранитель обязательно присутствуют во время распаковки и внимательно осматривают состояние возвратившихся предметов, сверяя сохранность с первоначальной. В случае появления дефектов (повреждений) составляется акт изменения состояния сохранности, после чего принимаются меры по их устранению.

Проблеме организации передвижных выставок, особенно зарубежных, в музее уделяется большое внимание, причем значительная роль отводится реставратору. Как правило, для сопровождения к месту экспонирования и контроля необходимых условий в экспозиционных помещениях командируется опытный реставратор, способный разобраться в непредвиденных обстоятельствах, грозящих изменить состояние сохранности экспонатов и в случае необходимости принять соответствующее решение.

Реставратор обязан совместно с хранителем систематически производить профилактический просмотр фондов, обращая особое внимание на температурно-влажностные условия хранения мебели. Периодичность таких осмотров определяется условиями храпения в музее, но, как правило, не реже одного раза в квартал. Результаты осмотра подробно фиксируются в акте, с указанием даты осмотра, причин, приведших к возникновению дефектов, и т.п. Кроме того, реставратор ведет постоянное наблюдение за состоянием мебельного предмета после реставрации. Результаты наблюдения заносятся в реставрационный паспорт данного предмета с указанием даты осмотра. Многочисленные и многолетние наблюдения очень важны, прежде всего для реставратора. Если при стабильных условиях хранения мебели в фондах музея (влажность 50-60%, температура 18-21 градус) состояние сохранности отреставрированного мебельного экспоната остается стабильным, то этим подтверждается правильность выбора реставрационной технологии и уверенность в долговечности проделанной работы. Особенно это важно при проведении реставрационных мероприятий с фанерованной мебелью. Поддерживать оптимальный температурно-влажностный режим необходимо не только в запасниках, но и в экспозиционных залах музея. Режим зависит от числа посетителей.

Под воздействием солнечного света происходит разрушение лаковой пленки отделочного покрытия мебели. Наиболее опасным для экспонатов является прямой солнечный свет, имеющий в своем составе ультрафиолетовые лучи.

Антропогенные факторы могут губительно сказаться на сохранности памятника: резко меняется температурио-влажностный режим и, кроме того, — состав атмосферы. Непродуманная система вентиляции и неграмотное проветривание также пагубно влияют на сохранность памятников.

Очень опасны для мебели различного рода механические повреждения, являющиеся результатом неосторожных переносок, перестановок, упаковок и распаковок, перевозок и других перемещений. Если переноски и перестановки выполняются неквалифицированными и безответственными работниками без особой осторожности, то не исключена возможность повреждения экспонатов. Поэтому любые перемещения памятников происходят в присутствии хранителя или реставратора.

2. Основные принципы современной реставрации деревянной и фанерованной мебели

Можно считать естественным, что повышенный интерес в настоящее время к истории отечественной культуры привлекает внимание к проблемам охраны и реставрации памятников искусства. Имеется обширная литература по принципам и методам реставрации произведений изобразительного искусства. Большой опыт накоплен в архитектурной реставрации. Однако отметим, что значительно меньше внимания уделялось проблемам реставрации памятников прикладного искусства, в частности реставрации деревянной и фанерованной мебели.

Специальная литература, посвященная вопросам реставрации, свидетельствует о неразработанности общих проблем: до сих пор нет установившегося определения «научной реставрации», по-разному толкуется вопрос о хронологических рамках ее возникновения. Нет четкого разграничения понятий «реставрация», «реконструкция» и «воссоздание». Проблема научной реставрации, которая представляется очень важной, рассматривается специалистами лишь узкотематически: по истории реставрации иконописи, станковой масляной живописи, скульптуры, архитектуры. Отдельные публикации затрагивают лишь некоторые вопросы научной реставрации мебели.

В XVIII и XIX веках мастера-мебельщики активно реставрировали старинную мебель. И с этого времени надо искать истоки научной реставрации. Основной задачей реставрации тогда было восстановление мебельных памятников в первоначальном виде, хотя нередко они переделывались в соответствии

с требованием заказчиков своего времени. Во второй половине XIX века практиковалось восстановление первоначального вида памятника на основе всестороннего изучения мебельного искусства прошлого. Однако и в этот период при реставрации, в связи с распространением собирательства старинной мебели, допускались подделки и искажения.

В конце XIX и в начале XX веков формируется качественное изменение задач реставрации в отношении памятников архитектуры, монументальной и станковой живописи. Эти изменения заключались в том, что реставрируемый памятник культуры стал рассматриваться как исторический и художественный объект, значение и ценность которого со временем только возрастают, поэтому его искажения недопустимы. Реставрационные мероприятия должны быть направлены на выполнение основной задачи — консервации памятников.

Это изменение задач реставрации было отмечено И.Э. Грабарем. Он писал, что если ранее «к памятнику подходили с непременным желанием восстановления его, то теперь первоочередной задачей должно быть ограждение его дальнейшего разрушения, остановка самого процесса разрушения и принятие мер к устранению причин, вредно влияющих на их сохранность. Необходимо прежде всего установить диагноз болезни памятника и определить методы его лечения» (Грабарь И.Э. Реставрация в Советской России // О русской архитектуре. М.: Искусство, 1966. С. 381).

По мнению М.В.Фармаковского, такая переоценка задач реставрации в восстановлении памятника на его консервацию произошла в 90-е годы XIX века. Он считал: «90-е годы XIX века — вот дата, которую можно принять как время перелома в деле музейного хранения» (Фармаковский М.В. Консервация и реставрация музейных коллекций. М.: Красный печатник, 1947. С. 27).

Итак, вышесказанное позволяет определить новый подход к современной реставрации музейных экспонатов. В первые годы XX столетия, во многом усилиями отечественной школы реставрации, и прежде всего И.Э. Грабаря, складывается научная теория реставрации.

Что касается мебели как исторического памятника, то теоретические основы ее научной реставрации отсутствовали. К примеру, теоретические принципы реставрации архитектуры, как наиболее разработанные, не принимались во внимание реставраторами мебели. Проистекало это из-за того, что значение памятников мебельного искусства и, тем более, проблемы его реставрации не были осмыслены и поняты обществом.

Публикаций по реставрации фанерованной мебели на русском языке практически нет. Наибольший интерес из зарубежных изданий представляет книга Даниеля Алкуфа «Реставрация мебели», изданная в 1977 году. Она отражает преимущественно практическую сторону реставрации мебели, имеющей большие утраты, но вместе с тем содержит ряд теоретических положений, которые в целом соответствуют основным принципам реставрации музейных мебельных экспонатов. Принципы подхода к конкретным музейным памятникам и соответствующие методы реставрации неразличимы и вырабатываются, как правило, эмпирически. До недавнего времени определение «конечный результат реставрации» понималось весьма смутно, а работа реставратора сводилась

к ряду операций, выстроенных в той или иной последовательности. Внима­тельный анализ современной реставрационной практики показывает, что за­дачи, стоящие перед реставраторами музейной мебели, заметно усложнились и не могут быть сведены, как прежде, к комбинаторике освоенных методик. Не подлежит также обсуждению утверждение, что главной задачей музейной ре­ставрации является предотвращение разрушения памятника, сохранение его для передачи последующим поколениям и тем самым решение важнейшей про­блемы сохранения музейных коллекций.

Правильно поставленная цель реставрации должна быть сформулирова­на на основании всестороннего исследования состояния сохранности памят­ника, по возможности определить требования, которые предъявлялись к ре­ставрации памятников мебели в прошлом, их положительные и отрицатель­ные стороны. Она определяет реставрационную программу и степень реставрационного вмешательства. Корректность такого подхода очевидна, так как только соблюдение этических норм на каждом этапе гарантирует качество реставрации. Стремясь к сохранению памятника, надо помнить об его исторической ценности и художественных качествах. Это, несомненно, также выдвигает определенные требования к реставрации. Следует решить, сохранять ли памятник в том виде, в котором он дошел до нас, с неизбеж­ными следами времени, или представить таким, каким он был в момент со­здания. Деликатное решение этого противоречия помогает уточнить цель реставрации.

Бережно относясь к исторической ценности, мы в тоже время обязаны учи­тывать эстетическую ценность мебели, так как она часто является значитель­ным дополнением к экспозиции художественного музея и, как правило, укра­шает экспозицию. Поэтому важной задачей музейной реставрации является выявление художественных достоинств мебельных памятников.

Понимая сложность и многофункциональность задач реставрации мебели, реставраторы должны стремиться внимательно анализировать состояние со­хранности памятника, выявляя все подновления и искажения, внесенные за время его бытования. Такой кропотливый анализ позволит существенно умень­шить вероятность реставрационных ошибок.

Современные представления о реставрации музейной мебели сформирова­лись и в реставрационной мастерской мебели Государственного Русского му­зея. Они определенно ориентированы на принципы, принятые в наиболее близ­ких по материалу мастерских реставрации деревянной скульптуры и декора­тивной резьбы. Работа постоянно контролируется Реставрационным советом музея, в состав которого входят специалисты по прикладному искусству. Кро­ме того, безусловное знание чисто практических навыков в работе с различной мебелью на протяжении почти двух десятков лет, изучение современного со­стояния реставрации мебели, систематизация немногочисленных отечествен­ных и зарубежных публикаций, их анализ помогли сформулировать ряд ос­новных принципов реставрации художественной музейной мебели. Основны­ми принципами современной реставрации деревянной и фанерованной мебели можно считать следующие.

1. Изучение памятника

Любая реставрация начинается с изучения памятника. Реставратор должен обладать исчерпывающими знаниями о материальной природе памятника, технико-технологических особенностях его изготовления и бытования, тонко чувствовать стиль эпохи. Поэтому нельзя принимать поспешных необдуманных решений. Прежде чем начать реставрацию, необходимо продумать весь процесс и составить программу проведения работ и ее обоснование, наметить приемы выполнения каждого реставрационного мероприятия. При возникновении сомнений необходимо проконсультироваться с более сведущими мастерами, посоветоваться с музейными сотрудниками, искусствоведами. Программа реставрации, предложенная реставратором-исполнителем, рассматривается, обсуждается и утверждается Реставрационным советом музея, в состав которого входят музейные хранители, научные сотрудники, заведующие другими отделами. Совет может внести пожелания и дополнения в план реставрационных мероприятии, изменить программу в процессе реставрации. Такая практика снижает возможность ошибки при проведении реставрации.

2. Определение цели реставрации

Главная цель реставрации — консервация, то есть совокупность обоснованных мероприятий, направленных на устранение причин разрушения мебели и их последствий. Такими мероприятиями являются постановка профилактических заклеек, укрепление конструкции предмета мебели, очистка предмета от поверхностных загрязнений, защита от падения прямых лучей солнечного света при хранении мебели и другие.

Другой целью реставрации является реконструкция. Реконструкция памятников проводится по сохранившимся частям. Такими частями могут быть фрагменты фанеровки, резьбы, мозаики, накладных украшений из древесины или металла, а также лаковые покрытия. Задача реконструкции заключается в воспроизведении первоначального вида, как отдельных частей, так и памятника в целом. В реставрации нам более важно сохранение подлинного предмета, ценность которого со временем возрастает. Поэтому консервация в музейной реставрации значительно предпочтительнее реконструкции.

3. Сохранение материальных основ оригинала

Любое реставрационное вмешательство должно быть логично обосновано. Необходимо сохранить максимум подлинных элементов в старой мебели. Стремиться использовать все части мебели, которые еще могут служить, и вводить наименьшее число новых элементов. Не следует заменять основу древесины, если только она не слишком поражена древесными жучками. Частично разрушенные ножки стульев, кресел лучше нарастить, даже если это будет заметно. Бережно хранить материальную основу оригинала и по возможности исключить перефанеровку. При необходимости, в случае отставания фанеровки от основы, она осторожно снимается, основа расчищается от старого задубевшего клея, а затем снятый элемент ставится на место. Шпон фанеровки заменяется в крайнем случае и только тогда, когда сильно поврежден и имеет многочисленные трещины, отверстия, повреждения, утраты. Авторское лаковое покрытие не удаляется — оно регенерируется или утоньшается.

4. Возможность повторной реставрации

В процессе реставрационной работы, даже при острой необходимости, следует избегать действий, исключающих повторную реставрацию. Также не рекомендуется применять недостаточно знакомые, непроверенные на практике материалы: клей, растворители, отделочные материалы (лаки, морилки, политуры и другие), пропиточные составы для обработки древесины, например поврежденной червоточиной. Как правило, в процессе работы используются клеи, позволяющие сделать повторную реставрацию.

Крайне нежелательно прибегать и к полной разборке мебели. Демонтаж вполне оправдан, когда собственно ее конструкция позволяет сделать это без усилий, если без этого не решается основная задача — сохранение памятника. Необходимо чрезвычайно осторожно демонтировать мебель, облицованную хрупким шпоном или мозаикой из дерева, так как эта операция может сказаться на сохранности экспоната. Кроме того, если при ее демонтаже возникнут утраты облицовки, то может случиться так, что для восполнения утрат под руками не окажется нужного материала (по древесине, текстуре, цвету), и в результате замены могут возникнуть сомнения в ее подлинности.

5. Сохранение старения материала

Необходимо помнить, что старинная мебель, выполненная из дерева, ценится, в частности, благодаря своему естественному старению. Если о принадлежности реставрируемой мебели тому или иному историческому периоду мы судим по форме предмета, характеру декора, особенностям конструкции и применяемым материалам, то о том, что вещь подлинная, а не подделка, нам может говорить состояние древесины. Несмотря на сохранность покрытия, дерево неизбежно стареет (особенно под воздействием света и воздуха), становится более темным. Первоначальный цвет (или близкий к первоначальному) деревянной поверхности мебели можно установить по сохранившемуся цвету древесины под украшениями из бронзы и деревянной резьбы. Если поверхность деревянной и фанерованной мебели полировалась шеллачной политурой, которая придает поверхности шелковистый блеск и выявляет глубину и переливчатость волокон древесины, то с годами эта глубина усиливается. Поверхность с благородной патиной отличается прозрачностью, мягкостью и глубиной тона, обычно немного темнее, чем первоначальный цвет дерева.

6. Сохранение признаков прошлой реставрации

Не следует устранять следы прошлой реставрации, так как они могут свидетельствовать о древности мебели. Отношение к мебели как к историческому памятнику должно удерживать реставратора от исправления того, что было сделано при ремонте и реставрации мебели в прошлом. Иногда при поступлении экспоната на реставрацию мастеру хочется удалить следы предшествующих реставраций и ремонтов. Следует весьма осторожно и бережно относиться к этим свидетельствам жизни памятника, так как они красноречиво говорят об изменении вкусов и требований к мебели в разные стилевые эпохи. Побудительные мотивы «художественной» реставрации и реставрации «коммерческой» часто переплетались. «Улучшение» предмета мебели иногда не только допускалось, но и приветствовалось заказчиком. Устраняя эти «ранние наслоения», можно потерять следы истории памятника мебели.

7. Корректность реставрации

Не надо стремиться сделать реставрационные восполнения совершенно незаметным. Вместе с тем они не должны бросаться в глаза, а оставлять у зрителя впечатление цельности, гармоничности, но и сохранить первоначальные качества старинной мебели. Некоторые реставраторы считают своим долгом скрыть реставрируемые места. Для этого иногда затрачивают большие усилия со значительными материальными затратами. Имитируют червоточину, трещины на шпоне, потертости на полированной поверхности. Подделывают новые элементы (ножки) мебели под подлинные. Реставрационные дополнения должны быть деликатны, не быть видны на расстоянии. Это достигается подгонкой цветового фона и незначительными отличиями между старыми и новыми элементами мебельного изделия. Для специалистов разница старых, подлинных элементов и дополнений мебели очевидна.

8. Соответствие восстанавливаемых элементов оригиналу

Когда утрачена деталь конструкции или декоративный элемент мебели, возникает вопрос об ее восстановлении. При этом необходимо помнить: восстановленная утрата должна точно соответствовать оригиналу и выполняться в материале подлинника. Сохранившиеся идентичные и симметричные элементы используют в качестве образца и, руководствуясь ими, восполняют утрату. Так же поступают и в том случае, когда отсутствующая деталь сохранилась на другом изделии, входящим в тот гарнитур или на другом известном экземпляре. Если утраченный элемент не имеет аналогий, то его восстановление возможно, лишь после предварительного обсуждения возможных вариантов. Наиболее близкий, по мнению Реставрационного совета, может быть отобран и осуществлен. Для проведения восстановительных работ информация должна быть достоверной. Необходимо, так или иначе (цветом, фактурой, текстурой и так далее) выделять реставрационные доделки утрат, чтобы не вводить в заблуждение будущих исследователей мебели. Из-за многообразия повреждений и утрат, едва ли возможно предложить рецепты на все случаи реставрационной практики. Реставрационное вмешательство необходимо и оправдано, если без него памятнику грозит опасность разрушения или его вид сильно искажен. Так, если утрачена ножка (или ножки) стола, то ее обязательно восстанавливают, так как он теряет свои эстетические и функциональные качества.

9. Сохранение стиля

Нельзя подвергать радикальной переделке мебель и менять ее стиль. Отдельные реставраторы, под влиянием коммерческих интересов, могут переделывать, видоизменять старую мебель, делать ее, может быть, более привлекательной, более «стилевой». Они, таким образом, становятся фальсификаторами. Как известно из истории художественной мебели XVIII — XIX веков, такой подход существовал во второй половине XIX века. И в настоящее время этот путь не исключен — слишком велико влияние заказчика. Об этом свидетельствуют многочисленные подделки в антикварных магазинах. Оттуда они попадают в дома неопытных коллекционеров.

Нельзя допускать повторения ошибок прошлого в отношении старинной мебели, особенно музейных памятников, представляющих историческую или художественную ценность.

10. Сбор и сохранение исторической информации

Информация о реставрируемой мебели очень важна. Она необходима для будущих поколений реставраторов, искусствоведов, хранителей фондов. Если на мебели имеются этикетки, маркировки, различные надписи и, что очень важно, личное клеймо мебельного мастера, их надо сохранить. В случае необходимости проведения реставрационных работ на детали, которая имеет эти исторические отметки, их следует оставить на своем месте. Принимая на реставрацию памятник мебели, реставратор должен собрать все сведения о месте и условиях постоянного хранения, каталожные данные о нем (автора, архитектора и мебельного мастера, время создания, материал, техника исполнения), основания для реставрации, основные сведения по истории памятника, состояние памятника при поступлении в реставрацию и записать эти данные в паспорт данного памятника. Кроме того, в паспорте записывается программа проведения работ и ее обоснование. Программа составляется на основании задания на реставрацию, принятого Реставрационным советом.

В процессе реставрации должны быть зафиксированы все действия, выполняемые реставратором, с подробным описанием операций, технологии, рецептур материалов и инструментов, иллюстративного материала (до реставрации — в процессе реставрации — после реставрации). Результаты проведенных мероприятий с описанием изменений технологического состояния, внешних изменений памятника после реставрации, уточнение атрибуции и рекомендациями по условиям дальнейшего хранения памятника также записываются в паспорт. В музейной реставрационной практике данные паспорта реставрации памятника истории и культуры являются важными архивными материалами для последующих наблюдений за состоянием экспоната после реставрации.

Для творческого применения принципов и методов реставрации музейных памятников реставратор должен обладать высоким уровнем реставрационной квалификации, чувством большой ответственности за сохранение памятников культуры. Это обязывает реставратора постоянно повышать свои знания по истории мебельного искусства и технологии, в совершенстве владеть техникой обработки материалов, применяемых в изготовлении мебели. Кроме того, следует уделять большое внимание изучению современного состояния реставрации мебели, систематически анализировать отечественные и зарубежные публикации.

Глава II. Материалы

В реставрации мебели, как правило, применяются традиционные материалы, которые использовались при ее изготовлении. Однако многие из них в наше время найти нелегко, и это вынуждает реставраторов заменять дефицитные материалы другими, по качеству максимально приближенными к авторским. Использовать современные материалы для целей реставрации следует с осторожностью.

Первостепенную роль в реставрации играют: древесина (массив), шпон (определенная порода для каждого реставрационного случая), клеи, отделочные материалы — лаки, политуры.

1. Древесина (массив дерева)

Древесина — основной материал для реставрации мебели. Работая с деревом, реставратор никогда не должен забывать основной принцип: использовать дерево той породы, из которой сделана подлежащая реставрации деталь. Поэтому реставратору нужно хорошо знать породы древесины, их свойства, уметь определять породу по внешнему виду. Если есть сомнения в определении породы древесины, например старого бруска (доски), то необходимо сделать легкий продольный срез ножом и по текстуре определить породу, но лучше всего — отдать в лабораторию на исследование. При необходимости сделать вставку или восполнить утрату резьбы надо подобрать нужный материал -качественную, сухую и по возможности старую, выдержанную древесину. Тогда дополнения будут выглядеть так же, как и древесина самого предмета, что позволит избежать трудностей, связанных с их тонировкой. Куски, употребляемые на восполнение утраченных частей, как правило, берутся от старой мебели, частично или полностью разрушенной, лишенные дальнейшего самостоятельного художественного или утилитарного значения. Кроме того, используют обломки других деревянных элементов (особенно древесины ценных пород). Реставратор должен собирать и хранить остатки от реставрируемой мебели, которые могут пригодиться ему в дальнейшей работе.

Применение при острой необходимости новой древесины определенной породы с подходящей текстурой и цветом — задача трудная и не всегда разрешимая. Зарубежные, а также отечественные ценные породы, такие как клен «птичий глаз», карельская береза, наплывы тополя, ореха, березы, применявшиеся ранее для изготовления художественной мебели в виде массива или пиленого шпона, теперь стали редкостью. Поэтому реставратор вынужден прибегать к имитации. В этом случае подбирают древесину, близкую к имитируемой не только по текстуре, цвету, но и главным образом по таким свойствам, как плотность, степень усушки, склонность к растрескиванию и короблению. Дополнительную тонировку реставратор должен делать самостоятельно, к примеру тонировать граб под розовую древесину цветными карандашами.

Реставратору необходимо также знать основные породы древесины, используемые в реставрации, их физико-механические и технологические свойства.

В реставрации применяют древесину хвойных и лиственных пород. Хвойные породы отличаются пластинчатыми или чешуйчатыми хвоинками и смоляными ходами в древесине (ель, можжевельник и тик не имеют смоляных ходов). Большинство хвойных пород, за исключением лиственницы, меняют хвою раз в три года. Кроме названных к хвойным породам относятся: сосна, пихта, кедр. Древесина хвойных пород средней плотности, твердости и прочности. Она обрабатывается легко, склеивается относительно хорошо, плохо отделывается и окрашивается и используется, как правило, для изготовления основы мебели, задних стенок и ящиков.

Лиственные породы меняют каждый год свои пластинчатые листья. Лиственные породы не имеют смоляных ходов, по снабжены сосудами, входящими в сокопроводящую систему дерева. Породы, у которых на зачищенном торце хорошо заметны невооруженным глазом сосуды, называют крупнососудистыми. Они в свою очередь делятся на кольцесосудистые (дуб, ясень, каштан, вяз, ильм, бархатное дерево и другие) и рассеянно-сосудистые (грецкий орех, хурма). К мелкососудистым относится большинство пород (береза, клен, ольха, осина, тополь, ива, рябина и другие). Среди лиственных выделяются породы с твердой древесиной. К ним относятся бук, граб, орех, клен, груша и другие.

Древесина каждой породы имеет свои особенности, которые реставратору мебели необходимо знать. Кроме древесных пород, произрастающих в России, он встречается с иноземными. Характеристики основных свойств наиболее распространенных отечественных и иноземных древесных пород приведены в Таблице 1. Древесина благодаря своим свойствам (разнообразию цвета, текстуры, возможностям обработки) представляется главным материалом для проведения реставрационных работ старинной художественной мебели.

С резко выраженными поло­сками

Плотная и прочная, стойкая к гниению

В производстве мебели, паркета, фанеры

Желтовато — красный или бледно-желтый

С ярко выраженными полосами

Средней плотнос­ти, твердости и прочности; легкая

В изготовлении мебельных каркасов, в реставрации элементов из массива

Желтоватый или розовато — белый

С бледно — выраженными полосами

Мягкая, легкая; легко загнивает

В изготовлении основы мебели, в реставрации деталей из массива

Желтовато — белая с розовым или бурым оттенком

Яркая, пестрая, в виде небольших коричневых извилин

Твердая, хрупкая, хорошо отделывается и полируется

В виде шпона для фанеровки и ее реставрации

Хорошо окрашивается, имитирует красное дерево орех, серый клен легко поражается червоточиной

В виде массива для основы, брус­ковых элементов, накладной резь­бы, шпона для реставрации облицовки

Белый с легким розоватым оттенком

Легкая, мягкая формоустойчивая хорошо режется и склеивается

Для восполнения утрат рельефной, ажурной и скульптурной резьбы

От белого до красновато — бурого

Крупная, выразительная, с пятнами, образованными спящими почками

Мягкая, легкая ломкая; хорошо обрабатывается склеивается, отделывается

Наиболее ценный серебристый, для облицовывания в виде шпона

Белый, иногда с легким зеленоватым оттенком

Мягкая, легкая хорошо режется склонна к загниванию

В виде массива для реставрации элементов каркасов, основы под фанерование, для мелкой резьбы

Легкая, мягкая хорошо режется, склеивается, окрашивается и полируется

Для имитации ореха, красного и черного дерева в мозаичных наборах

От розовато — серого до красно — бурого

Мелкая с темными черточками на тангенциальном и яркими «чевичками» на радиальном разрезе

Твердый, прочный; режется с трудом, хорошо обрабатывается и отделывается

В виде массива и шпона; имитирует орех, красное и розовое дерево

Граб или белый бук

Белый сероватым оттенком

Твердый, хрупкий; режется с большим трудом, хорошо окраши­вается; легко растрескивается

Главным образом в виде шпона; имитирует орех, розовое дерево

Клен «птичий глаз»

Свилеватая, с большим количеством спящих почек в виде мелких блестящих пятен

Твердый; хорошо обрабатывается, окрашивается, от­делывается, поли­руется

В реставрации элементов из массива, накладной резьбы; в виде шпона для реставрации фанеровки и наборного дерева

Твердая, прочная; сильно усыхает, но не коробится и не растрескивается; хорошо режется, окрашивается и отделывается

Для восполнения утрат элементов из массива, накладной резьбы, элементов фанеровки, маркетри, интарсии, имитирует черное дерево

От желтовато — серого до желто — бурого

Выразительная, крупная, с блестящими пятнами на разрезе

Твердый, плотный, крупнопористый; режется с трудом, хорошо окрашивается протравами

Для замены элементов из массива (точечных деталей, резных), а также в мозаичных наборах в виде шпона

Серый с различными оттенками

Яркая, выразительная, с разнооб­разным рисунком

Плотный, прочный, хорошо режется и отделывается

В виде массива и шпона

От желтовато — серого до желто — бурого

Твердый, по физико-механическим свойствам близок к дубу, но не имеет дубильных веществ и легко загнивает

Там же, где и дуб, иногда заменяет его

Светлый, со временем темнеет

Усеяна множеством жилок и черточек

Плотный и мало — пористый, упругий и гибкий, не трескается и не коробится, плохо отделывается и полируется

В изготовление дешевой мебели; высоко ценятся наплывы в виде массива и шпона

Выразительная, с красно — бурыми прожилками

Прочная, твердая, сильно усыхает, отлично окрашивается и полируется

Исключительно для дорогой мебели, для мелких изделий в токарной работе; имитирует красное дерево

Выразительная, с темными наслоениями

Прочная и твердая, легко строгается в сухом виде, отлично полируется и окрашивается

Исключительно для дорогой мебели; имитирует красное дерево

Красное дерево (махагони)

От желтовато — розового до красновато — бурого

Выразительная, ленточная, с мелкими темными

Твердое, хорошо режется иподдается обработке, особенно полированию

В виде массива для замены элементов, в виде шпона для вос­полнения утрат фанеровки и мозаичных наборов

Достаточно выразительная, лен­точная, с блестя­щими пятнами

Плотное,тяжелое; легко режется, превосходно полируется, красится плохо

В виде шпона, для замены фанеровки, воспол­нения утрат мо­заичных наборов

От желто — бурого до темно — коричневого

С резко выраженными полосками

Плотный, прочный, хорошо режется, формоустойчивый, превосходно обрабатывается и полируется

В производстве ценной мебели, шпона для замены фанеровки, утрат в мозаичных наборах

Темно-красный, пурпурно-коричневый, шоколадный с фиолетовыми оттенками

Ярковыраженная, крупная, с темными полосами

Плотная, тяжелая, содержит эфирные масла со временем темнеет

В основном в виде шпона при реставрации фанерованной мебели и мозаичных наборов

Розовато-желтый с коричневыми полосами и разводами

Ярко выражена за счет годичных слоев, с темными черточками

Средней плотности, обрабатывается и отделывается, со временем выцветает

Для изготовления художественной мебели, в виде шпона, мозаичных наборов, имитируется светлым орехом и грабом

Нежно-желтый, встречается красноватый

Журнальный столик своими руками, мастер класс от моего папы!

Выразительная за счет множества крупных пор

Достаточно твердый, хорошо обрабатывается и полируется

Как красящее вещество, изготовление инкрустации, маркетри, интарсий

Черное эбеновое дерево

Не проявлена, сердцевидные лучи не видны ни па одном разрезе

Плотная, прочная, хорошо полируется без применения отделочных материалов

В изготовлении художественно — декоративных изделий и мозаичных наборов

2. Шпон

В процессе реставрации фанерованной мебели XVIII—XIX веков особое место занимает шпон (фанера). Его отсутствие может создать определенные сложности при восполнении значительных утрат старой фанеровки. Использование современного шпона нежелательно. Встретить шпон нарезанный по старой технологии в настоящее время практически невозможно. Для облицовки старой мебели использовали пиленый шпон толщиной 2-3 мм. Его получали распиливанием вертикально поставленного бревна или бруса на тонкие пластинки, вручную, пилой, напоминающей лучковую. Работа производилась двумя пильщиками и давала листы шпона неодинаковой толщины.

В настоящее время шпон получают строганием или лущением с помощью специальных ленточнопильных станков. Толщина струганного шпона 0,6- 1мм, причем шпон ценных пород имеет толщину 0,6-0,8 мм, то есть значительно тоньше старого пиленого шпона. Лист тонкого шпона, используемый для реставрационных целей, растрескивается через несколько месяцев. Предварительная обработка древесины (пропаривание или проваривание), чтобы резание было более легким, изменяет цвет, он становится более темным, и восстановить естественный цвет шпона невозможно. Таким образом, по самым различным причинам шпон, полученный по новой технологии, не подходит для целей реставрации старой мебели.

Более того, в настоящее время реставратор не располагает шпоном некоторых пород древесины, который использовался при изготовлении наборной мебели в свое время. В подборе нужного цвета и текстуры шпона из отечественных пород древесины реставраторы также часто сталкиваются с трудностями. Некоторые сорта древесины диких (лесных) фруктовых деревьев, из которых получали шпон для наборной облицовки, сейчас редко встречаются. Трудно найти некоторые виды заранее окрашенного дерева, например клен, тонированный в серый цвет, поэтому реставратор должен при необходимости уметь выполнять тонирование самостоятельно. Все эти трудности в практической реставрации фанерованной мебели не означают, что мы должны отказываться от реставрации старой мебели. Обычно их успешно решают в процессе реставрации. Например, используя тонкий шпон для замены старой фанеровки, склеивают его в несколько слоев с пересечением направлений волокон под углом 90°, причем в нижнем слое можно использовать шпон менее ценной породы, одновременно набирая необходимую толщину. Для восполнения небольших по размеру утрат фанеровки можно выпилить кусок шпона лучковой пилой из массива нужной породы. Иногда для реставрации лицевой поверхности целесообразно использовать старую фанеру, снятую с задней или внутренней части мебели. Образовавшаяся лакуна заполняется новым шпоном, близким по текстуре и цвету авторскому. Однако этот прием должен быть хорошо продуман и обоснован; он возможен в случае реставрации не слишком ценного экспоната.

Часто нужный кусок старого шпона находится в запасах реставратора, сбором и пополнением которых он занимается постоянно. Для пополнения запасов старым шпоном можно использовать остатки разрушенной фанерованной старой мебели или мебель, не подлежащую ремонту и реставрации (полуразрушенная, с большими невосполнимыми утратами). В этом случае возникает необходимость отклейки шпона. Отклейка шпона производится как всухую, так и с помощью увлажнения, припарки. Поднимать фанерный лист следует с помощью тонкого и широкого стального ножа с закругленным концом, чтобы избежать проколов шпона. Если клей держит слабо, отклеивание производят всухую. Если это не удается, то поверхность шпона проглаживается горячим утюгом через картон или толстую бумагу. Если этот способ не помогает, то небольшие участки можно попытаться снять с помощью спирта, для чего под фанеровку медицинским шприцем вводят этиловый спирт, который вызывает кристаллизацию клея и его разрушение. В некоторых случаях прибегают к отпариванию старого шпона. Для этого накладывают на него сложенную в несколько слоев влажную ткань и сильно нагретым утюгом проглаживают. Проникающий через фанеровку пар размягчает клей. Затем шпон осторожно снимают. Однако при этом древесина шпона разбухает, и он может покоробиться при сушке. Поэтому снятый шпон выдерживают под прессом с прокладками из картона или нескольких слоев бумаги до полного его высыхания. Иногда поверхность шпона покрывают слоем мокрых опилок или, более того, помещают в ванну с водой. Тогда через несколько часов шпон легко снимается, но при этом также возможно коробление при сушке.

При снятии шпона с криволинейных поверхностей и при дальнейшем его использовании также на криволинейных поверхностях необходимо предварительно приготовить шаблон такой же кривизны, положить на него снятый шпон и выдержать под облегающим прессом с прокладками из бумаги ( в случае предварительного увлажнения снимаемого шпона) до полного высыхания. Это позволяет сохранить первоначальную кривизну и не поломать его при повторном реставрационном использовании.

Особую осторожность необходимо соблюдать при снятии старого шпона из свилеватой древесины, наплывов, капов, так как они легко растрескиваются.

3. Клеи

При реставрации деревянной и фанерованной мебели применяют в основном традиционные натуральные клеи животного происхождения — глютиновые. В зависимости от исходного сырья эти клеи разделяют на костные, мездровые, рыбьи.

Клей костный (столярный) получается из костей и сейчас выпускается в гранулах и плитках. В зависимости от сорта может быть окрашен от желтовато-коричневого до темно-коричневого (светлый клей более качественный). Лучшим костным клеем считается тот, плитки которого снаружи гладкие, упругие, желтоватого цвета и имеют стеклянный излом.

Клей надо опробовать, прежде чем использовать для такой ответственной реставрационной работы, как инкрустация или мозаика. С этой целью берут несколько кусочков клея и опускают на сутки в холодную кипяченую воду.

Если по истечении суток клей не растворился, а только набух, вспучился, приобрел гибкость и киселеобразный вид в соединении с белесым цветом, это будет почти несомненным признаком доброкачественности. Обычно лучший костный клей поглощает воды в 12 раз больше, чем весит сам в сухом виде.

Надо иметь в виду, что даже лучшие сорта клея содержат небольшое количество не выделившихся при варке жиров и эти жиры снижают адгезионную способность, поэтому необходима очистка клея от жиров. Она состоит в том, что размоченные кусочки плитки нагревают на легком огне и жир всплывает на поверхность, так что его легко удалить. Затем лишнюю воду сливают, а клей варят в клеянке, которая состоит из двух медных котелков: наружного и внутреннего. Внутренний котелок вставлен так, что между ним и стенками и донышком наружного котелка имеется пространство, куда заливают воду. Клей варят в клеянке при температуре 60-70 градусов не более 2 часов, периодически помешивая деревянной мешалкой.

Приготавливать клей нужно в количестве, рассчитанном на сутки, и только в крайнем случае этот срок продлевается. Но при этом следует опасаться загнивания. Во избежании порчи клея для размачивания вместо чистой воды лучше употреблять раствор салициловой кислоты в количестве 12 г на 2,5 л воды. Внутренний котелок клеянки должен быть медным или эмалированным. Железный котелок оказывает на клей вредное влияние и вызывает его загнивание. Необходимо применять все меры предосторожности, то есть разводить клей не больше чем на два дня работы, клеянку плотно закрывать крышкой с небольшим вырезом для кисти. Кисть не следует оставлять в клее. От этого портится и кисть, и клей.

Клей применяют при температуре не менее 50 градусов. Держать клей постоянно в клеянке на электрической плитке неудобно, поскольку вода испаряется, клей густеет и его приходится то и дело разбавлять горячей кипяченой водой (можно водой из клеянки), а это ведет к ухудшению его клеящих свойств.

Клей мездровый, как и костный, — продукт переработки различных материалов животного происхождения, обладает высокой связывающей способностью. Выпускается в виде плиток, дробленый и в чешуйках. Для приготовления рабочего раствора раздробленные плитки или чешуйки замачивают холодной кипяченой водой (соотношение 1:5, по весу) и после 6-12 часов замачивания разогревают в клеянке, помешивая клей до получения однородного раствора. Технология приготовления мездрового клея та же, что и костного. Для предотвращения загнивания клея во время варки в него добавляют антисептик. Можно добавить водный раствор солей фтористо- и кремнефтористоводородной кислот — примерно 3% по весу сухого клея, или 2,5 г карболовой кислоты на 1 кг сухого клея. Отметим, что антисептики — вредны для человека.

Мездровый клей отличается от костного тем, что быстрее остывает, поэтому требует более быстрого нанесения на склеиваемые поверхности и их соединения. Кроме того, он обладает более высокой клеющей способностью и вязкостью, поэтому целесообразно применять смесь мездрового клея с костным.

Для склеивания твердых и ценных пород древесины рекомендуется мездровый клей с добавлением 20-40% костного, а для склеивания мягких пород готовят костный клей, в который добавляют 20-40% мездрового. Смешивают эти клеи после их приготовления, а не перед разбуханием.

Рыбий (осетровый) клей изготавливается 113 плавательных пузырей рыб осетровых пород, он является лучшим по адгезионным свойствам, но дорогим и дефицитным материалом. Его применяют при ответственных реставрационных работах, в особенности для склейки сборных конструкций, уникальной мебели, подклейки отслоений шпона, восстановлении маркетри, инкрустации, мозаики Буля.

Клей выпускается в виде эластичных полупрозрачных пластин. Для приготовления клея измельченные пластины помещают в клеянку и заливают кипяченой холодной водой таким образом, чтобы она покрыла пластины. Примерно через 6 часов разбухший клей разминают до состояния густой сметаны, затем помещают в клеянку и варят при температуре 60-70 градусов до растворения клеевых сгустков. В расплавленный клей желательно вводить антисептик и тщательно перемешивать деревянной мешалкой. Затем клей фильтруется через марлю. После чего его выливают на большой стеклянный лист. Разлившийся на стекле клей высушивают и получают тонкую полупрозрачную пленку, которая может храниться долгое время. По мере надобности из пленки готовят клей нужной концентрации путем растворения его в горячей воде на водяной бане (в клеянке). К разведенному рыбьему клею хорошо добавить несколько капель уксусной кислоты или даже простого крепкого уксуса. От этого клей становится более влагостойким. Иногда для пластичности добавляют мед.

Рыбий клей применяют при комнатной температуре (примерно 20 градусов) — в этом его основное преимущество перед костным и мездровым клеями, которые перед употреблением нуждаются в подогреве. Кроме того, благодаря хорошей текучести он надежно подклеивает отслоения фанеровки и склеивает разнородные по жесткости материалы.

Одно из наиболее ценных качеств рыбьего клея — его бесцветность, благодаря чему места склейки не выделяются в виде бурых черточек на мебели с инкрустацией, портящих впечатление даже от хорошей реставрационной работы.

Клей, используемый в горячем или холодном виде, требует для схватывания продолжительного времени, поэтому склеиваемые поверхности должны находиться под прессом (зажаты струбцинами) 1-2 дня.

В реставрационной практике часто используют смесь рыбьего и других животных клеев в различных соотношениях в зависимости от конкретного места склейки, когда требуется повышенная прочность склейки (например, склейка шиповых соединений при сборке мебели).

Рыбий клей, как и все глютиновые клеи, имеет существенный недостаток -низкую водостойкость, что (при хранении мебели в помещении с повышенной влажностью и температурой) приводит к ослаблению клеевых соединений и, возможно, к их разрушению.

Все рассмотренные клеи обладают также и неоценимым достоинством — обратимостью, что позволяет исправлять ошибки в реставрационной работе. Если по ходу реставрации будет видно, что кусок древесины или шпона неудачно приклеен, то всегда возможно размягчить клей и провести переклейку. Или же — повторить укрепление вновь.

Применять в реставрации старинной мебели современные синтетические клеи или смолы нежелательно. В частности, клеи на основе эпоксидной смолы, которые обладают хорошей адгезией к различным материалам. Использование такого рода клея исключает повторную реставрацию.

Казеиновый клей обладает большой прочностью склейки и стойкостью к сырости. Но имеет существенные недостатки — большая усадка после высыхания, хрупкость. Кроме того, следует помнить и о том, что древесные породы, содержащие дубильные вещества, могут под воздействием этого клея приобрести нежелательную окраску. Поэтому, работая в реставрации мебели с такими породами, как дуб, каштан, красное дерево, грецкий орех, груша, клен, бук, следует применять казеиновый клей с особой осторожностью.

Клей марок ПВА (поливинилацетатная эмульсия) представляет собой вязкую белую однородную жидкость, характеризуется эластичностью и стабильностью клеевого шва, светостойкостью. Недостатки — большая усадка при высыхании, неводостойкий, при склеивании необходима длительная выдержка деталей под давлением; является полностью необратимым.

Использовать клей ПВА в реставрационных работах нельзя, так как это может нанести значительный вред, особенно при восполнении утрат фанеровки и мозаичных наборов.

Особое внимание следует уделить склейке разнородных материалов, для чего необходим особый клей.

При мозаичных реставрационных работах требуется крепкий клей, поэтому предпочтительно употреблять рыбий клей, который гораздо прочнее и лучше костного. Техника разведения рыбьего клея была изложена выше.

Шеллачный клей — густой раствор шеллака в спирте — может быть использован как клей, особенно для поправок и заделок испортившейся мозаики. Обе склеиваемые поверхности смазывают этим раствором и крепко зажимают. Если представится возможность, то между склеиваемыми поверхностями следует проложить кусочек тончайшей хлопчатобумажной ткани, который усилит крепость склейки.

Нерастворимый в воде клей удобен для наклеек инкрустаций, составленных из разных пород дерева и других материалов.

В 50 весовых частях очищенного спирта растворяют 3 весовые части сандарака и 3 весовые части мастики; к полученному раствору подливают 3 весовые части скипидара. Особо готовят разведение лучшего столярного клея; к нему добавляют такое же количество разведенного рыбьего клея. Спиртовой раствор нагревают почти до кипения и добавляют к нему теплую клеевую смесь до тех пор, пока получится жидкая масса, которую можно легко процедить через двухслойную марлю. Перед употреблением полученный состав подогревают и пользуются им как обыкновенным столярным клеем. Этот клей хорошо склеивает даже металл, каучук, фибру и каменные пластинки.

Черный клей лучше всего подходит для склейки дерева с металлом. К 12 весовым частям распущенного в воде столярного клея доливают 4 весовые части насыщенного раствора черного вара в скипидаре. К этой смеси добавляют такое же количество тонко просеянных опилок черного дерева. Склеивание производится обычным способом. Поверхность металла надо очистить, грубо матировать при помощи протравы из разбавленной серной кислоты. Протерев металл досуха, смазать лучшим столярным клеем, к которому добавлено небольшое количествоглицерина. Этот способ одинаково пригоден как для маленькихпластинок мозаики, так и для больших вставок, которые должны плотно приставать к слегка шероховатой поверхности дерева.

Клей для перламутра приготовляют смешиванием 4 весовых частейхорошо обожженного кристаллического алебастра с одной весовой частью шеллака. Перед употреблением смесь разбавляют небольшим количеством воды и смазывают склеиваемые поверхности. Просушивание сильно зажатых поверхностей производится в течение суток в теплом месте.

Столярный клей для склейки металлической инкрустации с деревом. Инкрустированные металлические вставки, то есть вправленные заподлицо с поверхностью в дерево или нанесенные сверху, перед наклеиванием погружают на полминуты в слабую азотную кислоту. Кислота после просушки придаст металлической поверхности некоторую шероховатость, благодаря которой клей держится крепче. Сам клей должен быть твердым, вязким, но не хрупким. Он разводится как обычно. К нему добавляют очень небольшое количество глицерина и мелкой гашеной извести. Всю смесь во время варки сильно размешивают для получения большей однородности состава. Такой клей по густоте напоминает согретую сметану. На металлические вставки он наносится в горячем виде, и они немедленно прижимаются к дереву. Приклеенная таким образом инкрустированная вставка никогда не отскочит, а если вы будете отдирать ее, то сорвете вместе с ней и волокна дерева. Этот клей нужен там, где металлические вставки невозможно или нежелательно привинчивать или прибивать гвоздями.

4. Отделочные материалы

Отреставрированная деревянная и фанерованная мебель в результате отделочных мероприятий должна быть защищена от загрязнений, механических повреждений, воздействия света и влаги воздуха, а также приобрести декоративность и экспозиционный вид.

Красота текстуры поверхности древесины деревянной и фанерованной мебели в полной мере проявляется под прозрачным отделочным покрытием. Чтобы сохранить натуральный цвет древесины ине нарушать общего колорита мебели, необходимо применять такие отделочные материалы, которые образуют бесцветные светостойкие покрытия. На прозрачность покрытий оказывает заметное влияние качество подготовки поверхности мебели. Шероховатости и неровности на поверхности рассеивают падающий свет, при этом снижается прозрачность покрытия, текстура древесины как бы вуалируется.

При выборе материала для отделки старой мебели необходимо знать те материалы, которые использовались старыми мастерами.

В специальной литературе, такой как книги Томаса Брахерта «Исторические лаки и мебельные политуры» Maltechnik/Restaure(1978), Даниэля Алкуфа «Реставрация мебели» (1979), рекомендуются рецепты приготовления отделочных материалов, обсуждаются технологические и теоретические вопросы реставрации художественной мебели. Но воспользоватьсярекомендациями этих публикаций весьма трудно, потому, что утрачена ремесленная традиция, приобретенный поколениями опыт обращения с материалами. Сохранившиеся рецепты сейчас, как правило, представляют чисто теоретический интерес.

При выборе материалов для отделки фанерованной поверхности и тем более мозаичного набора перед реставратором-практиком возникает много проблем, решение которых носит по-настоящему творческий характер. В этом случае большое значение имеет опыт реставратора. Особенно это важно при проведении тонировок, необходимость которых возникает в силу целого ряда причин.

Отделочные материалы, применяемые при реставрации фанерованной мебели, условно можно разделить следующим образом:

а) для подготовки поверхности под отделку — отбеливатели, краски ипротравы, грунтовки, мастики;

б) для создания отделочного покрытия — лаки и политуры.

Отбеливание древесины применяют для подготовки заделки из новой древесины, необходимой для восполнения утрат. Такая обработка осуществляется перед крашением, например для выравнивания цветового тона древесины. К отбеливающим составам относятся: хлорная известь, перекись водорода, щавелевая кислота и другие.

Лучший отбеливающий раствор получится, если в 2 литрах холодной воды разбавить 500 г хлорной извести и 60 г кристаллической соды. Когда раствор отстоится, в темном месте светлую часть сливают и вымачивают в нем дерево (шпон для восполнения утраты или деталь мебели из массива древесины) столько времени, сколько требуется. Затем промывают отбеленную древесину в слабом растворе серной кислоты, чтобы смыть хлорную известь, еще раз промывают в большом количестве воды, чтобы удалить серную кислоту.

Перекись водорода действует на разные породы неодинаково. Так, дуб она практически не отбеливает, зато при долгой выдержке придает ему зеленоватый оттенок, а бук и березу отбеливает очень хорошо. Используют 10%-й раствор перекиси водорода. Перед нанесением перекиси водорода шпон или массив древесины смачивают теплой водой и, дав им немного подсохнуть, для ускорения процесса отбеливания обрабатывают 10%-м раствором нашатырного спирта. Ясень и березу можно обесцветить смесью из 20%-го раствора перекиси водорода и 20%-го раствора аммиака в соотношении 10 : 1 (по объему). После обработки раствором древесину промывают в большом количестве воды.

Щавелевую кислоту применяют для отбеливания светлых пород дерева — липы, березы, клена, тополя и других. Для этого рекомендуется использовать щавелевую кислоту (10%-й раствор) совместно с раствором гидросульфита натрия (20%-й). Смешивают растворы на отбеливаемой поверхности листа шпона или массива древесины, нанося кистью сначала первый раствор, затем второй. Наносят их дважды, после 3-5 минутной выдержки промывают водой и тут же протирают насухо. Цвет поверхности стабилизируется в течение 3-4 часов.

Если желают ускорить процесс отбеливания, то составляют более крепкий раствор из 20 г серной кислоты, 15 г щавелевой кислоты, 25 г перекиси натрия на 1000 г воды.

Также используют для обесцвечивания лимонную или уксусную кислоту, разбавляя 50 г кислоты одним литром воды.

Древесина ценных пород — палисандра, лимонного дерева и ряда других -практически не отбеливается, а некоторые породы деревьев при отбеливании порой приобретают самые неожиданные цветовые оттенки. Так, например, древесина грецкого ореха с контрастной текстурой при отбеливании перекисью водорода дает серовато-голубые или розовые оттенки.

Краски и протравы используют при отделке реставрируемых произведений. Они применяются для имитации (крашения) ценных пород древесины, шпона, массива древесины и вновь изготовленных деталей.

Древесина различных пород принимает краски и протравы по-разному. У твердых и плотных пород процесс окрашивания идет лучше, чем у мягких и рыхлых. Липу почти невозможно хорошо окрасить, тогда как белый бук красится превосходно. Окраска может быть от светлой до темной. Для светлой окраски надо брать светлые породы дерева, например каштан, клен, березу и другие, а для темной — темные, так как светлые породы дерева вообще красятся неровно.

Окрашивание древесины может быть поверхностным и глубоким. При реставрации деревянной и фанерованной мебели применяют в основном глубокое окрашивание, иначе при высыхании и шлифовке часть поверхностного слоя теряется и древесина светлеет.

Древесные волокна имеют почти одинаковый состав с нитями льняной и хлопчатобумажной ткани, поэтому проводя предварительную подготовку, можно пользоваться для окраски древесины красителями для тканей.

Процесс окрашивания производится тремя способами: вымачиванием, нанесением раствора кистью, нанесение раствора губкой.

Вымачивание длится до тех пор, пока окрашиваемая древесина не приобретает нужный тон окраски. Этот способ всегда дает хорошие результаты: окраска ложится гуще и ровнее проникает в древесину.

Нанесение краски губкой или кистью применяется тогда, когда размеры окрашиваемой древесины велики и не позволяют погрузить ее в емкость с красящим раствором. Красить можно горячим и холодным раствором. С одного раза краска хорошо не ложится и приходится повторять процесс два-три раза, просушивая древесину каждый раз как можно лучше.

Независимо от способа дерево должно быть предварительно протравлено химикатами. В качестве посуды для травления пригодны эмалированные, стеклянные и пластмассовые ванночки. При работе с протравами необходимо принимать определенные меры безопасности, так как они ядовиты.

При окраске почти всегда применяют вещества растительного или животного происхождения (красители), пигменты (минеральные) — реже. В последнее время применяются анилиновые красители и протравы всевозможных цветов и оттенков, но рекомендовать их надо осторожно из-за малой светостойкости.

Краски бывают простые и составные — полученные от смешения двух или нескольких простых красок.

Простые краски. Синяя, красная, желтая и черная.

Составные краски. От смешения различных пропорций красной и синей, получаются: фиолетовая, лиловая, малиновая, бордо и другие краски; от смешения желтой и красной: оранжевая, золотисто-желтая, кораллово-красная и другие; от смещения желтой и синей: все оттенки зеленого и оливкового цвета. Вообще, делая различные смеси, можно получить все желаемые цвета и их оттенки, начиная от самых светлых и оканчивая темными.

Окрашивание древесины и шпона обычно происходит в холодном растворе комнатной температуры. В красящий раствор обычно опускают древесину одной и той же породы дерева. Для лучшего смачивания в растворе листы шпона предварительно промывают водой комнатной температуры. Для ускорения окрашивания раствор можно подогревать, выдерживая древесину в растворе на слабом огне не менее 2 часов.

При холодном способе окрашивания цвета получают устойчивые, однотонные. Предпочтение отдается природным красящим веществам. Природные красители светоустойчивы и не разлагаются; при окрашивании ими исключается образование на поверхности древесины пятнистости.

Решающим фактором качественной окраски является время выдержки древесины в растворе и его концентрация. Если раствор слабый и шпон не окрашивается, следует увеличить концентрацию раствора, а время пропитки уменьшить. Как при холодном, так и при горячем способе окрашивания листы шпона рекомендуется размещать в посуде на металлической подставке (сетке), так как на дне обычно присутствует осадок красителя и примеси, которые вуалируют текстуру шпона.

После окрашивания шпон промывают в проточной воде и сушат в помещении без прямого солнечного света. Для полного высыхания без коробления шпон кладут под пресс с картонными прокладками.

Окрашивание древесины наиболее эффективно осуществляется в том случае, когда красящие вещества вступают во взаимодействие с дубильными веществами, содержащимися в древесине. Такие красящие вещества называют протравами, а процесс окраски ими — травлением. При травлении массив древесины прокрашивается на значительную глубину, а шпон насквозь.

В настоящее время промышленностью выпускаются водорастворимые и спирторастворимые красители для дерева, так называемые бейцы и морилки.

Для приготовления красильного раствора в воду, нагретую до 60-80 градусов, высыпают определенное количество сухого порошка бейца или морилки, размешивают до полного растворения и дают отстояться. Отстоявшийся раствор осторожно, не взмучивая осадка, сливают в рабочую посуду или фильтруют. С помощью контрольных выкрасок подбирают необходимый цвет, после чего для равномерного окрашивания в красящий раствор добавляют 1-3% нашатырного спирта или аммиака. Наносят раствор кистью, губкой или тампоном. На увлажненные вертикальные поверхности нанесение раствора начинают снизу. После смачивания всей поверхности раствором ее протирают хлопчатобумажной тканью. Вновь изготовленные детали небольшого размера можно окрашивать погружением в ванну с раствором с последующей протиркой. Красящий раствор в этом случае может иметь температуру до 50 градусов.

Спирторастворимые морилки (красители) применяют в виде 0,5-1%-го растворов в этиловом спирте. Их используют обычно для подкрашивания шеллачных лаков и политур.

Протравы — медный и железный купорос, двухромовокислый калий, марганцовокислый калий и ряд других — применяют для имитации таких редких пород древесины, как черное дерево, серый клен, атласное дерево и других.

Цвет древесины в зависимости от состава растворов для протравного окрашивания сведен в Таблицу 2.

Получаемый цвет древесины с содержа­нием дубильных веществ

Содержание в воде, %

Декоративный журнальный столик из старой автомобильной покрышки своими руками

Большим (дуб, бук, каштан, орех)

Малым (береза, липа)

Железный купорос с двухромовокислым калием

При реставрации мебели по большей части применяют красители растительного происхождения, которые отличаются светостойкостью, спокойными, различного цвета оттенками, что очень важно при прозрачной отделке. Такие красители не затемняют текстуру массива и облицовочного шпона. Они приготовляются из отваров чая, кофе, различных растений, коры деревьев, древесных опилок и так далее.

Все растительные красители используют для окраски массивов различных пород. Особенно хорошо красятся следующие из отечественных пород деревьев: береза, бук, клен, ясень, вяз, граб, дуб, груша, яблоня, ольха, дикий каштан, слива, вишня. Несколько хуже ель. Краситель наносят кистью поперек, потом вдоль волокон на изделие, расположенное с наклоном. Для получения необходимого оттенка краситель наносят несколько раз, и только после полного высыхания предыдущего слоя. Сушка происходит при обычных условиях: на окрашенную поверхность не должны попадать прямые солнечные лучи, а объект окраски располагают в удалении от различных нагревательных приборов.

Говоря о приготовлении красящих составов с применением различных кислот и щелочей (соды, поташа, едкого натрия и др.), отметим трудности, связанные с поисками компонентов старых рецептов. Так, например, в главе «Окрашивание древесины растительными отварами» книги «Обработка древесины. Традиционная техника» (М., 1999), даны рецепты приготовления красящих составов, но компоненты для них найти очень трудно. Поэтому можно воспользоваться доступными рецептами для приготовления красителей, описанными в книге из серии «Сделай своими руками» Коноваленко A.M. «Реставрация мебели» (СПб., 1998).

«Светлую древесину можно окрасить в красно-коричневый цвет отваром из шелухи лука, в желтый — из недоспелых плодов крушины, в коричневый — из коры яблони и оболочек грецкого ореха. Если в каждый из перечисленных отваров добавить квасцы, то тон окраски усилится. Светлую древесину (в основном лиственных пород) окрашивают в черный цвет, применив отвар из коры ольхи или вербы.

Струганный шпон из светлой древесины приобретает желтый цвет под воздействием отвара барбарисового корня. Отвар процеживают, добавляют в него 2% квасцов и снова нагревают до кипения. Остывший отвар готов к применению.

Оранжевый цвет получается от отвара из молодых побегов тополя с применением квасцов: ветки тополя (150 г) кипятят в течение 1 часа в 1 л воды, в которую добавлены квасцы. Затем отвар несколько раз фильтруют и отстаивают в открытой стеклянной посуде в светлом помещении в течение недели. После этого он приобретает золотисто-желтый цвет.

Для создания зеленоватого цвета в отвар молодых побегов тополя с квасцами добавляют отвар дубовой коры. Зеленоватый цвет также получится, если мелкий порошок медянки (50-60г) растворить в уксусе и прокипятить в течение 10-15 минут (шпон вымачивают в горячем растворе).

Для получения черного цвета сок плодов бирючины (волчьих ягод) смешивают с кислотами; коричневого — с купоросом; голубого — с питьевой содой; алого — с глауберовой солью; зеленого — с поташем.

В растворе марганцовки (перманганата калия) окраска древесины сначала будет вишневой, а затем коричневой.

Желтый цвет шпон из светлой древесины приобретает в растворе хлористого калия (на 1 л воды 10 г при температуре 100 градусов).

Серого, голубого и черного цветов достигают, вымачивая струганный шпон в настое дубовых опилок и железного порошка (или опилок). Шпон выдерживают в нем 5-6 дней.

Иссиня-черный цвет мореного дуба возможен при настаивании дубового шпона в растворе железной стружки в уксусе.

Чтобы окрасить дуб иод вороново крыло, а другие породы в серый цвет, в стеклянной емкости смешайте азотную кислоту или «царскую водку» (смесь

соляной и азотной кислот) с водой в соотношении 1 : 1. К этому раствору добавьте 1/6 часть (по массе) железных стружек (опилок). После растворения опилок долейте воды в раствор всоотношении 1 : 2 и поставьте его на двое суток в теплое место. Светлую часть (это и будет красящий состав) слейте в стеклянную посуду с притертой пробкой.

Древесину зеленого, а также желто-красного цвета получают следующим образом. В древесный уксус всыпают железные опилки, посуду плотно закрывают притертой пробкой и ставят в теплое место. Такой свежеприготовленный раствор в смеси с сульфамином дает древесине зеленую окраску, а с уксуснокислым кобальтом — желто-красную.

Для создания красителя синего цвета разбавьте азотную кислоту водой и всыпьте туда медные опилки. При нагреве этой смеси до кипения опилки растворяются. Остывший состав разведите водой в соотношении 1:1, получив необходимый краситель. После вымачивания в нем древесину следует нейтрализовать раствором питьевой соды.

Быстрый способ получить черный тон у древесины — опустить шпон в раствор уксусной кислоты с добавкой ржавчины. Шпон следует вымачивать в таком растворе в течение суток. Перед высыханием листы шпона нейтрализуют раствором питьевой соды.

В некоторых случаях для реставрации мозаичных работ необходимо придать серебристую или серую окраску струганному шпону. Для этого железные опилки заливают дождевой водой и помещают шпон в раствор так, чтобы листы его не касались ни дна, ни стенок посуды. Лучше всего получаются такие оттенки на светлых породах, богатых дубильными веществами.

Серебристый тон с голубовато-зеленоватым отливом образуется при вымачивании шпона из обыкновенной березы в растворе сернокислого железа (50 г на 1 л воды) в течение 1-3 суток. После выдержки в растворе листы шпона промывают проточной водой. Насыщенность тона контролируют визуально. Мореный орех в таком растворе приобретает дымчатый, сероватый оттенок, а бук — коричневый.

Красивый коричневый цвет придают древесине пары аммиака. Окрашиваемую деталь помещают в эмалированную или стеклянную посуду, ставят туда открытую баночку с нашатырным спиртом и посуду плотно закрывают. Через несколько часов процесс «морения» будет закончен. При этом способе окраски детали не коробятся, а ворс не поднимается.

Некоторые породы древесины приобретают устойчивую окраску под действием кислот. Для ели и ясеня рекомендуется смесь азотной кислоты и воды, в соотношении 1:1. Опущенный в раствор шпон приобретает красновато—желтый цвет. После высыхания поверхность шпона шлифуют мелкозернистой шкуркой и обрабатывают с помощью конского волоса, морской травы, дуба или сухой не смолистой тонкой стружки.

Совсем неожиданные оттенки цветовых сочетаний получаются в отваре из размолотых кофейных зерен с добавлением питьевой соды. Перед вымачиванием в таком отваре шпон предварительно протравливают в горячем растворе квасцов.

Растения являются источниками многих природных красителей. Для окрашивания в них шпона следует приготовлять красящий раствор сильной концентрации. Чтобы окраска была устойчивой, шпон сначала подвергают травлению в каком-либо солевом растворе. Для этого лучше подходит шпон светлых мягких пород.

Если выдержать шпон в растворе квасцов, а затем опустить в настой луковой шелухи, то он окрасится в желтовато-красный цвет.

Шпон, выдержанный в растворе железного купороса, приобретает оливково-зеленый цвет. Если затем опустить его в настой отвара из листьев и«сережек» березы, то он станет темно-серым с зеленоватым оттенком, а в настой корня ревеня — желто-зеленым.

Если шпон протравить сначала в висмутовой соли, а затем выдержать в настое из опилок и коры дикой груши, то он станет приятного коричневого цвета. Кора ясеня придает шпону после висмутовой соли темно-синюю окраску, а кора ольхи — темно-красную.

Шпон, выдержанный в растворе солей олова, а затем внастое листьев и стеблей картофеля, окрасится в лимонно-желтый цвет, а в настое конопляных листьев — в темно-зеленый».

Следует отметить важное обстоятельство, что различные кислоты и щелочи, например сода, едкий натр, железный и медный купоросы, сернокислый марганец и другие сами, не красят, но изменяют цвета красок существенным образом, поэтому ими приходится часто пользоваться.

Грунтовки. При реставрационных работах деревянной и фанерованной старинной мебели старые отделочные покрытия, как правило, снимаются не полностью, а утоньшаются в зависимости от состояния. Поэтому оставшийся тонкий слой старого лака может являться выдержанным грунтовочным слоем при последующем полировании шеллачной политурой.

Подготовку новой древесины и шпона, необходимых для восполнения утрат реставрируемой мебели, осуществляют с помощью грунтовочных составов, которые улучшают адгезию (сцепление) поверхности древесины с отделочными материалами. Чаше всего при реставрации полированной мебели, если этого требует реставрационный процесс, в качестве грунтовки используют шеллачный лак. Так же это делали в прошлом: для прозрачной отделки мебели, изготовленной из ценных пород древесины, применяли шеллачный лак и политуру.

В качестве грунтовочных материалов под прозрачную отделку могут использоваться натуральная олифа (лучше сваренная из льняного масла) и масляные паркетные лаки, которые должны легко наноситься кистью на поверхность древесины, высыхать после каждого слоя через 1-2 суток, хорошо шлифоваться, не растворяться полировочными лаками, политурами. Шлифование проводят после полного высыхания поверхности первого и последующих слоев мелкой зернистой шкуркой вдоль волокон древесины.

Мастики. В реставрационном процессе часто до грунтования возникает необходимость заделки отверстий от сучков, мелких трещин, расколов, щелей на стыках соединений и вмятин на поверхности древесины (основы). Для этой цели используют мастики. Кроме того, мастики применяют при подготовке непрозрачной отделки, а также при заделке дефектов поверхности перед фанеровкой или перед восполнением утрат фанеровки.

Мастики представляют собой густые пасты, используемые преимущественно при прозрачной отделке реставрируемого участка поверхности. Их готовит сам реставратор перед употреблением. В качестве связующего элемента используют столярный клей; в качестве наполнителя — древесную муку, мелкие опилки желательно той породы древесины, из которой выполнена мебель (фанеровка). Мастики применяют сразу после приготовления, иначе они быстро густеют. Наносят их шпателем.

При поступлении в реставрацию деревянной и фанерованной мебели реставратору необходимо определить ее первоначальный, авторский отделочный материал, чтобы в процессе работы применить тот же.

В прошлом при изготовлении художественной мебели из ценных пород древесины (ореха, полисандра, розового и красного дерева, карельской березы и других) с красивой текстурой применяли наиболее желаемую прозрачную отделку. Шеллак, масляный лак, масло (льняное) и просто воск в чистом виде использовались как по отдельности, так и в различных сочетаниях. Масляные лаки помимо самостоятельного применения в качестве отделочного материала могли, к примеру, использовать в качестве грунтовки под окончательную отделку шеллаком. На некоторых экземплярах мебели-отделка состоит из нескольких тонких слоев шеллака, нанесенных последовательно один на другой.

Различные отделочные материалы усиливают достоинства произведения. Шеллак — проявляет текстуру. Масляные лаки осветляют его. Однако следует помнить, что реставратор, как правило, должен стремиться к использованию материалов, максимально приближенных коригиналу.

В настоящее время для восстановления лакового покрытия фанерованной мебели и для завершающей отделки ее поверхности в основном используют, как и раньше, воск, шеллачный лак (политуру).

Воск краснодеревщиков — это обычный пчелиный воск, высокого качества, светлого или желтого цветов. Растопленный воск хорошо растворяющийся скипидаром, используют как самостоятельно, так ис другими отделочными материалами.

Шеллак — смола животного происхождения, получаемая из выделений лаковых червенцев (насекомых), паразитирующих на некоторых видах деревьев, произрастающих преимущественно в Индии и Таиланде. Товарный шеллак поступает в торговлю в виде полупрозрачных чешуек желто-коричневого цвета. Он хорошо растворяется в спиртах и ацетоне, а также в слабощелочных водных растворах. В зависимости от концентрации шеллака в 90-95%-ом этиловом спирте различают шеллачные лаки (содержание шеллака 20-30%) и шеллачные политуры (содержание шеллака 5-15%). Готовый раствор политуры (в прозрачной бутылке хорошо заметно) состоит из двух отстоев: верхнего — прозрачная 5%-я политура и нижнего — мутная 15%-я политура (нижняя часть отстоя мутная от шеллачного воска). Мутную часть политуры используют при необходимости для грунтовки поверхности мебели, прозрачную часть — для завершающей полировки.

Шеллачные лаки и политуры можно окрашивать спирторастворимыми красителями. Особенно часто при реставрации мебели применяют черные шеллачные лаки и политуры, окрашенные спирторастворимым нигрозином.

5. Декоративные материалы

Применение декоративных украшений в мебели, особенно в фанерованной, имеет многовековую историю. Наиболее распространенные в прошлом виды декорирования художественной мебели — резьба, наборное дерево (мозаика по дереву), токарная обработка и роспись.

Для украшения мебели широко применялись маркетри и интарсия, представляющие собой вид деревянной мозаики, при которой на лицевой поверхности мебели вырезали очертания декоративного орнамента и в полученные углубления вставляли шпон или кусочки других пород древесины. Часто интарсия дополнялась мозаикой из кости, перламутра, янтаря, металла и других материалов и называлась инкрустацией.

При реставрации декоративных элементов, которые в прошлом изготовлялись из кости, панциря черепахи, перламутра, необходимо применять те же материалы. Только в исключительных случаях, при отсутствии нужных материалов, их имитируют.

Например, инкрустацию можно имитировать фисташковым лаком с подцветкой художественной масляной краской, черепаху — подкрашенной эпоксидной смолой.

Шпон. Для выполнения наборного дерева в технике маркетри применяют все древесные породы в виде шпона. Лучший вид — это шпон продольной резки, и, по — возможности, одной твердости, что необходимо для полировки.

Шпон для мозаики должен быть мелкослойным, с не ярко выраженным рисунком.

Породы с крупной выразительной текстурой — палисандр, карагач и др. — применяют для набора крупных планов. Породы с однообразной слабовыраженной текстурой — груша, клен, береза — для мелких деталей.

Кость. Для инкрустации она должна быть белой и непросвечивающей. Наиболее доступна и пригодна кость от крупных животных. Кость принадлежит к дорогим материалам, поэтому ее следует расходовать экономно.

Для размягчения кости ее погружают в фосфорную кислоту с удельным весом 1.13. Через некоторое время кость становится достаточно мягкой и ей немедленно придают нужную форму. При охлаждении кость затвердевает. Этот способ рекомендуется для мелких вставок, а крупные вставки выпиливаются из костных пластинок по размеру и конфигурации.

Перламутр — природный материал животного происхождения. Получают его, как известно, из раковин моллюсков. Раковины снаружи всегда шероховатые, а изнутри гладкие.

Существует несколько видов перламутра.

Белый перламутр встречается в больших и толстых раковинах, он хорошо подкрашивается. Так, для получения перламутра зеленого цвета готовят раствор из азотнокислого серебра и дистиллированной воды в соотношении 1: 50 (по весу). Вырезанные декоративные детали обезжириваются этиловым спиртом, помещаются в приготовленный раствор и выдерживаются в нем одни сутки. Затем их выставляют на солнечный свет, и под его воздействием через некоторое время перламутр окрасится в зеленый цвет.

Для окраски перламутра в синий цвет его вначале вымачивают в растворе, который готовят из одной весовой части карбоната калия, десяти весовых час­тей дистиллированной воды при нагреве до 60 градусов. Помещают в раствор кусочки перламутра и выдерживают в нем приблизительно 1 час, при этом все время поддерживают температуру, равную 60 градусам. После этого перламутр промывают большим количеством проточной воды ивысушивают. Затем для окрашивания готовят раствор из 1,5 весовых частей анилинового красителя си­него цвета и 130 весовых частей этилового спирта. Приготовленный раствор по­догревают до температуры 25 градусов, сохраняя ее в течение 12 часов. Потом добавляют в раствор дистиллированную воду (в 10 раз больше полученного объема) и процеживают через марлю, сложенную в несколько слоев. Опущен­ный в эту краску перламутр жадно впитывает спиртовой раствор и прокрашива­ется. Слишком густой раствор делать не следует, так как окраска получится тем­ной; преимущественно окрашивают слабым раствором. Окрашенный перламутр обильно промывают проточной водой и высушивают.

Самоцветный перламутр чаще всего встречается в тонких небольших рако­винах. Этот вид наиболее подходит для реставрируемой инкрустации. Он дает переливы самых чистых цветов.

Черный перламутр встречается крайне редко и ценится очень высоко.

Раковины всех сортов перламутра легко распиливаются мелкозубой пилой по металлу и хорошо обрабатываются напильниками, шлифуются мелкой наждач­ной бумагой, полируются замшей, смоченной разбавленной серной кислотой.

Панцирь черепахи — материал, похожий по составу на вещество рогов жи­вотных, но при этом он имеет пластинчатое строение. Внешние полупрозрач­ные пластинки окрашены в различные цветовые гаммы, с преобладанием ка­кого-либо одного цвета (желтоватого, коричневатого, красно-бурого), другие цвета будто разбросаны в виде хлопьев на общем фоне внутри пластинчатой полупрозрачной массы.

При восполнении утрат инкрустации панцирь черепахи используют в виде ровных пластин нужной толщины.

Если у реставратора нет готовых пластин, а имеется панцирь морской чере­пахи, то для получения из него ровных пластин с одинаковой толщиной посту­пают следующим образом: черепаховый панцирь вместе с полированными мед­ными листами помещают в кипящую воду. Когда панцирь нагреется и размяк­нет, его зажимают в пресс, прокладывая нагретыми медными листами. Давление усиливают постепенно, иначе панцирь может потрескаться. Затем панцирь рас­пиливается на пластины. Склейку кусков черепаховых пластинок производят после точной подгонки в месте будущего соединения. Края размягчают разог­ревом, плотно зажав в тисках или прессе. Склейка будет надежной.

Металлы. Наиболее типичными являются утраты металла в инкрустации и мозаике, отслаивание с последующим отклеиванием от деревянной основы металлических элементов и протяжек.

При реставрации декоративных металлических элементов применяют толь­ко те металлы, которые легко обрабатываются, слабо окисляются, долго не ут­рачивают блеск и красивую поверхность.

Следует заметить, что в случае утрат декоративных металлических элементов (украшений), чистые металлы для их восполнения используют гораздо реже, чем их сплавы.

Бронза — сплав меди с оловом — широко применялась в виде протяжек, вставок, накладок па мебели XVIII и начала XIX веков. В зависимости от содержания олова цвет бронзы может быть розовым (1-5%), оранжевым (5-10%), желтым (15%), золотистым (25%), голубоватым (30%), белым (35%), светло-серым (50%), стальным (65%).

Латунь — сплав меди с цинком — так же как и бронза, имеет различные оттенки. В зависимости от содержания цинка цвет может быть красным (5%), красно-желтым (10%), светло-желтым (25%), ярко-желтым (35%), серебристо-белым (65%). Твердость и прочность латуни ниже, чем меди и бронзы.

При реставрации декоративных элементов старинной мебели кроме этих материалов понадобятся и другие. Так, для восстановления утрат тончайших барочных узоров шкафов, комодов, столов, футляров стоячих часов и других, выполненных в технике Буля, вырезанных из меди, олова, серебра, золоченой бронзы, — потребуются соответствующие материалы.

Для реставрации декоративных металлических частей мебели в стиле Жакоб потребуется листовая латунь, определенной толщины и нужного цвета. Отличительной особенностью мебели этого стиля является наличие мотива куба с резной розеткой в месте крепления ножек кресел и стульев, а также латунных протяжек (полосок) сложной формы, вмонтированных и вклеенных в подлокотники, спинки, царги кресел, стульев и других изделий. Восполнение утрат латунных элементов производится с помощью прокатного устройства, называемого вальцами.

6. Вспомогательные материалы

В качестве вспомогательных отделочных материалов при реставрации мебели применяют шлифованные шкурки разной зернистости, разравнивающие жидкости, пемзовую пудру (для полирования отделочных покрытий).

При отделке реставрируемой мебели процессу шлифования отводится значительная роль. Шлифование — это отделка изделия, при которой ему придают ровную и гладкую поверхность путем снятия тончайшей стружки с помощью мелких режущих абразивных зерен. Выполняют эту работу реставраторы с помощью абразивных материалов, в число которых входят естественные (кварц, наждак, корунд) и искусственные (электрокорунд, карборунд и другие).

По ГОСТу 3647-71 различают следующие размеры зерен абразивных материалов для шлифовальных шкурок и кругов под номерами: от 200 до 16 -шлиф-зерно, от 12 до 3 — шлиф-порошок, от М6З до М14- микропорошок, а от М10 до М5 — тонкие микропорошки. При этом каждый номер зерна принят за 10 мкм. Например, номер 16 имеет крупность 160 мкм, а номер со знаком «М» равен 1 мкм. Номер 40 обозначает крупность зерна 40 мкм.

Поверхность древесины шлифуют шкурками из абразивных зерен, наклеенных на бумажную или тканевую основу. Качество шкурки зависит от размера и

твердости зерен, материалов для основы и клея, а также от плотности заполнения шкурки зернами абразива. По плотности заполнения основы зернами различают: плотные шкурки (100%), средние (75%) и редкой насыпи (50%). Шлифовальные шкурки выбирают в зависимости от класса шероховатости обработки изделия. Например, черновое шлифование дерева с неровностями в пределах от 0,15 до 0,25 мм выполняют шкурками № 32-40, что соответствует седьмому классу шероховатости обработки, № 16-32 — восьмому, № 8-12 — девятому, а № 5-8 — десятому классу. Чистовое шлифование поверхности древесины для отделки лаками или политурами для непрозрачного покрытия производят шкурками № 5-12, а отделку грунтовочных лаков для прозрачного покрытия доводят шкурками № М5 — М6.

Шкурки шлифовальные выпускают рулонами или листами, размеры которых от 210 х 285 до 525 х 800 мм на бумажной или тканевой основе. Качество шкурки проверяют путем перегиба рабочей стороны внутрь, после возвращения ее в первоначальное состояние смотрят, не высыпается ли из клеевой основы абразивные зерна и не расслаивается ли бумажная основа.

В соответствии со сборником системных норм и расценок СниР-14-91 «Реставрация мебели», утвержденным приказом Министерства культуры СССР от 15 июля 1991 г., № 48, материалы для реставрации мебели из ценных пород дерева, представляющей художественную ценность, сведены в Таблицу 3.

Аммиак водный технический

Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная

Калий марганцовокислый технический

Кальций хлористый технический

Клей казеиновый в порошке

Краситель водный торфяной

Краски художественные акварельные

Краски художественные гуашевые

Мебельные лаки марок НЦ-218, НЦ-222, НЦ-243, НЦ-223

Морилка по дереву

Натрий едкий технический

Паста полировальная № 291

Растворители марок 645, 647, 647, 648 для лакокрасочных материалов

РМЕ — разравнивающая жидкость

Спирт этиловый ректификованный технический

Уголь активный осветляющий древесный порошкообразный

Шеллак В8138-87 (Китай)

Шеллак 490р1-80 (056-1-79) (Шри-Ланка)

Шкурка шлифовальная бумажная

Шкурка шлифовальная бумажная водостойкая

Шкурка шлифовальная тканевая

Шкурка шлифовальная тканевая водостойкая

Глава III. Инструменты

В народе говорят: «Без клетей и кузнец без рук» или «Без топора не плотник, а без иглы не портной». Что-то подобное можно сказать о реставраторах художественной мебели.

При реставрационных работах реставратору требуется не только обычные столярные инструменты, но и слесарные, сверлильные, токарные, вспомогательные инструменты и приспособления.

Реставратору, прежде всего, необходимо иметь мастерскую с хорошо оборудованным рабочим местом, желательно с комфортным температурно-влажностным режимом как в жилом помещении. Мастерская должна иметь удобное место для установки настоящего столярного верстака. Если к процессу реставрации подходить строго и ответственно, то реставрационная музейная мастерская должна иметь несколько изолированных помещений: помещение для проведения демонтажа и обмеров, для удаления старых отделочных покрытий, для столярных, отделочных и обойных работ.

Все комнаты мастерской должны иметь хорошее естественное и искусственное освещение, принудительную вентиляцию, водоснабжение. Температурно-влажностные условия мастерской должны соответствовать условиям музейных залов или фондов мебели. На рабочих местах должны быть шкафы и стеллажи для хранения материалов, инструментов, отдельных деталей и частей реставрируемых предметов, а также для хранения малых количеств растворителей, лаков, красок и прочего. В мастерской должно быть место для приготовления клея, для заточки и правки инструментов. Рабочее место для отделочных работ должно быть снабжено столиками, чтобы обрабатываемую деталь можно было поместить в горизонтальном положении на нужной высоте. В комнатах для лакирования и полирования деталей особое внимание должно уделяться чистоте рабочих мест.

Комната для обойных работ должна иметь два изолированных рабочих места: первое — для демонтажа мягких элементов, их очистки, сортировки и тому подобных действий; второе — для выполнения обойных работ.

1. Столярные инструменты

Измерительные и разметочные инструменты

К ним относятся: метр столярный, рулетка, угольники металлические и деревянные, различные по назначению кронциркуль, нутромер, штангенциркуль, рейсмус, угломер.

С помощью строгательных инструментов при реставрационных работах получают изготовляемую деталь для мебели с необходимыми размерами и чистой обработки. Устройство инструментов почти одинаковое: они состоят из деревянной или металлической колодки (корпуса), лезвия и клина (у металлических винт) для закрепления лезвия в колодке на нужную высоту (глубину строгания) от подошвы инструмента. К ним относятся ручные — деревянный или металлический рубанок, фуганок, двойной рубанок, отборник, фальцгебель, зензубель, шпунтубель, калевка, галтель, горбатик (с вогнутым и выпуклым дном); электрический рубанок, фуганок.

Сверлильные и режущие инструменты

В реставрационной работе приходится часто производить сверление и обработку отверстий в древесине, для чего используются сверла, зенковки, буравчики, перки, дрели ручные, коловороты, сверлилки, электродрели. Для выполнения столярных работ реставратору по мебели необходим пильный (режущий) инструмент, к нему относятся ручные лучковые пилы, поперечные ножовки (широкие), узкие ножовки, лобзики, обушковые пилки, наградки, пилки для раскроя шпона, резаки, ножи, косяки. Реставратору-резчику для восполнения утрат резьбы по дереву могут понадобиться: ножи с разными углами заточки, косяки прямые и прорезные, скальпели; стамески — плоские, прямые, полукруглые, желобовидные, подрезные; клюкарзы разной ширины от 1 до 8 мм, стамески — уголки шириной 6-2 мм, 7-6 мм; резцы по дереву — ложечные короткие, длинные, двухсторонние; сверла по дереву — полые и длинные, сверла-буравчики.

Столярные стамески и долота

Эти инструменты наиболее часто используются реставратором на предварительном этапе реставрации мебели. Для выборки проушин, гнезд, пазов, зачистки поверхностей нужно иметь набор столярных долот, плоских и полукруглых, стамесок с шириной резца от 3 до 20 мм с углами заточки от 20 до 35 градусов.

Вспомогательные инструменты и приспособления

В процессе реставрации для выполнения столярных и слесарных работ в арсенале реставратора должны быть так называемые вспомогательные инструменты и приспособления. Это — гаечные ключи, гвоздодер, киянка, клещи, крепежные изделия, молотки, напильники, отвертки, пассатижи, плоскогубцы, рашпили, металлическая линейка, транспортир, драчевый напильник, плотницкий топор, слесарные ножницы, разводной ключ, кернер, отвертки под «шлиц» и крестообразные, стеклорез, кисти разные, электропаяльник, электродрель, электрошуруповерт, электрическую шлифовальную машину.

Для закрепления отрабатываемых и прижатия склеиваемых мебельных деталей необходимы веревочные приспособления, сжимы, струбцины разных размеров (для коротких и длинных деталей), стусло для распиловки на 45 градусов и 60 градусов, клинья, хомуты. При выполнении слесарных работ для фиксирования деталей в рабочем положении служат тиски, струбцины, зажимы; для рубки и резки металла — слесарные молотки и ножницы по металлу; для сверления — сверлильные инструменты; для нарезания резьбы — воротки, клупы, метчики, плашки; для обработки деталей — абразивный инструмент, напильники и рашпили. Для заточки и правки столярного инструмента служат ручные точила, электроточила, оселки, мелкая наждачная бумага.

Приведенный перечень столярных, строгательных, сверлильных и слесарных и разного рода вспомогательных инструментов входит в бытовые наборы, которые известны почти каждому человеку, занимающемуся художественными работами по дереву, и, по мнению автора, не нуждаются в описании.

2. Изготовление инструментов в условиях мастерской

Реставратор часто сам изготовляет необходимые инструменты, выбирая для них материалы и способы обработки.

Каждый реставратор на основании длительного опыта вырабатывает ту форму ручных инструментов, которая удобна в работе. Удачный инструмент, подобранный по своей руке, каждый реставратор пенит и бережет.

В настоящее время в специальных магазинах имеется очень много хороших инструментов, как отечественных, так и зарубежных. Нужно только выбрать из них лучший. Однако не всегда необходимые инструменты можно найти в магазине. Целый ряд инструментов, нужных реставратору, в продаже отсутствует. Иногда бывает, что покупной инструмент не удовлетворяет реставратора: быстро тупится, имеет хрупкое лезвие, неудобную форму.

Можно заказать некоторые инструменты в специальных мастерских, по лучше изготовить их самому. Квалифицированный мастер-реставратор, имея некоторые навыки в слесарном деле и небольшой набор слесарных инструментов, независим в своей работе, потому что имеет инструмент, сделанный своими руками, отвечающий его требованиям.

Конечно, каждому ясно, что не следует самому мастерить топоры, рубанки, плоские стамески и другие столярные инструменты, имеющиеся в многочисленных инструментальных магазинах. Однако нужные полукруглые стамески, клюкарзы в продаже встречаются редко.

В процессе реставрационной работы наиболее часто используемым инструментом являются ножи со стойкими лезвиями, которые бы не гнулись, не крошились и не тупились. Эти требования являются главными при выборе материала для изготовления ножей и всевозможной формы циклей.

Все режущие инструменты изготовляются из углеродистой инструментальной и легированной быстрорежущей стали. Когда в руках реставратора окажется кусок стали, отработанная фреза или купленный инструмент, из которых нужно сделать специальный инструмент, то в условиях мастерской можно осуществить приблизительный анализ стали — по искре на шлифовальном круге. Для этого электроточило ставят в затемненное место, и пробуют образец на вращающемся круге. По факелу искр с разлетающимися звездочками можно судить о химическом составе образца. Углеродистая сталь дает белый пучок искр с отдельными звездочками. Чем больше углерода, тем больше звездочек, а факел искр короче и пушистей. При определенном навыке но искрам можно судить о качестве стали с точностью вполне достаточной для выбора материала.

Лучшие режущие инструменты делаются из быстрорежущей стали Р18 и Р9, где буква Р означает быстрорежущую, а цифра указывает на содержание вольфрама, который в соединении с углеродом образует очень твердый карбид вольфрама. Из этих сталей изготовляют инструменты, режущая кромка которых, не теряя твердости, может нагреваться до красного свечения. Для резца по дереву красностойкость не нужна, но достаточно стойкое лезвие необходимо. В условиях реставрационной мастерской закаленную быстрорежущую и инструментальную сталь обрабатывают на шлифовальном точиле. Очень часто в своей работе реставратору-резчику приходится пользоваться ножом-косяком, поэтому ему уделяется особое внимание.

Хорошим материалом для изготовления косяка может служить обломок изношенного машинного ножовочного полотна из быстрорежущей стали. Лезвие делают под углом 40-45 градусов. Заточка может быть правая пли левая, а иногда — двухсторонняя. У косяка из ножовочного полотна трудно сделать отверстия для крепления ручки. Поэтому место ручки смазывают клеем БФ-2, обертывают ее тонким куском резины и поверх плотно обматывают изоляционной лентой до толщины, удобной руке резчика.

Для обработки мелких деталей утрат резьбы нужен малый нож, который в руках резчика должен быть подвижным, занимать любое нужное положение во время работы, поэтому ручка ножа должна быть небольшой, плоской или овальной. Материалом для ручки может быть дерево или пластмасса. Многие резчики широко пользуются медицинскими ножами-скальпелями.

Опытный реставратор может изготовить и другие непростые инструменты: ложечный резец-нож с изогнутым лезвием, полукруглые стамески, стамески-уголки и другие.

Реставратор должен иметь под рукой набор шильев диаметром от 1 до 4 мм. Они нужны для прокалывания древесины или сверления в ней отверстий и гнезд под шурупы, установки (врезки) фурнитуры и для других работ. Шило для сверления должно иметь трехгранное заострение. Изготовить его можно из пружинной проволоки нужного диаметра, выправить слесарным молотком на наковальне и заострить на шлифовальном круге. При этом нельзя допускать засинения острия.

Ручка для шила должна укладываться в ладони. Длина ее 10-12 см. Стебель шила не должен вращаться в ручке и углубляться в нее во время работы. Поэтому хвостовик шила надо расклепать и насадить в ручку из твердой древесины.

К числу важных и нужных инструментов реставратору деревянной и фанерованной мебели следует отнести цикли. С помощью острой кромки цикли срезают тончайший слой старого лакового слоя, зачищают поверхность деревянного (фанерованного) мебельного изделия тонкой стружкой (толщиной 0,04-0,08 мм).

Простейшая цикля изготавливается из стальной пластины толщиной 0,3-1,0 мм, длиной 100-150 мм и шириной 50-70 мм. Пластину затачивают под прямым углом к боковым поверхностям. Иногда приходится циклевать узкие и вогнутые места, тогда затачивают цикли нужной формы из обломков пил, ножовок, дисков и фрез.

Работоспособность режущего инструмента зависит от качества его заточки. Для заточки необходимо иметь точило с электрическим приводом и набор точильных (шлифовальных) кругов. Шлифовальные круги приобретают в инструментальных магазинах и выбирают исходя из следующих требований: форма круга — в зависимости от вида затачиваемого инструмента, диаметр отверстия — по валу точила, наружный диаметр — по допустимой окружной скорости, зернистость.

Шлифовальный круг насаживают на вал точила между двумя шайбами с прокладками из плотного картона и надежно зажимают гайкой. Заметное биение круга на валу не допускается. Точило должно иметь легко передвигаемую площадку для упора затачиваемого инструмента и надежный защитный кожух. При заточке инструмента следует пользоваться защитными очками.

Применяют заточку и переточку инструмента. Первая заключается в тонком снятии металла по всей площади фаски заострения. Переточка сопровождается снятием более толстого слоя металла и применяется для исправления лезвия в случае придания нового угла заострения или формы лезвия.

Заточку инструментов выполняют с соблюдением следующих основных требований. Прежде всего необходимо выдерживать заданные углы заострения и форму лезвия. Режущая фаска должна быть ровной, острота — без заворотов и заусенцев. Засинение инструмента крайне нежелательно.

Пилы для поперечного резания, ножовки и лучковые, затачиваются личным трехгранным напильником с помощью простого приспособления. В настольные тиски зажимают деревянный брусок длиной 300-350 мм с площадкой, скошенной под углом 45 градусов. На эту площадку укладывают полотно пилы или ножовки и зажимают деревянной планкой с помощью шурупов. Вытачивают сначала зубья одной стороны, передвигая полотно с участка на участок. Затем полотно переворачивают и затачивают зубья с другой стороны. При заточке напильник должен двигаться по прямой и снимать равномерный слой металла по всей его высоте с некоторым углублением пазухи.

Стамески, рубаночные железки и другой инструмент с прямым или выпуклым лезвием затачивают на боковой или верхней полости шлифовального круга и осторожно подводят к нему.

Инструмент с криволинейным лезвием следует точить так же, но прижимать к кругу с поворотом вокруг оси инструмента — путем обкатки по плоскости круга, не допуская засинения.

После заточки на фаске инструмента остаются риски, которые выходят на режущую кромку и ухудшают ее стойкость и режущие свойства. Для повышения чистоты заточки лезвия, снятия заусенцев инструмент правят.

Для правки применяют микрокорундовые оселки и шкурки. Инструмент накладывают фаской на смоченный водой оселок и продольно круговыми движениями правят. На шкурках инструмент правят так же, но всухую на ровной доске. Чтобы было удобно снимать завороты и заусенцы в желобах полукруглых стамесок, клюкарз, кусочками шкурки обертывают круглую деревянную палочку, превращая ее в подобие круглого оселка.

В процессе работы правку лезвия инструмента приходится периодически повторять по мере его затупления.

Глава IV. Подготовительные работы

1. Предварительные исследования

Очень редко памятники минувших эпох доходят до нас в своем первоначальном виде. Их внешний облик, а порой и художественные качества изменяются уже вскоре после того, как они выходят из рук мастера. Медленно и неумолимо накладывает на них отпечаток время, неожиданно и резко их меня­ют вкусы людей, мода. Пока старая мебель не перейдет в категорию старинной, люди обычно ее переделывают, поновляют, приспосабливают ко вкусам новой эпохи. Основной целью всякого «поновления» в основном было стремление придать свежесть утратившимся лаковым отделкам. При этом не всегда заботились о сохранении деталей; художественная форма обычно менялась в зависимости от эстетических взглядов эпохи, в которую проводилось «поновление».

Впоследствии термин «поновление» был вытеснен словами «реставрация мебели». Реставрация включала в себя укрепление сохранившихся конструктивных частей, удаление поздних лаковых наслоений и следов неудачных ремонтов, восстановление утраченного и другие операции. Все это еще не очень давно проводилось вслепую, наудачу, что нередко приводило к порче мебели. Теперь же реставрация музейной мебели осуществляется после ее предварительного исследования. Такие исследования важны для выявления степени сохранности мебели и причин се повреждений, технологических особенностей изготовления, определения применяемых отделочных материалов. Эти данные необходимы, чтобы подобрать те реставрационные материалы, взаимодействие которых с материалами оригинала не вызовет в дальнейшем нежелательных последствий.

Реставрационная практика нашего времени выдвигает на первый план проблему консервации мебели. Сегодня основное — не воссоздание, а стабилизация состояния памятника, сохранившегося до наших дней. В связи с этим возникает необходимость в изучении причин, вызывающих разрушение мебели, в разработке мер по их устранению и предотвращению. Правильно решить эту задачу без предварительных визуальных и технологических исследований невозможно.

Результаты таких исследований очень важны для музейного реставратора. Используя их, можно более квалифицированно применять меры, предотвращающие поражение экспонатов, осознанно планировать реставрационные работы, судить о целесообразности применения тех или иных методик и очередности реставрационных мероприятий.

Предварительные исследования являются необходимой подготовительной работой для качественного выполнения реставрации экспоната и заключаются прежде всего в изучении состояния его сохранности и выявлении причин повреждений. Далее проводится атрибуция: время создания, место изготовления, школа и техника исполнения, если возможно, определяется автор мебельного памятника. Потом, как правило, но данным картотеки музейного хранения получают основные сведения по истории памятника, условиям хранения, предшествовавшим реставрациям, и другие.

Визуальный осмотр является наиболее простым средством предварительного исследования, позволяющим получить информацию о состоянии объекта реставрации. Он проводится при хорошем освещении невооруженным глазом вначале целиком, а затем внимательно изучая фрагменты.

Внимательный осмотр помогает не только составить представление о сохранности предмета, подлинности его отдельных частей, реставрациях, особенности исполнения, но и определить круг вопросов, подлежащих дальнейшему выяснению.

При осмотре мебели следует отметить все особенности конструкции ее основы, если можно — установить породу дерева основы и фанеровки, а в случае необходимости — взять пробу для лабораторного исследования. Необходимо вести запись отмеченных особенностей в реставрационном паспорте. Нужно обращать внимание на такие детали, как наличие надписей, печатей, наклеек, клейм. Отмечается общая сохранность основы — наличие следов древоточца, степень поражения основы мебели и ее конструктивных элементов. Определяется состояние шиповых соединений, количество утрат и отслоений фанеровки, других повреждения облицовки. Наконец, следует внимательно осмотреть и установить, нет ли поздних дополнительных укреплений конструкции и нет ли добавочных элементов-надставок.

Важную технологическую информацию о предшествующих реставрациях могут дать гвозди, которые использовались для обивки сидений стульев, кресел, диванов и количество следов (отметин) от них в кромках рамы сидения. Это поможет ответить на вопрос, первоначальна ли обивка сидения. Надо осмотреть лицевую и внутреннюю стороны и установить остался ли авторский облицовочный материал. Кроме того, следует внимательно осмотреть покровные и набивочные материалы пружинного мягкого сидения (вкладного сидения) стула, кресла, дивана на предмет обнаружения в них жуков-короедов, моли, других вредных насекомых и следов их жизнедеятельности.

В процессе визуального осмотра выявляют повреждения древесины, причиненные биологическими вредителями (плесень, гниль, червоточины). Плесень и гниль видны на поверхности древесины в виде белых или серых волокон, пленок с серебристым оттенком или ватообразных хлопьев.

Для обнаружения имеющихся разрушении внутри древесины, поврежденной жуком-точильщиком, ее легонько простукивают согнутым пальцем. Слабый звук свидетельствует, что древесина внутри разрушена. Несомненными признаками поражения древесины являются небольшие овальные летные отверстия, а при простукивании появление просыпи деревянной муки из этих отверстий. Пораженную мебель следует изолировать во избегании заражения других экспонатов.

Более точные сведения о группе биологических вредителей поражающих деревянную основу, покровные и набивочные материалы сидений мебели, а также следов их жизнедеятельности, можно получить с помощью специалистов химико-биологической лаборатории.

Большое внимание должно быть уделено состоянию сохранности отделоч­ного лакового слоя и выявлению всех следов предшествующих реставраций. При определении цвета и текстуры древесины надо учитывать влияние потем­невшей лаковой пленки, а при темном лаке — его влияние на изменение перво­начального колорита поверхности мебели. При установлении вида лака, если возникает сомнение в том, что отделочное покрытие первоначальное (авторс­кое), производят его зондаж механическим или химическим способом. При прозрачном покрытии зондажи позволяют судить о толщине и твердости лаковой пленки, и таким образом можно определить природу отделочных материалов. При многослойном красочном покрытии делают пробные расчистки, то есть пробное раскрытие, как в реставрации икон, живописи и так далее, фиксируя толщину, цвет и количество слоев покрытия. Применение химических растворителей позволяет точнее определить природу лакокрасочного материала (по его растворимости) и исключает возможность повреждения поверхности древесины.

Для более точного установления состава старого лакового и красочного слоя могут быть взяты образцы для дополнительных исследований в химико-биологической лаборатории.

В настоящее время лабораторные методы исследования находят все более широкое применение в реставрационной практике.

Очень важно сопровождать все визуальные исследования фотографированием. Обычно в практике реставрационных работ используется документальная фотография. Съемку в процессе реставрации производят, как правило, не менее трех раз. Это диктуется тем, что фотография должна точно документировать состояние сохранности до реставрации, фиксировать отдельные реставрационные операции. Естественно, необходима съемка после окончания реставрации.

Если необходимо обратить внимание на какие-либо отдельные разрушения конструкции или отслоения и утраты фанеровки, другие поврежденные участки, подлежащие восстановлению, то кроме общего вида фотографируют фрагменты. Съемку фрагментов производят в большем масштабе, чем съемку общего вида. В сочетании со специальными приемами освещения такая съемка позволяет увидеть ряд подробностей, незаметных на общем виде.

Реставрационная практика показала, что для фотофиксации деревянной и фанерованной мебели наиболее целесообразны снимки размером 18 х 24 см. Фотографирование происходит при искусственном освещении и сильном диафрагмировании при больших выдержках.

Для правильно построенного в тональном отношении черно-белого снимка полихромного изображения необходимо при фотографировании использовать светофильтры.

Выбор масштаба изображения фотографируемой мебели зависит от размера предмета, задач съемки, возможности приблизить или удалить фотоаппарат на нужное расстояние и так далее. Фотоснимок должен давать ясное и точное представление о действительных размерах фрагмента. С этой целью вместе с экспонатом фотографируют помещенную в одной плоскости с ним масштабную линейку.

Так как в процессе реставрации памятник фотографируется через значительные промежутки времени, необходимо зафиксировать и в дальнейшем воспроизводить условия съемки.

Выполнив предварительные исследования, получив от фотографа снимки, от химико-биологической лаборатории результаты анализов, реставратор составляет проект программы реставрации и ее обоснование, которые представляет на Реставрационный совет. Состав Реставрационного совета утверждается директором музея, в пего входят специалисты-реставраторы, хранители, научные сотрудники, заведующий отделом прикладного искусства. Возглавляется совет Главным хранителем музея. К участию в Реставрационном совете привлекаются, в случае необходимости, специалисты других родственных организаций.

Решение Реставрационного совета является заданием на реставрацию экспоната и служит реставратору руководством для выполнения работы.

Если в ходе реставрационных работ возникают непредвиденные осложнения, требующие изменений в намеченной программе, реставратор откладывает работу до тех пор, пока Реставрационный совет не пересмотрит задание и не утвердит изменения программы и их обоснования.

По окончании реставрационной работы над экспонатом заполняется паспорт, в который вносятся данные из рабочего дневника реставратора — состояние сохранности экспоната до реставрации, результаты технико-технологических исследований, выполненные реставрационные операции с их обоснованием и так далее.

К реставрационному паспорту присоединяются фотодокументы. Затем работа представляется на утверждение Реставрационного совета.

После окончания работ и утверждения Реставрационного совета реставрационный паспорт нумеруется. При этом все относящиеся к нему приложения — предыстория, результаты исследований, отдельные документы и другие -помечаются общим с ним шифром.

Хранится реставрационный паспорт в архиве мастерской.

2. Разборка мебели на составные части

Разбирать старую мебель, тем более музейную, следует только в случае крайней необходимости. Особенно осторожным надо быть при разборке фанерованной мебели. Решение о необходимости разборки мебели определяется программой реставрационных мероприятий. Решение о демонтаже может быть принято по следующим причинам:

1. Потеря жесткости соединений конструктивных узлов. После отделения частей, не имеющих прочной связи с остовом, приступают к полной разборке экспоната. В этом случае разборка не вызывает затруднений.

2. Большая поврежденность лакового слоя и вызванная этим необходимость удалить старый и нанести новый лак. При этом полировку шеллачной политурой желательно производить на составных частях.

3.Конструктивные утраты элементов и необходимость их восполнения. В этом случае иногда можно обойтись частичной разборкой.

4.Некоторые дефекты (повреждения) поверхности требуют отдельной реставрации: заделка трещин, выбоин, устранение дефектов облицовки, восполнение утрат и другие.

5. Многочисленные отслоения, утраты фанеровки, коробление и сквозные трещины столешницы стола, которые требуют устранения повреждений, замену лакового слоя, и, как следствие, разборку.

6. Для более полного и качественного проведения дезинфекции и укрепления древесины в случае повреждения мебели грибком и насекомыми.

Обычно конструктивные элементы фанерованной мебели склеены столярным клеем. Но иногда встречаются шиповые соединения, склеенные другим клеем, например эмульсией ПВА, тогда разборка может быть затруднена. В этом случае следует искать компромиссное решение или отказаться от попытки разобрать экспонат.

Если в свое время сборка мебели была произведена при помощи вязки на шипах, то операцию разборки проводят постепенной раскачкой с последовательным увеличением амплитуды. Во время раскачки происходит постепенное перемалывание хрупкого старого клея и ослабление шипового соединения, поэтому важен момент начала движения, а также число циклов. Начинать следует с самого слабого конструктивного узла. Направление раскачки шипового соединения — в плоскости длинной стороны шипа. Соединения на нагеля раскачиваются вдоль их оси. Но нагеля, как правило, при последующей сборке заменяются новыми, а старые извлекаются с помощью легких ударов киянкой. Если они не выходят, то их просверливают в центре сверлом и извлекают маленькими кусочками. Остатки старого клея удаляются с поверхности шипов механически с помощью стамесок, напильников, тампонов, смоченных горячей водой.

Рекомендуется в затруднительных случаях разборки подпускать в соединения с помощью медицинского шприца этиловый спирт, который дубит клей и превращает его в кристаллообразную массу. Также постепенной раскачкой соединение ослабляется и разъединяется.

3. Дезинфекция древесины, поврежденной насекомыми-вредителями

Деревянная основа мебели может быть поражена большой группой насекомых-вредителей, главным образом из семейства точильщиков. Личинки этих жуков питаются органическими веществами древесины и разрушают деревянные части мебели. Признаками поражения являются небольшие просыпи деревянной муки под пораженной древесиной и небольшие овальные отверстия размером до 1-2 мм у жука-точильщика. Признаком жизнедеятельности жука может быть своеобразный звук, похожий на тикание часов, издаваемый им в брачный период и хорошо слышимый в тишине. В народе такого жука называют жуком-часовщиком.

Борьба с жуками-точильщиками включает профилактические предупредительные меры, а также меры по их уничтожению.

Известно, что благоприятными условиями размножения вредителей являются: пыль, грязь, повышенная влажность, положительная температура. В этих условиях жуки-точильщики размножаются чрезвычайно быстро и в короткое время могут нанести большой вред мебели. Поэтому для профилактики важное значение имеет соблюдение нормального температурно-влажностного режима и тщательная уборка пыли в помещениях, где хранится мебель.

Top 150 Современные идеи дизайна журнального столика 2019

При обнаружении летных отверстий жуков-точильщиков, чаще всего на нижних частях шкафов, кресел, стульев и других предметов, мебель немедленно изолируют, чтобы предотвратить распространение вредителя. Чтобы убедиться в их жизнедеятельности под пораженный экспонат кладут черную бумагу и ведут наблюдение в течение 1-2 месяцев. Появление белой древесной муки, хорошо заметной на черной бумаге под летными отверстиями, свидетельствует о наличии живых жуков-точильщиков.

Можно применить и другой способ проверки: на пораженную поверхность наклеивают тонкую бумагу и также устанавливают наблюдение. Если на бумаге в тот же срок появляются летные отверстия — это доказывает, что древесина заражена жуком.

Уничтожение жуков-точильщиков, в особенности их личинок, достигается пропиткой пораженной древесины специальными растворами. В качестве пропитки пользуются материалами, которые применялись в старину. Ими являются природные смолы: канифоль, даммара, шеллак, мастика. Растворами этих смол дезинфицируются пораженные участки и одновременно укрепляется древесина, которая приобретает прочность и стойкость.

В настоящее время для борьбы с жуком-точильщиком можно применить готовое средство «Древотекс», выпускаемое химической промышленностью. Этот раствор вводят в отверстия шприцем в два приема с промежутками в 2-3 дня. При сильном поражении древесины раствор можно наносить на поверхность щетинной кистью.

Другими средствами для борьбы с вредителями могут быть препараты «Пентабокс» (смесь пентахлорфенолята натрия, борной кислоты и кальцинированной соды) и «Лично», по своим свойствам аналогичные пентахлорфеноляту натрия. При обработке древесины этими препаратами следует помнить, что они очень вредны для человека. (Пентахлорфенолат натрия особо опасен). Борьбу с жуком-точильщиком можно вести и другими методами:

— фумигацией, то есть обработкой газами в специальных камерах (парами формалина, бромметила, другими отравляющими газами), а также радиационным облучением; газовая обработка рекомендуется при общей зараженности экспоната;

— использование биологических особенностей насекомых-вредителей; (например, создание условий, при которых популяция вредителей вымирает, для чего в специальную камеру помещают экспонат и откачивают воздух, создают вакуум, в котором насекомые погибают);

— эффективным и быстродействующим средством борьбы с жуками-точильщиками является обработка пораженной древесины током высокой частоты (в музейной практике этот способ не получил широкого применения, так как действие токов высокой частоты на сохранность экспонатов пока не изучено).

Обезвреженные отверстия при подготовке непрозрачной отделки поверхности мебели заделывают воско-смоляной мастикой, которую готовят из двух частей пчелиного воска и одной части канифоли с добавлением небольшого количества гипса и пигмента под цвет реставрируемой поверхности. Расплавленным или разведенным в скипидаре составом пломбируют отверстия скальпелем.

При прозрачной отделке можно использовать замазку «карандаш», которую приготовляют следующим образом: в металлическую посуду наливают 0,5 л воды и 200 г сухого шеллака. Смесь нагревают до 100 градусов по Цельсию. После расплавления шеллака добавляют 3-4 г литопонных белил, затем состав размешивают до осветления шеллака. Когда состав остынет, шеллак вынимают из воды и скатывают в виде карандашей. При заделке отверстий его плавят паяльником или, раздробив, смешивают с нитролаком. Расплавленным или разведенным составом замазывают отверстия шпателем или скальпелем.

4. Укрепление древесины, потерявшей механическую прочность

Древесина теряет свою механическую прочность и разрушается, как уже описывалось в предыдущем параграфе, вследствие поражения плесневыми гри­бами, различными бактериями и личинками жука-точильщика. Разрушения такого вида наблюдаются чаще всего в нижних частях. Оставлять древесину в ослабленном состоянии недопустимо. Для прекращения дальнейшего разру­шения и повышения прочности древесины мебели ее пропитывают различны­ми укрепляющими веществами. При просушке растворитель этого вещества улетучивается, оставшаяся в утратах пропитка твердеет, и древесина приобре­тает прочность. Вещества, служащие для пропитки разрушенной древесины, должны обладать следующими свойствами:

а) малой вязкостью для более глубокого проникновения в древесину,

б) антисептирующим свойством,

в) малыми усадками при затвердевании,

г) не изменять цвет древесины,

д) иметь механическую прочность после высыхания, близкую по упругости к древесине,

с) не вызывать дополнительные разрушения древесины и не служить питательной средой для биологических вредителей.

Для укрепления по старой технологии до недавнего времени в качестве пропитки древесины применяли столярный или осетровый клей, а также воско-смоляные мастики, олифы и скипидар. Эти пропитки наносились в горячем виде. Однако время показало, что олифа способствует окислению и разрушению древесины, а воск, входящий в состав пропитки, усложняет процесс склейки древесины.

В настоящее время в реставрационной практике для пропитки применяют полибутилметакрилат, растворенный в ароматических углеводородах (например, ксилоле). Древесина, пропитанная этим составом, как показала многолетняя проверка, ведет себя хорошо. После пропитки детали мебели можно склеивать, не опасаясь впоследствии проводить под ними реставрационные работы. Можно воспользоваться современной методикой пропитки древесины, разработанной ВНИИРом, основанной на применении новых материалов: 10-15%-го раствора водной дисперсии винилацетата с дваэтилгексилакрилатом — ВА2ЭГА; 8% раствора водной дисперсии сополимера винилацетата с этиленом — СВЭД; 1% спиртового раствора метилолполиамидного клея МПС — 1.

Пропитку древесины ведут путем неоднократных нанесений состава кистью. Для увеличения глубины пропитки дерева и лучшего прохождения раствора по ходам жуков-точильщиков используют медицинский шприц, который держат вертикально и вводят состав в необходимых количествах, чтобы древесина сохранила свою структуру и механическую прочность.

Окончательно входы заделывают воско-смоляной мастикой следующего состава: воск пчелиный, очищенный от механических примесей — 50%, канифоль — 35%, скипидар — 15%. Воск, измельченный на кусочки, расправляют на водяной бане при температуре 80-90 градусов по Цельсию. Канифоль, также хорошо размельченную, помещают в эмалированную посуду, заливают скипидаром и растворяют на водяной бане при температуре 100 градусов, затем воск и канифоль смешивают. Для этого расплавленный воск постепенно заливают в раствор канифоли и тщательно перемешивают. Готовый состав после охлаждения наносят скальпелем на обрабатываемые места, удаляя излишки.

Глава V. Реставрация конструктивных элементов мебели

1. Укрепление и восстановление соединений

Деревянная и фанерованная мебель, так же как и другая, собранная из отдельных конструктивных элементов, изготовленных из массива дерева, к сожалению, не может служить бесконечно долго. И это вполне объяснимо. Кроме естественного старения и различных «заболеваний» древесины встречаются расшатанные клеевые соединения, следы небрежного хранения, неквалифицированного ремонта, реставрации и другие. Наиболее часто в реставрацию поступает мебель с ослабленной прочностью конструктивных соединений отдельных элементов, в частности шиповых соединений.

1.1. Укрепление соединений «гнездо-шип», «ласточкин хвост»

Следует отметить, что в течение последних двух столетий мебель собиралась с помощью различных шиповых соединений. Чаще всего использовали соединение «гнездо-шип» или аналогичные скрытые соединения, в которых применялись деревянные нагели (стержни). Такие соединения удерживают основу каркаса многих столов, кресел, стульев, диванов и других мебельных изделий. Это положение остается неизменным в практике реставрации конструктивных элементов, изготовленных из массива дерева и в настоящее время.

Соединение «гнездо-шип» представляет собой прямоугольный вариант конструктивной сборки мебели и имеет два основных способа соединения. Первое, когда гнездо с уступом и шип — один конец деревянного элемента отрезается и подгоняется таким образом, чтобы входить в гнездо, вырезанное в другом элементе. При другом способе шип находится на одном уровне с одной стороны плоскостной обвязки мебельной детали, например выдвижного ящика стола.

Рис. 1. Соединение «ласточкин хвост»

Соединение «ласточкин хвост» (рис. 1) представляет усложненный вариант соединения «гнездо-шип». Шипы должны плотно входить в гнезда, имеющие форму хвоста ласточки, которые усиливают прочность соединения; разъединяются они только в одном направлении.

«Ласточкин хвост», так же как и «гнездо-шип», применяются для соединения двух деревянных плоских элементов, сходящихся под прямым углом, например в выдвижных ящиках столов, шкафов и других изделиях.

Рис. 2. Укрепление соединения «ласточкин хвост» вставками

Рис. 3. Укрепление соединения «гнездо-шип» вставками

При стержневом (начальном) соединении один конструктивный элемент (деталь) мебели, с вклеенным в гнездо нагелем, вставляют в гнездо на втором элементе с предварительно нанесенном столярным клеем.

Укрепление шиповых соединений «ласточкин хвост» и«гнездо-шип» показаны на рис. 2 и 3 соответственно.

В деревянных стульях, креслах, диванах много соединений, больше чем в других видах мебели. Рассмотренные выше соединения должны выдерживать значительные нагрузки, хотя рано или поздно в любой мебели они ослабляются или полностью разрушаются. Одно ослабленное соединение приводит кувеличению нагрузки на исправные соединения, поэтому ослабленное необходимо укрепить — и чем раньше, тем лучше.

В тех случаях, когда разборка мебели нежелательна, а шиповые соединения ее сильно ослаблены, клеевые соединения укрепляют путем впрыскивания с помощью медицинского шприца жидкого свежего столярного клея и выдерживают до полного высыхания клея. Место склейки фиксируется струбцинами.

Если необходимо обеспечить повышенную прочность соединений, то конструкцию каркаса мебели укрепляют дополнительными деталями: вырезанными пластинками из обычной многослойной березовой фанеры, приклеенными горячим столярным клеем внутри каркаса и закрепленными шурупа­ми; деревянными бобышками, также приклеенными во внутренних углах царгового пояса стульев, кресел, столов; деревянными нагелями, которые вбивают с натягом и на клею в отверстия, просверленные в местах шиповых соединений.

При реставрационных работах, когда шиповые соединения разобраны, шипы очищают от старого клея. Для удаления клея с поверхности шипа используют нож, циклю, крупнозернистую наждачную бумагу. Держать нож надо почти перпендикулярно к древесине шипа, прилагая усилие на лезвие так, чтобы снять высохший клей, не вдавливая нож в дерево. Гнездо очищается от старого клея с помощью стамески путем соскабливания, при этом оно немногорасширяется, чтобы образовалось место для расширенного шипа за счет дополнительной прокладки из тонкой пластинки шпона. Это обеспечит повышенную прочность соединении при новойсклейке. Кроме того, если в соединении «гнездо-шип» имеется щель, то для плотной стыковки иногда добавляют клин, а в некоторых случаях, для большего закрепления, в край соединения вбивают скошенную шпонку.

Если шип имеет трещину, то ее пропиливают шиповой пилой и в пропил вставляют малоскошенный клин.

В случае разрушения шипа его заменяют новым. Для этого на месте старого шипа стамеской делают гнездо глубиной 2-3 см, в которое вклеивают новый шип.

После устранения всех дефектов на деталях и проверки подгонки шипов и гнезд шиповые соединения вновь склеивают столярным клеем. Для этого клей наносится на шипы, шпонки и прокладки, а также в гнезда. После сборки, поместив шип в гнездо, затягивают зажимным устройством шиповые соединения и выдерживают их до полного высыхания клея.

1.2. Укрепление соединений в «шпунт и гребень»

Соединение в «шпунт и гребень» (рис. 4) используют в том случае, когда соединяемые места конструктивных элементов имеют прямоугольную форму, например, две складываемые доски.

Рис. 4. Соединение в «шпунт и гребень»

Это соединение ослабляется в результате одновременной усушки шпунта мебельного элемента и гребня по толщине. Восстанавливают толщину гребня с обеих сторон прокладками из тонкого шпона. Если гребень имеет трещины или обломан, то его сострагивают рубанком. На его месте делают углубление, то есть шпунт такой же ширины и глубины, как у присоединяемой доски. Дос­ки сплачивают на шип. Вставной шип вклеивают в паз, причем направление его волокон должно быть перпендикулярно направлению волокон соединяе­мых частей. Вставной шип может изготавливаться из простой березовой фане­ры толщиной не менее 5 мм, если соединяемые ребра шпунта имеют достаточ­ную толщину.

1.3. Укрепление соединений на нагеля

Для соединения отдельных элементов широко используются нагели круг­лого сечения (рис. 5). Так, например, для соединения двух сломанных частей ножки стула или кресла используют нагель. Гнезда под нагель сверлятся свер­лом нужного диаметра. Нагель не обязательно делается из того же материала, что и мебель. Лучшие нагели изготавливаются из бука, менее ломкого, чем дуб. Нагель должен глубоко (до 5-6 см) приникать в соединяемые части.

Рис. 5. Соединение на нагеля

1.4. Укрепление соединений на «гладкую фугу»

Соединение досок на гладкую фугу (рис. 6), ослабленное в результате коробления щитов и усушки, укрепляют поперечными шпонками трапециевидного или прямоугольного поперечного сечения.

Рис. 6. Соединение на «гладкую фугу»

Их вставляют в пазы, сделанные на внутренней (нелицевой) стороне детали. Размеры паза шпонки для тонких досок должны быть не менее половины их толщины. Склеивают доски по кромкам и вклеивают шпонки одновременно. Для этого после нанесения клея сплачиваемые доски кладут лицевой стороной на плотный и ровный подкладной щит, вставляют шпонки и помещают под пресс. Одновременно с помощью струбцины сжимают доски с краев. При этом устраняется незначительное коробление общей поверхности.

Укрепление соединений на гладкую фугу можно проводить вставками в форме шипа «ласточкин хвост» (рис. 7) — это традиционный метод.

Рис. 7. Укрепления соединений шипом «ласточкин хвост»

«Ласточкин хвост», который иногда реставраторы называют «бабочками», представляет собой вставку в форме сдвоенных шипов. После того как части досок соединены, в дереве вырезают пазы приблизительно на треть его толщины по форме вставки, в которые они должны плотно входить. Вставки делаются из той же породы дерева, что иэкспонат, или же из прочного дерева (дуб, бук); волокна их должны быть перпендикулярны направлению волокон соединяемых кромок. «Ласточкин хвост» должен быть достаточно широк вперемычке (в центре). Благодаря своей форме такая вставка обеспечивает прочное соединение, но некоторые реставраторы считают ее недостаточной.

1.5. Укрепление соединений на «ус»

Реставраторы довольно часто встречаются с соединениями мебельных элементов на «ус» (рис. 8), которые состоят в наложении одного элемента на другой понаклонному срезу. Соединяемые части должны по возможности иметь максимальнуюповерхность соприкосновения, тогда и надежность склейки будет наибольшей.Склеенное место укрепляют нагелями или вставными шипами.

Рис. 8. Укрепления соединений на «ус»

1.6. Укрепление соединений «сухарями»

Этот способ укрепления элементов мебельной конструкции и их соединений применяют в том случае, когда мебель не подлежит демонтажу. Осуществлять укрепление можно соединительными накладками любой формы (рис. 9).

Рис. 9. Укрепление соединений «сухарями»

Чтобы заделать трещину изнутри и помешать ей распространяться, можно с помощью накладки закрепить соединенное место по вертикали и горизонтали. Накладки делают из древесины той же породы, что и сам экспонат. При их наклейке на трещину нужно, чтобы волокна накладок были перпендикулярными поотношению к волокнам соединяемых частей. Часто склеиваемые трещины не являются прямыми, тогда предпочтительно сделать не одну накладку, а несколько меньших размеров рядом друг с другом. После покрытия хорошим столярным клеем, если возможно, их поджимают шурупами. Достоинством этого укрепления соединений является то, что накладки по необходимости могут сниматься.

Одной из разновидностей накладок являются «сухари», которыми укрепляют соединения царги с ножкой. Некоторые реставраторы возражают против использования «сухарей», считая их нерациональными. Они предпочитают демонтировать мебель, переделать царгу с новым внутренним соединением. При этом нарушается принцип максимального сохранения оригинала. Кроме того, иногда вредно снимать обивку и затем демонтировать экспонат. «Сухари» компенсируют «усталость» древесины царги, вызванную многочисленными поновляющими обивками. «Сухари» особенно полезны тогда, когда бруски царги сидения искривлены и имеют продольные трещины.

«Сухари» изготавливают из мягких, хорошо клеящихся пород дерева (липа, тополь). Их высота должна равняться высоте царги. Изнутри им придается вогнутая линия, потому что эта форма облегчает обивку и конечное закрепление в углах соединения царги и ножки. «Сухари» устанавливают после закрепления ножки. Если они хорошо подогнаны иприклеены, то нет особой необходимости привинчивать их шурупами. Но некоторые реставраторы тем не менее во время склейки поджимают «сухари» струбцинами, а после склейки ввинчивают шурупы. Недопустимо применять гвозди.

2. Устранение вмятин

На поверхности фанерованной мебели и деталях, изготовленных из массива древесины, вмятины появляются в результате нанесенного удара твердым предметом. При этом волокна древесины сжимаются. В этом случае необходимо «растянуть» древесину вмятины, поднять ее до прежнего положения. Этого можно достигнуть, используя способность древесины набухать под воздействием проникающих в глубину дерева паров воды.

Для этого на поврежденные волокна вмятины кистью наносят теплую воду, стараясь не замочить соседние участки. На мягкую древесину наносят воду до тех пор, пока волокна не поднимутся; если древесина твердая, то надо накрыть поврежденную поверхность толстой увлажненной тканью и поставить на нее горячий утюг. Образовавшийся пар, проникая вглубь, вызывает набухание древесины. Проверяют результат и при необходимости повторяют процесс. На фанерованной поверхности мебели надо следить за тем, чтобы в процессе выпаривания не отклеить шпон.

Если вмятины маленькие, то можно попытаться процесс выпаривания ограничить пределами вмятины. Поврежденный участок покрывают влажной тканью, затем кладут металлический диск размером несколько больше вмятины и держат горячий утюг на диске. Для полного поднятия волокон древесины вмятины процесс можно повторить.

На лакированной поверхности мебели неглубокие вмятины можно устранить заполнением поврежденного места масляным лаком с возможным повторением процесса после того, когда он высохнет. Затем поднятое место вмятины осторожно подшлифовывают и подполировывают лаком всю поверхность детали, чтобы она получила равномерный блеск.

3. Заделка трещин

Трещины на плоскостных деталях мебели бывают двух видов: поверхностные (не сквозные) и раскалывающиеся массив древесины (сквозные). Трещины, как правило, проникают в глубину древесины и очень часто возникают при шиповых соединениях на кромках двух сплачиваемых поверхностей.

При реставрационных работах заделка несквозных трещин сводится к следующей последовательности технологических операций:

— выравнивание и зачистка краев трещин с одновременным приданием им клиновидного или прямоугольного сечения;
— подготовка вставки-рейки;
— вклеивание вставки-рейки;
— выдержка под давлением;
— удаление остатков выжатого клея;
— выравнивание вставки-рейки с реставрируемой поверхностью. Заделка сквозных трещин состоит из следующих технологических операций:
— пропиливание трещин;
— подготовка двух клиньев (на случай заделки трещины по обеим сторонам детали);
— вклеивание клиньев;
— выдержка под давлением;
— удаление остатков клея;
— выравнивание клиньев с реставрируемой поверхностью.

Способ заделки с помощью вставки-рейки особенно широко применяют при реставрации каркаса (основы) фанерованной мебели. Заделки предпочтительно должны быть из той же породы дерева, что и основа мебели. Вставка этих заделок является тонкой и ответственной операцией. Сначала надо подготовить поверхность, где надлежит сделать вставку. Вставка должна иметь ту же форму, что и трещина, чтобы при ее вклеивании не вызвать дополнительных трещин. Когда профиль трещины имеет криволинейную форму, то ее последовательно заполняют несколькими маленькими вставками. После нанесения клея на вставку и трещину, вставку вкладывают рукой или легкими ударами помещают в трещину. Затем участок склейки сжимают струбцинами.

При реставрации может встретиться деталь конструкции со сквозной трещиной на всю длину. В таком случае треснувшую деталь демонтируют и расщепляют на две части по направлению разрыва. Если соединяемые плоскости плотно не сходятся (в результате коробления каждой части детали), то их выравнивают и подгоняют для надежной склейки. Затем на плоскости наносят горячий столярный клей и, соединив, зажимают струбцинами. Склеенное место в ряде случаев дополнительно укрепляют с помощью вставных шипов, нагелей, различных клиньев. После устранения трещины размеры склеенной детали, как правило, не соответствуют прежним. При монтаже на прежнее место появится свободное пространство, которое соответствует глубине и ширине трещины, например при шиповых соединениях шип слишком свободно входит в гнездо. Это пространство заполняют при монтаже специальной прокладкой из древесины или другими способами.

Некоторые реставраторы считают, что подобные заделки недолговечны и могут вызвать новые трещины. Но если это и происходит, то результат можно объяснить непрофессиональной заделкой вставок.

Иногда встречаются трещины неглубокие и очень извилистой формы. Заделку таких трещин целесообразно проводить древесной мастикой. Процедура очень проста и не занимает много времени. Если трещина сквозная, то на одной стороне детали наклеивают гуммированную ленту, а на другой в трещину с уплотнением наносят мастику.

На фанерованной поверхности мебели заделку на основе (каркасе) проводят после удаления шпона с соответствующего участка. Восстанавливая фанеровку, реставратору необходимо прикрыть и дополнительную площадь, которая образовалась в результате введения вставки в корпус мебели. Дополнение фанеровки должно отвечать всем требованиям процесса восстановления утрат, главным из которых является подбор вставки из той же породы древесины и похожей текстуры.

Если трещина обнаруживается на невидимой части экспоната — с внутренней стороны, внизу и тому подобное, то ее замастиковывают более свободно, так чтобы пыль и другие загрязнения не проникали в мебель.

Мелкие дефекты на поверхности конструктивных элементов мебели (сколы, отщепы и другие) заделывают врезками из массива дерева той же породы, близкой по цвету и текстуре. Форму вставок подбирают таким образом, чтобы на реставрируемой поверхности они были менее заметны. Чаще всего их делают вытянутыми вдоль волокон древесины. На поврежденной поверхности выбирают место вставки с достаточным углублением, затем выпиливают вставку соответствующей формы. Кромки вставки слегка скашивают, чтобы она плотно вошла в подготовленное место. Затем наносят столярный клей на углубленное место и вставку и вгоняют ее в гнездо. После снятия прижимных устройств излишки клея удаляют, а отреставрированную поверхность выравнивают.

4. Восстановление и укрепление сломанных элементов

Конструктивно мебель в основном состоит из брусковых элементов, сделанных из массива дерева. При восстановлении деталей, сломанных поперек волокон и в случае, если место слома не разрушено, применяют самый простой способ сращивания двух сохранившихся частей — встык, то есть сломанные концы состыковываются один с другим (рис. 10). Место излома с особой осторожностью очищают от загрязнений, стараясь не обломать защепы, и обломанные части состыковывают. Для обеспечения более надежного восстановления соединения в обеих частях детали по центру просверливают отверстия па глубину примерно 40 мм и соединяют деталь вставным круглым нагелем на столярном клею. Аналогично поступают при косом изломе.

Рис. 10. Сращивание двух сломанных частей встык

Если при торцевом или косом изломе склеивание встык со вставным нагелем не обеспечивает надежную прочность, то сращивание укрепляют накладками с тщательной их подготовкой. Накладки крепятся с той стороны, которая менее заметна.

При восстановлении сломанных элементов реставратор должен учитывать усилия, действующие в местах соединения. Они бывают самые разнообразные: или соединяемые части просто примыкают одна к другой, не передавая усилий, или имеется сила, растягивающая соединяемые части или же, наоборот, сжимающая.

Когда место излома сильно разрушено и стыковкой обломанных частей невозможно получить деталь с первоначальными размерами и формой, то концы стыковок выравнивают. При этом часть древесины удаляется, а для восстановления соединения в прежнем размере используют вставку (рис. 11).

Рис. 11. Восстановление детали в прежнем размере — вставкой

Вставка укрепляется. При прозрачной отделке мебели вставка должна быть тщательно подогнана по месту и подобрана по текстуре и цвету, а также желательно расположение ее с внутренней стороны детали.

Следы реставрационного вмешательства должны быть незаметны. Это относится, прежде всего, к реставрации конструктивных элементов.

Автор считает целесообразно описать один из способов скрытой реставрации на конкретном памятнике. К примеру, реставрация дивана (Меб-251), золоченного, со стеганной оригинальной обивкой спинки сложной конфигурации, изготовленного в середине XIX века по проекту архитектора А.Г. Боссе.

Фото 1. Диван (Меб-251) — до реставрации

Из-за недопустимых условий хранения и небрежного отношения к использованию дивана в домузейный период разрушены шиповые соединения ножек с царгой и в местах конструктивных деталей спинки. Нуждается в срочной реставрации.

Был определен план реставрационных мероприятий. Выяснилось, что обычный технологический подход, связанный с полной разборкой для восстановления достаточной конструктивной жесткости дивана, не целесообразен по следующим причинам:

— мягкая часть сиденья и спинки имеют хорошую сохранность, а подлинная облицовочная ткань обладает художественной ценностью; при демонтаже не исключены повреждения обивки, мягкой части спинки и сидения;

— увеличивается риск повреждения залевкашенной золоченой поверхности. В связи с перечисленными обстоятельствами после склейки соединений и разломанных частей без разборки применен достаточно эффективный метод усиления соединений металлическими пластинами. Пластины изготовлялись при помощи холодной ковки по конфигурации укрепляемого места. Конструкция дивана позволила закрепить металлические детали с внутренней стороны как царги, так и спинки скрытно под лицевой обивочной тканью. Одновременно с установкой укрепляющих пластин проклеивались изломы конструктивных элементов и восполнялись утраченные кусочки древесины, что обеспечило максимальную жесткость конструкции.

Использованный способ укрепления соединений в местах сложной конфигурации с помощью металлических пластин позволил выполнить реставрационную работу при наименьшем вмешательстве в материальную основу памятника.

Другие элементы укрепления конструкции можно скрыть под фанеровкой. Но обращение к тому или иному способу восстановления и укрепления соединений сломанных элементов конструкции зависит от поставленной реставрационной задачи для конкретного экспоната.

При реставрационных работах сломанные элементы иногда приходится наращивать по длине и ширине (ножки и царги, проножки и другие). По длине брусковые детали наращивают, как правило, путем склеивания старой и нара­щиваемой части на «ус» (рис. 12). Следует учитывать, что прочность соедине­ния зависит от площади склеивания: она должна быть в 2-3 раза больше тор­цевой площади детали. Если такую площадь стыка обеспечить невозможно, соединение усиливают круглыми нагелями или вставными шипами.

Рис. 12. Соединение старой и наращиваемой части на «ус»

В некоторых случаях при наращивании по длине несущих деталей, например царги стула, кресла, стола, применяют соединение на косой или прямой замок (рис. 13) для увеличения склеиваемой поверхности.

Рис. 13. Соединение при наращивании

При необходимости усиливают место соединения царги дополнительной накладкой, установленной с внутренней стороны на столярный клей и прижатой шурупами.

По ширине брусковые детали наращивают путем приклеивания новой рейки нужного размера на гладкую поверхность. При необходимости место склейки укрепляют круглыми нагелями, вставными шипами или другими способами сплачивания.

При поражении древесины червоточиной на отдельных участках (как правило, на нижних частях ножек стула, кресла, шкафа), когда их уже невозможно укрепить консервирующими составами, поврежденную древесину вырезают и заменяют новой, с последующей обработкой и подготовкой для отделочного лакового покрытия.

Так же поступают с частично разрушенной древесиной от пробитой многочисленными гвоздями верхней кромки царги мягких стульев и кресел. Новый брусок прямоугольного сечения, вклеенный взамен растрескившейся древесины, должен быть березовым или осиновым, так как дерево этой породы хорошо удерживает обивочные гвозди.

5. Восполнение утраченных конструктивных элементов

К сожалению, в реставрацию иногда поступает мебель с утраченными по каким-либо причинам деталями, выполненными из массива дерева.

Восполнение конструктивных утрат всегда желательно для усиления общей прочности, предотвращения деформации конструкции, улучшения экспозиционного вида. Восполнение затруднено либо невозможно, если отсутствуют достоверные сведения о форме утраченной детали. Обычно удается установить форму по аналогии с другими элементами того же предмета мебели, которые совпадают имеются симметрично расположенные сохранившиеся детали.

Если утрачены части деталей из массива (ножки, царги, проножки и другие), то их восполняют путем копирования симметричных или аналогичных деталей. Копии делают по обмерному чертежу, при составлении которого используют различные угольники, рулетки, штангенциркули, столярные циркули, лекала.

Если утраченная деталь или часть детали имеет простую форму, то аналогичную или симметричную детали используют в качестве шаблона. Поэтому шаблону изготавливают в размер новую деталь.

При копировании деталей сложной формы необходимо вычертить сложный эскиз, например для восстановления контура резной детали делают шаблон по одному из двух способов — либо обмером, либо слепком. Делая обмер, необходимо правильно использовать инструменты: рулетки, столярные циркули, угольники, штангенциркули, лекала.

При обмере объемных резных элементов или деталей, например криволинейной резной ножки пользуются способом отсчета от прямого строганного бруска с делениями через 5-10 мм, приложенного к концам ножки (рис. 14).

Рис. 14. Обмерные работы перед реставрацией: а — мерный брусок, б — угольник, в — штангенциркуль, г — обмер слепком

Прикладывая обычную школьную линейку или угольник к делениям бруска, определяют по участкам ножки расстояния от края ножки до бруска. Размеры записывают, наносят на тонкую фанеру или толстый картон ряд точек, соединяя их, получают шаблон истинного контура ножки.

Для получения слепка сначала вырезают по размерам оригинала полоску из фанеры и укладывают на нее скатанной круглый кусок пластилина чуть больше предполагаемой детали. Затем фанерку с пластилином прижимают к оригиналу, делая обметку. Полученный слепок очерчивают па картоне карандашом. Это и будет контур для повторения детали.

Полученный шаблон должен иметь припуск на окончательную обработку поверхности. Его накладывают на заготовку из нужной древесины и очерчивают. Затем постепенно, сначала топором пли лучковой пилой, а потом стаместками и ножом, снимают лишнее, доводят до требуемой формы, постоянно контролируя и уточняя размеры в наиболее характерных точках по оригиналу.

Материал для восполнения утраченных частей детали или детали в целом виде подбирают тот же, что использовался в основной конструкции. В случае, если утрачена фанерованная деталь, она выполняется с учетом толщины шпона для последующей фанеровки. Иногда проще выполнять утраченные элементы из массива древесины фанеровки, например красного дерева, чтобы избежать восполнения утрат шпона на криволинейных поверхностях или на иных затруднительных участках.

Возможны и другие технологические варианты восполнения конструктивных утрат при реставрации.

Глава VI. Реставрация облицовочной поверхности и декоративных элементов

1. Укрепление отслоений фанеровки

Для качественного выполнения реставрации фанерованной мебели необходимо тщательно изучить состояние предмета, выявить причины повреждений фанерованной поверхности и разработать методику реставрационных работ.

Наибольший вред фанерованной мебели приносят резкие колебания температуры и влажности воздуха, повышенная сухость или большая влажность помещений, в которых она хранится.

Устранение отслоений фанеровки должно предшествовать другим реставрационным мероприятиям, так как предотвращает возможность новых дефектов в виде отслоений и утрат шпона.

Небольшие вздутия и проседания шпона после изучения причин их появления устраняют известным технологическим приемом. Для устранения воздушного пузыря («чижа»), вызванного впадиной на поверхности основы, шпон надрезают и приподнимают, удаляют старый клей и вводят свежий клей с наполнителем, затем притирают и фиксируют. Для устранения вздутия или проседания над сучком необходимо удалить сучок, заделать отверстие вставкой из массива дерева и заклеить его предварительно снятым шпоном. Аналогично заделывают впадину, вызванную смоляным карманом.

Отслоившаяся фанеровка подклеивается жидким горячим столярным клеем, который подпускается с помощью кисти или деревянного стека со стороны отслоившегося края фанеровки. Следует добиваться, чтобы склеиваемые поверхности были полностью смочены клеем, для чего несколько раз пальцем нажимают и отпускают отслоившуюся фанеровку. Если кусочек шпона совсем отклеился, то на склеиваемые поверхности клей наносится кистью, при этом старый тонкий слой оставшегося клея снимать не следует. Соответствующие места подклейки фиксируются струбцинами через деревянные прокладки и фильтровальную бумагу до полного высыхания. Излишки вышедшего из-под склеивающейся поверхности клея подчищаются скальпелем. После снятия струбцин поверхность протирается увлажненным марлевым тампоном, смоченным теплой мыльной водой («детское» мыло, 35-40 градусов). Затем участок немедленно протирается насухо. При этом удаляются поверхностные загрязнения ипоследние остатки клея, выступающего на поверхность при укреплении фанеровки.

Примененный технологический прием укрепления отслоений фанеровки не противоречит физической природе происходящих процессов. Жидкий горячий клей «размолаживает» старый высохший клей, который размягчается и образует единую смесь с новым, так как они имеют одну природу. Часто отслоения происходят в местах, где имеются неглубокие неровности основы, заполненные клеем. В этом случае клей до конца не размягчается, не «размолаживается» ислужит целям выравнивания.

Для устранения невысоких отслоений фанеровки, когда столярный клей подпустить трудно, следует воспользоваться жидким осетровым клеем (3-8%). Концентрация клея варьируется в зависимости от конкретного места подклейки. Теплый осетровый клей подпускается с помощью шприца с края фанеровки или в разрез воздушного пузыря. Для лучшего распределения подпущенного клея можно пошевелить отклеенный участок фанеровки, при этом шпон смачивается, его гибкость увеличивается и, следовательно, шпон лучше подклеивается. Место с подпущенным клеем зажимают струбцинами или прессом через бумагу и ровную деревянную прокладку до полного высыхания клея. При использовании костного или осетрового клеев реставратор, в случае необходимости, может повторить операцию.

Такая подклейка фанеровки гарантирует долговечность, о чем свидетельствуют многолетние наблюдения над отреставрированными произведениями в фондах мебели.

2. Восполнение утрат фанеровки

Восполнение утрат фанеровки производится, прежде всего, в эстетических целях, так как на общую прочность и дальнейшую сохранность мебели эти устраненные дефекты при оптимальных условиях хранения существенно не влияют.

Дефекты фанерованной поверхности, такие как глубокие трещины, вмятины, сколы, выбоины и другие, заделывают вставками из шпона, подобранного по цвету и текстуре в процессе работы.

При восполнении утрат фанеровки следует руководствоваться очевидным правилом: производить как можно меньше замен старой, авторской фанеровки. И не только потому, что надо максимально сохранить старые элементы, текстуру и цвет оригинала, но также и потому, что часто трудно найти подходящий кусок шпона, даже если мы и располагаем шпоном нужного сорта. Поэтому, когда кусок старого шпона стал очень тонким, его не заменяют, а дополняют по толщине, сохраняя прежний внешний вид. Ему делают «подкладку», приклеивая с обратной стороны тонкий лист фанеры, не обязательно аналогичной породы дерева. Но замена необходима, когда мы сталкиваемся с утратой фанеровки, если она сильно повреждена или если имеем дело с небрежной предшествующей реставрацией. Выбор древесины для восстанавливаемого куска шпона зависит от внешнего вида остальной фанеровки мебели, для этого необходимо подобрать материал для заделок, который берется из собранных заранее запасов старого шпона, что может исключить вынужденную тонировку.

Когда не удается безупречно подобрать шпон для восполнения утрат, приходиться ставить более светлую древесину, так как ее легче тонировать под цвет оригинала. Тонировки выполняются водными красителями после выравнивания поверхности или спиртовыми после нанесения первого слоя полировки.

Подклейка реставрационного куска шпона производится столярным клеем 30%-й концентрации, который в горячем состоянии наносится на зачищенные склеиваемые поверхности. В целях предотвращения смещения восполнения

его удобно зафиксировать клейкой бумагой. Затем этот участок зажимается через ровную деревянную прокладку струбцинами до полного высыхания (24 часа). Клейкая бумага снимается с помощью влажного тампона, а поверхность заделки осторожно выравнивается с общей поверхностью мебели мелкой шкуркой на упругой (войлочной) подкладке.

При восполнении утрат сложного контура сначала делают шаблон на бумаге. Для этого на место вставки накладывают лист бумаги, на него лист копировальной бумаги и второй лист обычной бумаги. Ребром скальпеля проводят по краям выемки и получают на листе отпечаток контура утраты.

Вырезают его так, чтобы черная линия была внутри, и наклеивают на подобранный шпон. Вставку вырезают острым ножом (скальпелем), подгоняют по месту так, чтобы она вошла заподлицо с поверхностью. Нижнюю сторону вставки и подготовленное место делают шероховатыми для лучшего сцепления. Затем вставку наклеивают на основу бумагой кверху, после высыхания бумагу удаляют.

Форму вставок, применяемых для заделки локальных дефектов, подбирают так, чтобы вставки были незаметны. При резко выраженной текстуре древесины стыки вставок должны по возможности совпадать с направлением волокон. В этом случае вставки делают в виде вытянутых вдоль волокон треугольников или полосок, хотя теряется часть старой фанеры. Делать большие вставки целесообразно лишь в том случае, если имеется точно такой же шпон и мебель не имеет особой ценности. Когда восполняемое место находится на краю фанерованного листа или в непосредственной близости от него, то вставке придают форму более или менее вытянутого треугольника или ромба.

Если подклейка вставки производится без смывки старого лака, то целесообразно перед началом работ нанести на нее слой лака, либо использовать вставку со старым лаковым слоем. При подготовке фанеры на вставки перед нанесением нового лака целесообразно тонировать ее поверхность, но это в случае реставрационной необходимости

3. Реставрация деревянной мозаики — маркетри, интарсии и инкрустации

Деревянная мозаика — это геометрический узор или сюжетное изображе­ние, выполненное из кусочков ценных пород дерева. Она предназначена, преж­де всего, для украшения художественной мебели, поэтому неотделима от рас­пространенной техники фанерования ее лицевой поверхности.

Техника деревянной мозаики была известна в странах Востока и в европейских странах с давних времен и прошла длительный путь развития. В России периодом расцвета наборного дерева был XVIII век. В это время талантливые русские мебель­ные мастера создали прекрасные образцы мебельного искусства в технике деревян­ной мозаики — столы, бюро, комоды, секретеры. Развитие техники фанеровки спо­собствовало развитию искусства набора и давало возможность изготовления мебе­ли высокого художественного качества. Наиболее известными видами деревянной мозаики (наборного дерева) являются маркетри, интарсия, инкрустация.

Маркетри — представляет собой украшения художественной мебели и относится к плоскостному набору узора или рисунка из кусочков шпона ценных пород дерева, при этом слой этого дерева закрывает основу из простых пород.

Интарсия — способ украшения мебели, представляющий собой вид деревянной мозаики, при которой в лицевой поверхности из массива дерева вырезают резцами очертания узора или фигурного изображения и в полученные углубления вставляют кусочки дерева, разные по текстуре и цвету.

Инкрустация — это интарсия, дополненная мозаикой из кости, перламутра, янтаря, металла и других материалов.

Врезки деревянной мозаики выполняются на одном уровне с украшаемой поверхностью и закрепляются в гнезде с помощью клея. Всю поверхность тщательно выравнивают, рисунок иногда усиливают гравировкой, заполненной мастикой или смесью клея с краской, а потом отделывают прозрачным лаком.

Реставрация облицовочной поверхности музейной мебели, выполненной в виде мозаичного набора, очень ответственная работа. Восстановление значительных утрат элементов набора орнаментальной композиции и сюжетного изображения представляет определенную сложность. Кроме утрат могут быть заметные дефекты мозаики в виде царапин, вмятин, заколов, отслаиваний шпона, а также существенные разрушения поверхности: механические повреждения покрытия, растрескивание, коробление и утраченные элементы инкрустации. Основные дефекты мозаичного набора аналогичны дефектам фанерованной поверхности мебели. Поэтому и приемы выполнения реставрационных работ одинаковы. Если реставрируемая мозаичная поверхность имеет дефекты в виде неглубоких царапин, вмятин, отслоений, а отделочное покрытие в целом сохранилось, то применяют в основном консервационные мероприятия по технологии обычной фанерованной мебели. Сначала укрепляют элементы набора, которые слабо держатся на основе. Для этого их аккуратно отделяют от основы. Место вставок и фрагменты снятого шпона или кусочка дерева очищают от старого клея. Подготовленный элемент вклеивают на прежнее место, фиксируют гуммированной лентой и прижимным устройством. Затем удаляют поверхностные загрязнения одновременно с остатками клея и клейкой ленты. Мелкие трещины и вмятины заделывают с помощью мастики. Лаковое покрытие освежают, при необходимости тонируют и восстанавливают глянец шеллачной политурой.

Гораздо более сложной является работа по восстановлению мозаичной композиции, когда ее элементы значительно утрачены, разрушены или ранее неудачно реставрированы. В этом случае может возникнуть необходимость в составлении проекта реставрации, который утверждается Реставрационным советом. Если утрачены фрагменты маркетри, выполненные способом врезки элементов, то заделки из шпона производят, как правило, по оставшимся следам от ножа или по пустым гнездам. Утраты композиции орнаментального декора восполняют с помощью копирования аналогичных фрагментов с сохранившегося участка на том же экспонате.

Непосредственный процесс восполнения утрат мозаичного набора мало отличается от процесса по восполнению утрат фанерованной поверхности. По контурам утраченных элементов сначала делают шаблон-копию из плотной бумаги, по которому вырезают вставку из шпона ножом или из древесины лобзиком и подгоняют их по месту так, чтобы они входили плотно и заподлицо с поверхностью. Для вставок тщательно подбирают древесину по породе, цвету и направлению волокон. Вставки приклеивают чаще всего методом запрессовки плоских деталей хомутовыми струбцинами, но иногда применяют распространенный ранее способ приклеивания шпона впритирку, несмотря на то, что он не всегда гарантирует высокое качество склеивания.

При изготовлении старинной мебели для мозаичных наборов использовали древесину разных пород, а также крашение шпона натуральными красителями под ценные породы дерева и обжиг в горячем песке для изменения цвета. Художественная ценность мебели в большой степени зависела от умения мастера при ее изготовлении правильно подобрать материал древесины по текстуре и цвету. Поэтому современному реставратору музейной мебели необходимо владеть теми же приемами, которые использовали мебельные мастера прошлого.

Для восполнения утрат мозаики лучше применять сквозное крашение древесины и шпона, чтобы при подшлифовке выполненных утрат не менялся цвет. На чистоту, равномерность и глубину окраски существенно влияет предварительная подготовка дерева, которая заключается в тщательной шлифовке, что способствует большему открытию поверхности. Это обеспечивает лучшее впитывание в древесину красящего вещества. Лучше всего сквозное проникновение красителя происходит у тонкого шпона.

Кроме того, замечено, что древесина не всех деревьев одинаково воспринимает окраску. Например, мягкие породы окрашиваются хуже твердых. Липу почти, невозможно хорошо окрасить, тогда как белый бук красится превосходно. Для светлой окраски надо брать светлые породы дерева, а для темной -темные. Каждое дерево, как всем известно, имеет натуральную окраску, поэтому надо выбирать для имитации необходимого цвета древесины такие породы дерева, в которых происходило бы усиление естественного цвета. Особенно хорошо имитируются под дорогую древесину отечественные породы деревьев: клен, груша, дикая яблоня, береза, дикий каштан, вишня, вяз, граб, дуб.

Реставраторы наряду со сквозной окраской древесины, конечно, применяют и другие способы имитации ценных пород дерева. Так, например, мебельщики часто имитируют розовое дерево с очень красивой и своеобразной текстурой. Шпон розового дерева широко используется мебельными мастерами для облицовки поверхности художественной мебели, в том числе и мозаичных наборов в технике маркетри. Как правило, фанеровка делается «диагонально»: прямолинейные полосы текстуры древесины розового дерева располагаются наклонно к волокнам другого облицовочного шпона или к контурным линиям предметов мебели. Верхний слой шпона довольно сильно выцветает, что всегда заметно при сравнении защищенных от солнечного света участков, которые, например, находятся под бронзовыми накладками. Найти древесину розового дерева с натуральным цветом, подходящим для восполнения утрат набора маркетри, почти невозможно. Поэтому для имитации розового дерева предлагается испытанный прием на шпоне граба. Древесина граба по своим качествам близка к древесине розового дерева: светлая, однородная, со слабовыраженными продольными полосками волокон, жесткая и плотная, как у розового дерева.

Предварительно хорошо ошкуренную поверхность шпона граба тонируют цветными карандашами, пигмент которых растирают для создания общего тона реставрируемой поверхности, а затем карандашами другого цвета имитируют текстуру розового дерева. Подготовленный таким образом шпон граба покрывают и полируют шеллачным лаком (политурой).

Как правило, одновременно подготавливают несколько кусков шпона граба, так как после покрытия и полирования шеллачной политурой станет ясно, какой из них наиболее удачен. Такой прием имитации с нанесенным лаковым слоем оказывается оправданным для заделки утрат в случае, когда старый лак наборной и фанерованной поверхности решено сохранить, а окончательный глянец навести легкой подполировкой.

При реставрации деревянной мозаики применяют и другие способы имитации и тонирования древесины для заделок утрат или потерявшего со временем тона. Например, в некоторых местах восстанавливают утраченный тон спиртовыми красителями, в других случаях — обожженным в песке шпоном.

При обжиге в горячем песке удается получить плавные переходы на древесине шпона от светлых тонов к более темным, а также темные, почти черные тона. Применяют обжиг в основном при наборе орнаментов растительного характера и сюжетного изображения для придания определенным элементам большей выразительности и объемности. Обжиг в горячем песке прост и эффективен. Для этого промытый мелкий речной песок насыпают в металлическую посуду и нагревают до температуры примерно 200 градусов по Цельсию. В песок помещают заготовки шпона (элементы мозаики) и выдерживают их в нем до появления нужного оттенка. Если требуется, чтобы светлый тон переходил к более темному плавно, шпон помещают в песок вертикально. Тогда нижние слои более нагретого песка дадут более темный тон, чем верхние. Таким образом получится плавный тоновый переход. Когда нужна проработка обжигом под один тон, шпон помещают в песок горизонтально и следят за тем, чтобы он был прогрет равномерно и его слой был ровный по всему шпону. Степень потемнения древесины определяют визуально с некоторым «запасом», так как после наклеивания элемента мозаики будет подшлифовка его к общей поверхности, в процессе которой произойдет некоторое осветление тона. Техника интарсии и инкрустации одна и та же, соответственно аналогичны и приемы реставрации.

Мебель с интарсией и инкрустацией кроме общих повреждений (ослабление конструкции, загрязнение, порча отделочных покрытий, растрескивание, коробление и тому подобное — способы их исправления рассмотрены ранее) часто имеют дефекты в виде отклеенных или утраченных элементов.

Реставрацию мебели с подобными дефектами начинают с укрепления отставших элементов или их снятия, если они слабо держатся в своих гнездах. Отставшие элементы подклеиваются столярным или осетровым клеем и прижимаются через картонные прокладки. Снятые элементы и их гнезда очищают от старого клея, стараясь их не повредить. Затем снятые элементы подклеивают.

Утраченные элементы восполняют вставками, изготовленными из ранее приготовленных тонких пластин кости, перламутра, цветных металлов и древесины, соответствующего цвета и текстуры. Отметим, что мебель, декорированная в технике инкрустации, редка и поэтому ее реставрация должна быть предельно осторожной и бережной.

Изготовление вставок производят по шаблонам, скопированным с гнезд утраченных элементов. Их вырезают ручным лобзиком с пилкой мелкого зуба, потом тщательно подгоняют по месту гнезда таким образом, чтобы вставка плотно входила в гнездо под уровень с реставрируемой поверхностью.

Покоробленные старые вставки из кости и перламутра вполне можно использовать вновь, предварительно очистив от грязи и старого клея, а при необходимости размягчив в крепкой уксусной или фосфорной кислоте и выправив под прессом.

Реставратор иногда вынужден обходиться без природного или искусственного материала. В случае небольшой утраты и в малоответственном месте, вместо вставки применяют шпатлевку, приготовленную, например, на основе эпоксидного клея, подкрашенного в нужный оттенок краской. Этот вариант теоретически не обоснован, так как нет анализа происходящих впоследствии процессов. И тем более затруднена возможность повторения операции.

Отреставрированный деревянный мозаичный набор, выполненный в технике маркетри, интарсии и инкрустации, тщательно, отделывают, чтобы защитить от загрязнений, механических повреждений, воздействия света и влаги, а также придать набору большую декоративность.

Декоративные качества древесины лучше всего выявляются отделочными материалами с определенными качествами: бесцветность, полная прозрачность, способность создавать на древесине блестящее покрытие, высокие защитные качества.

При подготовке мозаичного набора и отделке отреставрированную поверхность выравнивают, в случае необходимости, сначала циклей, потом шлифуют мелкой абразивной шкуркой. Шлифуют вручную деревянной колодкой, на которую накладывают кусок шкурки. После шлифования поверхность обрабатывают пемзовым порошком с увлажненным тампоном, удаляя мельчайшие царапины, оставленные шкуркой, так как при нанесении лака все неровности поверхности мозаики выявляются.

Отделку мозаичного набора, так же как фанерованные поверхности изделий мебели, производят бесцветной и прозрачной шеллачной политурой. Технологический процесс полирования набора ничем не отличается от обычного полирования фанерованной поверхности политурой, состоящей из трех этапов с промежутками времени для просушки.

Завершают процесс отделки располировкой поверхности мягкой полотняной тканью, смоченной спиртом, смешанным с водой в соотношении 6 : 3. Затем поверхность начисто протирают сухой тканью, закрывают ее от пыли и выдерживают в течение 4-6 суток.

4. Реставрация мозаики из латуни, черепахи и кости в технике Буль

Мозаика Буля, или чаще ее называют маркетри Буля, представляет собой реставрационную работу наивысшей сложности, поэтому выполнять ее требуется с особой ответственностью.

В книге Т. Соколовой «Очерки по истории художественной мебели XV-XIX веков» приводится описание творчества прославленного мебельного мастера Буля.

«АндрэШарль Буль (1642-1732), фламандец по происхождению, был мебельным мастером короля. Буль настолько известен, что на русском языке имя его стало нарицательным для обозначения некоторых мебельных форм, никакого отношения к Булю не имеющих. Произведения Буля, соответственно стилю эпохи, были величавы и монументальны. Это крупные шкафы, столы, комоды, стоячие часы и другие. Буль обычно фанеровал мебель черным деревом и украшал своеобразным набором. Тончайшие барочные узоры, завитки и листья, вырезанные из меди, олова, иногда из серебра, выделяются на фоне из полированной черепахи. Все это великолепие подчеркивается крупными украшениями из отлично прочеканенной золоченой бронзы. Иногда мастер делает вставки из цветного стекловидного сплава. Для этих работ Буль применял следующий технологический способ: две тонкие доски — черепаховая и медная — слегка склеиваются друг с другом, на одну из них наносится требуемый узор, который одновременно сквозь обе пропиливается лобзиковой пилой, пока узор не выпадет из доски. Вкладывая затем медный узор в черепаховый фон, и наоборот, получают тройной выигрыш: тончайшую пригонку частей друг к другу, возможность одновременно создавать два предмета и, наконец, полное отсутствие отходов, что весьма важно при использовании ценного материала. Техника эта не изобретение Буля — она была известна и раньше, но мастер довел ее до совершенства и пользовался ею с таким успехом, что она стала носить его имя.

А.Ш. Буль имел свои мастерские, где работал с четырьмя сыновьями, которые после его смерти продолжали дело. Мода на подобные произведения заглохла в середине XVIII века, но во второй половине его возродилась и вызвала много высококачественных подражательных произведений, которые выполнялись искусными мастерами.

Маркетри Буля представляют собой декоративное украшение мебели из материалов с различными физическими свойствами, наклеенными на основу из сосновой или еловой древесины. Сочетание на поверхности мебели разных по свойствам материалов при изменении температурно-влажностных условий хранения неизбежно приводит к повреждению мозаичного набора, выполненного в технике Буль.

Помимо растрескивания и коробления каркаса наиболее распространенными повреждениями на мозаичной поверхности являются отслоения элементов облицовки, утраты, и в первую очередь элементов (частей) из латуни и меди. Они плохо склеиваются с древесиной, отстают от нее и теряются, когда дерево сжимается или расширяется, то есть когда оно усыхает или набухает от влаги.

Черепаховый панцирь по своим свойствам ближе к древесине, чем металл, лучше склеивается с основой, но он растрескивается и коробится, так-же как и древесина, от воздействия влаги, что приводит к разрушениям вставок из черепахи, чаще всего на стыках двух кусков, и утратам. Наряду с этим при наличии многочисленных повреждений фанеровки маркетри Буля приходит в такое состояние, когда неизбежны радикальные реставрационные мероприятия. В таком случае возможны два варианта реставрационного решения: поверхность маркетри может быть демонтирована либо полностью, либо в тех пли иных фрагментах.

1. Полная отклейка маркетри — крайне нежелательная операция, так как поверхность мозаичного набора теряет свое подлинное отделочное покрытие, но иногда неизбежна. До начала отклепки оставшихся частей набора необходимо карандашом зафиксировать на кальке рисунок, т.е. сделать прорись. Первыми отклеивают металлические элементы, предварительно смачивая их с помощью кисти водой или этиловым спиртом. Поднимают пластинки из металла тонким лезвием ножа с осторожностью, чтобы их не деформировать при наличии крепежных штырей (шпилек). Потом отклеивают элементы из черепаховых пластин, пользуясь при этом либо влажной тканью с умеренно нагретым утюгом, либо, если возможно, только спиртом. Увлажнять и нагревать надо осторожно, чтобы избежать коробления пластин. Если пластинки из черепахи наклеены на бумагу, то необходимо их отклеить так, чтобы сохранить подлинный красочный слой на обратной стороне пластинок.

Иногда фрагмент или весь узор набора, состоящий из металла и черепахового панциря, можно отклеить вместе с помощью спирта. Чтобы набор мозаики не распался, ее лицевую сторону предварительно заклеивают плотной бумагой.

Это несколько упрощает реставрационную задачу восстановления мозаики. Если черепаховые пластинки под влиянием отклейки покоробились, то достаточно их слегка нагреть над паром и оставить охлаждаться под прессом. При удалении остатков старого клея под элементами панциря необходимо сохранить подлинную подкраску на обратной стороне, а если она утрачена, ее восстанавливают. Деформированные элементы из латуни и меди рихтуют легким молоточком и окончательно выравнивают между толстыми стальными пластинами, зажатыми в слесарные тиски. Выправленные и снятые в удовлетворительном состоянии элементы располагают на прежних местах в соответствии с сохранившимися контурами на основе. Установленные элементы с лицевой стороны мозаичного набора фиксируются полосками клеевой бумаги.

Когда монтаж завершен, элементы фиксируются клейкой бумагой с обратной стороны набора с последующим удалением заклеек на лицевой стороне. При этом хорошо видны утраты.

2. При восполнении утраченных элементов реставратор встречается с трудностями но подбору породы дерева и панциря из черепахи с подходящим видом. Эти трудности можно преодолевать, тонируя заготовки из древесины и панциря.

Рисунок отсутствующего элемента переносят на заранее подобранную по толщине и цвету пластину из панциря и выпиливают лобзиком с пилкой мелкого зуба.

Посте выпиливания вставки, ее поверхность с обеих сторон сначала выравнивают напильником, потом шлифуют наждачной бумагой до гладкого, почти полированного состояния.

Прорись фрагмента узора сложной конфигурации и большой площади наклеивают также на пластину из панциря размером чуть больше прориси, которую в свою очередь наклеивают столярным клеем на фанеру толщиной в 3 мм. Наклейка на фанеру необходима во избежании раскола и коробления панциря во время выпиливания. Отделение фанеры от пластинки из черепахи производится с помощью не очень горячей воды без затруднений.

Восстановление утраченных элементов мозаики Буля из кости или рога выполняются так же, как из черепахового панциря.

Утраты из металла (красной меди, латуни, олова, серебра) выполняются аналогично. Прорись наклеивают на листовой металл, который наклеивается на тонкую фанеру. Листы металла должны быть отоженными (то есть мягкими) и соответствовать по толщине пластинкам из черепахового панциря, кости, рога и других материалов мозаичного набора. После выпиливания лобзиком утраченных элементов их помещают в горячую воду на небольшое время и лезвием ножа отсоединяют металл от фанеры.

После этого для точной установки выпиленных вставок на свои места, а также для плотной их установки, они обрабатываются напильниками с мелкой насечкой или натфелями.

В случае образовавшихся небольших стыковочных зазоров между элементами набора их можно залить расплавленным шеллаком в цвет черепахового панциря. При этом необходимый тонировочный оттенок шеллака находится различной продолжительностью его нагревания. Чем больше шеллак нагревают, тем более он становится темнее.

В своей работе реставратор может встретиться с экспонатом, на котором полностью отсутствует мозаичный набор, выполненный в технике Буля. В этом случае можно восстановить маркетри, если имеется рисунок аналогичного узора. Эту прорись наклеивают на черепаховую пластину достаточной площади, предварительно склеенной с листом латуни и 3 мм фанерой. Необходимую площадь пластинки из панциря черепахи получают из меньших кусков благодаря его способности принимать любые формы при нагревании.

Куски зажимают между двумя нагреваемыми толстыми медными или латунными пластинами через плотные бумажные прокладки, а во время охлаждения происходит выравнивание и соединение пластин при хорошо подогнутых краях.

Из полученной склейки выпиливают ручным лобзиком узор для фона и вставки. Вставляя в прорези одного листа вставку из другого, получают необходимый утраченный набор, который наклеивают лицевой стороной на бумагу.

Образовавшиеся зазоры после пропила лобзиком нужно заполнить мастикой на обратной стороне, покрашенной под цвет панциря черепахи. Эту мастику готовят из порошка черепахового панциря, получаемого при его обработке с добавлением древесной пыли и необходимого по цвету пигмента.

Перед тем как наклеивать выпиленный мозаичный набор, необходимо его подготовить для лучшего склеивания обратной стороны металлических частей узора с деревянной основой мебели. Для этого приклеивающую металлическую поверхность царапают крупнозернистой шкуркой или заточенным торцевым концом напильника для получения шероховатости. Обратная сторона панциря из черепахи также обрабатывается шкуркой, но прежде всего для предварительного выравнивания под уровень металла. После этого, в случае необходимости, панцирь подкрашивают красителем, например немного разведенной гуашью.

Кроме того, перед наклейкой полученного набора, проверяют ровность его лицевой поверхности. Как правило, необходимо выравнивать лицевую сторону из-за разности но толщине между старыми и восстановленными элементами набора, а также между различными частями одного и того же материала.

Для выравнивания применяют следующий прием: набор лицевой стороной кладут на ровную поверхность алюминиевого листа. На обратную сторону подкрашенным клеем наклеивают плотную бумагу того же цвета, что ичерепаховый панцирь.

Бумагу накрывают 2—3 мм мягким картоном, а на него кладут лист из любого металла. Все это вместе помещают под пресс и сильно сжимают, оставляя в таком состоянии на несколько часов.

Картон под прессом вдавливается в неровности с обратной стороны, а лицевая сторона под давлением выравнивается и становится плоской поверхностью. После снятия картона на бумаге обратной стороны набора видны отпечатанные неровности рельефа поверхности, которые устраняются шлифовальной шкуркой на ровной деревянной колодке.

При этом с выступающих частей элемента бумага сошлифуется, оставаясь, как правило, в углублениях черепаховых частей и реже в металлических. В результате такой операции поверхности с обеих сторон набора становятся ровными и совершенно плоскими.

При установке и наклеивании набора маркетри Буля на основу у реставраторов возникают проблемы, каким клеем при этом пользоваться.

Обычный костный столярный клей хорошо приклеивает черепаховые пластины и тем самым обеспечивает долговечность узора, но оказывается недостаточным для удержания пластин из латуни и меди. Использовать синтетический клей на основе эпоксидной смолы крайне нежелательно, так как он нарушает принцип обратимости реставрационных действий. Со временем этот клей теряет эластичность, что может привести не только к отклеиванию элементов мозаики, но и к короблению и растрескиванию основы. Даниэль Алькуф (хранитель Лувра) в своей книге «Реставрация мебели» пишет: «В реставрационных мастерских Лувра в течение многих лет для приклеивания маркетри Буля на основу употребляют виниловой клей». У нас этот клей называется ПВА-поливинилацетатной дисперсией (ГОСТ 1892-80) и представляет собой белую однородную сметанообразную жидкость, являющуюся продуктом полимеризации винилацетата в водной среде в присутствии эмульгатора и катализатора реакции полимеризации.

Клей ПВА хорошо склеивает древесину, особенно пористую, но, поскольку, он неконтактен и не сразу схватывается, требует длительной выдержки под давлением.

На процесс склеивания могут влиять кислотные красители и протравы, применяемые для крашения наборного шпона. Кроме того, на склеиваемой металлической поверхности происходит окисление, поэтому ПВА не следует применять при мозаичных наборах и в других реставрационных работах делать это нежелательно. Более того, использование клея ПВА исключает возможность повторного реставрационного вмешательства.

Реставрационная практика показала, что лучшим для приклеивания маркетри Буля является рыбий (осетровый) клей или смесь столярного с осетровым. Он обеспечивает надежную склейку и не нарушает принцип обратимости.

Некоторые реставраторы считают необходимым дополнительно закреплять металлические фрагменты маркетри Буля тонкими латунными гвоздиками. Такое иногда встречается на старинных экспонатах. Но этот способ крепления может оказаться неоправданным при значительных изменениях температурно-влажностного режима хранения.

После наклейки набора и снятия фиксирующего устройства с поверхности маркетри удаляют клейкую бумагу и следы от нее. Затем можно воспроизвести гравировку, если оставите следы позволяют восполнить утраченные части рисунка. Восстановленную гравировку заполняют мастикой, приготовленной из клея, подкрашенного черной гуашью с добавлением сажи.

Можно использовать темный воск или черные чернила, смешанные с шеллачным лаком большой концентрации. Мастику накладывают шпателем с небольшим «запасом» на усадку во время высыхания (3-4 дня) и на выравнивание подшлифовкой.

Подшлифовку производят шкурками самой мелкой зернистости с особой осторожностью, следя за тем, чтобы не повредить пластины из черепахового панциря и металла рисками от шлифовальной шкурки.

О кончательная отделка мозаичного набора заканчивается полировкой, сначала с помощью порошка трепела, потом порошком из древесного угля. Эти полирующие порошки наносятся тампоном, пропитанным льняным маслом. Завершается отделка полированием пастой (смесью окиси алюминия и связующего масла), нанесенной на тампон.

Поверхности металлических элементов тщательно очищают от масла и покрывают тонким слоем шеллачного лака.

Некоторые реставраторы до нанесения защитного лакового слоя протирают мозаичный набор сульфогидратом аммиака, для того чтобы состарить его. Но эта процедура не служит гарантией от появления разноцветных ореолов. Следует от нее воздержаться

5. Восполнение декоративных резных деталей из массива дерева

При изготовлении художественной мебели для ее украшения с давних времен применяли все известные виды художественной резьбы по дереву. Из них выделяют следующие: плоскую резьбу, лежащую в одной плоскости с фоном, и рельефную, выступающую над фоном; плоскорельефную, или плосковыемчатую резьбу, у которой низкие точки рельефа расположены ниже фона, а верхние точки находятся на его уровне. В ее число входит не только резьба на прямолинейных плоскостях, но и на криволинейных, выпуклых и вогнутых. Фоном принято называть поверхность мебельного изделия, куда врезаны орнаментальные мотивы или изображения растительного, животного и материального мира, общественных и жизненных явлений.

Из этих элементов организуются различные ритмичные строи орнамента: сетчатые, связанные с движением элементов в горизонтальном и вертикальном направлениях; орнаментальная полоска или фриз в изделии, развитая в одном направлении; розетка — замкнутый орнамент в пределах круга или правильного многоугольника; замкнутый орнамент, заключенный композицией в пределах изделия, — панно или панели.

Плоско-рельефная резьба широко используется в художественно-декоративных работах по дереву и по приемам выполнения разделяется на следующие виды: геометрическую, контурную, завальную, рельефную, прорезную, накладную и скульптурную.

Геометрическая резьба является наиболее простой по форме и по технике исполнения. Она выполняется в виде двух-трех или четырехгранных выемок, образующих на фоне узор из геометрических фигур — прямоугольные или квадратные шашки, звездочки, прямые или очерченные по кругу, в сетчатом орна­менте или в розетке. Эти узорчатые элементы врезают в фон под различным углом стамеской-уголком, ножом-косяком или скальпелем.

Геометрическая резьба отличается от других видов резьбы большим разнообразием приемов художественного оформления деревянной поверхности, ее небольшая глубина резного рисунка не нарушает общей художественной композиции экспоната.

Рис. 15. Геометрическая резьба

Рис. 16. Украшение геометрической резьбой

Контурная резьба на поверхности отличается от других способов резания небольшими тонкими выемками. Рисунок получается узким и резким без светотеней, особенно на темном, но форма и красота линий придает особую выразительность изделию. Неточность в прорисовке и прорезке линий снижает декоративность орнамента. Контурная резьба используется чаще всего в изобразительных мотивах: листьях, цветах, фигурках животных, птицах и так далее. Такая резьба употребляется иногда в сочетании с другими видами — с геометрической, завальной, а также с росписью.

При выполнении контурной резьбы ножом-косяком прорезают контур узкой линией в два приема: сначала с внешней, а затем с внутренней стороны рисунка с наклоном ножа к середине. Следы срезов должны быть чистыми и края у фона не поврежденными. Техника контурной резьбы позволяет использовать стамеску-уголок, но требует большого внимания и навыка.

Рис. 17. Контурная резьба

Завальная резьба — выполняется в технике контурной резьбы, только двугранные выемки режутся более глубокими, а их кромки закругляются (заваливаются).

Как правило, со стороны рисунка выемки режутся и заваливаются круче, а со стороны фона более отлого. В результате этого на рисунке появляется светотень, которую можно усилить подкрашиванием морилкой впадин, а шлифованием осветить выпуклую часть резьбы.

Декоративность завальной резьбы усиливается полировкой.

Рис. 18. Завальная резьба

Рельефная резьба — вырезанное на дереве украшение, выступающее над фоном на 5-8 см и выше. Она выполняется путем подрезки плоского орнамента, оставленного на углубленном фоне и различных выемок на плоскостях этого орнамента. Рельефная резьба четко выступает над фоном, что способствует лучшему выявлению формы орнамента и обогащает рисунок игрой светотени.

Рис. 19. Последовательность выполнения рельефной резьбы (стрелками показано направление движения резца):

Она наиболее интересна и декоративна по сравнению с другими видами плоскорельефной резьбы. В композицию рельефного орнамента может быть включен широкий круг мотивов: растительный и животный мир, вазы, эмблемы, профильные детали и другие элементы.

Резьба этого вида требует от реставратора мебели художественного чутья, верного глаза, навыка в работе и твердой руки, владеющей инструментом. Резьбу с более низким рельефом называют барельефной резьбой, а с более высоким рельефом — горельефной. В прошлом рельефную резьбу, отличающейся большой выразительностью и декоративностью, широко применяли для украшения изделий прикладного искусства из древесины и художественной мебели классических стилей (фото 1).

Фото 1. Рельефная резьба в виде панно на дверце шкафа конца XIX века

Прорезная резьба — выполняется в плоскорельефной технике (с плоским орнаментом) или в технике рельефной резьбы, не имеющей фона (фото 2).

Фото 2. Кресло с прорезной резьбой

Ее делают так же, как и все другие виды, — по рисунку, но сначала удаляют фон. Прорезная резьба с плоским орнаментом применялась для украшения старинной русской мебели XVII века, позднее также широко употреблялась в различные стилевые периоды производства художественной мебели. Прорезную резьбу с плоским орнаментом иногда дополняют контурной резьбой, в мебели (шкафчиках, ширмах) с этой резьбой под нее в качестве фона подкладывали яркую ткань.

Накладная резьба — та же прорезная резьба, ее накладывают и приклеивают (прикрепляют) к деревянной основе мебели. Этот вид резьбы широко применяли для украшения фанерованных поверхностей мебели, придавая ей высокие художественно-декоративные качества (фото 3).

Фото 3. Накладная резьба на спинке дивана конца XIX века

Скульптурная (объемная) резьба — работы но дереву, не имеющие орнаментального ритма украшений, не связанные с фоном изделия, за исключением барельефа, отрывающегося от фона. В отличие от одностороннего изображения изделия в плоскорельефной резьбе, при объемной — изображение как бы отрывается от фона и ему становятся присущи многие элементы круглой скульптуры.

При реставрационных работах по восполнению утрат резьбы прежде всего следует бережно относиться к авторскому замыслу, не нарушая его как в целом, так и в деталях (фото 4).

Фото 4. Фрагмент дивана со скульптурной объемной резьбой

В производстве художественной деревянной и фанерованной мебели из ценных пород — ореха, красного дерева, карельской березы и других резные украшения выполняли из той же древесины. Поэтому и реставратору при восполнении утрат декоративных резных деталей необходимо следовать этому правилу, более того, для сохранения своеобразия декора важна тщательная подгонка древесины для заделки по цвету и текстуре, а также отделка прозрачными лаками или шеллачными политурами.

Кроме утрат резных элементов, более или менее значительных, наиболее частыми повреждениями являются: вмятины, сколы, трещины на резных подлокотниках, ножках кресла или, например, на накладной резьбе спинки дивана, кресла, стула.

Сколы восполняют кусочками древесины аналогичной породы; их приклеивают столярным клеем на подготовленное место с тем же направлением волокон поверхности под прижимным приспособлением. После высыхания клея заделкам придают нужную форму.

Вмятины, если они не глубокие и находятся на массивной поверхности резной детали, можно устранить подшлифовкой, хотя этот прием относится к нежелательным, вынужденным.

Трещины и другие подобные дефекты резьбы, выполненной из массива древесины, если не удается устранить вставками из той же породы дерева, заполняются шпатлевкой, приготовленной из древесной муки. При этом нельзя забывать, что древесная мука в клеевой шпатлевке темнеет.

Утраченные элементы резной детали восполняют при наличии симметричных элементов или непосредственных аналогов на том же мебельном изделии или на другом из того же гарнитура.

Восполнение утрат прорезной и наклонной резьбы, как правило, не вызывает больших затруднений. Почти всегда на месте утрат остается след от резной детали более темного цвета, чем общий фон лаковой поверхности. Это происходит из-за неодинакового воздействия солнечного света на лаковое покрытие открытой поверхности и на места под накладной резьбой. В этом случае вырезают из плотной бумаги шаблон (по кальке) следа утраченной детали. Шаблон наклеивают на приготовленную доску той породы дерева, из которой выполнена мебель. Контуры детали выпиливаются ручным или электрическим лобзиком в зависимости от ее размеров и кривизны пропилов. Полученная заготовка должна иметь несколько большие габариты, чтобы при дальнейшей обработке соответствовать размеру подлинной детали. Когда утраченная деталь имеет сложную форму и рельеф, то существующая модель, аналогичная или симметричная утраченной, тщательно обмеряется и прорисовывается, а при необходимости, лепится из пластилина с тем, чтобы точнее выполнить форму и рельеф утраченной детали.

При восстановлении сложной рельефной и скульптурной резьбы, когда необходимо точно сохранить авторский замысел, целесообразно эту ответственную работу предоставить реставраторам по резьбе. Эта работа производилась только вручную с использованием следующего инструмента: выкружные и лобзиковые пилы, долота, стамески, сверла, рашпили и напильники, крючкообразные резцы, полукруглые стамески, чеканы и другие. Этими инструментами после грубого опиливания лучковой пилой доводят заготовку до нужного размера по форме и высоте рельефа, проверяя периодически размеры в наиболее характерных точках по вылепленной из пластилина модели. Готовую резную деталь приклеивают на выровненное место реставрируемой мебели. Можно усилить соединение нагелями.

После восстановления всех утрат декоративной резьбы необходимо подготовить поверхности этих деталей для лаковой отделки с тем же выявлением текстуры древесины и с тем же цветом и глянцем поверхности, которые имеет реставрируемая мебель. Отделка резных деталей состоит из традиционных процессов: тщательное шлифование, удаление ворса, подкраска или тонирование, нанесение отделочных лаковых покрытий.

Выполнение утрат геометрической, контурной резьбы, с преобладанием плоской поверхности, шлифуют вручную шкуркой с тонкой бумажной основой и мелкой зернистостью в направлении вдоль волокон древесины.

Рельефную резьбу из мягких пород дерева шлифуют очень мелкой шкуркой вручную, с учетом направления волокон древесины и кривизны рельефа. Резьбу на твердой древесине шлифуют более крупной шкуркой и, также с особой осторожностью, стараясь не завалить рельеф.

После шлифования углубленные места резьбы обеспыливаются кистью с жесткой щетиной, потом, для удаления «ворса», поверхность резной детали увлажняют тонким слоем 2—3% раствором столярного клея, не заливая углубления. Высохший клей вместе с поднявшимся «ворсом» удаляют мелкозернистой шкуркой легкими движениями вдоль волокон древесины. Образовавшуюся клеевую пыль удаляют также кистью.

Тонирование резьбовых утрат производят как водорастворимыми, так и спирторастворимыми красителями. Раствор малой концентрации (1-2%-й) наносят мягкой кистью в несколько приемов и после каждого раза подкраски и сушки следя за тем, чтобы подкрашенная новая древесина приближалась по цвету к старой, но всегда оставалась несколько светлей. Здесь следует учитывать, что водные красители сильно проявляют текстуру древесины из-за ее неоднородной плотности, а также усиливают насыщенность цвета. Сложно угадать заранее изменение цвета древесины под влиянием отделочного лака. Он может также измениться, чаще всего усилиться. Поэтому предпочтение отдается спирторастворимым красителям, тем более они позволяют нанести окончательные тонировки по лаковому слою. Подробно методы тонировок спиртовыми красителями были изложены в параграфе о выполнении мастиковок и тонировок в реставрации мебели.

Нанесение отделочных лаковых покрытий как на затонированных местах восполненных утрат резных деталей, так и на всей поверхности реставрируемой мебели затруднений не вызывает. При этом на разные поверхности шеллачный лак наносится мягкой кистью без затеков в углублениях, а по всей мебели — полировочный шеллачный лак накладывается с помощью тампона

6. Реставрация декоративных элементов из металла

Наряду с широким применением декоративной резьбы из дерева для украшения старинной мебели часто использовали металл. Эти детали изготовлялись в виде лицевой и крепежной фурнитуры, накладных декоративных элементов. Фоном для них всегда служила фанерованная поверхность художественной мебели.

Металлические части представляют собой тонкие накладные полоски из латуни, золоченые, бронзовые накладки и вставки, прорезные и чеканные ленты, ленты из цветного металла с орнаментом различных завитков, спиралей и растительных мотивов. Кроме того, для украшения дорогой деревянной и фанерованной мебели в прошлом часто применялись бронзовые литые детали и скульптура с декоративной отделкой золотом, реже серебром.

Декоративная отделка художественных изделий из металла значительно отличается от отделок других материалов и включает ряд сложных процессов. Поэтому при восполнении таких утрат требуются знания старинной технологии и приемов работы по декоративной отделке металла. Это может вызвать затруднения у реставратора по дереву. Тем более если утраченные металлические украшения принадлежат к уникальным мебельным памятникам и представляют большую ценность, В таком случае по решению Реставрационного совета они восполняются реставраторами по металлу.

Все металлические части, не требующие вмешательства реставраторов по металлу, осторожно снимаются с деревянной или фанерованной поверхности. С ними все реставрационные операции может производить реставратор по дереву.

Наиболее распространенными повреждениями и дефектами декоративных накладных металлических украшений являются отслаивание их от деревянной основы, сильные поверхностные загрязнения, трещины, потертости поверхностной отделки, деформации от механических ударов, коррозии и частичные утраты.

Реставрацию металлических элементов с подобными повреждениями начинают со слабо держащихся на поверхности мебели. Их снимают, удаляют старый клей, деформированные плоские детали выправляют рихтовочным молотком и в случае необходимости полоски дополнительно выравнивают в прессе между двумя стальными пластинами.

Удаление поверхностных загрязнений позолоченных элементов из латуни и бронзы выполняют щетинной жесткой кистью и горячим раствором воды с «детским» мылом. Потом их промывают чистой теплой водой, тщательно протирают сухой мягкой ветошью и окончательно просушивают тампоном, слегка смоченным этиловым спиртом. Загрязнения можно снимать раствором нашатырного спирта (можно смешанным с небольшим количеством пчелиного меда). Старый защитный лаковый слой бронзовых литых деталей удаляют спиртовыми растворителями так же, как поверхностные загрязнения плоских элементов из латуни.

Коррозийные наслоения могут быть двух видов. Первый — в виде благородной патины, представляющей собой тончайшую пленку различных цветов и оттенков (от зеленого, до коричневого), образующейся на бронзе (сплавах меди) под действием благоприятной воздушной среды хранения мебели. Эта же патина может образоваться в результате сознательного воздействия на поверхность металла специальными реагентами. Благородная патина образует защитную оксидную пленку, предохраняющую металл от дальнейших разрушений. Эта тончайшая пленка не мешает воспринимать мельчайшие элементы детали и формы ее рельефа. Однако этот вид патины встречается редко. Второй вид -«дикая» патина, отличается от благородной более рыхлыми коррозийными наслоениями. Дикая патина образуется в неблагоприятных условиях хранения. Она не только не предохраняет поверхность металла от разрушений, а, напротив, активизирует их. Такое наслоение, конечно, подлежит удалению. Снятие подобных наслоений производят с помощью растворов каустической соды, аммиака, муравьиной кислоты, углекислого аммония и других средств, содержащих мелкие абразивные материалы. Можно применить и механическую чистку скальпелем, острым ножом, латунной щеткой.

Механические повреждения литых деталей в виде царапины, пробоины, трещин устраняют сплавами металла, с последующей декоративной отделкой реставрируемой поверхности.

Следует особо остановиться на реставрации мебели стиля Жакоб (фото 1)c накладными декоративными латунными полосками (протяжками). В книге «Очерки по истории художественной мебели XV-XIX веков» Т. Соколова отмечает, что французскому мебельщику Жоржу Жакобу и его сыновьям мы обязаны широким распространением стульев и кресел прямолинейных форм из красного дерева с латунными тягами, которую иногда называют «гладкой латунью».

Фото 1. Кресло Жакоб

В дальнейшем они получили название «мебель стиля Жакоб». Это свидетельствует о широкой популярности мастера. Отличительной особенностью мебели Жакоб является наличие декоративного мотива куба с резной розеткой в месте крепления ножки. Другие мебельные мастера его часто копировали и подделывали, поэтому в настоящее время трудно выделить авторские экземпляры Жоржа Жакоба.

Можно предположить с большой долей вероятности, что мебель, исполненная в стиле Жакоб, заполняла дворцы и особняки Петербурга. В настоящее время образцы такой мебели имеются в собрании Павловского дворца-музея и в коллекции Русского музея.

Реставрация Жакобовской мебели с элементами из «гладкой латуни», выполненными в виде декоративных металлических протяжек, представляет значительные трудности для реставратора-мебельщика. Эти трудности заключаются в качественном восполнении утрат декоративных протяжек из латуни с определенным содержанием цинка, которое обеспечивает необходимый цвет металла. Кроме того, сложность заключается в воспроизведении нужного профиля и соблюдении размеров.

Реставрацию сохранившихся, но поврежденных от жестких соприкосновений и ударов твердыми предметами, а также отслоившихся от деревянной основы полосок выполняют описанными выше способами.

Чтобы изготовить утраченную декоративную полоску из латуни, реставратору необходимо иметь устройство с фильерами, соответствующими нужному профилю. Для фильевок заготовляют две одинаковые болванки из твердой стали. Затем им придают необходимый смежный профиль на металлообрабатывающих станках и закрепляют болтами на рабочем месте. Латунные полосы протягивают через изготовленный фильер с помощью лебедки. Как правило, делают не менее трех холодных протяжек во-избежании изменения прямолинейности и толщины металла. При каждой следующей протяжке части фильера понемногу сводят. Последняя протяжка проводится на толщину металла. Изготовленные профилированные полосы шлифуют, полируют специальными пастами и в случае необходимости выполняют декоративную отделку (тонирование, патинирование), покрывают защитными средствами. Латунные протяжки (фото 2) достаточно высокого качества можно изготовить с помощью вальцов (фото 3).

Фото 2. Латунные протяжки

Фото 3. Вальцы для изготовления металлических протяжек: 1) фильеры со сменным профилем; 2) болванки для изготовления фильеров с нужным профилем; 3) варианты образцов, изготовленных протяжек

Вальцы устанавливают на рабочем месте, и процесс изготовления полосок аналогичен описанному выше. Фильеры также представляют собой две круглые смежные профильные детали из стали, повышенной твердости, выполненные из заранее проточенных на токарных станке болванок. Эти детали установлены в вальцах таким образом, что с помощью зубчатой передачи плавно и понемногу можно их сводить. Кроме того, вальцы с помощью цилиндрических деталей из твердой стали (см. фото 3, деталь а) позволяют выполнять протяжки из мягкой бронзовой проволоки. Протяжку латунных полосок осуществляют с помощью ручки также в несколько приемов и при каждой протяжке части фильеры сводят до толщины металла.

После завершения работ по металлу, в случае утраты на мебели деревянного профиля под протяжку, его восстанавливают из массива дерева.

Для запрессовки реставрируемых протяжек изготавливают деревянные цулаги из массива дерева лиственных пород с заданным профилем.

Перед установкой края металлических протяжек обрабатывают и придают им необходимый вид. Затем приклеивают густым столярным клеем к основе (тонкий деревянный профиль) и зажимают струбцинами через подложенные цулаги. При этом клей заполняет пустоты между профилем и протяжкой, придавая поверхности утрат повышенную твердость. После высыхания клея снимают прижимные струбцины, а выступивший клей удаляют влажным тампоном. Далее готовые протяжки приклеивают осетровым клеем по месту утраты с надежной фиксацией.

Металлические протяжки, изготовленные с помощью вальцов, не имеющие деревянной основы, в зависимости от конкретного случая сначала можно наклеивать на полоски березового шпона, а края загнуть (завальцевать), как показано на фото 2. Наклеенная полоска шпона исключает изломы латунной полоски при установке на криволинейных местах, например на подлокотнике кресла. Подготовленные таким образом протяжки устанавливаются на хороший столярный клей по месту обычным способом.

Если металлические части реставрируемой мебели сохранились и нарушен лишь клеевой шов, то дефектное место очищают от старого клея, процинубливают соприкасающиеся поверхности и вновь приклеивают. После снятия прижимных устройств выступающий клей удаляют.

7. Реставрация деревянной доски-основы фанерованной столешницы

Реставратору приходиться сталкиваться с разрушениями, деформациями и растрескиванием щитовых деталей мебели, таких как доски (основы) столешниц столов, крышек бюро и сундуков, дверей шкафов, передних стенок ящиков, крышек с цилиндрическими поверхностями и других.

Разрушения досок тесно связано с дефектами древесины и ее обработкой. Деформации или коробления — это искривление досок.

Трещины представляют собой разрывы древесины вдоль волокон.

Для реставрации музейной мебели необходимо хорошо знать свойства как старой древесины, так и новой, учитывать их при устранении дефектов основы фанерованной поверхности, изготовление деталей паркетажа.

Древесина — продукт биологического растительного происхождения. Рисунок ее текстуры различен не только у разных пород деревьев, но и в пределах одного дерева.

При изготовлении деталей из доски нельзя применять бракованную древесину. Однако с некоторыми дефектами древесины на авторских досках реставратору приходится встречаться. К ним относятся сучки. Они делятся на здоровые, просмоленные и гнилые, каждый из которых нарушает строение древесины, снижают ее механическую прочность; косослой, представляющий тангентальный или радиальный наклон волокон; свилеватость — волнистое или перепутанное расположение волокон; завиток — искривление слоя около сучка. Наличие сердцевины также снижает качество доски, так как прилегающая к ней древесина легче растрескивается, чем древесина более удаленная. Установить сердцевину можно при рассмотрении торцевого среза на конце доски. Встречаются доски с ненормальными отложениями в древесине, например сильный застой древесины на месте ранения ствола хвойной породы или в полостях между слоями.

Кроме дефектов в исходной древесине можно встретить дефекты обработки самой доски — риски, волнистость, ворсистость. При развитии в древесине досок плесневых грибов и бактерий изменяется ее цвет и нередко наблюдается загнивание. Эти процессы, как правило, в досках с повышенным содержанием влаги. Но изменение естественного цвета древесины бывает не только результатом жизнедеятельности грибов и бактерий. Под действием воздуха, тепла и света возникает так называемая химическая окрашенность, не влияющая на качество древесины. В большинстве случаев это окисление дубильных веществ.

Одним из самых серьезных видов повреждения доски и, как следствие, ее разрушения нужно считать поражение личинками жуков из семейства точильщиков и древогрызунов.

За время своего существования мебель, выполненная из древесины, испытывает влияние окружающей среды. Это влияние неизбежно ведет к деформации основы столешницы (крышки). В тех случаях, когда она склеена из отдельных частей, а швы недостаточно прочно соединены, каждая из частей может коробиться самостоятельно, при этом швы расходятся и разрывают шпон облицовки с лаковым слоем. Для предохранения основы из досок от коробления на них с внутренней стороны устанавливаются шпонки или паркетажное устройство. Состояние шпонок и паркетажа также влияет на сохранность экспоната. Закрепление шпонок с помощью клея или шурупов неизбежно ведет к растрескиванию досок. Шпонки, имеющие подвижную конструкцию, равно как и подвижные планки деревянного паркетажа, иногда заклиниваются в пазах, особенно при повышенной влажности. Результат получается тот же, что и при подвижных шпонках: доска коробится и на ней образуются трещины. Поэтому к короблению досок надо относиться более внимательно.

Деформация древесины происходит чаще всего под влиянием процесса усушки или разбухания. Усушкой называется уменьшение размеров древесины при испарении из нее влаги. Разбухание — обратный процесс, возникающий при насыщении древесины влагой. Силы, деформирующие древесину при разбухании, очень велики.

Усушка древесины в разных направлениях неодинакова: в тангентальном — от 6 до 10% (6-10 см на 1 м), в радиальном от 3 до 5%, вдоль волокон — в среднем 0,1%.

Как усушка, так и разбухание древесины зависят от влажности окружающего воздуха.

На коробление столешницы, имеющей одностороннюю фанеровку, влияет естественное старение древесины. Тыльная сторона столешницы, открытая для различных атмосферных воздействий, больше подвержена старению. В ней происходит испарение влаги, идут различные химические процессы. Все эти явления приводят к уменьшению объема клеток древесного волокна. Лицевая сторона фанерованной доски защищена от непосредственного действия внешних условий грунтом и отделочным слоем лака, поэтому процессы старения здесь проходят медленнее.

По мере старения доска начинает изгибаться со стороны отделочного полированного лака. Если при этом, например, столешница неподвижно закреплена в царги, то возникают критические напряжения, вызывающие коробление, растрескивание и другие разрушения доски.

Не зная механических свойств древесины, легко можно допустить ошибку при работе и спровоцировать возникновение критических напряжений. К механическим свойствам, то есть способности древесины оказывать сопротивление действующим на нее нагрузкам, относятся прочность, упругость, вязкость, хрупкость.

Предел прочности древесины при растяжении поперек волокон в 10-20 раз меньше, чем вдоль волокон. Предел прочности на изгиб имеет особое значение при выборе параметров деталей паркетажа. Немаловажное значение имеет также твердость древесины. При этом чем выше ее объемный вес, тем больше твердость древесины.

Реставрация щитовых деталей, столешниц, цилиндрических крышек мебели ставит ряд проблем. Одна из главных — выравнивание покоробленных досок и удержание их в стабильном плоскостном состоянии. Выпуклая сторона искривленных деталей в подавляющем большинстве случаев направлена в сторону лицевой поверхности.

Для исправления коробления используют способность древесины разбухать при увлажнении. Увлажнение осуществляют с тыльной стороны ватным тампоном, сильно смоченным водой. Под действием влаги тыльная сторона доски разбухает и в результате происходит расправление коробленности. Этот процесс может длиться несколько суток в зависимости от водопоглощающей способности древесины. В случае, когда тыльная сторона досок имеет какое-то покрытие, препятствующее прохождению воды, до начала процесса выправления коробления его следует удалить механическим путем или с помощью растворителей.

Недопустимо перенасыщение древесины влагой, которая уже не влияет на разбухание древесины, а создает лишь избыточное количество влаги, в результате выправленная таким образом доска при высыхании снова будет коробиться. Как временная мера, пригодная для непродолжительного сохранения досок в плоском состоянии, применяется пресс. Этот способ пригоден, например, при реставрации основы из досок, которая должна подвергаться дальнейшим операциям — склейке трещин, паркетажу и так далее.

После снятия нагрузки основа в свободном состоянии прогибается снова, но новый прогиб, как правило, меньше первоначального. Чтобы избежать этого, применяют специальные меры. К ним относится, прежде всего, создание оптимальных условий с заданной температурой и влажностью. Создание таких условий не всегда возможно.

Реставраторы часто используют другой метод исправления коробления досок — механический. Сущность его состоит в следующем: с тыльной стороны столешницы прорезают продольные треугольные пазы, которые не доходят до лицевой поверхности на несколько миллиметров. Пазы делают вдоль волокон параллельно один к другому на близком расстоянии друг от друга. Затем столешницу исправляют под небольшим давлением и вклеивают в пазы клинообразные рейки. При этом следует применять безводные клеи, так как в противном случае произойдет разбухание древесины от влаги клея, а затем усушка — и столешница снова покоробится. Этот способ не требует обязательного фиксирования с тыльной стороны накладками или шпонками.

Из всех существующих методов удержания деревянной столешницы в плоскостном состоянии самым распространенным и оправдавшим себя методом является паркетаж. Целесообразно при реставрации применять совокупность нескольких методов, например пропитку с тыльной стороны и паркетирование.

Реставраторы уделяют большое внимание проблеме коробления столешниц, выполненных из отдельных досок, скрепленных механическими способами. Вначале устройства для скрепления досок служили одновременно и для удержания основы столешницы в плоском состоянии. Просматривая мебель различного времени изготовления, можно проследить как менялся способ крепления досок. Первоначально это были накладные поперечные деревянные бруски, которые соединялись с доской железными или деревянными гвоздями (нагелями), позднее появились врезные одиночные шпонки, проходящие через середину столешницы, или двойные, затем врезные шпонки с торца. Кроме шпонок доски столешниц скреплялись вставками в виде «ласточкина хвоста» или штифтов (металлических, деревянных), скрепляющих доски изнутри.

Все эти конструкции не оправдали себя. По прошествии времени шпонки выпадали, порой разрушая края паза, а торцевые врезные шпонки изгибались вместе со столешницей. В перечисленных решениях не учитывалось естественное движение древесины, особенно при усушке, поэтому они только ускоряли разрушение. Об этом знали старые мастера изготовления мебели и старались внести усовершенствование.

Были предприняты попытки изготовлять подвижные шпонки, которые и привели к схеме современного паркетирования.

Паркетаж — это механическая система, удерживающая столешницу в ровном состоянии и обеспечивающая подвижность досок основы-столешницы, вызванную колебаниями температурно-влажностного режима (рис. 20).

Рис. 20. Низкий деревянный паркетаж

Паркетаж столешницы похож на паркетаж при реставрации живописи на деревянной основе.

К паркетажу предъявляеются следующие требования.

1. Достаточная прочность конструкции, способной противостоять изгибающим силам доски.

2. Минимальное трение между деревянными брусками паркетажа. Если коэффициент трения между скользящими и закрепленными брусками велик и усилие, необходимое для начала движения, в момент отрыва будет больше, чем способна выдержать древесина, то произойдет разрыв досок столешницы.

3. Располагать неподвижные элементы на столешнице по направлению волокон древесины надо не рядами, а в шахматном порядке на достаточно близком расстоянии друг от друга. Это предохранит столешницу от волнообразной деформации.

4. Простота изготовления, доступность материала, их высокое качество и стойкость.

Процессу паркетирования предшествуют: укрепление древесины, если она потеряла свою прочность вследствие поражения личинками жука-точильщика или гнилью; устранение травматических повреждений; исправление коробления; заделывание трещин, вызванных насильственным короблением; устранение вмятин, глубоких царапин и гвоздевых отверстий на лицевой поверхности столешницы и другие работы, зависящие от состояния доски — основы столешницы.

Для выполнения паркетажа необходимо применять сухую древесину твердой породы без дефектов, таких как свилеватость, завиток, косослой. При неправильном выполнении паркетажа, когда реставратор не учел косослойность дерева, на досках основы столешницы неизбежно возникнут трещины, представляющие собой разрывы древесины вдоль волокон. Они могут быть как односторонними, так и сквозными, прямолинейными или изогнутыми — в зависимости от направления на сучковатых или свилеватых досках.

Существует несколько видов деревянных паркетажей, среди них различают низкий и высокий.

В практике реставрации столешниц наибольшее распространение получил низкий паркетаж, его подвижные и неподвижные бруски имеют прямоугольное сечение.

Подвижные бруски прилегают широкой стороной плоско к основе, откуда и происходит название «низкий» паркетаж. Подвижные бруски должны свободно входить в пазы неподвижных и передвигаться в них от нажима пальцев. Верхней и нижней плоскостями они прилегают плотно, а с боковых сторон во-избежании заклинивания необходим зазор, примерно 0,5 мм, так как при увеличении влажности размеры бруска изменяются больше всего в поперечном направлении. Для выполнения паркетажа целесообразно бруски древесины выдерживать несколько недель в одном помещении с реставрируемой столешницей. Подвижность брусков может повыситься при помощи «сухой смазки» (например, можно натереть рабочие поверхности тальком или графитом).

Высокий паркетаж отличается от низкого лишь тем, что его подвижные бруски прилегают узкой стороной к основе столешницы. Его преимущество в том, что он выдерживает большую нагрузку при короблении. Однако эта конструкция более громоздка.

Как у высокого, так и у низкого паркетажей неподвижные прямоугольные бруски приклеиваются вдоль волокон древесины.

Иногда подвижные бруски имеют в сечении вид трапеции, прилегающей большим основанием к доскам столешницы.

Кроме описанных видов паркетажа в реставрационной практике можно встретить и другие разновидности конструкций, но в них сохраняются основные принципы паркетирования.

При изготовлении паркетажа особое внимание следует уделить чистоте обработки поверхности. Чтобы правильно и без перекосов выпилить пазы в брусках, их временно зажимают (соединяют) боковыми сторонами и получают как бы одну доску. Ширина и глубина паза выпиливается с учетом размера подвижного бруска, которые нумеруются, чтобы при установке они заняли свое место.

Можно использовать и другой способ изготовления неподвижных брусков, при котором берется заготовленная широкая доска. Она размечается в соответствии с размерами подвижных брусков и в ней пропиливаются пазы. После этого доска распиливается вдоль на отдельные бруски и они обрабатываются — им придается требуемый профиль и размеры.

После выравнивания тыльной стороны основы столешницы приступают к паркетированию. Вначале размечают расположение неподвижных брусков так, чтобы они покрыли собой стыки досок и трещины, при этом необязательно располагать их равномерно. Поверхность неподвижных брусков и размеченные места на стороне основы проклеивают теплым (15%) рыбьим клеем и прижимают с помощью пресса.

Чтобы при наклеивании не произошло смещение неподвижных брусков, необходимо в их пазы вставить крайние подвижные бруски и устанавить ограничительные рейки с прорезями. Затем подвижные бруски выдвигают, тщательно удаляют излишки клея. После полного высыхания клея снимают прижимное устройство и устанавливают подвижные бруски на свои места.

Глава VII. Реставрация старых лаковых покрытий

1. Лаковые покрытия

Для качественного выполнения реставрационных работ реставратору необходимо внимательно разобраться со старыми многочисленными лаковыми покрытиями, которые в основном состоят из лаков состарившихся авторских и реставрационных.

О точном составе лаков, применявшихся мебельными мастерами в прошлом, мы можем судить по литературным источникам, при этом весьма противоречивым. До XIX века в мебельном ремесле применялись масляно-смоляные лаки со скипидаром или с винным спиртом, реже — чисто смоляные лаки на этих же растворителях. Основная смола в этих лаках — копал, янтарь, иногда — шеллак с добавлением сандарака, мастикса и других смол.

Мебель, изготовленная из массива дерева с красивой текстурой, отделывалась прозрачными материалами — маслом, масляным лаком, воском, шеллачным лаком. Они применялись по отдельности и в различных сочетаниях с целью выявить глубину и насыщенность цвета текстуры древесины. Однако лаковое покрытие имеет важное значение для длительного сохранения мебели; его защитная пленка предохраняет древесину от непосредственного соприкосновения с воздухом, с находящимися в нем водяными парами и газами, пылью и копотью. Удалять поверхностные загрязнения инаслоения с лаковых покрытий деревянной и фанерованной мебели менее опасно, чем непосредственно с поверхности древесины. В большинстве случаев реставратор имеет дело не с одним авторским слоем лака, а с рядом других, нанесенными в разное время на протяжении длительной жизни мебели. Эти позднейшие наслоения лаковых покрытий принято называть реставрационными лаками, а под ним — авторским.

Пленки авторских и реставрационных лаков с течением времени подвергаются старению, которое выражается главным образом в изменении цвета, пожелтении и помутнении. Изменение цвета лаковых пленок зависит от свойств смолы, каждый вид которой проявляет свой цвет.

Помутнение лакового слоя объясняется в основном утратой эластичности и появлением в лаковой пленке мельчайших трещин. Постепенное снижение эластичности неизбежно и в шеллачных лаках. В них эластичность теряется с испарением растворителя (спирта), а сам шеллак — хрупок.

Недостаточно эластичная лаковая пленка в результате постоянных действий сил растяжения и сжатия в древесине, вызванных изменениями влажности и температуры, покрывается сеткой мельчайших трещин, нарушается ее структура. Множество мелких трещин зрительно воспринимается как помутнение лакового слоя. Помутнению способствует гигроскопичность смол. У реставраторов это явление получило название «разложение лака».

Естественное старение лакового слоя неизбежно. Можно только замедлить процесс старения созданием оптимальных условий хранения мебели. Наилучшими условиями хранения являются:

— постоянная температура 18-20 градусов по Цельсию;

— постоянная относительная влажность 60-65%;

— хорошая освещенность мебели, но без прямого попадания на нее солнечных лучей: прямой солнечный свет ускоряет процессы окисления и разрушения других отделочных материалов мебели, вызывает потемнение лакового покрытия.

Реставрационная работа со старым лаковым слоем сводится в основном к полной или частичной замене разрушенного потемневшего лака.

Как уже отмечалось, мебельные мастера XVIII века использовали, как правило, для окончательной отделки масляные лаки, которые темнеют сравнительно быстро. Но уже в XIX веке для полировки фанерованной мебели стали использовать шеллачные лаки. Мебель сохранилась до настоящего времени с умеренным потемнением авторского лака.

Процесс удаления потемневших лаков с мебели сложный и ответственный, поэтому каждый памятник требует своего индивидуального подхода.

Различают четыре вида реставрационной работы с лаковыми отделочными покрытиями: регенерация, полное удаление, утоньшение, выравнивание. Какой из этих видов вмешательства целесообразно применить при реставрации музейной мебели в каждом конкретном случае решается на Реставрационном совете музея. Основанием для такого решения является состояние сохранности и степень старения авторского лакового слоя. Тщательный осмотр позволяет определить глубину царапин, потертости и их число, затеки, глубинное разложение, а также другие повреждения лакового покрытия.

2. Регенерация лака

Термин регенерация означает возрождение, восстановление утраченных свойств материала. В применении к старому разложившемуся лаку это значит восстановление структуры лаковой пленки, возвращение ей утраченной прозрачности.

Разложение лака может происходить по всей поверхности, но чаще захватывает лишь отдельные участки, и главная причина в этом процессе повышенная температура хранения мебели, чаще всего вблизи отопительных батарей.

Независимо от чего произошло разложение (побеление) лака, для дальнейшей реставрационной работы (сохранения, утоньшения лака) его необходимо регенерировать.

На лицевой поверхности фанерованной мебели, где побеление лака особенно заметно, старые мастера пытались исправить восстановить утраченную прозрачность лака. Но эту проблему они решить не смогли.

Только в 1863 году профессор Петтенкофер предложил свой метод регенерации лака картин, суть которого заключается в том, что пары спирта, проникая в мельчайшиетрещины старого лака, размегчают смолу лака и преобразуют ее в единую пленку, восстанавливая ей прозрачность. Этот способ дает эффективные результаты при небольшой затрате труда и технически легко выполним. Метод Петтенкофера нашел широкое применение в реставрации мебели в настоящее время. Отметим, что этот метод изначально разработан для реставрации живописи.

Регенерацию лака рекомендуется сначала провести на небольших участках как пробную. Для воздействия парами спирта на отдельном участке можно предложить конструкцию, состоящую из полиэтиленовой пленки с отверстием, вырезанного по форме выбранного участка. На полиэтилен надо наложить пропитанную спиртом бархотку из ткани таким образом, чтобы отверстия в полиэтилене были под участком.

После регенерации лака на отдельном пробном участке можно провести регенерацию лака на всей поверхности. После процедуры регенерации лака следует осторожно подшлифовать поверхность самой мелкой шкуркой иподполировать шеллачной политурой.

Как показала реставрационная практика, этот метод возвращения прозрачности лакового покрытия мебели является эффективным и безопасным. Такая методика регенерации и утоньшения лака хороша тем, что процесс строго контролируется.

3. Раскрытие старого лака

Цель раскрытия — снятие старого лакового покрытия фанерованной мебели для выявления натурального цвета и текстуры древесины. Эта операция относится к нежелательным, так как поверхность мебели теряет свое подлинное отделочное покрытие, но иногда она неизбежна.

Необходимость замены старого лака реставрируемой мебели вызывается наличием ряда причин:

— глубокие царапины лакового слоя и его сильные потертости;

— сильное потемнение или помутнение старого лака до такой степени, что не видна текстура древесины деталей мебели, сделанные из массива и фанеровки, что затрудняет подбор материала для восполнения утрат;

— ветхое состояние всей фанеровки с многочисленными трещинами, утратами, неудачными вставками предшествующей реставрации.

Иногда помутнение лака устраняется регенерацией с дополнительной полировкой шеллачной политурой. Таким образом, удается избежать замены старого лака.

Для окончательного решения вопроса о замене лака в сомнительных случаях целесообразно провести пробное удаление лака на малоответственном участке. При этом необходимо строго следовать правилу: использовать растворитель от более слабого к более сильному.

Удаление старого лака проводится постепенно, не в один прием. Делается это для того, чтобы иметь время для контроля над процессом и в случае необходимости изменить методику. Процесс набухания и растворения старого лака происходит быстро, особенно в тех случаях, когда применяется не традиционный растворитель — спирт, а смесь более сильных растворителей.

Все растворители и их смеси, которые применяются для размягчения и удаления лака, вещества летучие. Их испарение осложняет работу: растворитель улетучивается раньше, чем успеет размягчиться лак.

Поэтому в реставрационной практике используют компрессы, умеренно смоченные растворителями. Для замедления испарения растворителя поверх компресса накладывается полиэтиленовая пленка.

При реставрации музейной мебели используют наиболее щадящие средства для удаления лакового слоя — в первую очередь этиловый спирт. На поверхность наносится смесь этилового спирта с этил целлюлозой (сметанообразной консистенции), после чего на нее накладывается полиэтиленовая пленка, причем под ней не должно оставаться воздушных пузырей, кроме резьбы, где они возможны. После 1-2 часов выдержки размягченное покрытие удаляют металлическим шпателем или жесткой щетинной кистью. При необходимости операция повторяется. Снятую лакоспиртовую массу после добавления спирта можно использовать повторно. Остатки смывки и лакового покрытия снимают щеткой, жестким тампоном, смоченным спиртом с последующей протиркой сухим марлевым тампоном.

Процесс удаления старого лакового покрытия начинается с определения рода отделочного материала. Для этого применяют растворитель, который готовится следующим образом: отвесить едкий натрий (NaOH) из расчета 7 г на 93 г воды, ввести его в воду и размешать до полного растворения.

Небольшой участок реставрируемой поверхности вначале протирают от пыли, затем на это место тампоном наносят приготовленный состав, 2-4 минуты выдерживают и снова протирают. Поверхность, отделанная спиртовым лаком от воздействия щелочи, вначале краснеет, затем темнеет и отделочная лаковая пленка растворяется. Если 7%-й щелочной состав не растворяет отделочное покрытие, наносят растворитель более сильный. Например, растворитель нитролака. От действия такого растворителя нитролаковое покрытие растворяется и пленка довольно легко удаляется. Если этот растворитель не подействовал на лаковую пленку и не изменил ее цвета, то такое покрытие следует отнести к масляному, так как на масляное покрытие эти растворители не действуют.

Для удаления старых реставрационных многослойных покрытий (спиртовых, масляных и других) применяют смывки АФТ-1, СМ-1, СП-7, представляющие собой раствор нитрата целлюлозы и парафина в смеси органических растворителей (ацетона, формальгликоля, толуола или ксилола). Эти смывки в виде густых однородных пастообразных масс можно наносить на поверхность мебели кистью в вертикальном и горизонтальном положении.

При нанесении на резную (рельефную) поверхность смывка стекает в углубления, что может привести к неравномерному размягчению лакового покрытия. Для устранения этого недостатка желательно па поверхность или отдельные ее участки накладывать полиэтиленовую пленку. Обработанные таким образом реставрируемые поверхности устанавливают так, чтобы они не касались друг друга, и выдерживают в течение 10-20 минут (в зависимости от вида лакового покрытия). Набухшее и размягченное покрытие удаляют шпателем с ровной поверхности или жесткой щетинной щеткой с резной поверхности. Для полного снятия трудноудаляемых многослойных покрытий перечисленные выше операции проводят последовательно два-три раза с применением компрессов. Поверхность после каждой обработки хорошо смачивают растворителем № 646 или бензином, скипидаром и тщательно промывают с последующей протиркой чистой сухой мягкой ветошью. После удаления негодных лаковых покрытий реставрируемую поверхность выравнивают легким шлифованием очень мелкой шкуркой и возвращают древесине первоначальный цвет. При этом следует помнить, что циклевание фанерованной поверхности совершенно не допускается, так как уменьшается толщина шпона и он может разрушится при дальнейшей реставрации.

Удаление, таким образом, старого лака не дает со временем побочных (отрицательных) явлений, если использовался легколетучий растворитель и есть время для полного его испарения с поверхности перед полировкой.

4. Утоньшение старого лака

Утоньшение лакового слоя проводится в следующих случаях:

— когда на поверхности мебельного изделия возможно оставить авторский лак, освободив его от позднее нанесенных лаковых слоев;

— когда при многослойном лаковом покрытии необходимо удалить потемневшие реставрационные тонировки, лежащие между слоями;

— если лаковая пленка имеет царапины и потертости, которые не захватили лаковое покрытие на всю глубину.

Работа по утоньшению лака не отличается от работы по его удалению, но имеет свои особенности — сохранение на поверхности тончайшего слоя старого авторского лака.

При утоньшении старого лака нужно применить медленно действующий растворитель для того, чтобы своевременно приостановить процесс удаления лакового покрытия или при необходимости заменить растворитель. Утоньшение проводится с особой осторожностью, чтобы не перейти границу авторского и реставрационного лака. Поэтому применяют и другие способы, которые определяются конкретными реставрационными ситуациями.

Утоньшение старого лака можно проводить ручной шлифовкой с правильным выбором наждачной бумаги, обернутой вокруг шлифовального бруска для обеспечения одинакового давления. Брусок обычно представляет собой деревянный четырехугольник, покрытый резиной или войлоком толщиной 2 мм. Можно сделать бруски различной формы в зависимости от изогнутости шлифуемой поверхности. В каждом конкретном случае возможно использование тонкой подциклевки с одновременным шлифованием лаковой поверхности наждачной бумагой.

5. Выравнивание лакового слоя

В реставрацию иногда поступает мебель, имеющая дефекты лакового покрытия, которые не обязательно удалять — можно их просто выровнить. Выравнивание лакового слоя проводят в случаях:

— неравномерного удаления лакового покрытия при предыдущих реставрациях;

— когда лаковый слой имеет поверхностные царапины, потертости и шелушение.

Главной особенностью выравнивания является выборочность, то есть процесс, при котором работа ведется не по всей поверхности мебели, а лишь на отдельных ее участках.

Способ выравнивания старого лака похож на способы утоньшения лака механическим ручным шлифованием. При этом следует учитывать, что для окончательного выравнивания необходимо использовать очень мелкую наждачную бумагу и с особой осторожностью. В реставрационной практике принят такой прием: вначале делают движения при шлифовании плоских поверхностей под некоторым углом к структуре древесины — при этом будут видны диагональные легкие царапины, образовавшиеся при шлифовании. Затем их удаляют, делая движения параллельно структуре. Продолжают шлифовать короткими движениями вперед и назад до тех пор, пока лаковый слой реставрируемой поверхности не станет абсолютно гладким и ровным.

Для выравнивания лакового покрытия на круглых частях мебели, например ножках стула, стола, надо положить отрезок ленты из наждачной бумаги или ткани шириной примерно 15-25 мм на заднюю сторону плоскости ножки. Держа шлифовальную полоску за оба конца, делать движения назад и вперед. В заключение — шлифовка очень мелкой наждачной бумагой вдоль ножки, пока не разравняются все поверхностные царапины и лаковый слой не станет гладким.

После удаления, утоньшения и выравнивания старого лака поверхность мебели становится жухлой. Для восстановления зеркальной поверхности с выявлением красивой структуры древесины проводится полирование шеллачной политурой.

6. Выполнение мастиковок и тонировок

Одной из важных задач музейной реставрации является сохранение мебели как исторического памятника с его определенными эстетическими качествами. Мебель, имеющая пятна, отдельные утраты лакового слоя, плохо воспринимается зрителями: пятна резко бросаются в глаза, мешая эстетическому восприятию. Такая мебель не имеет экспозиционного вида и не выставляется в залах музея.

Реставратор должен восстановить лаковый слой при помощи мастиковок и тонировок.

Мастиковка мелких трещин и впадин на поверхности древесины или отделанной поверхности с последующей тонировкой, а также тонировка утрат (потертостей) лаковых покрытий относятся к тем процессам реставрации, которые не влияют на сохранность мебели и не продлевают срок ее жизни, но тем не менее являются важной проблемой, от решения которой зависит существование музейной мебели как художественного памятника.

Сложность процесса реставрационных мастиковок и тонировок лаковых поверхностей мебели заключается в том, что отсутствуют общие принципы (правила) проведения работ, а успешное выполнение их в большей части зависит от мастерства реставратора.

Реставратор обязан делать тонировки в пределах поврежденного участка авторского слоя. Если тонировка неудачна — удалить ее в границах утрат. Это требование объясняется тем, что на старый слой лака накладываются новые, свежие тонировочные материалы, и они не всегда попадают в цвет и фактуру реставрируемой поверхности.

В реставрационной практике в основном встречаются два вида тонировок:

1. Тонировки на небольших участках по сравнению с общей площадью поверхности мебельного предмета, прежде всего в местах восполнения утрат фанеровки, когда используемая древесина реставрационного шпона не совпадает в точности по цвету и текстуре со старой. Кроме того, под действием прямого солнечного света на фанерованной лаковой поверхности образуются пятна разных оттенков, которые также нуждаются в тонировании.

2. Тонировки, связанные с восполнением утрат конструктивных элементов и декоративных фрагментов резьбы. Новая древесина, с какой бы тщательностью она не подбиралась, абсолютно близкой по рисунку к оригиналу быть не может.

Тонировки первого вида тонировки, наиболее часто встречающиеся, проводятся с достаточной эффективностью, так как их цвет устанавливается по цвету и текстуре окружающей фанерованной поверхности.

Тонировки, связанные с восполнением по аналогии деталей конструкции и утрат декоративной резьбы по следам утраченных элементов, можно также провести близко к оригиналу.

Кроме двух рассмотренных видов тонировок могут быть тонировки потертостей лакового слоя, вызванные механическими воздействиями. Наиболее часто такие повреждения наблюдаются на выступающих частях мебели и на нижних частях ножек стульев и кресел. При реставрации в этих местах приходиться иногда полностью сошлифовывать оставшийся лак, что приводит к изменению поверхностного цвета древесины. Более того, сама древесина под лаком на старой мебели от времени бледнеет, меняет первоначальный оттенок от светлого до коричневатого. Это обстоятельство в сочетании с механическими потертостями и воздействием солнечного света приводит к возникновению разноцветных пятен, которые нуждаются в тонировках. При тонировке этих участков нельзя выходить за границы утрат лакового слоя.

Не подлежат тонировке такие экспонаты, на которых площадь лакового слоя значительно превышает сохранившуюся поверхность, так как в этом случае можно допустить искажение подлинности отделки. Возникает вопрос о частичном или полном удалении старого лака со всей поверхности.

При проведении тонировок может сложиться ситуация, в которой цвет и фактура проделанных тонировок не соответствуют подлинным (авторским) лаковым покрытиям. При этом следует удалить проделанную тонировку и тонировать заново с корректировкой. Исправление тонировки наслоением не даст желаемого результата, так как это может внести тональное изменение.

В процессе тонирования существенную роль играет освещение рабочего места. Лучше всего тонировки проводить при дневном свете.

Перед тем как приступить к мастиковкам и тонировкам следует продумать технику их выполнения.

Традиционно в реставрации деревянной и фанерованной мебели для мастиковок применяются мастики — густые пасты. Ими заполняются мелкие трещины и впадины на поверхности древесины конструктивных элементов или фанерованной поверхности. Мастику готовят перед ее употреблением. В качестве связующего компонента в ней используют клей, лак; в качестве наполнителя — древесную муку, мелкие опилки и другое.

Мастики применяют преимущественно для мастиковок поверхностей мебели, изготовленной из ценных пород древесины с прозрачной отделкой. Поэтому цвет мастики выбирают в зависимости от цвета и текстуры древесины. В любом случае цвет мастики должен быть светлее, чем сама древесина. Это дает возможность после полного высыхания и необходимой подшлифовки замастикованного места окончательно довести совпадение вставки по цвету с окружением при помощи последующих тонировок.

Выбор цвета тонировок зависит от ряда причин связанных, прежде всего с цветом слоя, а также с характером восполненных утрат декоративной резьбы (орнаментальной, барельефной, горельефной и другой) и ее окраски.

Для подгонки тонировочного цвета восполненных утрат конструктивных элементов, выгоревших и обесцветившихся деталей мебели применяют различные красители. По традиционной технике обработки дерева при окраске применяли растительные красящие вещества — экстракты тропических растений.

В последнее время получили распространение анилиновые красители всевозможных цветов и оттенков, получаемые в результате переработки каменноугольного дегтя. Они очень красивы и разнообразны, но нестабильны по времени, поэтому рекомендовать их не следует.

Для тонировок в реставрации мебели предпочтение отдают спиртовым красителям — морилкам и бейцам. Они прозрачны и не закрывают текстуру древесины, хорошо ложатся на лаковую поверхность. Желаемые результаты можно получить на небольших площадях тонируемой поверхности при нанесении красителей кистью. Тонировка больших площадей требует от реставратора определенного навыка, так как тонировочный слой морилки может лечь неровно, с заметными следами, которые называют «ласами». Кроме того, спирт, как сильный растворитель, может «поднять» старую лаковую пленку, что приведет к дополнительному затруднению. Окончательная подполировка затонированной поверхности спиртовой шеллачной политурой для получения лакового слоя с глянцем также может частично снять красочный слой и принести реставратору другие сложности. Поэтому рекомендуется более надежный метод тонировки.

В шеллачный лак (политуру) добавляют спирторастворимый краситель необходимого цвета, например морилку, а в масляный лак — художественную масляную краску в строго определенных пропорциях (определяется опытно). Полученный лак целесообразно опробовать. После его высыхания станет видно, подходит ли он по цвету к подлинной поверхности. Это позволяет тонировать относительно большие поверхности тампоном достаточно ровно. Как результат — образование однородного лакового слоя с глянцем.

Если реставрируемая мебель изготовлена из светлых пород древесины (тополя, карельской березы) и первоначальный лаковый слой оранжево-коричневого цвета, то такую мебель можно тонировать шеллачной политурой без подкраски и добиться нужной лаковой пленки янтарного оттенка.

После восстановления цветовых оттенков утрат и потертостей поверхность мебели, выполненной в технике наборного дерева (маркетри) и инкрустации, полируется белой шеллачной политурой, почти бесцветной. Приготовление такой политуры в условиях реставрационной мастерской не представляет затруднений, если материалами ее изготовления являются отбеленный шеллак и безводный этиловый спирт.

При реставрации старинной мебели с непрозрачным отделочным покрытием в большинстве случаев для тонировок применяют художественные масляные и темперные краски. Масляные краски почти непрозрачны и широко использовались для декоративной отделки в народной и расписной мебели. Их уверенно можно применять при тонировках. Недостатком являются большие сроки высыхания и обязательное нанесение слоя лака сначала на затонированные места для выравнивания структуры масляной краски, а потом на всей поверхности мебели, чтобы тонированные места не выделялись на общем фоне старого лака.

В реставрации мебели с черным лаковым покрытием для тонировок применяют черные лаки и политуры, подкрашенные спирторастворимым нигрозином. Подкраску шеллачной политуры производить лучше всего предварительно растворенным в спирте нигрозином, хорошо отстоявшимся. Полученная смесь дает возможность одновременно тонировать поверхность и придавать ей лаковый глянец.

Иногда на отдельных экземплярах для подкраски и тонировки применяют водные краски, а также художественные масляные краски, разбавленные скипидаром. Первыми тонируют только открытую древесину, они не накладываются на лаковые покрытия. Вторые при изготовлении художественной мебели использовались очень редко, поэтому и в настоящее время в реставрации они применяются как добавка для подсветки мебельных масляных лаков. Краски в скипидарном разбавлении применяются иногда для подкраски закрытых, внутренних поверхностей отдельных экземпляров мебели.

Несмотря на сложность тонирования, оно вполне оправдано. Каждый памятник требует индивидуального подхода и определенной программы реставрационных работ. Удачные тонировки венчают успешно проведенную реставрацию, способствуют возвращению произведению экспозиционного вида, сохраняя при этом подлинное лаковое покрытие.

7. Отделка шеллачной политурой

Для окончательной отделки реставрируемой мебели применяют спиртовой шеллачный лак (политура). Отделка (полирование) шеллачной политурой представляет наиболее трудоемкий и сложный процесс. Его необходимо производить в чистых, сухих и теплых (не менее 18 градусов по Цельсию) помещениях. Надо стараться расположить обрабатываемую поверхность для полировки непосредственно перед окном, чтобы свет падал в лицо. Будет легче увидеть, как наслаивается политура и заметить любые изъяны.

Основной целью полировки является восстановление первоначального блеска поверхности деревянной и фанерованной мебели, выявление его цвета и текстуры. Одновременно решается задача по предохранению заполированной поверхности от разрушающего влияния окружающей среды.

Прежде чем приступить непосредственно к полированию, выполняют обязательные операции — шлифование и грунтовку, а при необходимости — порозаполнение поверхности. Шлифованием удаляют ворс древесины фанеровки, поднявшийся после удаления старого лака и сушки. Шлифуют, как правило, вдоль волокон древесины, за исключением свилеватостей или капов (наплывов), которые обрабатывают круговыми движениями.

При грунтовке поры древесины заполняются растворенным в спирте шеллаком, одновременно на отделываемой поверхности появляется топкий слой грунтовки, цвет древесины становится несколько темнее и хорошо проявляется ее текстура. Грунтовка считается законченной, когда все поры древесины заполнены, а поверхность покрыта пленкой шеллака достаточной толщины. Загрунтованную поверхность мебели выдерживают в условиях мастерской не менее пяти суток, если при грунтовке пользовались маслом, и не менее двух суток при грунтовке без применения масла. В период выдержки блеск полированной поверхности тускнеет, происходит просадка политуры в поры древесины, выявляются все неровности и дефекты поверхности.

После выдержки загрунтованную поверхность шлифуют мелкозернистой шкуркой. Отшлифованную поверхность протирают насухо марлевым тампоном или мягкой ветошью. Поверхность после шлифования должна быть гладкой и матовой. Слой грунта, образованный при грунтовке, должен тонким слоем закрывать всю поверхность.

Если при шлифовании загрунтованной поверхности грунтовка была частично прошлифована до древесины, в местах прошлифовки повторяют процесс грунтовки с последующей подшлифовкой.

Сущность полирования заключается в постепенном многократном нанесении на поверхность древесины тончайших слоев политуры. Полирование поверхности проводят с помощью тампона, который изготовляют из комка растрепанных шерстяных вязальных ниток (отрезков) и обернутых льняным полотном или вчетверо сложенной марлей. Величина тампона зависит от размера полируемой поверхности или детали.

Поверхности при полировании располагаются горизонтально. Если форма и размеры детали не позволяют располагать их горизонтально, то полирование производят в наклонном положении. Мелкие детали закрепляют так, чтобы они не двигались при работе. В зависимости от цвета и тонов оставшей пленки старого лака на мебели, изготовленной из ценных пород древесины, используют шеллачный лак соответствующего цвета.

Шеллачную политуру темного цвета используют для отделки коричневой текстуры древесины, такой как полисандровое и красное дерево (махагони), требующей глубоких теплых тонов. Политура оранжевого тона образует идеальный цвет для древесины с золотистыми тонами, например, орехового дерева. Из отбеленного шеллака изготовляется белая политура, которая применяется для полировки мебели из древесины с более светлой окраской, например карельской березы, тополя, дуба. Имеется также прозрачная политура, приготовленная из шеллака, отбеленного и отвощенного. Эта политура создает самый незначительный затемняющий оттенок, ее рекомендуется применять на мебели, фанерованной шпоном светлых пород.

Перед началом работы тампон пропитывают шеллачной политурой 5- 15%-й концентрации. При работе правильно пропитанном тампоном образуется быстроисчезающий тонкий мазок (ласс) высыхающей политуры. Если мазок не высыхает быстро или получается жирным с мелкими пузырьками, значит, в тампоне слишком много политуры. Работать таким тампоном нельзя. Процесс отделки политурой состоит из трех этапов.

Первый этап полирования выполняют политурой 15%-й концентрации. Движения тампона плавные, скользящие, непрерывные, зигзагообразные с возвратом в исходное положение через зигзаг по прямой (рис. 21). Темп неторопливый, чуть быстрее, чем при грунтовании. После каждого прохода тампоном на поверхности остается тончайший слой политуры. Повторно политуру наносят через 1-3 минуты, давая подсохнуть предыдущему слою. Такие слои наносят до тех пор, пока на поверхности не появится равномерная пленка. Хороший результат возможен лишь при одинаковой толщине слоев политуры и правильными движениями тампона. Первый этап завершают выдержкой в течение 3 суток при комнатной температуре.

Второй этап полирования выполняют менее концентрированной политурой (8-10%-й). Движение тампона зигзагообразные и спиралеобразные с возвратом в исходное положение через зигзаги круговыми движениями (рис. 22). Темп возрастает, давление на тампон при работе постепенно увеличивается. Для лучшего сцепления между слоями новым тампоном, пропитанным политурой, обрабатывают поверхность один раз и приступают к закрытию пор древесины. На полируемую поверхность наносят небольшое количество пемзовой пудры, которую получают при трении двух кусочков натуральной морской или вулканической пемзы.

Пемзовая пудра заполняет впадины и полуоткрытые поры и одновременно тонко шлифует поверхность, делая ее ровной и гладкой. Пемза бывает разных цветов. Необходимо применять пемзу по цвету близкую отделываемой древе-

сине. В процессе полировки нельзя задерживать тампон на одном месте, все повороты должны быть закруглены, накладывать или удалять тампон нужно легким скольжением с края, а не отрывом кверху. После полировки с пемзой экспонат выдерживают не менее 5-6 суток.

Третий этап полирования начинается с того, что чистый тампон пропитывают политурой 5%-й концентрации, темп возрастает, движения совершаются в виде продольных и поперечных восьмерок (рис. 23).

Для лучшего скольжения тампона по полируемой поверхности на нее наносят несколько капель льняного масла. Несколько капель наносят и на тампон. Масло разравнивают сначала прямым движением с легким нажимом, а затем круговым движением по всей поверхности. При работе постепенно увеличивают нажим на тампон. По мере высыхания тампона в него добавляют политуру в таком количестве, чтобы он не оставлял жирного следа, так как в этом случае на полируемой поверхности могут образовываться «ожоги». Каждый раз тампон необходимо проверять, сделав пробные мазки на специальной дощечке или фанерке.

Завершают процесс полировки располировкой с просушкой. Поверхность протирают мягкой полотняной тряпкой, смоченной в спиртовом растворе. Эту операцию выполняют быстро, размашистыми, спиралевидными движениями без нажима. Далее поверхность припудривают венской известью или магнезией (для этой цели можно использовать детский зубной порошок) и продолжают обработку поверхности. Когда ткань станет сухой, перевернуть ее на другую сторону — еще влажную, добавить зубного порошка и продолжить протирание, усиливая движения руки. Если на ткани будут появляться засаленные места, то необходимо добавить зубного порошка. Эту операцию проводят до появления зеркального блеска на полируемой поверхности. Качество просушки можно проверить, дотронувшись до поверхности сухой рукой, следы пальцев сразу должны исчезнуть или же при дыхании на поверхность — на ней, как на зеркале, должно появиться замутнение, которое сразу исчезает.

Затем поверхность начисто протирают полотняной тряпкой, закрывают ее от пыли и выдерживают в течение 5-7 суток.

Основные дефекты при полировке тампоном шеллачными политурами -это побеление пор, проседание пленки, побеление пленки, выступание масла на поверхность пленки, местное помутнение пленки при удалении масла.

Побеление пор обычно наблюдается у древесины темных пород (орех, палисандр) после высыхания порозаполнителя. Причина побеления — чрезмерно большое количество порошка пемзы, применяемого при грунтовке. Растворенный в политуре шеллак не обволакивает попавший в поры порошок, и после высыхания порозаполнителя порошок приобретает первоначальный цвет. Для устранения этого дефекта необходимо зачистить поверхность заново.

При проседании пленки полировку следует повторять до тех пор, пока этот дефект не будет устранен.

Побеление пленки происходит при содержании в спирте, применяемом для приготовления политуры, свыше 5% воды.

Причина выступления масла на поверхности пленки (после его удаления) — недостаточная выдержка между операциями полировки и неполное удаление масла с поверхности. При полировке тампоном часть масла может оказаться внутри пленки. В этом случае с поверхности пленки его удаляют повторно. Заканчивая полировку, следует несколько раз менять полотно тампона, тем самым удаляя значительную часть масла еще в процессе полировки.

Причина местного помутнения пленки при удалении масла — «ожог» пленки. При незначительном «ожоге» необходимо повторить полировку тампоном. При значительном «ожоге» поверхность шлифуют и полируют заново.

Кроме дефектов полировки в процессе реставрации мебели на отполированной поверхности могут оказаться пятна от пальцев рук, загрязнения и прочее. Эти загрязнения снимаются тампоном, слегка смоченным 5%-й шеллачной политурой с очень незначительным добавлением масла. Затем масло удаляют. С физической точки зрения получается, что в процессе полировки лаковый слой наращивается раз за разом при каждом ходе тампона. Физика этого явления, а также процесса высыхания не вполне изучена. У реставраторов существует мнение, что образование слоя нужной толщины происходит примерно за 10 000 движений. Однако в реставрации мебели после смывки старого лакового слоя поры древесины остаются заполненными, поэтому трудоемкость полировки уменьшается. От того, в какой степени новая политура «смочит» верхний слой древесины мебели, зависит степень ее потемнения и яркость текстуры. Особенно это важно на больших поверхностях фанерованной мебели. Поэтому нужно внимательно, равномерно подшлифовать мелкой шкуркой сильно выцветшую поверхность фанеровки, каждый раз, сознательно оценивая необходимость этой операции. Осторожность нужна, так как наряду с положительными факторами — выравнивание поверхности, улучшение ее цвета, могут появиться неоднородности цвета, снимается «патина», уменьшается толщина фанеровки.

Реставраторы могут столкнуться с различными технологическими вариантами предшествующих поновлений лакового покрытия. Так, например, при поступлении в реставрацию мебели XVIII века необходимо выяснить: не была ли фанерованная поверхность первоначально вощенной. Лаковый слой может быть поздним. В этих сомнительных случаях надо принять обдуманное решение о целесообразности полировки (к примеру, лаковый слой в достаточно хорошей сохранности). Бесспорно, для этого вначале удаляют поверхностные загрязнения и подшлифовывают при необходимости возможные дефекты.

Покрытие криволинейных резьбовых и точечных поверхностей реставрируемой мебели производят шеллачной политурой (лаком) с помощью мягких волосяных кистей, круглой или плоской формы. При этом кисть окунают в сосуд с лаком и наносят лак на отделываемую поверхность вдоль волокон древесины, в несколько слоев, с промежуточной сушкой между ними. При лакировании кистью лак следует наносить ровным слоем, не допуская потеков и неравномерностей толщины пленки. Потеки лаков могут появиться при использовании очень жидких лаков. При необходимости для окончательной корректировки цветного тона используют политуру, подкрашенную спирторастворимыми красителями.

8. Отделка поверхности воском (вощение)

Из специальной литературы известно, что в мебельном деле до XIX века применялись масляно-смоляные лаки со скипидаром или винным спиртом, ранее — чисто смоляные лаки на этих же растворителях. Основная смола в этих лаках — копал, янтарь, иногда — шеллак, с добавлением сандарака.

Полировка заключалась тогда в тончайшей шлифовке, а не разгоне лаковой пленки. В качестве шлифовочных материалов использовались хвощ, пемза, трепел и другие. Копалово-шеллачная пленка, нанесенная на поверхность мебельных изделий, отличалась достаточной прочностью и устойчивостью к неблагоприятным условиям хранения.

Журнальный столик из спилов и эпоксидной смолы

В указанное время мебельные мастера использовали пчелиный воск для обработки поверхности изысканной, сделанной из махагонового дерева мебели, при этом предпочтение отдавалось мебели из светлой древесины.

При реставрации старой мебели важно иметь в виду, что в ХIХ-начале XX века существовало обыкновение «поновлять» лаковые покрытия, то есть помутневший глянец на старых вещах восстанавливали с помощью шеллачной политуры. Встречается мебель, где авторским материалом являет полированный воск, а верхний лаковый слой может быть поздним шеллачным покрытием. Поэтому приходится говорить или о сохранении именно шеллачной лаковой пленки, или о восстановлении первоначальной отделки воском.

Стол из эпоксидной смолы своими руками ᐈ Как сделать журнальный столик из эпоксидной смолы

Для качественного восстановления восковой полировки традиционным методом реставратор должен владеть навыками вощения мебели и хорошим знанием особенностей дерева, из которой она изготовлена.

Полировочный воск должен наноситься на тщательно выровненную поверхность, поэтому прежде чем приступить непосредственно к вощению мебели выполняют грунтовку и шлифование ее поверхности. Без качественной подготовки полировочный воск не будет надежно держаться, поры древесины поглотят воск, полированная поверхность будет выглядеть матовой, с несколько закрытой структурой древесины.

Для подготовки новой отделочной поверхности к вощению, тем более из мягкой и пористой древесины, у нас вначале заполняются поры, затем с последующим тщательным выравниванием и шлифованием.

Для приготовления грунтовочной массы используют проверенную, традиционную пемзу. Не следует пользоваться для грунтовки тальком, гипсом или коммерческими грунтовочными массами. Все это впоследствии может привести к побелению полированной поверхности.

Пемзовая пудра заполняет отдельные впадины и полуоткрытые поры, если они имеются, и одновременно тонко шлифует поверхность, делая ее ровной и гладкой.

Несмотря на то что грунтовка пемзой является операцией долгой и трудной, она тем не менее лучший способ грунтовки. Пемза бывает разных цветов, морского или вулканического происхождения, можно молоть ее самому или приобретать в размолотом виде. Существует «шелковая» пемза, мельчайший порошок, и более грубая, но не царапающая поверхность древесины. Грунтуемая поверхность должна располагаться горизонтально, так чтобы пемзовый порошок не скатывался с нее.

Если подготавливаемая к грунтовке поверхность подвергалась тонировкам, то ее осторожно, чтобы оставить тонировочный цвет, подшлифовывают самой мелкой шкуркой (нулевкой) и удаляют поднявший на поверхности ворс.

Порошок пемзы насыпают на поверхность реставрируемой мебели и растирают тампоном (комок из шерстяных старых вязальных ниток, завернутый в льняное полотно), намоченным в спирте, кругообразными движениями. Спирт вместе с пемзой образует массу (пасту), которая заполняет поры древесины, затем спирт испаряется. Иногда к пемзе добавляют небольшое количество деревянной пудры, сохранившейся после подшлифовки этой или другой однородной древесины.

В процессе грунтовки в течение некоторого времени пемзу не добавляют на поверхность, а протирают ее тампоном, смоченным спиртом, чтобы масса лучше растворилась и хорошо проникла в поры. В том случае, когда на ней остается немного пемзовой массы, она тщательно снимается чистым тампоном, так как этот остаток впоследствии может выбелиться.

Пемзовая масса при высыхании в порах дает «усадку», то есть оседает в порах, поэтому выдерживают мебель по крайней мере сутки, потом процесс грунтовки повторяется, как и в первый раз. Процесс грунтовки в зависимости от пористости древесины повторяется несколько раз. Для мелкопористых (твердых) пород древесины достаточно двух грунтовок, а для крупнопористых пород — больше.

Можно считать поверхность древесины хорошо загрунтованной, когда при дневном освещении заполненные поры кажутся маленькими полированными пятнышками и поверхность мебели выглядит однородной. После осторожной и тщательной шлифовки поверхности мелкозернистой наждачной шкуркой, она готова к полированию воском.

Полировочный воск можно приготовить по старинному рецепту, который приводит Томас Брахерта в книге «Исторические лаки и мебельные политуры».

Выбранный по цвету воск (200 г) нарезают на мелкие кусочки, кладут их в чистый тигель и дают расплавиться на умеренном огне, подмешивают (50 г) толченой канифоли. Когда канифоль станет жидкой и полностью соединится с воском, тигель с массой снимают с огня и подмешивают туда (100 г) подогретого льняного масла, интенсивно помешивая, чтобы все хорошо соединилось друг с другом.

Когда масса остынет, ее наносят мягкой кистью тонким слоем на отшлифованную поверхность и растирают тампоном из грубого полотна, благодаря чему полировочный воск хорошо распределяется по всей поверхности. После высыхания воск растирают шерстяной тканью до получения равномерного шелковистого блеска. При необходимости через 2-3 дня экспонат дополировывают мягкой льняной или еще лучше шелковой, в несколько раз сложенной тряпочкой. В результате поверхность мебели приобретает стойкий глянец.

В настоящее время в реставрационной практике используют варианты восковой отделки, несколько отличающиеся от рассмотренного.

Мебель, изготовленная из массива крупнопористых пород — дуба, бука, ясеня, а иногда и ореха, не нуждается в обязательной грунтовке по спирту. Для того чтобы заполнить поры такой мебели и придать ей блеск, достаточно на тщательно отшлифованную поверхность нанести восковую массу.

Первый вариант. Для приготовления восковой массы пчелиный воск натирают на мелкой терке в количестве 30—60% по весу. Стружки помещают в стеклянный сосуд и вливают скипидар 35-20%, по весу оставляя до тех пор, пока воск не растворится, образовав однородную массу.

Затем эта паста снова растворяется в скипидаре для получения жидкой консистенции. При необходимости эта масса слегка подкрашивается. Она наносится на поверхность в зависимости от ее консистенции кистью, тряпкой, ватным тампоном и должна хорошо проникать в древесину, не оставаться на поверхности. После высыхания массу растирают шерстяной тканью до получения равномерного шелковистого блеска. При необходимости через 2-3 дня операцию повторяют. В конце операции куском из пробкового дерева или мягкой суконкой протирают до тех пор, пока не получится полированная поверхность с блеском. Для придания покрытию большей прочности с помощью чистого тампона наносят один-два слоя шеллачной политуры.

Второй вариант. На тщательно отшлифованную поверхность наносят остывшую восковую пасту желеобразной консистенции при помощи жесткой и короткой щетинной кисти. Покрывать поверхность нужно равномерно, так чтобы не осталось пропущенных, не покрытых мест и чтобы толщина слоя пасты была всюду одинакова.

Для просушивания мебельное изделие оставляют на сутки в помещении при температуре 18-20 градусов. По окончании сушки поверхность становится матовой. Если имеются излишки пасты, то их удаляют механическим путем. Затем поверхность интенсивно растирают суконкой или войлоком. Чтобы закрепить полученный глянец и сделать отделку более устойчивой и прочной, поверхность мебели покрывают один-два раза щелочной политурой.

Состав восковой пасты (по весу):

— пчелиный воск 40-60 %;

— скипидар очищенный 60-40 %.

Воск расплавляется на водяной бане и смешивается со скипидаром. Для большей прочности воскового покрытия и для того, чтобы исключить операцию закрепления восковой пленки, в пасту можно добавить 0,5-1 % канифоли.

Глава VIII. Обойные работы и сборка мебели

Удобство дивана, кресла зависит, главным образом, от мягкости и пружинистости его сиденья и спинки. Пружины для сиденья начали применять в мягкой мебели примерно в середине XIX века, и это ремесло не изменилось до наших дней, поскольку не удалось найти способа сделать сиденья лучшего типа, чем те, которые предпочитали первые мастера по обойным работам. Позже стали применять синтетические набивки, подкладки и ткани. Однако увязочные и прошивочные материалы — крученый шпагат, основные инструменты и последовательность операций — сохранились без изменения.

Определяющим фактором мягкости и прочности сиденья (стула, кресла, дивана, банкетки) являются конструкция деревянной рамы и внутренняя опорная структура сиденья. Это достигается с помощью туго натянутых прочных и широких ремней, прикрепленных специальными обойными гвоздями к нижней стороне деревянной рамы (царги), и прочной ткани, которая поддерживает спиралевидные пружины в вертикальном положении. Отрезками увязочного шпура, изготовленного из льнопеньковой пряжи, переплетают верхние части пружин и одновременно его прикрепляют в верхней стороне царги, при этом немного сжимают все спирали, придавая сиденью определенную форму, прочность и упругость.

Кресла, стулья, диваны, банкетки в зависимости от конструкции мягких элементов подразделяются на мягкие, полумягкие и жесткие. К мягким относят мебельные изделия, у которых сиденья имеют гибкое или жесткое основание с прикрепленными пружинами и настил из покровного, настилочного и набивочного материалов толщиной до 50 мм. К полумягким — стулья, кресла и другие сиденья, которые имеют настил из эластичных материалов толщиной до 40 мм в зависимости от гибкого или жесткого основания. К жестким относят стулья и кресла с плетеными сидениями, а также сиденья с тонким слоем настила.

Реставрация мягкой мебели — очень сложный и трудоемкий процесс, который может показаться несколько таинственным. Он требует от реставратора знаний и способов применения разнообразных материалов, владения всеми приемами реставрации столярной конструкции, декоративных и мягких элементов, облицовочных покрытий, а также умения выполнять обойные работы.

1. Обивочные инструменты и материалы

Инструменты

Для выполнения обойных работ потребуются инструменты, минимальный набор которых показан на рис. 24. В набор входят: молоток, отвертка, киянка, клещи, иглы обойные, ножницы, приспособление для натяжения ремней.

К инструментам специального назначения для снятия старой обивочной ткани относится стамеска (отвертка) с расточенным на конце V-образным расщепом и изгибом для извлечения старых обойных гвоздей. Этой же стамеской можно захватывать и поднимать скобы, которые в последнее время все чаще стали применять вместо обойных гвоздей.

Рис. 24. Инструменты для обойных работ

Рис. 25. Приспособление для натяжения ремней

К инструментам для крепления новой обивочной ткани в дополнение к специальному молотку обойщика, который имеет намагниченный конец для поднятия гвоздей, потребуется приспособления для натяжения ремней, которые могут быть разных конструкций. Одни имеют острые шипы и гофрированную резиновую поверхность для прочного захвата и затягивания ремней. Другие работают за счет трения: ремень пропускается через прямоугольное отверстие и захватывается деревянным стержнем круглого сечения (последняя конструкция показана на рис. 25).

Длинная (250 мм) прямая обивочная игла, заостренная с обоих концов и способная проходить через подбивку и обеспечивать прикрепление пуговиц, дает возможность собирать набивку и закреплять пружины; изогнутая обивочная игла применяется для выполнения скользящих стежков, а также для закрепления пружин на ткани в вертикальном положении.

В последнее время традиционный обойный молоток заменяет пневматический скобной пистолет-степлер. Он хорош при работе на рамах из мягкой древесины и быстро действует. Однако в связи с этим увеличивается возможность ошибки, а скобы трудно удалить, не порвав ткань. Возможен вариант, когда гвозди применяется для предварительного прикрепления ткани к царге, а окончательно ткань укрепляется скобами.

Для проведения обойных работ реставратору также надо иметь швейную машинку для того, чтобы сшить разрезанную ткань, сделать строчку (декоративное украшение, обрисовывавшие некоторые швы) и другие работы.

Обивочные материалы

В реставрационных обойных работах используют, прежде всего, сохранившиеся обивочные материалы, применявшиеся в старинной мебели, а также пружины и гвозди, которые используют вновь после их соответствующей обработки. Сохранять на реставрируемой музейной мебели первоначальную набивку из конского волоса или свиной щетины целесообразно с точки зрения сохранения подлинности еще и потому, что эта набивка уже сформировала форму мягких элементов мебели. Старый волос, хорошо сохранившийся, промывают в теплой воде с мылом, затем просушивают на открытом воздухе, а свалявшиеся комки расчесывают. Утраты старого волоса восполняют аналогичным волосом, оставшимся от разборки сидений старой, не подлежащей реставрации мебели.

При утрате обивочных материалов, или ветхости, или повреждения их заменяют новыми аналогичными материалами.

В реставрационных обойных работах, так же как и при первоначальном производстве мебели, применяют ленты или ремни в качестве эластичного основания мягкого сидения, а укрепляют их путем дублирования плотной и прочной тканью, относящихся к покровным тканям. Утраченные или разрушенные ремни заменяют новыми. Можно также заменить ремни лентами, сделанными из брезента или прочного холста, сложенного в несколько слоев.

Для придания мягкости и упругости применяют традиционные проволочные пружины, которые редко изнашиваются, поэтому при реставрации, как правило, не заменяются. Пружины, используемые в старинной мебели, подразделяются на одноконусные (имеют большое кольцо вверху, а меньшее внизу) и на двухконусные (двойные, которые имеют самое меньшее кольцо в центре, на перехвате). Одноконусные пружины жесткие, а двухконусные бывают жесткие, средние и мягкие. Пружины изготавливаются из стальной (упругой) проволоки диаметром до 4 мм, с количеством витков от 4 до 8, высотой от 90 до 340 мм. Пружины с меньшим количеством витков слабее и менее эффективны.

Снятые пружины очищают от пыли и возможной ржавчины, а в случае их деформации — выправляют. Поломанные заменяют аналогичными пружинами от старых сидений, не подлежащих ремонту и реставрации. Можно использовать современные, причем одноконусные можно заменять на двухконусные.

При выполнении обойных работ используют толевые гвозди (с большими шляпками) длиной 30-35 мм для крепления текстильных лент или ремней. Обойные гвозди 12 мм для крепления покровных и облицовочных тканей к каркасам мягкой мебели, 15 мм для общего применения. Декоративные гвозди применяются для отделки облицовочной ткани, забиваются по краям этой ткани. При утрате декоративные гвозди могут быть заменены аналогичными.

Для покрытия оснований из ремней и пружинных переплетов, а также для формирования настилов, бортов сиденья используют обивочные материалы. К ним относятся грубые технические ткани из простой пряжи редкого полотняного переплетения, мешочные и хлопчатобумажно-льняные. Из-за невысоких эстетических качеств их обычно применяют для покрытия пружинных блоков мебели, реже под основания сиденья, подлокотников, спинки.

В формировании мягких элементов мебели участвуют настилочные материалы, которые используются как самостоятельно, так и с пружинным переплетом. Эти материалы определяют упругость, мягкость и качество в целом. В качестве настилочного материала прежде применяли материалы животного и растительного происхождения. К первой группе относят: конский волос, щетину, шерсть, птичьи перья и пух. Ко второй — волокна хлопчатника, стебелей льна, конопли, джута, а также рогозовых, осоковых, пальмовых растений и морских трав.

Лучшим из этих материалов является конский волос, который обладает высокой упругостью и волнистостью. Он может использоваться как настилочный материал самостоятельно и в сочетании с другими материалами -шерстью, щетиной, растительными волокнами. Волос обладает самыми лучшими настилочными качествами: крепостью, влагоустойчивостью, упругостью, почти не сбивается в комки, хорошо поддается формированию и проветриванию.

Шерсть по своему строению близка к волосу, благодаря большой волнистости и упругости является, так же как и конский волос, ценным настилочным материалом. Чаще всего шерсть применяется в смеси с волосом.

Пух и перо обладают достаточно высокой упругостью, мягкостью, но плохо поддаются формированию и проветриванию. В высококачественной художественной мебели как настилочный материал их применяли редко.

Волокна растительного происхождения для производства настилочного материала проходят специальную обработку слабыми растворами щелочей и кислот, чтобы освободить их от веществ, обусловливающих хрупкость.

Морская трава произрастает в водах Северного и Балтийского морей. Выброшенную на берег траву промывают в речной воде для удаления соли, сушат, упаковывают в тюки для дальнейшей обработки.

Рогоз растет в местах с повышенной влажностью и близкими подпочвенными водами. Самыми распространенными видами являются рогоз узколистный и широколистный. Для получения настилочного материала рогоз должен пройти сложную и длительную специальную обработку.

Значительную часть в производстве настилочных материалов занимают осоковые растения. Наиболее пригодной для использования в обойных работах являются береговая и болотная длиннолистная осока, но по своим механическим показателям и перетираемости она уступает рогозу.

Пальмовое волокно получают при обработке листьев карликовой пальмы, произрастающей в Африке. Листья скручивают в жгуты, свивают и сушат, после чего гибкие и эластичные волокна подвергают вторичной специальной обработке. Настилочный материал из пальмового волокна обладает большой упругостью и значительной прочностью, особенно к истиранию.

Волокно хлопчатника в качестве настилочного материала применяют в виде ваты, которая представляет собой пышную массу, образуемую перепутанными между собой волокнами. Хлопковое волокно по степени зрелости, влажности, величине разрывной нагрузки, мягкости, волнистости и другим признакам различают по сортам. На перерабатывающие предприятия оно поступает в тюках, где его очищают от сорных примесей, рыхлят, чешут и наматывают на барабаны в виде рулонов.

При выполнении увязочных работ по переплетению пружин, прошивке набивочных заготовок, стежке бортов, зашиванию покровных тканей применяют увязочные шпагаты, прошивочные шнуры, нитки.

Увязочные шпагаты изготавливают из лубяных волокон; прошивочные шнуры, нитки — из льняной и хлопчатобумажной пряжи; крученый шпагат -из льнопеньковой пряжи.

Венцом обойных работ является обивка облицовочной тканью. Раньше главное внимание при производстве художественной фанерованной мебели уделяли обивочной ткани. Древесина фанерованной мебели имела интенсивный и проявленный цвет за счет отделочной полировки. В облицовке мебели использовали шпон красного и орехового дерева, тополя, карельской березы и других ценных пород дерева. И все-таки общее цветовое восприятие мебели в большей степени определяют облицовочные ткани.

В настоящее время сложилось устойчивое представление о производстве фанерованной мебели в России XIX века. В этот период главное место среди облицовочного материала занимали шерстяные и полушерстяные ткани с преобладающим красным, малиновым, оранжевым, синим, голубым цветом. Реже использовались шелковые ткани и кожа красного, зеленого и черного цветов.

Цветовые и фактурные отношения в мебели строились на контрастном сочетании материалов — древесины фанеровки и облицовочной ткани. Цвет полированного красного дерева чаще сочетался с зеленой, синей, и другой одноцветной облицовочной тканью; цвет желтого дерева — с красной, зеленой или другой контрастной тканью.

Во второй половине XIX века вместо контрастных стали использовать более сложные по цвету и фактуре ткани.

Следует напомнить, что мебель подвержена всевозможным неблагоприятным воздействиям, наибольшее разрушения и загрязнения испытывают верхние обивки спинок, локотников, сиденья. Поэтому реставрация мебели подчас приводила к неоднократной смене облицовочных тканей.

Тем не менее, если в реставрируемой мебели сохранилась подлинная облицовочная ткань, ее осторожно снимают, не допуская появления новых дефектов, и после реставрации специалистами по тканям используют повторно.

Разрушенную и утраченную облицовочную ткань заменяют новой аналогичной. Но лучше попытаться по образцам сохранившейся старой обивки в специальных мастерских воссоздать декоративную обивочную ткань.

Декоративные отделочные материалы в виде тесьмы, шнура, бахромы, оторочек (шнур, покрытый тканью), как правило, не реставрируют, а заменяют аналогичными в соответствии с расцветкой новой облицовочной ткани.

Практические приемы реставрации в части обойных работ мебели рассмотрим на примере реставрации мягкого вкладного сиденья кресла (стула).

Фото 1. Кресло с вкладным сиденьем

2. Реставрация мягкого вкладного сиденья кресла (стула)

Это кресло или кресла подобного рода имеют свободное (неприкрепленное) мягкое сиденье, состоящее из каркаса (деревянной рамы) с набивочным слоем, удерживаемым ремнями снизу (рис. 26). Сиденье может быть вынуто из каркаса, отреставрировано и снова вложено. Оно фиксируется в кресле с помощью двух шкантов (нагелей), установленных в центре задней и передней царги, иногда только на передней. Сиденье можно высвободить, слегка ударив снизу ладонью.

Опишем этапы обойных работ.

При реставрации мягкого вкладного сиденья прежде всего необходимо раскрыть сиденье практически до рамы, чтобы заменить порванные или ветхие ремни, которые обычно являются основной причиной для проведения полного цикла обойных работ. Раскрытие сиденья начинают с удаления старой обивки, при этом необходимо заметить, в какой последовательности и каким образом были закреплены отдельные набивочные слои. Вряд ли можно повторно использовать старый материал, за исключением конского волоса, но сохранить его желательно. Это позволит по достоинству оценить работу старых мастеров, а также уточнить технологическую схему, вплоть до количества и качества набивочного материала.

При снятии старой обивки осторожно удаляют обивочные гвозди, чтобы не повредить раму. Старую обивку можно использовать как шаблон для выкраивания новой ткани. После снятия всех слоев обивочной материи надо обратить

внимание на состояние конского волоса. Если он в хорошем состоянии, но стал плоским, надо разлохматить его, пока он не станет толще и пушистее. Под слоем волоса к деревянной раме обойными гвоздями прибита плотная перовая ткань, которая предохраняет от проникновения пыли перегоревшего набивочного материала растительного происхождения. После удаления этой ткани будет видно состояние ремней, как они закреплены, а самое главное — можно проверить состояние рамы — каркаса сиденья. Если в ней слишком много отверстий и трещин от гвоздей, то древесину укрепляют сначала горячим жидким столярным клеем, потом, после его высыхания, заделывают отверстия мастикой, приготовленной из древесной муки и клея. В случае необходимости укрепляют шиповые соединения рамы с помощью бобышек.

Рис. 26. Разрез сиденья — расположение отдельных набивочных слоев 1 — облицовочная декоративная ткань, 2 — слоистая вата (подкладка), 3 — миткаль или бязь, 4 — брусок рамы, 5 — набивочный волосяной слой, 6 — покровная ткань (холст), 7 –ремни, 8 — плотный холст

В обойной работе над вкладным сиденьем можно выделить шесть этапов.

Первый этап (крепление ремней). Ремни являются основанием для отдельных набивочных слоев мягкого сиденья. Всю конструктивную нагрузку сиденья должны выдерживать ( в нашем варианте) шесть ремней. Может быть и другое количество, которое зависит от ширины и прочности ремней. Три ремня проходят с задней стороны рамы на переднюю, а три с одной боковой на другую. Все шесть ремней должны иметь одинаковое натяжение.

После проведения разметки на раме для ремней (рис. 27) конец первого ремня одним гвоздем закрепляют в центре задней стороны рамы (в точку разметки) так, чтобы до кромки рамы оставался примерно 1 см и 2,5 см до подгиба. Загнутый конец ремня прибивают 2 см обивочными гвоздями. Эти гвозди забивают в форме W, у внешней кромки рамы три и у внутренней — два, чтобы дерево не раскололось (рис. 28).

Рис. 27. Разметка для ремней

Рис. 28. Расположение гвоздей в форме W

Натягивают ремень над серединой переднего края рамы с помощью приспособления для натяжения ремней, чтобы ремень был натянут над рамой правильно, но без лишнего натяжения, затем закрепляют ремень тремя гвоздями согласно разметке. Отрезают ремень примерно на 2 см длиннее края рамы, загибают его конец и прибивают окончательно еще двумя гвоздями через оба слоя ремня, так чтобы из гвоздей снова образовался рисунок в форме W (рис. 29). Аналогичным образом закрепляют все другие продольные и поперечные ремни, переплетая их между собой. Как правило, боковые стороны рамы не параллельны, поэтому крайние продольные ремни располагают параллельно боковому краю рамы (рис. 30).

Рис. 29. Натяжение среднего ремня

Рис. 30. Расположение продольных и поперечных ремней

Второй этап (закрепление плотного холста). На ремни накладывают кусок холста размером примерно на 5 см шире рамы. Начиная с задней стороны рамы, завернув наружную кромку холста, закрепляют его припуск 1-1,2 см гвоздями так, чтобы гвозди ремней были закрыты. Натягивают холст на переднюю сто­рону рамы и закрепляют сначала несколькими гвоздями. Потом сильно натя­гивают холст и слегка закрепляют его по углам и по периметру гвоздями. Если холст натянут хорошо и ровно, то его обрезают на расстоянии 4 см от гвоздей (рис.31). Заворачивают кромку и прибивают ее окончательно с интервалом между гвоздями 2-3 см. По углам концы кромки складывают друг над другом и закрепляют их каждый только одним гвоздем (рис. 32).

Рис. 31. Обрезка холста

Рис. 32. Закрепление концов кромки холста

Третий этап (простегивание конского волоса). Для простежки холста берут изог­нутую длинную иглу со вставленным в ее ушко шпагатом толщиной примерно 0,1 см, длиной в 1,5 раза больше, чем периметр рамы сиденья, с узелком на конце. Затем на расстоянии 6 см по диагонали от верхнего левого угла делают небольшой стежок в холсте с затянутой петелькой. Посередине сверху делают еще один стежок швом «за иголку» так, чтобы игла вышла примерно посередине (рис. 33).

Рис. 33. Нанесение стежков в холсте

Стежки шпагата оставляют свободными, чтобы под них можно было поместить два пальца. Далее делают стежки таким же образом в верхнем правом углу, посередине, пока не приходят к месту, с которого начинали (рис. 34). Продолжают стежки по диагонали от левого верхнего угла в направлении середины сидения, а потом поперечным стежком к правому нижнему углу. Последний стежок прочно закрепляют (рис. 35).

Рис. 34. Расположение стежков

Рис. 35. Закрепление последнего стежка

Для получения прочного и равномерного покрытия мягкого сиденья толщиной примерно на 5 см выше, чем у краев, осторожно раскладывают конский волос под и вокруг стежков.

Очень важно, чтобы конский волос был хорошо расчесан и без комков, и тогда можно сформировать ровную поверхность сиденья. Все слишком твердые или махрящиеся волосы следует удалить. Волос не должен свисать за раму, а идти точно по краям.

Четвертый этап (формирование мягкого сиденья). Кусок холста или бязи, достаточно большой (чтобы его хватило покрыть сиденье и выйти на 5 см за нижние края рамы), накладывают сверху на волосы, расправляют и слегка «наживляют» гвоздями со всех сторон. Затем переворачивают сиденье и кладут на середину холста, натягивают холст на края рамы и закрепляют его временно сначала с одной стороны, потом на противоположной (рис. 36).

Закреплять углы надо очень внимательно, при этом удалять даже самые маленькие остат­ки конского волоса. Волос не должен свешиваться по сторонам рамы сиденья, так как это будет препятствовать формированию правильного сиденья, и ме­шать вкладыванию готового сиденья в кресло.

Обычно натягивают холст одной рукой под углом, а второй поправляют и разравнивают, при этом закрепляют временно несколькими гвоздями (рис. 37). Когда будут закреплены все четыре угла, сиденье снова переворачивают и с лицевой стороны проверяют все ли четыре углы прочны и округлы, а также не прощупывается ли дерево рамы сквозь набивочный волосяной слой. В случае необходимости снова вынимают временно забитые гвозди, подбивают еще кон­ского волоса под холст и заново закрепляют. Теперь натягивают и ровняют холст как можно сильнее на края, чтобы лишний волос не мог попасть вниз. Только после этого, проверив окончательно по краям результат укладки воло­са, закрепляют холст обойными гвоздями постоянно с интервалом около 5 см (рис. 38) и переходят к завершению обойной работы в углах.

Рис. 36. Закрепление покровной ткани (холста)

Рис. 37. Формирование сиденья в углах

Рис. 38. Формирование сиденья

Чтобы завершить углы, надо удалить временные гвозди, натянуть холст к середине угла сидения и закрепить его гвоздем (1 см) на расстоянии примерно 2 см от угла. На рис. 39 гвоздь под номером 1. Разрезают остаток холста слева и справа от гвоздя на язычки. Натягивают одну сторону холста над язычком и закрепляют его двумя гвоздями на расстоянии 2 см друг от друга, так же закрепляют вторую сторону под прямым углом к первой, после чего обрезают излишки холста.

Этот процесс повторяют на трех остальных углах деревянной рамы. После завершения этой операции вбивают дополнительные гвозди в ряд по периметру рамы, чтобы расстояние между гвоздями было примерно 3 см. Излишки холста вокруг рамы обрезают на расстоянии 1,5 см от гвоздей. Теперь можно определить, равномерно ли распределяли конский волос по поверхности сиденья, небольшие неровности можно расправить перераспределением волоса с помощью длинной иглы.

Рис. 39. Завершение укрепление ткани в углах

Пятый этап (подготовка к обтяжке). На подготовленное сиденье наклады­вают покровную ткань, обычно это ситец, миткаль, бязь, и прибивают ее к раме тонкими обойными гвоздями длиной до 1 см. Для предотвращения проникно­вения колючего конского волоса через обтяжку и для обеспечения лучшей мяг­кости на покровную ткань сиденья раскладывают ровную слоистую вату (под­кладку), при этом надо следить за тем, чтобы она не выходила за края рамы (рис. 40). Далее на слой ваты накладывают миткаль или бязь, которую туго натягивают и прибивают обойными гвоздями по кругу нижнего края рамы, так чтобы не было неровностей (рис. 41). Лишний материал обрезают.

Рис. 40. Разложение слоистой ваты (подкладки)

Рис. 41. Фиксация слоя ваты миткалевой тканью

Шестой этап (закрепление облицовочной декоративной ткани). Надо стараться использовать хорошо сохранившуюся подлинную облицовочную ткань, после ее реставрации специалистами по тканям. Сильно поврежденную или утраченную обивочную ткань заменяют новой, аналогичной старой.

Новая ткань должна быть натянута на сиденье с соблюдением симметрии рисунка или сюжета, без морщин и перекосов. Для этого отмечают середину переднего и заднего края, потом кладут ткань на сиденье и переворачивают его вместе с тканью (рис. 42). Натягивают ткань на переднюю и заднюю стороны над рамой сиденья и согласуют метки ткани с серединами сторон рамы. Закрепляют ткань приемами, описанными выше (показано на рис. 37,38,39), только в каждом углу надо сформировать две ровные складки.

Рис. 42. Укрепление облицовочной ткани

Заключительная операция обойной работы вкладного сиденья — закрепление ткани на нижней стороне сиденья. Вырезают кусок ткани на несколько сантиметров больше рамы. Загибают припуск и закрепляют его 10 мм тонкими обойными гвоздями в начале в середине каждой стороны рамы, потом по одному в каждом углу. Если ткань расположена ровно, то по периметру окончательно вбивают гвозди на расстоянии примерно 3 см друг от друга (рис. 43).

Рис. 43. Закрепление ткани на нижней стороне сиденья

3. Реставрация пружинного сиденья стула (кресла)

Традиционный способ достижения пружинности и мягкости сиденья стула (кресла) заключается в определенном расположении различных материалов на пружинном переплете. Проверенная временем последовательность расположения слоев материала обеспечивает упругость и постоянную первоначальную форму сиденья на долгое время. Для восстановления формы и мягкости реставрируемого сиденья необходимо перевязать пружины, то есть закрепить их на опорных ремнях в определенном положении. Изношенность ремней, как правило, является причиной полного демонтажа сиденья, замены разрушенных ремней на новые, обметочной перевязки пружин, нового покрытия пружинного переплета.

При замене старых ремней первый новый ремень укрепляют в центре задней стороны каркаса сиденья и натягивают в перпендикулярном направлении на переднюю, а дополнительные попеременно с каждой стороны. Подробно технология крепления ремней была рассмотрена ранее. В зависимости от высоты применяемых пружин ремни, используемые в качестве основания для них, закрепляют по-разному: при небольшой высоте пружин ремни закрепляют на верхние кромки царг, при больших — на нижние, и тогда пружины оказываются внутри царги (рис. 44).

Рис. 44. Закрепление пружин на нижние кромки царги

Фото 1. Стул (Меб-184) до реставрации

Фото 2. Стул (Меб-184) после реставрации

В нашем случае будем считать: при небольшом размере пружин ремни прибиты обойными гвоздями сверху каркаса царги (рис. 45).

Рис. 45. Закрепление ремней сверху каркаса царги

Внутренняя конструкция сиденья стула или кресла обычно состоит из пяти-семи пружин, имеющих по крайней мере пять спиралей (колец). Пружины с меньшим количеством спиралей менее эффективны в упругости и пружинности. В старинной мебели, как правило, используют пружины двух видов: конусные и двойные винтовые. Конусные пружины имеют большое кольцо вверху, другие сужаются до самого маленького. Двойные винтовые имеют в центре пружины самую узкую спираль. Первые считаются жесткими, а вторые обладают различными степенями жесткости, которая определяется размером спирали на перехвате. Чем меньше спираль в центре, тем жестче пружина.

В современной мягкой мебели применяются цилиндрические кольцевые пружины и плоские зигзагообразные. Кольцевые обычно делаются из тонкой стальной проволоки. Такие пружины в старинной мебели почти не применяются.

Расположение и закрепление пружин на пересечении двух полосок ремней должны производится таким образом, чтобы концы пружин были обращены к центру сиденья. Прикрепляют их к ремням с помощью кривой иглы с длинным крученым шпагатом в четырех точках за нижнее кольцо. Укрепляющие стежки на ремнях вокруг кольца делают так, чтобы последний стежок попал на заднюю часть кольца и оказался близким к кольцу следующей пружины. Шпагат не обрывают при переходе от одной пружины к другой и после пришивания последней пружины шпагат закрепляют прочным двойным узлом, а излишки обрезают (рис. 46,47).

Рис. 46, 47. Пришивание пружин шпагатом

После того как пришиты пружины на каждом пересечении ремней, приступают к следующей операции — выполнение пружинного переплета, который включает два вида перевязки: осадочного переплетения и обметочного.

Для перевязки пружин концы шпагата закрепляются гвоздями с большим шляпками на расстоянии примерно 1,5 см от кромки царги. Гвозди длиной 3-4 см забивают не до конца по центру каждого ряда пружин. Концы шпагата обивают вокруг этих гвоздей на один-два оборота и затягивают их (рис. 48,49, 50).

Рис. 48, 49, 50. Укрепление перевязочного шпагата

При выполнении пружинного переплета традиционно используют простые обметочные петли и двойные петли, простые и двойные петельные узлы (рис. 51).

Рис. 51. Петельный узел и обметочная петля: 1 — простая петля, 2 — двойная петля, 3 — простой узел/p>, 4- двойной узел

При осадочном переплетении шпагатом делают простую петлю вокруг проволоки верхнего кольца пружины, получают подвижный узел, что позволяет осадить пружину на нужную высоту и установить ее в вертикальном положении. Осадочную перевязку пружин рекомендуется производить от себя по направлению к противоположной стороне царги кресла. Сначала осаживают все поперечные ряды пружин, затем продольные. Концы шпагата после осадки каждого ряда пружины закрепляют гвоздями, забитыми не до конца на каркасе сиденья (гвозди забивают до конца после завершения операции стягивания пружин) (рис. 52, 53).

Рис. 52. Осадочное переплетение

Рис.53. Обметочное переплетение

Обметочное переплетение выполняют в том же порядке, как и при осадочном. Закрепляют положение пружин узловым переплетением, при этом шпагат завязывают вокруг кольца пружины неподвижными простыми или двойными петельными узлами. Концы шпагата также закрепляют на каркасе сиденья. При выполнении пружинного переплета необходимо добиваться того, чтобы все шпагаты имели равномерное тугое натяжение, а узлы крепко завязаны.

При реставрации пружинного сиденья, так же как и при его первоначальном изготовлении, используют различные варианты перевязки конусных пружин в зависимости от конструкции каркаса сиденья, количества и размеров пружин. Различные схемы перевязки можно увидеть при подготовке сиденья к реставрации, после снятия набивочного и настилочного материалов старинной мебели. Чаще всего пружины перевязывают в продольном, поперечном и диагональном направлениях с закреплением каждой пружины восемью узлами (рис. 54).

Рис. 54. Закрепление пружины восемью узлами

В отдельных случаях пружины перевязывают в поперечном и продольном направлениях с четырьмя узлами. Иногда при этом выполняют промежуточную перевязку с закреплением одним или двумя шпагатами между рядами пружин (рис. 55, 56).

Рис. 55, 56. Закрепление пружины четырьмя узлами

Следующим этапом реставрации сиденья кресла является обеспечение его мягкости и придания ему определенной формы. Для этого готовый пружинный переплет сиденья покрывают покровной тканью (мешковиной), которая обеспечивает опору для набивочного материала (конского волоса) и удерживает его от выпадения в пружины. Чтобы точно подогнать мешковину на сиденье, сначала ее натягивают руками и прибивают гвоздем посередине каждой из сторон царги. Затем натягивают мешковину по диагонали от угла к углу. Если мешковина натянута хорошо и ровно, то по периметру с подогнутыми краями прибивают ее к царге 1,5 см обойными гвоздями с равномерным шагом примерно 40 мм. По углам складывают концы припуска друг над другом и закрепляют также гвоздями (рис. 57, 58).

Рис. 57. Покрытие переплета тканью (мешковиной)

Рис. 58. Закрепление покровной ткани

Затем мешковину пришивают к верхним концам каждой пружины в трех-четырех местах, используя при этом изогнутую обивочную иглу с тонким крученым шпагатом. Начинают пришивать с угловой пружины, проводя иглу сверху вниз через мешковину по внешней стороне кольца пружины и назад по внутренней стороне кольца. Для закрепления первого стежка завязывают скользящий узел. Планируют каждый последующий стежок таким образом, чтобы проделываемый стежок находился вблизи смежной пружины. Когда к пружинам будет пришита вся мешковина, шпагат затягивают прочным узлом (рис. 59).

Рис. 59. Пришивание мешковины к концам пружины

Далее на покровную мешковину, натянутую на пружины, укладывают слой набивочного материала (конский волос) (рис. 60). Конский волос, как правило, используют старый, хорошо сохранившийся; предварительно его моют и расчесывают. Все слишком твердые и махрящиеся куски волос удаляют. Набивочный материал можно разложить на сиденье под заранее сделанные петли-стежки, как написано ранее, но можно сначала уложить слой конского волоса, а потом его пришить (прикрепить) к мешковине. Укладывают волос по всей поверхности сиденья слоем примерно в 5 см с небольшим утолщением посередине, формируя при этом плотное равномерное покрытие. В этом случае набивку пришивают изогнутой иглой с длинным крученным шпагатом, направляя иглу вниз через набивку и мешковину и под наружным изгибом верхнего кольца пружины. Таким образом пришивают набивку из конского волоса по всей поверхности сиденья, делая по одному стежку на пружину.

Рис. 60. Укладка слоя конского волоса

Уложенный набивочный материал покрывают вторым куском мешковины и временно прикрепляют его обойными гвоздями к верхним краям царги (рис. 61).

Рис. 61. Временное покрытие волоса мешковиной

После этого прошивают набивочный слой, заключенный между двумя покровными мешковинами, насквозь с помощью двухконцевой иглы и крученного тонкого шпагата сначала вдоль борта на расстоянии примерно 15 см от края, а затем посредине сиденья. Шаг стежка должен быть примерно 200 мм. После прошивки набивочного материала вытаскивают гвозди, временно закрепляющие вторую мешковину, и дополнительно подкладывают под нее плотным слоем набивочный материал для образования бортов. Затем края этой мешковины натягивают и прибивают окончательно обойными гвоздями (примерно, 1,5 см) с шагом 3-4,5 см. Углы должны быть при этом тщательно заделаны, выровнены и зашиты шпагатом (рис. 62, 63).

Рис. 62, 63. Формирование борта и окончательное закрепление мешковины

Подготовленные на краях сидения слои набивочного материала простегивают, как показано на рис. 64. Шаг стежка должен быть 1,5-2 см. Борт, простеганный таким образом, должен быть ровным, тугим, без завалов и нависания. При этом в середине сидения образуется впадина. Чтобы придать сидению правильную форму, впадину заполняют слоем подбивочного материала, как показано на рис. 65 (листы длинноволокошюго хлопка-ваты толщиной до 20 мм, волокна растительного происхождения и другие).

Рис. 64. Прошивка борта

Кроме того, подбивка покрывает поверхность деревянной царги для смягчения их краев. Часто при реставрации старинной мебели оставляют хорошо сохранившиеся первоначальные набивки и подбивки. Повторное использование их целесообразно как с точки зрения сохранения подлинности, так и потому, что эта набивка или подбивка уже сформировала форму сидения.

Рис. 65. Формирование правильной формы сиденья

Иногда отреставрированное мягкое сидение обтягивают облицовочной тканью непосредственно на слой подбивки, но старинные кресла почти всегда покрыва­лись подкладной из хлопчатобумажной ткани, которую туго натягивают и приби­вают обойными гвоздями или пришивают к бортам прочными нитками (рис. 66).

Рис. 66. Покрытие подкладной ткани

Последним этапом реставрации мягкого сиденья кресла является обтягивание его облицовочной тканью (рис. 66). Эта ткань должна быть натянута на сиденье с соблюдением симметрии рисунка ткани без перекосов и морщин. Края ткани подворачивают и прибивают к каркасу кресла обойными гвоздями с интервалом 1,5-2,5 см или без подвертки, если позволяет плотность обивочной ткани. Край облицовки с обойными гвоздями закрывают декоративной тесьмой, приклеенной столярным клеем и закрепленной в некоторых местах страховочными гвоздиками с «невидимыми» головками. Тесьму, в зависимости от конкретного реставрируемого экспоната, иногда пришивают тонкими цветными нитками к краю обивочной ткани или закрепляют с помощью декоративных гвоздей.

Рис. 67. Обивка сиденья облицовочной тканью

4. Реставрация подлокотника и спинки кресла

Пружины в спинках старинного кресла почти никогда не применяются, а опорой для набивочного материала служит многорядная сборка из ремней.

В подлокотниках пружины никогда не применяются. В них опорой для об­вязки является площадка на самом подлокотнике.

Мешковина и набивочный материал составляют внутреннюю структуру (конструкцию) подлокотников и спинок большинства мягких кресел.

Обойная работа подлокотника начинается с забивания двух гвоздей не до конца на краях площадки подлокотника для мягкого валика. Обвязывают шпа­гат узлом вокруг гвоздей и забивают их до конца таким образом, чтобы шпагат в центре можно было поднять на 4-5 см (рис. 68).

Рис. 68. Подготовка площади подлокотника

Затем вдоль одной из сторон обиваемой поверхности подлокотника закрепляют мелкими обойными гвоздями подвернутый край мешковины. Откидывают мешковину и подкладывают под петлю шпагата конский волос или волокно растительного происхождения, например кокосовые нити, в таком количестве, чтобы образовалась крепкая подстилка вдоль шпагата, толщиной 6-7 см (рис. 69).

Рис. 69. Формирование валика

Далее подтягивают мешковину над образовавшимся валиком из набивочного материала, накрывают его и закрепляют подвернутые края мешковины гвоздями временно. В случае необходимости добавляют набивку и выравнивают поверхность валика подлокотника острыми концами пинцета. Теперь подтягивают мешковину на концы и углы валика, закрепляют ее края также временно гвоздями. Еще раз проверяется симметричность, плотность и ровность набивки валика и если все хорошо, то забивают гвозди до конца (рис. 70).

Рис. 70. Закрепление мешковины валика

Для того чтобы сохранить на долгое время форму валика, необходимо края его простегать с шагом стежка примерно 1,5 см, как показано на рис. 71. Бортик, полученный таким образом, должен быть ровным и тугим. При этом из-за стежков в середине валика образуется небольшая впадина, которую выравнивают, подкладывая тонкий слой конского волоса (рис. 71).

Рис. 71. Выравнивание валика волосом

Теперь на конский волос подготовленной поверхности валика накладывают «ватную подложку», соответствующую размеру и форме валика. Слой ваты накрывают куском покровной ткани, чтобы ее хватило на весь валик подлокотника. Временно закрепляют ткань однпм-двумя гвоздями посередине с каждой стороны валика. Окончательно, если необходимо, поправляют форму валика удалением или небольшим добавлением волоса под покровную ткань или между деревом подлокотника и валиком. Покровную ткань надрезают, аккуратно расправляют по углам и закрепляют гвоздями. Если работа по формированию валика получилась, то забивают гвозди до конца. Таким же образом изготавливают второй валик подлокотника.

Для окончательной отделки валиков подлокотников их обтягивают облицовочной тканью, которая должна быть натянута без перекосов и морщин, прикреплена к древесине подлокотника обойными гвоздями по краям. Край облицовки с обойными гвоздями закрывают декоративной тесьмой, обычно она наклеивается густым столярным клеем (рис. 72).

Рис. 72. Отделка валика

При реставрации мягкой спинки кресла или стула руководствуются обычными правилами, установившимися в обойных работах, и могут быть два варианта: первый — когда приходится полностью раскрывать мягкую часть спинки и проводить обойные работы заново, и второй — когда набивочный слой хорошо сохранился и его можно оставить, а заменить лишь внешнее покрытие, то есть сменить облицовочную ткань спинки. В подавляющем большинстве случаев старую обивку спинки кресла приходиться заменять одновременно с заменой облицовочной ткани сиденья и подлокотников.

Для удобства проведения обойных работ кресло надо положить на спинку и работать горизонтально. Кусок прочной и плотной ткани в качестве эластичного основания мягкой спинки закрепляют на внешней стороне спинки или на внутренней. Прибивают ткань временно одним-двумя гвоздями вдоль длинной стороны, начиная с середины и далее, примерно через 5 см. Натягивают ткань на другую (противоположную) сторону и прибивают так же. Аналогично натягивают и закрепляют внизу и вверху, потом забивают все гвозди до конца. Излишки ткани обрезают как можно ближе вдоль гвоздей. На ткань укладывают набивочный материал (рис. 73).

Рис. 73. Укладывание набивочного материала

Далее вырезают слой ватной подкладки по размеру мягкой спинки и накла­дывают его на сформированный валик (рис. 74).

Рис. 74. Формирование мягкой спинки

Потом кусок покровной ткани, чуть больше валика, закрепляют гвоздями по краям набивочных слоев к спинке. Убедившись в том, что обойные работы идут чисто, забивают гвозди окончательно.

В заключение натягивают и закрепляют облицовочную ткань и декоратив­ную тесьму (кайму) на спинку кресла. Закрепляют так же, как в других подоб­ных обойных работах (рис. 75).

Рис. 75. Отделка спинки облицовочной тканью и тесьмой

Иногда у реставрируемых кресел наружная сторона спинки покрыта тканью. В этом случае наружная сторона обтягивается облицовочной тканью и тесьмой так же, как ипередняя, но при этом можно отказаться от ватной подложки.

5. Сборка отреставрированной мебели

После проведения всех необходимых реставрационных мероприятий с отдельными элементами мебели и технологической выдержки приступают кее сборке. Сборка мебели проводится в два этапа. На первом этапе осуществляется предварительный монтаж, а на втором — окончательная сборка мебели. В ходе предварительной сборки отполированные детали следует собирать с большой осторожностью, чтобы не повредить глянец полировки. Следует проверить, все ли места соединений очищены от старого клея. Необходимо убедиться в правильности расположения всех деталей относительно друг друга. Все шиповые соединения, нагеля должны входить плотно. Если соединение при сборке будет иметь излишнюю свободу, то надо заменить шип или нагель, либо подготовить «вкладыш» из шпона или массива древесины, который создаст требуемую плотность. Подготавливают струбцины, прижимные ремни, фильтрующую бумагу и деревянные прокладки для плотной стяжки склеиваемой конструкции мебели.

Затем осуществляют окончательную сборку, при которой надо внимательно следить за тем, чтобы клей не попал на соседние участки.

Как показывает опыт, склейку конструктивных элементов лучше всего производить смесью хорошего столярного и осетрового клея при соотношении по весу 3 : 1. На подготовленные поверхности горячий клей наносится кистью, конструкция собирается и стягивается. При этом из мест соединения должны выступать излишки клея. Операции склейки производятся с возможно большей скоростью, чтобы клей не успел остыть и мог в жидком состоянии заполнить все свободное пространство в соединениях. Стянутую конструкцию следует пошевелить в соединениях и убедиться в том, что шиповые (нагельные) соединения дошли до упора. Выступивший клей подрезают скальпелем примерно через 30 минут, когда он застуденится. Окончательно клей можно убрать увлажненным марлевым тампоном после выполнения всех работ по сборке. Под давлением фиксирующих стяжек мебель выдерживается в течение 12 часов, после снятия давления — не менее суток. Затем на мебель устанавливают все декоративные детали, отреставрированные отдельно, фурнитуру, выдвижные элементы, навешивают дверцы и так далее.

Влага, попавшая из клея в древесину, распределяется по объему и постепенно испаряется. При этом происходит некоторая «усадка» клеевого слоя по объему. Чем тоньше клеевой слой, тем меньше «усадка» по абсолютной величине и тем выше прочность склеиваемого соединения.

В случае, когда конструкция мебели не подлежит разборке, а соединение конструктивного узла необходимо укрепить, целесообразно воспользоваться осетровым клеем 10%-й концентрации, нагретым до 50-60 градусов. Он способен проникать в тонкие щели, заполнять их и при высыхании укрепить конструкцию.

Традиционная технология склейки щитовых и нагельных соединений конструктивных узлов столярным, осетровым клеем, а также их смесью подтверждает свою долговечность и допускает при необходимости повторное использование.

C уважением, Елена Жилина.

Ориентировочная цена реставрации (прайс на 9 января 2021 г.)

Цена, тыс. руб.
Стул 5 — 20
Кресло 10 — 30
Диван 30 — 60
Стоимость, тыс. рубли
Стол 10 — 40
Буфет 30 — 80
Шкаф 30 — 80

Восстановление лакокрасочного покрытия

Отделка Руб./кв. метр
Вощение 500
Полировка 1500
Шеллак 2000
Золочение 3000
Отделка Руб./кв. дм
Патиниров. 50
Роспись 200
Маркетри 500
Мозаика 1000

Отослав нам заполненную форму c фотографиями, а также задав вопрос, вы получите полную информацию о предмете (что это, материал, возраст) стоимость работ по его восстановлению. Далее реставратор приедет на место, осмотрит его, определит окончательную цену реставрации.

Окончательная цена меняться не будет. Выезд бесплатно.

Реставрация столярно-мебельных изделий

«Забота о сохранении исторических памятников и других культурных ценностей — долг и обязанность граждан СССР» — так записано в ст. 68 Конституции Союза Советских Социалистических Республик.

Памятники истории и культуры — важнейшая часть духовного наследия советского народа. Они призваны служить «. целям развития науки, народного образования и культуры, формирования высокого чувства советского патриотизма, идейно-нравственного, интернационального и эстетического воспитания трудящихся» (Закон СССР «Об охране и использовании памятников истории и культуры», 1979 г.).

Памятники культуры, как и все живое, подвержены старению. Этот процесс неудержим, однако он может быть замедлен, приостановлен, памятник может быть возвращен к жизни. В этом и состоит задача реставрации. Реставрация — это укрепление и восстановление разрушенных, поврежденных или искаженных памятников истории и культуры с целью сохранения их исторического и художественного значения.

Деятельность по сохранению памятников началась в первые же годы Советской власти. Возрастающие с каждым годом объемы реставрационных работ показывают не только отношение партии и государства к культурному наследию страны, но и наглядно демонстрируют миролюбивую политику нашей страны: народ, оберегающий культурное наследие, не может стремиться к разрушительным войнам.

В принятых на XXVII съезде КПСС «Основных направлениях экономического и социального развития СССР на 1986-1990 годы и на период до 2000 года» подчеркивается связь между дальнейшим подъемом культуры населения и охраной памятников старины: «Повысить уровень образования и культуры населения, полнее удовлетворять его духовные запросы. Усилить патриотическое и интернациональное воспитание советских людей, особенно молодежи. Активнее вести работу по сохранению и приумножению национального культурного наследия, по сбережению памятников отечественной и мировой истории и культуры».

Мебель, являясь результатом творческой деятельности человека разных исторических эпох, представляет собой памятник материальной культуры общества, В ней отражены условия жизни, обычаи и вкусы людей, она характеризует уровень развития техники, дает нам сведения о материалах и методах производства в определенный исторический период в данной стране. Как ни в одном другом предмете или изделии прикладного искусства, в мебели находят применение разнообразные материалы и технологические приемы, а также жанры и техники не только самого прикладного искусства, но и других, так называемых «больших» видов искусства,

Живопись по фарфору и лаку, литье и чеканка по металлу, скульптура из кости и дерева, гобелен и тисненая кожа, драгоценные камни, панцирь черепахи, перламутр — все это гармонично сочетается в мебели, лучшие художественные образцы которой украшают музейные собрания и галереи мира.

Мы с интересом и удовольствием рассматриваем образцы старинной мебели в музеях, любим и ценим ее, потому что она красива и является важным документом своего времени. Однако то, что мы видим в музеях, — это лишь скромная частица богатого мебельного искусства прошлого. Коллекции подчас состоят из мебели, которая сохранилась случайно, благодаря счастливым обстоятельствам. То, что дошло до нас, нередко находится в плачевном состоянии. Возродить это богатство, сделать его всеобщим достоянием — задача мастеров-реставраторов.

Искусство реставрации мебели известно с давних пор. Еще в XVII и XVIII вв. известные мастера-мебельщики наряду с созданием новых изделий реставрировали старую мебель, нередко при этом переделывая ее в соответствии с требованиями моды своего времени. В те времена к мебели относились как к предметам чисто утилитарным или декоративным, в ней не видели памятника культуры и не стремились сохранить ее в первоначальном виде.

В XIX в. появились уже крупные фирмы, занимающиеся реставрацией старинной мебели. Это связано с развитием машинного производства мебели, кризисом ремесел, появлением на рынке дешевых, но грубоватых и несовершенных изделий, изготовленных машинным способом. Подлинная старинная мебель стала редкостью, ее начали ценить и реставрировать. Однако и в этот период при реставрации допускались трансформация и искажение мебели. При восстановлении мебели определенного стиля реставратор в случае утрат отдельных элементов восполнял их по своему вкусу и своим представлениям о данном стиле.

Во второй половине XIX в. появилось новое понимание задач реставрации: восстановление первоначального вида памятника на основе предварительного изучения произведений мебельного искусства соответствующего периода. Утраты стали восполнять путем копирования сохранившихся частей или аналогичных предметов. Однако в связи с широким распространением частного коллекционирования реставрация в этот период преследует в основном коммерческие цели, поэтому наряду с восстановлением подлинников существовали и их подделка и искажение. Частный реставратор стремился увеличить объем работы, сделать мебель как новую.

На рубеже XIX и XX вв. складываются основы научной реставрации музейных экспонатов, наиболее полно разработанные в отношении памятников архитектуры, монументальной и станковой живописи. Большой вклад в создание теории научной реставрации памятников культуры внесли советские архитекторы, художники и искусствоведы. Основные принципы этой теории закреплены Венецианской Хартией II Международного конгресса архитекторов и технических специалистов (1964 г.), а также в ряде решений международных организаций по охране и реставрации памятников (ЮНЕСКО и др.). Главный из этих принципов заключается в том, что реставрируемый памятник культуры рассматривается прежде всего как исторический документ, значение и ценность которого со временем только возрастают, поэтому его искажение или модификация недопустимы. Реставрационные действия должны быть направлены главным образом на укрепление, консервацию памятника.

Что касается мебели, то теоретические основы ее научной реставрации в настоящее время находятся в стадии разработки. Практическая реставрация базируется главным образом на традиционных методах и приемах. Как и во второй половине XIX в., целью большинства реставраций является восстановление объектов как памятников мебельного искусства. При этом с целью «улучшения» экспозиционного вида предмета нередко практикуется его поновление, что порой отрицательно сказывается на его состоянии.

В последние годы во многих странах отмечается повышенный интерес к истории культуры, проблемам охраны и реставрации произведений искусства, в том числе декоративно-прикладного и, в частности, мебели. Эта тенденция особенно характерна для нашей страны, где сохранение памятников культуры стало всенародным делом. Повсеместно возрождаются историко-архитектурные памятники, разрушенные войной, восстанавливаются старые и создаются новые мемориальные музеи выдающихся людей нашей Родины — писателей, художников, общественных деятелей, ученых. Интерьеры этих музеев должна заполнить мебель, которая также нуждается в реставрации.

Однако профессия реставратора-мебельщика у нас пока еще очень редкая. Таких специалистов не готовит ни одно учебное заведение. Ими становятся иногда выпускники средних профессионально-технических училищ, приобретающие специальность столяра по производству художественной мебели, а также некоторые выпускники Московского высшего художественно-промышленного училища (бывш. Строгановское), прошедшие двухгодичный курс обучения на отделении подготовки мастеровисполнителей при кафедре проектирования мебели. Попадая в реставрационные мастерские, они постепенно под руководством старых мастеров приобретают необходимые знания и опыт, совершенствуют свое мастерство и лишь спустя годы становятся реставраторами-профессионалами.

Овладеть искусством реставрации мебели непросто. Оно требует от мастера-исполнителя высокой культуры, определенной художественной подготовки, обширных знаний в области истории мебельного искусства и технологии, совершенного владения техникой обработки разнообразных материалов, применяемых в мебели.

Проблемы реставрации мебели не нашли пока должного освещения в специальной литературе. Книг, посвященных теории и практике реставрации мебели, очень мало. Среди известных публикаций наибольший интерес представляет книга Д. Алкуфа «Реставрация мебели» (1979 г.) (на французском языке), в которой освещаются как технологические, так и теоретические вопросы реставрации художественной мебели. Можно также отметить изданные за рубежом практические руководства для реставраторов-любителей: К. Девиса и Т. Хенвея «Реставрация мебели» (на английском языке) и Е. Медковой и А. Бохмановой «Старинная мебель (исправление и восстановление)» (1985 г.) –на чешском языке. Все эти книги были у нас в продаже и их можно найти в библиотеках.

Настоящее издание — первое в Советском Союзе пособие по реставрации мебели, посвященное главным образом технологическим и в некоторой степени методическим вопросам, написано на основе обобщения практического опыта отечественных и зарубежных реставраторов.

Книга адресована прежде всего учащимся профессионально-технических училищ, приобретающим специальность столяра по изготовлению художественной мебели. Она должна расширить их кругозор и возбудить интерес к специальности реставратора. В книге на конкретных примерах показаны технические приемы реставрации с описанием применяемых материалов, инструментов оборудования.

Книга может быть полезной и для умельцев — любителей столярного ремесла. Некоторые сведения, касающиеся принципов научной реставрации мебели, применяемых материалов, методов консервации и ухода за мебелью, могут быть полезны реставраторам-профессионалам, а также хранителям и владельцам антикварной мебели.

ОСНОВЫ НАУЧНОЙ РЕСТАВРАЦИИ СТОЛЯРНО-МЕБЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Современная научная реставрация — это целый комплекс мероприятий, направленных на сохранение и передачу будущим поколениям культурного наследия.

В соответствии с положениями закона СССР «Об охране и использовании памятников истории и культуры» (1979 г.) все реставрационные работы производятся специализированными научно-реставрационными организациями или организациями, имеющими в своем составе высококвалифицированных реставраторов, с разрешения и под контролем органов охраны памятников.

Проведению реставрационных работ предшествует исследование памятника культуры, его атрибуция, выявление степени сохранности и степени искажения предшествующими реставрациями, установление первоначального вида. В результате исследования определяют объем и методы реставрационных работ, разрабатывают методику их выполнения.

Под методом реставрации понимают способ и образ действий реставратора, под методикой — последовательность и приемы выполнения отдельных операций.

В настоящее время существуют два основных метода реставрации памятников истории и культуры: консервация и реконструкция.

Консервация- совокупность научно обоснованных мер, направленных на приостановление процесса разрушения памятника, укрепление и поддержание памятника в дошедшем до нашего времени виде. В отношении мебели такими мерами являются очистка предмета от загрязнений, дезинфекция, общее и местное укрепление предмета (шиповых соединений, отставшей облицовки, декоративных элементов и т.д.); защита от дальнейшего воздействия внешней среды.

Реконструкция-воссоздание памятников прошлого по сохранившимся их остаткам, изображениям или описаниям. В процессе реставрации мебели могут воссоздаваться заново различные части предмета, в сильной степени разрушенные или утраченные: отдельные конструктивные детали или их части, фрагменты облицовки, декора (резьбы, мозаики, накладных украшений из металла и т.п.), а также отделочные покрытия. Задача реставрационной реконструкции — воспроизведение с максимальной точностью первоначального облика как отдельных элементов, так и предмета в целом.

Объем реконструкционных работ зависит от состояния памятника, его исторической и художественной ценности, а также от его дальнейшего назначения и характера экспозиции. В некоторых случаях он может быть полностью воссоздан заново. Так, при реставрации дворцовмузеев под Ленинградом (Павловск, Петродворец и др.) были воссозданы заново многие детали убранства интерьеров и образцы мебели по сохранившимся чертежам и путем копирования уцелевших. Однако даже прекрасно выполненная копия старинной мебели, представляющая художественную ценность и выполняющая свою воспитательную функцию, не является памятником мебельного искусства.

Именно сохранение подлинности реставрируемого объекта, его исторической ценности как документа своей эпохи (которая со временем только возрастает) является основной задачей реставрации. Это положение подчеркивается в трудах основоположников русской и советской школ научной реставрации, а также нашло отражение в рекомендациях ЮНЕСКО в форме тезиса о предпочтительности консервации. Консервация обязательна, все прочие реставрационные действия вторичны и допустимы только при явной необходимости. Это в полной мере относится и к реставрации мебели.

Метод консервации может быть единственно возможным, когда реставрируемая мебель, например, являясь музейным экспонатом, хорошо сохранилась, не имеет существенных утрат или представляет собой памятник из далеких эпох (археологическая мебель), а также уникальное произведение декоративно-прикладного искусства, даже если сохранился лишь фрагмент памятника. Однако в большинстве случаев на реставрацию поступает мебель сильно разрушенная, имеющая утраты и искажения в результате предшествующей реставрации или ремонта. Предназначенная для экспозиции в интерьере вместе с другими предметами, характеризующими определенную историческую эпоху, или в качестве произведения декоративно-прикладного искусства такая мебель требует целостной реставрации, восполнения утрат, т. е. реконструкции. Еще в большей степени реконструкция необходима с целью упрочнения мебели, предназначенной для использования по прямому назначению в домашних условиях (частная коллекция), в представительских организациях (посольствах и др.), а также в музейных экспозициях, где она выполняет и утилитарную функцию. Если число и объем восполнений, произведенных по аналогии, невелики, если они произведены тактично, не рассчитаны на подделку, относятся к утилитарно необходимым, если подлинность предмета сохраняется, то такая реставрационная реконструкция допускается.

В процессе реставрации мебели следует руководствоваться правилами, приведенными ниже.

1. Сохранять максимум старых, подлинных элементов в изделии. Необходимо стремиться сохранить и использовать все части мебели, которые еще могут служить (древесину, облицовку, настилочные материалы и др.), и вводить как можно меньше новых элементов. Так, не следует заменять массивную древесину, если только она не слишком поражена червоточиной. Частично разрушенные брусковые элементы лучше нарастить, даже если это будет заметно, чем делать новые. Шпон следует заменять лишь в том случае, если он сильно поврежден: растрескался, истончен в результате циклевания при предыдущей реставрации. Для сохранения прочности изделия допускается изготовлять новые элементы каркаса, которые не будут видны при экспозиции. В этом случае части старых деталей, если древесина еще достаточно прочная, используют для ремонта видимых частей мебели.

2. Избегать радикальных, необратимых действий. Принцип обратимости — главный в реставрации. Все действия, которые производит реставратор, должны иметь обратимый характер (консервация, ремонт, восполнение утрат), чтобы в будущем при более совершенных методах, в случае необходимости, могла быть возможной новая реставрация.

Не допускается применять недостаточно проверенные новые (в особенности синтетические) материалы и технологии, которые наносят или могут нанести в дальнейшем непоправимый вред реставрируемому изделию. Имеются в виду необратимые пропитки, применяемые для обработки древесины, поврежденной червоточиной, клеи, растворители, отделочные материалы и др.

Не следует без особой необходимости разбирать изделие для ремонта отдельных его частей, особенно облицованную мебель. Хрупкая облицовка может пострадать при разборке, кроме того, не исключено искажение первоначального вида предмета.

При реставрации резной мебели с позолотой нередко старый левкас и позолоту удаляют полностью, независимо от степени сохранности объекта. В то же время общеизвестно, что в большинстве случаев грунт резьбы XVIII в. На мебели и других изделиях тонко проработан резцом, либо чеканен, либо гравирован. Уничтожая авторский грунт и позолоту XVIII в., мы тем самым искажаем памятник. Произведенная заново обработка поверхности рукой мастера нашего времени не сохраняет почерк эпохи. Вещь теряет подлинность.

3. Уважать естественное старение, «патину времени». Если о принадлежности реставрируемого предмета мебели тому или иному историческому периоду мы судим по форме изделия, характеру декора, особенностям конструкции и применяемым материалам, то о том, что это подлинная вещь, а не подделка, нам говорят состояние древесины, металлических деталей, позолоты и др., наличие неизбежного налета — патины, которую оставляет время.

Если первоначально деревянная поверхность мебели имеет живой и яркий цвет, что можно установить по сохранившемуся цвету древесины внутри изделия или под украшениями из бронзы, то со временем древесина неизбежно стареет. Даже если ее поверхность была защищена прозрачным покрытием, под действием света и воздуха цвет древесины меняется, становится более темным и глухим.

Если изделие полировалось шеллачной политурой, которая придает поверхности шелковистый блеск и выявляет глубину и переливчатость волокон древесины, то с годами эта глубина усиливается. Поверхность с благородной патиной отличается прозрачностью, мягкостью и глубиной тона, обычно немного более темного, чем первоначальный цвет древесины. Время оставляет свой след и на металле: бронза и латунь темнеют, становятся более тусклыми, на позолоте остаются потертости, царапины.

Необходимо бережно относиться к естественному старению, которое является свидетелем жизни и истории предмета. Всякое вмешательство современных средств в предмет должно быть минимальным и не должно искажать ни его материальные данные, ни эстетический облик.

4. Не устранять следы реставрации, сделанной в старину. Бережное отношение к мебели как историческому памятнику должно удерживать реставратора от исправления во что бы то ни стало того, что было сделано при ремонте мебели в старину.

Иногда поступающая на реставрацию мебель кажется модифицированной, реставраторам хочется восстановить ее первоначальный вид: реконструировать то, что было отнято, или убрать то, что кажется добавленным. Однако если и были трансформации в форме изделия или его декоре, то они порой так же старинны, как и мебель. В старину мебель нередко переделывали. Эти переделки свидетельствуют об изменении вкусов и требований к мебели в разные исторические периоды. Ликвидируя эти трансформации, можно потерять следы истории мебели, не будучи в полной уверенности, что при этом возвращается ее первоначальный облик.

5. Восполнение утрат производить только при наличии достаточно достоверной информации. Когда часть конструкции или декоративных элементов изделия утрачена, возникает проблема ее восстановления. Сохранившиеся идентичные или симметричные элементы используют в качестве модели и дублируют. Так же поступают в том случае, когда отсутствующая часть сохранилась на другом изделии, входящем в тот же гарнитур (при реставрации стульев, например), или на другом известном экземпляре (когда мебель заведомо повторяли). При этом по возможности применяют те же материалы, что и в оригинале.

Если исчезнувший элемент является уникальным и аналогов такой мебели нет, его воссоздание требует особого внимания и осторожности. Если речь идет о существенной части изделия, влияющей на ее конструкцию и внешний вид (верхняя часть спинки стула, например), реконструкция необходима. В этом случае в качестве аналогов используют другие изделия, идентичные по времени и стилю исполнения, а также чертежи, рисунки, фотографии и другой иллюстративный материал.

Если отсутствуют аналоги декоративных элементов, их не восстанавливают ни в том случае, когда недостающие части настолько незначительны, что не портят общего вида изделия, ни в том случае, когда, наоборот, восстановление их будет требовать слишком значительных дополнений. В каждом конкретном случае необходимо искать оптимальное решение, общая схема здесь непригодна.

6. Не стараться сделать реставрацию незаметной. Многие хорошие реставраторы считают делом чести скрыть реставрацию, сделать ее незаметной, полагая, что реставрированная мебель теряет свою ценность. Они иногда проделывают дополнительную дорогостоящую и бесполезную работу, стараясь замаскировать реставрацию: имитируют червоточину, трещинки на шпоне, загрязнения или потертости на позолоте и отделочном покрытии, подделывая новые элементы под старые.

Не следует, конечно, по отношению к мебели применять принципы реставрации археологических памятников, согласно которым реставрированные (новые) части должны быть вполне отчетливо выявлены. В мебели они должны как бы растворяться в оставшихся частях. Нужно добиваться того, чтобы реставрация не была шокирующей, очень бросающейся в глаза, она должна быть незаметной издали, оставляя изделие цельным и гармоничным. В то же время для специалиста, изучающего старинную мебель, разница в старых, подлинных элементах и дополнениях должна быть очевидной. Для этого вполне достаточно при подгонке цветового тона сделать незначительное отличие между старыми и новыми частями изделия.

7. Не пытаться улучшить мебель. Реставрацию иногда отождествляют с ремонтом, при котором преследуется цель восстановить главным образом утилитарную функцию мебели и допускается своевольное обращение с ней. Музейная мебель не подвергается искажениям, но мебель из частных собраний, иногда под влиянием заказчика, нередко переделывают, трансформируют, чтобы сделать ее более гармоничной, более практичной или привлекательной. Такой подход к реставрации существовал в XIX в,, когда мебель средних веков и Ренессанса была значительно искажена. Нельзя допускать повторения ошибок прошлого в отношении мебели более позднего времени, особенно предметов, представляющих историческую или художественную ценность.

8. Не принимать поспешных, необдуманных решений. Прежде чем начать реставрацию, необходимо тщательно продумать весь процесс и составить план работы, определить методы и приемы выполнения каждого этапа. Если возникают сомнения или не хватает опыта для решения какой-либо задачи, необходимо консультироваться у опытных мастеров, музейных работников, искусствоведов. Наконец, у нас есть научные организации, такие, как Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря и Всесоюзный научно-исследовательский институт реставрации, которые помогут решить любой вопрос.

Как правило, проект реставрации, предложенный реставратором-исполнителем, должен рассматриваться и утверждаться реставрационным советом, в состав которого входят музейные хранители, научные сотрудники, реставраторы. Совет может внести пожелания и дополнения в план реставрации. Такая практика исключает ошибки при реставрации, повышает ответственность исполнителя и в то же время позволяет реставратору проявлять инициативу, накапливать опыт.

9. Сохранять всю информацию о реставрируемой мебели. Принимая на реставрацию мебель, реставратор должен собрать все имеющиеся сведения по истории памятника, условиям его хранения, предшествовавшим реставрациям и т, д. Если на самом изделии имеются какие-либо этикетки, маркировки или другие знаки, их необходимо сохранить.

Реставрация может многое открыть в мебели: ее изготовителя, автора, историю. Все эти сведения необходимо сохранить. В процессе реставрации должны быть зафиксированы все действия, выполняемые реставратором с подробным описанием применяемых материалов, инструментов, методов и сроков выполнения той или иной операции. Все данные вносятся в типовой «Паспорт реставрации памятника истории и культуры», который является важным документом для последующего изучения памятника.

МАТЕРИАЛЫ

1. ДРЕВЕСИНА

Одно из основных правил реставрации мебели — применение тех же (или близких им по свойствам) материалов, которые использовались при изготовлении данного предмета. Это прежде всего относится к древесине. Реставратору необходимо хорошо знать породы древесины, их свойства, уметь определять породу по внешнему виду — будь то старая древесина или новая. Он должен подобрать нужный материал не только по породе, но и по качеству.

Для реставрации желательно применять старую, выдержанную древесину. В старину древесину для мебели сушили в естественных условиях: после окорки бревна держали несколько месяцев под навесом на улице, затем распиливали на доски и бруски и выдерживали в неотапливаемом помещении иногда в течение нескольких лет и только потом переносили в мастерскую, где они шли в употребление. Нередко материал передавался по наследству от деда к внуку. Постепенная сушка и длительная выдержка древесины обеспечивали ее высокое качество, отсутствие трещин, внутренних напряжений и деформаций.

Для ремонта или восполнения утрат элементов из массивной древесины используют, как правило, материал, бывший в употреблении: доски и бруски из сосны, дуба, березы и др., которые можно найти, например, при сносе старых деревянных домов; части старой, не представляющей ценности мебели; обломки других деревянных предметов, особенно из древесины ценных пород. Реставратор должен приучить себя собирать и хранить все остатки от реставрируемой мебели, которые могут пригодиться ему в дальнейшем.

При необходимости применения новой древесины ее высушивают постепенно, в естественных условиях. Она не должна иметь пороков в виде трещин или коробления. Особую проблему представляет замена старой облицовки. В XVIII-XIX вв. для облицовки использовали пиленый шпон толщиной 1.5. 3 мм. В XVIII в. его получали распиливанием вертикально поставленного бревна или бруса на тонкие пластинки вручную пилой, напоминающей лучковую. В XIX в. для этой цели применяли специальные ленточнопильные станки. В настоящее время шпон получают строганием или лущением. Древесину предварительно пропаривают или проваривают, чтобы резание было более легким. При этом цвет ее меняется — становится более темным. Толщина строганого шпона (который преимущественно используется) — 0,6. 1 мм, причем строганый шпон ценных пород имеет толщину 0,6. 0,8 мм, т. е. значительно тоньше старого пиленого шпона.

Обычно реставраторы, используя строганый шпон для ремонта старой облицовки, склеивают его в несколько слоев или наклеивают на лущеный шпон для компенсации разницы в толщине. В некоторых случаях, если для восполнения утрат требуются пластинки шпона небольших размеров, их выпиливают вручную из массива нужной породы, как это делали в старину. Иногда для ремонта особо ответственных фасадных поверхностей используют старую облицовку, взятую с другого места (задней или внутренней части изделия), а на это место наклеивают новый шпон. Однако это является значительным вмешательством в исторический памятник и такой прием должен быть тщательно обдуман и обоснован.

В мебели XVIII и XIX вв. для облицовывания и мозаичных наборов нередко применяли привозную древесину экзотических пород (красное дерево из Африки и Южной Америки, розовое — из Южной Америки и Индии, бразильское фиалковое дерево, южно-американский палисандр и др.).

Найти древесину нужной породы с подходящей текстурой и цветом – задача трудная и не всегда разрешимая. Иноземные, а также отечественные ценные породы, такие, как клен «птичий глаз», карельская береза, наплывы тополя, ореха, березы, применявшиеся ранее для изготовления мебели в виде массива или пиленого шпона, теперь стали большой редкостью, поэтому приходится прибегать к их имитации. При имитации одной породы под другую необходимо подбирать древесину, близкую к имитируемой не только по внешним признакам (текстуре, цвету), но и главным образом по таким свойствам, как плотность, степень усушки, склонность к растрескиванию и короблению.

Основные породы, необходимые реставратору мебели, и их краткая характеристика приведены ниже.

Сосна. Цвет заболони желтовато-белый, ядра — красноватобурый; древесина средней плотности, твердости и прочности, среднеусыхающая; обрабатывается легко, склеивается удовлетворительно, окрашивается и отделывается плохо; используется для ремонта элементов из массива.

Ель. Цвет желтоватый или розовато-белый; древесина легкая, мягкая, малоусыхающая, легко загнивает; обрабатывается легко, хорошо склеивается, плохо окрашивается и отделывается; используется для ремонта задних стенок, ящиков и других деталей из массива.

Твердые лиственные породы

Дуб. Цвет заболони желтовато-белый, ядра — от светло- до темнобурого; текстура выразительная благодаря крупным сосудам и сердцевинным лучам; древесина плотная, прочная, среднеусыхающая; при сушке мало коробится и растрескивается; со временем древесина становится более темной, более мягкой и хрупкой; обрабатывается хорошо, склеивается удовлетворительно; хорошо поддается крашению протравами и отделке мастиками; используется главным образом для ремонта и замены элементов из массива (точеных деталей, резных), а также в мозаичных наборах в виде шпона.

Ясень. Цвет заболони белый с розоватым или желтоватым оттенком, ядра — светло-бурый; древесина по текстуре и физико-механическим свойствам близка к дубу, но ввиду отсутствия дубильных веществ легко загнивает; используется там же, где и дуб, иногда заменяет его.

Орех грецкий. Цвет серый с различными оттенками, текстура яркая, выразительная с разнообразным рисунком; древесина среднеусыхающая, формоустойчивая, с высокими физико-механическими свойствами; обрабатывается, склеивается и отделывается хорошо. Используется в виде массива и шпона.

Бук. Цвет белый с желтоватым или красноватым оттенком, ложное ядро — красновато-бурое; древесина по плотности, прочности и твердости близка к дубу, но подвержена загниванию, короблению и растрескиванию при сушке; в старой мебели нередко поражена червоточиной. Хорошо обрабатывается, окрашивается и отделывается; используется в виде массива и шпона; имитирует орех, красное и розовое дерево.

Клен. Цвет древесины белый или слегка красновато-желтый; древесина плотная, прочная, среднеусыхающая, мало подвержена короблению, но легко загнивает и поражается червоточиной. Хорошо обрабатывается, склеивается, окрашивается и отделывается (полируется). Используется для ремонта элементов из массива, накладной резьбы. В виде шпона используется клен «птичий глаз» — для реставрации облицовки и наборного декора.

Груша. Цвет розовато-бурый. Древесина плотная, прочная и твердая, сильно усыхает, но не коробится и не растрескивается. Хорошо обрабатывается, склеивается, окрашивается и отделывается. Применяется для восполнения утрат элементов из массива, накладной резьбы, элементов облицовки, маркетри, интарсии (имитируя черное дерево).

Мягкие лиственные породы

Береза. Цвет белый с красноватым или желтоватым оттенком; древесинаоднородная по строению, прочная, средней плотности и твердости, сильноусыхающая; подвержена растрескиванию и короблению; легко загнивает и поражается червоточиной. Хорошо обрабатывается, склеивается, окрашивается и полируется. Используется в виде массива — для укрепления и замены брусковых элементов, накладной резьбы и в виде шпона (чаще всего древесина капов, надкорневая свилеватая и карельской березы) — для реставрации облицовки. Может имитировать красное дерево, серый клен, орех.

Липа. Цвет белый; древесина легкая, мягкая, однородного строения, сильноусыхающая, но формоустойчивая, не растрескивается: легко загнивает и поражается червоточиной. Хорошо режется и склеивается; окрашивается и полируется удовлетворительно. Используется для восполнения утрат рельефной, ажурной и скульптурной резьбы; ремонта доньев ящиков и задних поликов.

Тополь. Цвет заболони — белый, ядра — светло-бурый или желтовато-бурый; древесина мягкая, легкая, мало стойкая против гниения, с невысокими физико-механическими свойствами; малоусыхающая, формоустойчивая. Из многих разновидностей тополя наиболее ценной является древесина тополя серебристого, а также наплывов, применявшаяся в прошлом для облицовывания в виде шпона. Хорошо обрабатывается, склеивается и отделывается.

Осина. Цвет белый, иногда с легким зеленоватым оттенком; древесина мягкая, легкая, склонная к загниванию; среднеусыхающая, достаточно формоустойчивая; хорошо обрабатывается и склеивается. Используется в виде массива для ремонта элементов каркасов, основы под облицовывание, для мелкой резьбы.

Ольха. Цвет красновато-бурый; древесина легкая, мягкая, среднеусыхающая, склонна к короблению при сушке. Хорошо режется, склеивается, окрашивается и полируется. Может использоваться для имитации ореха, красного и черного дерева в мозаичных наборах.

Красное дерево. Наиболее распространенной является древесина махагони (Южная Америка) красного цвета с различными оттенками; обладает высокими физико-механическими свойствами, формоустойчива, хорошо поддается обработке и особенно полированию. Используется в виде массива для ремонта и замены элементов каркасов, а также в виде шпона для замены облицовки, утрат в мозаичных наборах.

Палисандр. Наиболее часто встречается темно-красный, пурпурнокоричневый, темно-коричневый, шоколадный с фиолетовым оттенком; текстура с ярко выраженными темными полосами; древесина плотная, тяжелая, формоустойчивая; хорошо поддается отделке и полированию. Используется главным образом в виде шпона при реставрации мозаичных наборов.

Розовое дерево. Древесина желтовато-бурого или розовато-бурого цвета с коричневыми полосами и разводами; по физико-мехакическим свойствам близка к древесине ореха; хорошо обрабатывается и отделывается. Используется главным образом как облицовочный материал, в мозаичных наборах. Относится к редким материалам, имитируется светлым анатолийским (американским) орехом.

Черное эбеновое дерево. Цвет черный (ядро); древесина плотная, прочная, обрабатывается с трудом, хорошо полируется без применения отделочных материалов. Используется в мозаичных наборах.

2. КЛЕИ

В реставрации мебели применяют в основном натуральные клеи животного происхождения: костный, мездровый, рыбий, казеиновый. В некоторых случаях допускается применять дисперсию ПВА.

Клей костный (ГОСТ 2067-80) выпускается гранулированным и в плитках. В зависимости от сорта может быть от желтовато-коричневого до темно-коричневого цвета (светлый клей более качественный).

Для приготовления рабочего раствора плиточный клей дробят на мелкие кусочки. Затем гранулированный или раздробленный плиточный клей заливают холодной водой в соотношении 1:1 по массе и оставляют для разбухания (на 3. 4 ч — гранулированный и на 6. 8 ч — плиточный). После разбухания клей разогревают в клеянке на водяной бане. Температура воды не должна превышать 80°С. Разогревать клей на открытом огне без водяной бани не рекомендуется, так как при этом он теряет свои клеящие свойства.

При большой пенистости прокипятить раствор в течение 2. 3 мин и удалить пену.

Приготовлять клей рекомендуется в количествах, необходимых на 1. 2 дня. Повторное разогревание клея резко снижает его клеящие качества. Клей применяют при температуре не менее 50°С. При этом он должен стекать с кисти ровной непрерывной струйкой. Если клей капает, то он жидкий, если застывает на лету и падает сгустками — густой. Густой клей разбавляют горячей кипяченой водой.

Клей мездровый (ГОСТ 3252-80) выпускается в виде плиток, дробленый и в чешуйках. Для приготовления рабочего раствора раздробленные плитки или чешуйки замачивают водой в соотношении 1:2 или 1:3 по массе и после 12-часового набухания разогревают на водяной бане, помешивая клей до получения однородного раствора. Мездровый клей отличается от костного более высокой клеящей способностью и светлой окраской. В то же время он обладает высокой вязкостью, которая может вызвать разрыв древесины по волокнам после склеивания. Целесообразно применять смесь мездрового клея с костным (последний в чистом виде обладает хрупкостью). Для склеивания твердых и ценных пород древесины рекомендуется применять мездровый клей, в который добавлено 20. 40% костного, а для склеивания мягких пород-костный, в который добавлено 20. 40% мездрового клея. Смешивают клеи после того, как они разбухнут и станут однородными. В клей следует вводить антисептик. В качестве антисептиков обычно применяют пентахлорфенолят натрия в виде водного раствора, который добавляют в клей в количестве 3% от массы сухого клея, или препарат «Этоний», вводимый в виде порошка в количестве 2% от массы сухого клея.

Рыбий (осетровый) клей, получаемый из плавательных пузырей и плавников рыб осетровых пород, является лучшим по качеству, но дорогим и дефицитным материалом. Его применяют при особо ответственных работах: реставрации уникальной мебели, восстановлении маркетри, инкрустации, мозаики Буля, золочении, реставрации росписей.

Клей выпускают в виде полупрозрачных эластичных чешуек. Предварительно из него готовят желатин. Чешуйки помещают в клеянку и заливают холодной водой так, чтобы вода полностью их покрыла. Через 5. 6 ч разбухший клей разминают руками до получения кашеобразной массы, затем помещают на водяную баню. В расплавленный клей вводят антисептик, клеевой раствор тщательно перемешивают и фильтруют через марлю. Затем выливают клей в широкую плоскую металлическую форму, на дно которой положена целлофановая пленка (для предотвращения прилипания клея), Клей высушивают и получают тонкую полупрозрачную пленку желатина, которая может храниться длительное время. По мере надобности из желатина готовят клей нужной концентрации (обычно 15. 20%-ный) путем растворения его в горячей воде на водяной бане.

Клей применяют при температуре 20°С — в этом его основное преимущество перед костным и мездровым клеями, которые нуждаются в подогреве. Кроме того, благодаря эластичности он хорошо склеивает разнородные по жесткости материалы, например древесину и кость, древесину и металлы и др. Недостаток клея, как и всех глютиновых клеев, — низкая водостойкость, что в условиях повышенной влажности приводит к разрушению клеевых соединений.

Клей казеиновый (ГОСТ 3056-80) выпускается-в виде порошка, в состав которого входят: казеин, гашеная известь, фтористый натрий, медный купорос и керосин. Рабочий раствор клея приготовляют путем смешивания порошка с водой в соотношении от 1:1 до 1:2 (в зависимости от породы древесины и вида склеивания). Количество клея должно быть рассчитано на работу в течение 3. 4 ч — срок жизнеспособности клея. При приготовлении клей тщательно размешивают так, чтобы не было комков, дают ему отстояться в течение 10. 15 мин, после чего с его поверхности снимают образовавшуюся пенку. Загустевший клей, потерявший способность стекать с кисти, к дальнейшему употреблению не пригоден. Разбавлять клеевой раствор для снижения его вязкости не допускается.

По сравнению с глютиновыми клеями казеиновый дает более прочное склеивание. Он экономичнее и проще в приготовлении и применении, но обладает большой объемной усадкой, хрупкостью, кроме того, он может изменить цвет древесины, содержащей танниды (дуба, бука, ореха, клена, груши, красного дерева). Поэтому после склеивания все подтеки необходимо немедленно удалить.

Поливинилацетатная дисперсия (ГОСТ 18992-80) представляет собой вязкую белую однородную жидкость, являющуюся продуктом полимеризации винилацетата в водной среде в присутствии эмульгатора и инициатора реакции полимеризации. Она готова к употреблению, обладает практически неограниченной жизнеспособностью, нетоксична, отличается эластичностью и стабильностью клеевого шва, свето- и грибостойкостью. Поливинилацетатные клеи неводостойки, растворяются бутилацетатом, перхлорэтиленом и другими растворителями, т. е. не являются полностью необратимыми. Это служит основанием для применения их в реставрационных работах.

ПВАД хорошо склеивает пористую древесину (ясень, дуб, красное дерево, орех), древесину хвойных и мягких лиственных пород и значительно хуже плотную древесину (бук, грушу, клен), а также древесину, содержащую эфирные масла (палисандр, розовое, фиалковое дерево, лимон).

Клей неконтактен, он не сразу схватывается, поэтому в процессе склеивания необходимо приложить значительное давление, величина которого зависит от формы детали, древесной породы, состояния склеиваемой поверхности, температуры в помещении и других факторов.

На процесс склеивания (полимеризацию) могут оказывать влияние кислотные красители и протравы, применяемые для крашения шпона, поэтому ПВАД не следует применять для облицовывания и мозаичных работ. Его используют в основном для ремонта шиповых соединений, склеивания брусковых элементов, упрочнения (с древесными опилками) мест при повторной постановке шурупов, футорок.

Некоторые реставраторы применяют синтетические смоляные клеи, в частности клеи на основе эпоксидной смолы, которые обладают хорошей адгезией к различным материалам и высокой прочностью. Их используют при реставрации инкрустации, мозаики Буля. Однако при этом нарушается принцип обратимости. Кроме того, со временем, как многие синтетические полимерные материалы, эти клеи теряют эластичность, что может привести не только к отклеиванию элементов мозаики, но и к короблению и растрескиванию основы, т. е. к нанесению памятнику культуры значительного ущерба.

3. ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Отделочные материалы, применяемые при реставрации мебели, можно разделить на следующие группы:

материалы для подготовительных операций поверхности к отделке — отбеливатели, красители, порозаполнители, грунтовки, замазки, шпатлевки;

основные материалы для создания отделочного покрытия — лаки, политуры, мастики, краски;

вспомогательные материалы — шлифовальные шкурки, пасты и др.;

декоративные отделочные материалы: применяемые в мозаичных наборах -пластинки цветных металлов, кости, рога, панциря черепахи и др.; фольга, бронзовая пудра — при золочении, бронзировании и др.

Для отбеливания древесины после удаления старого покрытия, если это необходимо, или при подгонке цвета новой древесины используют перекись водорода, щавелевую кислоту, хлорную известь, перекись титана и др.

Перекись водорода применяют в виде 30%-ного раствора. Для ускорения процесса отбеливания поверхность предварительно обрабатывают 10%-ным раствором нашатырного спирта. Можно использовать также смесь из 20%-ного раствора перекиси водорода и 20%-ного раствора аммиака в соотношении 10:1 (для отбеливания шпона ясеня и березы).

Таблица 1. Рекомедуемые материалы для приготовления протравного крашения древесины

Щавелевую кислоту применяют в виде 10%-ного раствора совместно с 20%-ным раствором гидросульфита натрия. Смешивают растворы на отбеливаемой поверхности, нанося сначала первый, затем второй раствор. Наносят их дважды, выдерживают в течение 3. 5 мин и промывают поверхность водой. Поверхность стабилизируется в течение 2. 4 ч.

Для подгонки цвета вновь изготовленных деталей применяют светопрочные анилиновые красители (водо- и спирторастворимые) и протравы, а также отвары чая и кофе, акварельные краски и др.

Водорастворимые красители для дерева, выпускаемые под номерами (от 1 до 17) в виде порошков, используют путем растворения в горячей кипяченой воде (концентрация растворов \. У/о). После того как подобран нужный цвет, который определяют с помощью контрольных выкрасок, в раствор добавляют 1. 3% аммиака.

Слирторастворимые красители применяют в виде 0,5. 1 %-ных растворов в этиловом спирте или растворителя^ № 646, 647. Их используют главным образом для подкрашивания лаков и политуры.

Протравы — медный и железный купорос, двухромовокислый калий, марганцовокислый калий и др. — применяют для имитации таких редких пород древесины, как черное дерево, серый клен, атласное дерево и др. Так, например, для имитации черного дерева древесину бука, груши или граба обрабатывают раствором железного купороса или уксусно-кислого железа. Для имитации серого клена древесину березы обрабатывают сначала 5%-ным раствором пирогалловой кислоты, а затем 4%-ным раствором железного купороса. Рекомендуемые составы для протравного крашения древесины приведены в таблице.

Грунтовки применяют для проклеивания древесины и обеспечения лучшей адгезии последующих слоев при полировании шеллачной политурой. Чаще всего для этого используют шеллачный лак, светлые нитроцеллюлозные лаки, а также натуральную олифу. Для грунтования поверхностей под масляные и эмалевые покрытия используют олифу или клеевые растворы.

При отделке крупнопористой древесины (орех, дуб, ясень) используют порозаполнители, которые представляют собой суспензии наполнителей и пигментов в растворах смол и высыхающих масел с добавкой сиккативов (веществ, ускоряющих высыхание масел). Такая суспензия должна обладать стабильностью, т. е. не расслаиваться при употреблении, легко растираться по поверхности древесины и заполнять ее поры. Излишки порозаполнителя должны легко удаляться с поверхности. При высыхании порозаполнитель должен давать возможно меньшую усадку.

Примерный состав такого порозаполнителя следующий (в частях по массе):

Олифа натуральная 35,0
Уайт-спирит 4,4
Керосин 3,0
5%-ный водный раствор буры 5,0
Трепел (наполнитель) 52,5

Водный раствор буры служит эмульгатором состава, керосин — для лучшегоудаления излишков порозаполнителя.

Замазки — густые пасты, применяемые для заполнения мелких трещин и впадин на поверхности древесины или отделанной поверхности в процессе ее реставрации. Их готовят на месте употребления. В качестве связующего в них используют клей, олифу, лак; в качестве наполнителя — мел, древесную муку, мелкие опилки и др. Замазку «Карандаш» приготовляют следующим образом: в металлическую посуду наливают 0,5 л воды и добавляют 200 г шеллака. Смесь нагревают до 90. 100°С. После расплавления шеллака добавляют 3. 4 г литопонных белил, размешивают состав до осветления шеллака. После остывания шеллак вынимают из воды и скатывают в виде карандашей. При заделке трещин его плавят паяльником или, раздробив, смешивают с нитролаком. При больших неровностях вводят наполнитель.

Если замазки применяют преимущественно при прозрачной отделке, то шпатлевки используют для заполнения неровностей и сглаживания поверхности при непрозрачной отделке (а также при заделке дефектов основы перед облицовыванием). Они представляют собой смесь минеральных наполнителей (мел, тальк, каолин и др.), пигментов и связующих веществ (лаки, клеи, олифы).

Клеевые шпатлевки готовят на месте путем смешивания наполнителей с 30. 35%-ным раствором клея (столярного или казеинового). Для придания шпатлевке большей эластичности и прочности в нее добавляют олифу в количестве 15. 20% от массы клеевого раствора.

Для прозрачной отделки мебели, изготовленной из ценных пород древесины (красного дерева, ореха, палисандра, розового дерева, карельской березы, чинары и др.), в прошлом применяли шеллачный лак и шеллачную политуру, для отделки мебели из дуба, ясеня — восковую мастику.

Товарный шеллак в виде чешуек имеет цвет от желтого до коричневого. Он хорошо растворяется в спиртах и ацетоне, а также в растворах щелочей и солей борной кислоты, хорошо совмещается с нитроцеллюлозой и пластификаторами. В зависимости от концентрации шеллака в спирте различают шеллачные лаки (содержание шеллака 20. 30%) и шеллачные политуры (содержание шеллака 8. 15%). Приготовляют их растворением шеллака в этиловом спирте. Для приготовления лака используют 90. 95%-ный спирт, а для приготовления политуры-85. 89%-ный. Готовый раствор фильтруют через редкую шерстяную ткань.

Шеллачные лаки и политуры можно окрашивать спярторастворимыми красителями. Особенно широко применяют черные лаки и политуры, окрашенные спирторастворимым нигрозином, для отделки мебели, черных роялей и пианино. Восковую мастику готовят из пчелиного воска, который расплавляют на водяной бане и смешивают со скипидаром в соотношении 1:2 или 1:3. Для придания покрытию большей твердости в состав можно ввести немного канифоли.

Для реставрации непрозрачных отделочных покрытий на старинной мебели применяют художественные масляные и темперные краски. Недостаточно твердые и водостойкие покрытия закрепляют прозрачными покровными масляными, спиртовыми лаками.

Реставрируем журнальный столик своими руками.

В качестве вспомогательных отделочных материалов в реставрационных работах применяют шлифовальные шкурки на бумажной основе мелкозернистые (зернистостью М40, 3, 4), разравнивающие жидкости РМЕ или НЦ-313, пемзовую пудру (для полирования покрытий).

При реставрации декоративных элементов из цветных металлов, кости, панциря черепахи, перламутра на музейной мебели, представляющей большую ценность, применяют те же материалы. При отсутствии редких материалов их имитируют пластическими массами или составами, приведенными ниже,

Пластинки из панциря черепахи имитируют, нанося по налитой на подложку и загустевшей клеевой массе мазки раствором красителей красноватого тона. Сверху наливают тонкий слой раствора желатина.

Различные камни, применяемые в инкрустации, имитируют, смешивая в густое тесто жидкий раствор клея или желатина с небольшим количеством глицерина и гашеную известь, подкрашенную сухими пигментами в цвет имитируемого камня.

Пластинки из этого теста сушат между гладкими металлическими или стеклянными листами под прессом. Из имитированных пластинок вырезают элементы декора нужного размера и конфигурации.

Для придания водостойкости их покрывают раствором квасцов или танина. Если их цвет под воздействием этих химикатов изменяется, то их обрабатывают парами формалина в специальной камере в течение 1. 2 сут. Формалин наливают в открытый сосуд и ставят в камеру под стеллажи с обрабатываемыми изделиями. Пары формалина придают составу твердость, плотность, водостойкость и предохраняют пластинки от коробления.

ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

4. СТОЛЯРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Ручные пилы. К ручным пилам относятся лучковые (рис. 1,а), ножовки (рис. 1,б), лобзики (рис. 1,в), обушковые пилки (рис. 1,г), наградки (рис. 1,д), пилки для раскроя шпона. Лучковые пилы с разными полотнами применяют для распиливания материала поперек, вдоль и под углом к волокнам древесины, запиливания шипов и проушин, спиливания концов «на ус», точной торцовки брусков. Широкие ножовки применяют для пиления широких досок поперек волокон, запиливания шипов и проушин, узкие — для выпиливания криволинейных заготовок. Ножовку с обушком употребляют для распиливания мелких деталей, точной торцовки, спиливания концов «на ус». Наградку используют главным образом для пропиливания пазов и прорезей на определенную глубину. Специальная наградка, мелкие зубья которой расположены по изогнутой выпуклой линии, служит для раскроя шпона. Лобзики разных размеров применяют для выпиливания мелких деталей из тонких дощечек, кости и других материалов, а также для выпиливания отверстий в центральной части доски или щита.

Квалифицированный мастер-краснодеревщик затачивает свои пилы сам, пользуясь приспособлением для правки пил, разводкой и трехгранным напильником.

Если высота зубьев пилы неодинакова, то прежде чем точить пилу, ее правят. В деревянную колодку, имеющую трехгранную прорезь, вставляют напильник, после чего колодку с напильником надевают на пилу и, двигая его по полотну, выравнивают вершины зубьев.

Затем углубляют напильником впадины между зубьями, доводя их до одинаковой формы и размера, после чего приступают к разводке пил. Полотно пилы зажимают в тисках или специальных державках и разводкой отгибают кончики зубьев (не более ‘/2 их высоты) поочередно в разные стороны. Величина развода зависит от толщины пилы. Для тонких столярных пил развод должен превышать толщину пилы не более чем в 1,5. 2 раза (больше при пилении мягкой древесины, меньше — твердой). Мелкозубые обушковые пилы и пилы-наградки не разводят.

Затачивают зубья пил трехгранным напильником с мелкой насечкой. При заточке пил для продольного и смешанного пиления (с углом заострения зубьев 40. 60°) напильник двигают в направлении, перпендикулярном плоскости полотна. При заточке поперечной пилы с углом заострения 60. 80° и формой зуба, приближающейся к равнобедренному треугольнику, напильник надвигают на зуб под углом 60. 70°. Сначала точат четные зубья, затем, перевернув полотно в зажиме, — нечетные. Зубья в форме равнобедренного треугольника затачивают с двух сторон.

Заточку необходимо производить с одинаковым нажимом и размахом движений; число проходов по всем зубьям должно быть одинаковым.

Строгальные инструменты (рис. 2). Для получения точных размеров, требуемой формы и шероховатости поверхности древесины применяют строгальные инструменты. Они состоят из деревянной колодки (или металлического корпуса), ножа и клина (или винта) для закрепления ножа.

Для первоначального строгания досок применяют шерхебель (рис, 2,а), который имеет овальную режущую кромку ножа, выступающую за подошву колодки на 2. . 3 мм. После строгания шерхебелем на поверхности древесины остаются глубокие борозды, которые выравнивают одинарным рубанком, имеющим прямую режущую кромку ножа с несколько заоваленными углами. Для чистого строгания применяют двойной рубанок (рис. 2, б), который имеет второй нож, служащий стружколомом. Торцовые поверхности, свилеватую древесину строгают шлифтиком — укороченным двойным рубанком, снимающим очень тонкую стружку.

Шероховатую поверхность деталям (например, перед их облицовыванием) придают цинубелем (рис. 2, в), имеющим нож с мелкими зубьями.

Большие поверхности обрабатывают фуганком (рис. 2, г), который отличается от рубанка большими размерами колодки и ножа. Он, как и рубанок, может быть одиночным и двойным.

Горбатик (рис. 2, д) — столярный инструмент, подошва колодки которого имеет кривизну как в продольном, так и в поперечном направлении. Режущая кромка ножа имеет соответствующую форму. Служит для выстрагивания криволинейных поверхностей. Для отборки четверти вдоль волокон используют зензубель с ножом прямоугольного профиля (рис. 2,е), а при работе поперек волокон — с косым лезвием. Калевки (рис. 2, ж) — инструменты с фигурными лезвиями и соответствующим им профилем колодок, применяют для отборки различных фигурных профилей.

Затачивают ножи на точильном круге из карборунда или песчаника, который в процессе заточки смачивают водой. Нож держат прямо и равномерно прижимают к кругу, стараясь сохранить требуемый угол заточки (обычно около 30 °) и прямолинейность лезвия. После заточки лезвие правят на оселке, производя круговые движения и равномерно прижимая фаску ножа к оселку под небольшим углом к направлению движения.

Долота и стамески. Эти инструменты относятся к наиболее часто используемым инструментам в процессе реставрации мебели. Необходимо иметь набор столярных долот с шириной резца от 3 до 16мм (углами заострения резцов от 25 до 35°) для выборки гнезд, проушин, пазов, сквозных и несквозных отверстий, зачистки поверхности (рис. 3,а). Для выполнения этих же операций, но на более мелких деталях и при требовании высокой точности используют плоские и полукруглые стамески. Кроме того, мастер-краснодеревщик должен иметь набор резчицких стамесок (рис. 3,б), чтобы восполнить при необходимости небольшие утраты резьбы.

Затачивают и правят долота и стамески сначала, на точильном круге, а затем на оселке. Резчицкие стамески правят на оселках в виде кругов или брусков различных профилей (рис. 3,в).

Сверлильные инструменты. Для сверления отверстий применяют различные сверла. Винтовые сверла (рис. 4, а) могут быть с конической заточкой и с подрезателем. Первые используют для сверления отверстий вдоль волокон древесины, вторые — поперек. Для сверления отверстий большого диаметра используют перку (рис. 4, б), для сверления сквозных отверстий-бурав (рис. 4,8). Для сверления неглубоких отверстий с высокой чистотой обработки поверхности применяют ‘сверла с круговыми или зубчатыми подрезателями (рис. 4,г). В наборе сверлильных инструментов полезно также иметь раззенковки для дерева и металла (рис. 4,д).

Во вращение ручные сверла приводят коловоротами и шестеренчатыми сверлилками.

Инструменты для зачистки поверхности древесины. Для зачистки плоских поверхностей применяют циклю, которую для удобства работы закрепляют в деревянном или металлическом корпусе. Рельефные поверхности зачищают циклями с профильной режущей кромкой. Окончательную форму резным элементам придают рашпилями с мелкой насечкой, которые дают шероховатую поверхность. Неровности сглаживают напильниками с мелкой насечкой и шлифовальными шкурками.

Вспомогательные инструменты и приспособления. Для выполнения в процессе реставрации мебели столярных и других работ необходимы контрольно-измерительные, разметочные и другие вспомогательные инструменты. К контрольно-измерительным и разметочным инструментам относятся: метр и рулетка, угольники металлические и деревянные, циркули различных видов (кронциркуль, штангенциркуль, нутромеры), рейсмусы, угломеры (ерунок, алка) и др.

Кроме того, реставратору следует иметь столярный молоток, киянки, клещи, плоскогубцы и круглогубцы, кусачки, отвертки, шило, ножи разной формы и размеров. Необходимо также иметь инструменты для гравирования, мозаичных, отделочных и обойных работ, обработки металлов; некоторые медицинские инструменты (скальпели, шпатели, шприцы и др.). Высокое качество инструментов, поддержание их в хорошем состоянии — основное условие успешной работы реставратора.

Столярные работы, а также другие реставрационные операции выполняют на верстаке. При работе на верстаке используют ряд приспособлений: верстачную подставку — для поддержания на определенной высоте длинных деталей, которые одним концом закрепляют в тисках верстака; стусла обыкновенное (рис. 5, а) и винтовое, шаблоны (рис. 5, б) — для спиливания торцов под углом и зачистки их путем строгания. Для сжатия (запрессовки) деталей при склеивании, а также закрепления и поддержания материала и деталей во время обработки применяют С-образные деревянные и металлические струбцины различных размеров (рис. 6,а), кромочные струбцины (рис. 6,6), длинные переставные струбцины-ваймы (рис. 6,6), хомутовые струбцины для запрессовки плоских деталей при облицовывании. Для склеивания рамок применяют приспособления, показанные на рис. 7.

Для приклеивания облицовки необходимо иметь притирочный молоток, утюги — большие чугунные литые, электрические с терморегулятором, маленькие детские.

5. РЕСТАВРАЦИОННАЯ МАСТЕРСКАЯ

Так как процесс реставрации мебели состоит из нескольких этапов, различных по видам выполняемых работ, реставрационная мастерская должна иметь несколько изолированных помещений с соответствующим оборудованием: помещение для предварительной выдержки предметов, проведения обследования, демонтажа и обмеров; помещение для проведения дезинфекции и дезинсекции, удаления старых отделочных покрытий; столярную, отделочную и обойную мастерские.

Все помещения реставрационной мастерской должны быть достаточно высокими, не менее 3,7. 4 м, с удобными проемами, чтобы в них можно было пронести громоздкую мебель; иметь хорошее естественное и искусственное освещение, принудительную вентиляцию, водоснабжение и регулируемую систему водяного отопления; должны быть оборудованы противопожарными средствами.

Температурно-влажностные условия помещений должны соответствовать условиям музейных залов или запасников.

Помещение для приема и предварительного осмотра предметов должно иметь большой устойчивый стол для осмотра, демонтажа, обмеров небольших изделий; верстак для вспомогательных столярных и слесарных работ; стеллажи для хранения разобранных предметов; шкафы для хранения инструментов и материалов; письменный стол; пылесос.

Помещение для дезинфекции и других работ, связанных с применением токсичных материалов, должно иметь, кроме общей, принудительной, местную вентиляцию-вытяжные отсосы у рабочих мест (столов), где производится дезинсекция или удаляют старые отделочные покрытия. В помещении должны быть стеллажи для выдержки обработанных предметов, шкафы медицинского типа со стеклянными стенками и дверцами для хранения инструментов и малых доз растворителей, химической посуды: лабораторный стол с вытяжным зонтом и набором лабораторного оборудования (дистиллятор, стерилизаторы медицинские, весы технические и аналитические, электронагревательные приборы и др.). Рабочие столы должны быть оборудованы подвесными софитами, подвижными по горизонтали и вертикали.

Размеры столярной мастерской определяются числом одновременно работающих краснодеревщиков-реставраторов. Верстаки расставляют так, чтобы между ними были проходы шириной не менее 1 м. У каждого рабочего места должно быть кроме естественного и общего искусственного освещения местное. Для хранения материалов, инструментов, отдельных деталей и частей реставрируемых предметов на каждом рабочем месте должны быть шкафы и стеллажи. В мастерской должно быть выделено место для приготовления клея, снабженное местным отсосом; место для запрессовки крупных деталей при облицовывании, где должны разместиться хомутовые струбцины, цулаги, набор металлических прокладок и т. п. В крупных мастерских целесообразно иметь небольшой винтовой пресс. Необходимо также иметь место или отдельное помещение для заточки и правки инструментов, где устанавливают настольное электрическое точило, например, марки БЭТ-1, которое имеет электродвигатель закрытого исполнения, смонтированный в корпусе-основании. Питание двигателя от однофазной сети дает возможность использовать его в любых условиях.

Для удаления пыли и стружки необходимо иметь эксгаустерные установки или пылесосы, для хранения клеевых полуфабрикатов — холодильник.

К организации рабочих мест в отделочной мастерской предъявляются особые требования. Помещение должно быть просторно, хорошо освещено и иметь достаточную вентиляцию, обеспечивающую удаление пыли и вредных для здоровья паров и газов. Рабочее место для ручной отделки должно быть снабжено столиками, стеллажами, подкладками и т. п., чтобы обрабатываемую деталь можно было поместить в горизонтальном положении на высоте 70. 80 см от пола.

Рабочее место для шлифования, крашения и грунтования должно быть отделено от места лакирования и полирования деталей. При каждом из них должны быть несгораемые шкафы для хранения материалов, инструментов и приспособлений, а также стеллажи для выдержки и просушки деталей. Особое внимание должно быть уделено чистоте рабочих мест и всего помещения.

Обойная мастерская должна иметь два помещения: первое — для демонтажа мягких элементов, их дезинфекции, очистки, сортировки и т. п.; второе — более просторное, светлое — для выполнения обойных работ. В обоих отделениях должны быть шкафы и стеллажи для хранения материалов, инструментов и приспособлений, пылесос.

Стружку и пыль при строгании, пыль и мелкий мусор при разборке и ремонте мягкой мебели рекомендуется удалять пневматическими переносными пылесосами ПП-ЗМ или ПП-4М.

Кроме указанных отделений и мастерских крупные реставрационные организации обычно имеют заготовительный цех, где древесина обрабатывается на станочном оборудовании. Для раскроя досок на заготовки применяют универсальный круглопильный и ленточнопильный станки; для обработки заготовок — фуговальный, рейсмусовый, фрезерный станки, а также токарный. Для этих же целей используют электрифицированный ручной инструмент.

ЭТАПЫ РЕСТАВРАЦИИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Процесс реставрации мебели в общем виде состоит из следующих этапов:

сушка или выдержка предмета перед реставрацией;

разборка, дезинфекция, выдержка до полного высыхания дезинфицирующих составов;

укрепление древесины, поврежденной гнилью и червоточиной, выдержка до полной стабилизации:

удаление непригодных отделочных покрытий, выдержка предмета;

реставрация конструктивных элементов;

реставрация декоративных элементов, фурнитуры;

реставрация отделочных покрытий;

реставрация мягких элементов;

полный монтаж, окончательная отделка, ретушь.

6. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для качественного выполнения реставрации необходимо тщательно изучить состояние предмета, произвести его атрибуцию, выявить причины повреждений, определить методы и разработать методику реставрационных работ, обеспечить их всеми необходимыми материалами.

Причины, вызывающие различные повреждения и дефекты поступающей на реставрацию мебели, можно подразделить на следующие группы:

естественное старение материалов (древесины, клеевых, отделочных, обивочных и др.) и их износ в процессе эксплуатации;

недостаточно высокое качество материалов и неквалифицированное изготовление изделий;

неблагоприятные условия эксплуатации и хранения; неумелая предшествующая реставрация.

В результате естественного старения и износа отделочное покрытие теряет глянец, на нем появляются царапины, потертости вплоть до полного износа. Цвет древесины под прозрачным покрытием, как правило, становится более темным, чем первоначальный. Могут быть потертости или разрушения древесины (особенно облицовки) в местах соприкосновения подвижных частей мебели — дверцы, ящики, откидные доски и др. В результате старения клея ослабевают шиповые соединения, разрушаются инкрустация, маркетри и др. В мягкой мебели изнашиваются облицовочные, настилочные материалы, деформируются и ломаются пружины.

Если предмет не имеет других повреждений и является музейным экспонатом, то можно считать, что он находится в хорошем состоянии и не должен подвергаться реставрации. Следы времени придают ему особую ценность. В таких случаях возможны лишь минимальные реставрационные вмешательства с применением методов консервации — укрепление конструкции, удаление грязи и пыли с поверхности древесины, декоративных элементов, обивочной ткани.

Следствием низкого качества материала и небрежного или недостаточно квалифицированного изготовления мебели являются такие дефекты и повреждения, как растрескивание и коробление щитовых элементов, отслаивание облицовочного слоя, его растрескивание, ослабление и полное разрушение шиповых соединений, отслаивание элементов мозаики и др.

Такие пороки древесины, как косослой, свилеватость, сучки, снижают ее механическую прочность, усиливают неоднородность по плотности, неравномерность усушки, что впоследствии приводит к разрушению изделий.

Одностороннее облицовывание щитов, склеивание их из досок на гладкую фугу без учета направления волокон и строения материала вызывают коробление и растрескивание.

Низкая точность в подгонке шиповых соединений, элементов интарсии и инкрустации приводит к ослаблению и разрушению мебели, утратам элементов мозаики.

В таких случаях наряду с консервационными методами (укрепление конструкции, приклеивание облицовки, исправление покоробленных элементов, заделка трещин) применяют и частичную реконструкцию — при восполнении утрат.

Наибольший вред старинной мебели приносят неблагоприятные условия ее эксплуатации и хранения: резкие колебания температуры и влажности воздуха, повышенная сухость или влажность помещения.

При незначительных колебаниях температуры и влажности воздуха в помещениях (температуры — в пределах 12. 18°С, влажности-50. 65%) возникающие внутренние напряжения незначительны и древесина сохраняет свою целостность. При резком и значительном уменьшении влажности воздуха (что происходит в зимний период в помещениях с центральным отоплением, когда относительная влажность воздуха падает до 30%) внутренние напряжения могут достичь величины, превышающей предел прочности древесины. В результате детали, имеющие жесткое соединение, растрескиваются.

Одностороннее облицовывание и отделка наружной поверхности приводят к преимущественной усушке внутренней пласти щитовых элементов и их короблению, а при недостаточной прочности шпона — к его растрескиванию.

Журнальный столик своими руками / Making Coffee Table / Coffee table DIY

Хранение мебели в условиях повышенной влажности также наносит ей непоправимый ущерб. При влажности выше 70% и температуре воздуха 20. 25°С создаются благоприятные условия для развития плесени и гнили, что может привести к полному разрушению древесины, а также клеевых соединений.

При хранении мебели на чердаках и в сараях, плохом уходе за ней древесина поражается насекомыми-вредителями — жучком-точильщиком, домовым усачом и др.

Чаще всего повреждаются насекомыми затененные и лишенные отделочного покрытия задние и нижние части изделий.

Небрежное отношение к мебели, плохой уход за ней, чрезмерные нагрузки вызывают ослабление конструкции, поломку и утрату частей мебели (прежде всего ножек, проножек, подлокотников), облицовочного слоя, декоративного слоя, декоративных элементов.

Немалый ущерб старинной мебели наносит и неумелая реставрация. Как правило, на реставрацию поступают изделия, подвергавшиеся в прошлом ремонту и поновлению. При этом каркас изделия нередко укрепляли гвоздями, в результате чего целостность деталей нарушалась. Вследствие многочисленных ремонтов мягких элементов стульев и кресел верхняя часть царгового пояса так бывает пробита гвоздями, что неспособна больше их удерживать.

Пример неумелой реставрации — замена подлинного материала новым, не всегда соответствующим по качеству оригиналу, что приводит не только к искажению и ухудшению внешнего вида изделия, но зачастую и к новым разрушениям.

При поновлениях часто не только снимали и обновляли старое отделочное покрытие, но зачищали поверхность древесины. Многократное циклевание облицовочного шпона уменьшало его толщину настолько, что теперь, в случае необходимости, его трудно восстановить. При поновлениях нередко уничтожалась гравировка, не говоря уже о патине времени. В качестве отделочных материалов нередко применяли современные, например идитольные или масляные, лаки, нитролаки и нитроэмали, что не только исказило памятники культуры прошлого, но и ухудшило их состояние.

Разрушения, вызванные неправильными условиями эксплуатации и хранения, а также неумелой реставрацией, наиболее серьезны и требуют большого объема реставрационных работ с применением консервации и реконструкции.

В процессе визуального осмотра с предмета пылесосом, щетками или сухой мягкой тряпкой удаляют пыль и другие поверхностные загрязнения. Прежде всего выявляют повреждения, нанесенные биологическими вредителями, в виде плесени, гнили, червоточины. Плесень и гниль видны на поверхности древесины в виде скоплений белых или серых волокон, пленок с серебристым оттенком или белых ватообразных хлопьев (на мокром дереве). Влажная гнилая древесина обладает характерным запахом, сухая отличается более темным цветом. При соскабливании поверхностного слоя открываются густые трещины вдоль и поперек волокон.

При обнаружении летных отверстий жучка-точильщика простукивают согнутым пальцем по поверхности. Слабый глухой звук свидетельствует о том, что древесина внутри разрушена. Более точные сведения о внутренней структуре древесины можно получить с помощью рентгеновского или ультразвукового анализа.

Далее исследуют состояние конструкции мебели, определяют прочность и плотность шиповых соединений, целостность выдвижных ящиков и направляющих брусков, опор, других элементов каркаса, отмечают недостающие части.

Наконец, изучают состояние поверхности предмета. Устанавливают (визуально) природу лакокрасочного покрытия (вид лака, краски, позолоты) и его дефекты, состояние облицовочного слоя (наличие отслаивания, трещин, утрат и др.). Выявляют повреждения и утраты декоративных элементов (резьбы, инкрустации, фурнитуры).

Очень важно установить, подвергался ли предмет в прошлом реставрации или ремонту, какие части его являются подлинными, какие были привнесены позже. Это прежде всего относится к отделочному покрытию. Если возникает сомнение в том, что отделочное покрытие первоначальное, производят его зондаж механическим или химическим способом. При механическом способе скальпелем соскабливают на мало видном месте отделочное покрытие до древесины. Площадь зондажа должна быть минимальной (вполне достаточно 2х3 см). При прозрачном покрытии соскабливание позволяет судить о толщине и твердости пленки и таким образом определить (предположительно) природу лака. При многослойном красочном покрытии постепенно соскабливают слой за слоем, фиксируя его толщину и цвет. При химическом зондаже покрытие удаляют послойно растворителями. Этот способ более эффективен, так как позволяет точнее определить природу лакокрасочного материала (по его растворимости) и исключает возможность механического повреждения поверхности. Если под верхним отделочным слоем обнаруживается более интересная первоначальная отделка, зондаж расширяют, делают его в нескольких местах, чтобы оценить состояние нижнего слоя. В зависимости от результатов исследования принимают решение, делать ли новую отделку или оставить старую.

Если покрытие выполнено современными лакокрасочными материалами (нитроцеллюлозным, масляным, идитольным лаками, масляной краской, нитроэмалью и т. п.), что свидетельствует о ремонте и подновлении мебели в недалеком прошлом, его удаляют.

Параллельно с предварительными исследованиями поступившую на реставрацию мебель обмеряют. Если ее история неизвестна, собирают все возможные сведения о предмете, устанавливают время и место его создания, находят аналоги. Фотографируют весь предмет и отдельные его части, а также наиболее существенные повреждения.

Результаты предварительных исследований и обмеров сводят в дефектную ведомость, в которой указывают все виды обнаруженных повреждений и предполагаемые способы реставрации.

Предварительные исследования и составление дефектной ведомости выполняются опытным реставратором (первой или высшей категории) или под его непосредственным руководством.

В зависимости от результатов исследования реставрационный совет принимает решение, будет ли проведена лишь консервация предмета, частичная реконструкция или реконструкция в значительной степени. Утверждается порядок -выполнения реставрационных работ, применяемые средства и способы реставрации.

7. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЙ К РЕСТАВРАЦИИ

При поступлении изделия на реставрацию необходимо установить, в каких условиях оно до этого находилось. Предметы, находившиеся в сырых помещениях, в зависимости от их состояния следует выдержать при комнатной температуре от нескольких дней до месяца, прежде чем приступить к их реставрации. В противном случае усушка древесины может вызвать новые разрушения, которые появятся в процессе реставрации или вскоре после ее завершения. Мебель, пораженную жуком-точильщиком, следует изолировать во избежание заражения других предметов.

Разборка изделий на отдельные детали. Эту операцию производят для более полного и качественного проведения дезинфекции и укрепления древесины в случае повреждения ее грибком и насекомыми, восстановления облицовки и отделки. Прежде всего отделяют части, не имеющие жесткой связи с каркасом: вынимают выдвижные ящики и полки, снимают дверцы, накладные украшения из металла, ручки, замки и т.д. У шкафов, собранных с помощью клиновых стяжек, отделяют карниз, бока, заднюю стенку, а затем при необходимости отделяют колонки, пилястры и другие декоративные детали.

Не следует разбирать корпусную мебель, особенно облицованную, если ее части жестко соединены (с помощью клея) и если в этом нет особой необходимости. При новой сборке возможны искажения предмета.

В мебели для сидения (стулья, кресла, диваны и др.) шиповые соединения, как правило, ослаблены, а зачастую и разрушены, поэтому конструкцию разбирают, предварительно сняв мягкие элементы и все лицевые детали мешающие разборке. Узлы, сочленения которых достаточно прочны, не разбирают.

Крупные части разбирают на полу, мелкие узлы и детали — на верстаке, на который кладут мягкую подстилку. При разборке пользуются долотом, стамесками, деревянными клиньями, которые вставляют в щель и легким постукиванием по ним разъединяют части изделия. Никогда не следует отделять какие-либо детали насильно. Предварительно необходимо убедиться, что ничто не держит их вместе. Это могут быть гвозди, шурупы, оставшиеся от прежней реставрации, остатки клея. В последнем случае надо капнуть в клеевой шов несколько капель спирта и после минутной выдержки попытаться разнять соединение. При необходимости клеевой шов смачивают спиртом повторно.

При снятии металлических деталей для облегчения вывертывания шурупов на них пипеткой наносят несколько капель масла.

Дезинфекция и укрепление древесины. Мебель, пораженную плесневым грибком или червоточиной, перед реставрацией дезинфицируют, разрушенную древесину, если это возможно, укрепляют.

Традиционными материалами, которыми пользовались реставраторы в старину для дезинфекции и одновременного укрепления (консервации) древесины, пораженной червоточиной, являются природные смолы: канифоль, дамарра, шеллак, мастике. Растворами этих смол в органических растворителях (спиртах, скипидаре, толуоле, бензине, ацетоне и их смесях) пропитывают древесину, которая приобретает прочность и стойкость против вредителей. Эти составы высоко эффективны, мало токсичны для людей (токсичность зависит от применяемого растворителя), но дороги и дефицитны.

В настоящее время для дезинфекции древесины и защиты ее от поражения биологическими вредителями применяют хлор- и фторсодержащие препараты: пентахлорфенол, пентахлорфенолят натрия, фтористый натрий, диметилалкилбензиламмонийхлорид — катамин АБ. Последний нашел наибольшее применение в виде спиртового или водно-спиртового 3. 4^-ного раствора, которым опрыскивают или смачивают поверхность предмета.

Для борьбы с домовым грибком химическая промышленность выпускает готовые препараты «Пентабос» (смесь пентахлорфенолята натрия, борной кислоты и кальцинированной соды) и «Лигно», по своим свойствам аналогичные пентахлорфеноляту натрия.

Для уничтожения жучка-точильщика служит препарат «Древотокс» – жидкий инсектицид, который наносят на поверхность кистью 2. 3 раза с промежуточной сушкой или впрыскивают в летные отверстия шприцем.

Существуют и другие методы дезинфекции: обработка парами формалина, отравляющими газами в специальных камерах, радиационным облучением, инфильтрацией синтетических смол. Последний метод получил наибольшее применение, так как позволяет одновременно дезинфицировать и укреплять древесину, хотя при этом нарушается принцип обратимости.

Так, за рубежом нашел широкое применение препарат «Ксиламон» (ФРГ), который выпускается в разных модификациях и может служить для дезинфекции (в виде высыхающей жидкости) или для дезинфекции и укрепления разрушенной древесины — в этом случае в состав вводят отвердитель, происходит полимеризация смолы в древесине.

В отечественной реставрационной практике применяют аналогичный состав на основе полибутилметакрилата, растворенного в ароматических углеводородах (например, ксилоле). Состав вводят в летные отверстия медицинским шприцем, который держат вертикально, в минимальных количествах, чтобы древесина сохранила свою структуру и мягкость, не стала пластиком. Попавший на поверхность предмета состав немедленно удаляют растворителем.

Окончательно отверстия заделывают шпатлевкой, которую готовят из 2 ч. пчелиного воска и 1 ч. канифоли с добавлением небольшого количества гипса и пигмента цвета реставрируемой поверхности. Расплавленный или разведенный в скипидаре состав наносят скальпелем, аккуратно обрабатывают пломбы, удаляя излишки.

Дезинфекцию красочных покрытий (на основе клеевых красок) и левкасно-позолотного слоя производят этиловым спиртом или спиртоацетоновой смесью (1:1). Для их укрепления по старой технологии используют скипидар и горячий столярный или осетровый клей, а также воскосмоляной состав, приготовленный из 2 ч. пчелиного воска и 1 ч. дамарры или канифоли. Современная методика, разработанная ВНИИРом, основана на применении для этих целей новых материалов: 10. 15%- ного раствора водной дисперсии винилацетата с дваэтилгексилакрилатом-ВА2ЭГА; 8%-ного раствора водной дисперсии сополимера винилацетата с этиленом — СВЭД; 1%-ного спиртового раствора метилолполиамидного клея МПС-1.

Дезинфекцию элементов мягкой мебели (волос, ткани, кожи) производят инсектицидными препаратами «Супромит», «Аэроантимоль», «Супрозоль». Удаление старых отделочных покрытий. Старое отделочное покрытие удаляют перед столярным ремонтом в том случае, если оно не соответствует первоначальному (нанесено при предшествующей реставрации), значительно попорчено, закрывает текстуру древесины и дефекты поверхности, что затрудняет подбор материала для восполнения утрат.

Старые покрытия удаляют растворителями, смывками или всухую шлифовальными шкурками (в зависимости от вида покрытия и его состояния). Нельзя сразу прибегать к сильно действующему средству. Начинать следует с уайт-спирита, слабоконцентрированного этилового или нашатырного спирта. Только убедившись в том, что они мало эффективны, применяют постепенно все более активные растворители или смывки.

Смывка АФТ-1, представляющая собой раствор нитрата целлюлозы и парафина в смеси органических растворителей (ацетона, формальгликоля и толуола или ксилола), предназначена для удаления смоляных и нитроцеллюлозных покрытий. Наносится на поверхность кистью и выдерживается в течение 10. 20 мин (в зависимости от вида покрытия). Размягченное покрытие удаляют металлическим шпателем или жесткой кистью. Остатки смывки и покрытия снимают щеткой, смоченной растворителем № 646, с последующей протиркой сухой ветошью.

Смывку АФТ-1 применяют на плоских поверхностях. При нанесении на рельефную (резную) поверхность она стекает в углубления, что приводит к неравномерному размягчению покрытия. Этого недостатка нет в предложенной ВНИИРом смывке пастообразной консистенции следующего состава (частей по массе):

Этилцеллюлоза марки ЛК 50
Этилцеллюлоза марки Н 25
Стеарин химически чистый 150
Спиртоацетоновая смесь (1:1) 300

Приготовляют пасту, растворяя этилцеллюлозу в спиртоацетоновой смеси и совмещая ее с предварительно расплавленным на водяной бане и охлажденным до 45. . 50°С парафином. До нужной концентрации пасту разбавляют рабочим составом растворителей.

Паста удобна в работе, она равномерно заполняет все рельефы поверхности, загустевая, остается там на необходимое время, а затем легко удаляется. Пасту можно хранить длительное время в закрытой емкости, а в случае загустевания подогреть на водяной бане и добавить смесь растворителей.

Смывать покрытия следует отдельно с каждой плоскости предмета. Вначале смачивают растворителем или покрывают смывкой всю поверхность, затем тщательно размывают или расчищают отдельные участки, потом вновь протирают растворителем всю поверхность и, наконец, промывают ее бензином, скипидаром или теплой водой, чтобы удалить следы растворителя.

После просушки поверхности, освобожденной от лакокрасочного покрытия, удаляют с нее, если нужно, оставшиеся пятна красителя отбеливающими составами, приведенными в гл. II.

Шлифованием удаляют сильно потрескавшиеся, потертые и шелушащиеся покрытия, а также выравнивают поверхности древесины после удаления покрытий растворителями и смывками, если на ней имеются неровности. Снимая тонкий поверхностный слой древесины, потускневшей от времени, возвращают ей первоначальный цвет. Однако следует учитывать, что при этом уничтожается и патина времени, поэтому одним из важных правил реставратора является правило: шлифовать как можно меньше и очень осторожно. Совершенно не допускается применять циклование, особенно на облицованной поверхности, так как при этом уменьшается толщина облицовки, которая при реставрации в будущем может разрушиться.

РЕСТАВРАЦИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ МАССИВА

При восстановлении элементов конструкции — каркасов и корпусов – мебели необходимо соблюдать определенную последовательность выполнения операций. Если мебель не демонтировалась, прежде всего укрепляют шиповые и другие конструктивные соединения. Затем заделывают трещины, выбоины, различные поверхностные повреждения и, наконец, восполняют утраты конструктивных элементов.

Если мебель поступила в разобранном виде или демонтирована в процессе подготовительных работ, каждый конструктивный элемент реставрируют отдельно: заделывают трещины, выбоины, устраняют дефекты облицовки, восполняют утраты, в некоторых случаях отделывают (при полировании шеллачной политурой) и затем собирают корпус или каркас.

Декоративные элементы в виде раскладок, карнизов, пилястр и т.п. по возможности снимают перед ремонтом корпуса и реставрируют отдельно. Устанавливают их на полностью отремонтированную и отделанную мебель.

8. УКРЕПЛЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ

В тех случаях, когда шиповые соединения ослаблены, но разборка каркаса невозможна или нежелательна, клеевые соединения укрепляют путем впрыскивания свежего клея и выдержки конструкции в зажатом состоянии до полного отверждения клея. Если необходимо обеспечить высокую прочность соединений (например, для дальнейшей эксплуатации изделия), конструкцию укрепляют дополнительными деталями: пластинками из фанеры — косынками (рис. 8, а), устанавливаемыми внутри каркаса и не видимыми снаружи; деревянными бобышками (рис. 8, б), которые устанавливают внутри царгового пояса стульев, кресел; деревянными гвоздями — нагелями (рис. 8, в), которые вставляют в отверстия, просверленные в местах шиповых соединений.

Разобранные шиповые соединения очищают от старого клея жесткой волосяной щеткой всухую или путем смачивания теплой водой. После сушки и устранения других дефектов на деталях (трещин, сколов и т. п.) шиповые соединения вновь склеивают. При этом неплотные соединения укрепляют, наращивая шип по ширине вставками из шпона или клинышками из материала детали (рис. 9, а). Если шип имеет трещины, их пропиливают тонкой пилой (лобзиком) и вставляют клинья, как показано на рис. 9, б.

Если шип разрушен, его спиливают и заменяют новым (рис. 9, б). При замене ящичного шипа на внутренней стороне доски делают выемку, равную по ширине размеру шипа, а по глубине — половине толщины доски. В нее подгоняют и вклеивают Г-образный брусочек из той же породы древесины, с таким же направлением волокон.

При замене рамного прямого шипа делают прямой вставной шип.

Соединение в шпунт и гребень, если оно ослаблено в результате усушки гребня по толщине, уплотняют, приклеивая к гребню с обеих сторон полоски шпона. Если гребень имеет трещины или обломан, его спиливают и делают на его месте шпунт такой же ширины и глубины, как у присоединяемой доски. Доски сплачивают на рейку из той же породы.

Соединения досок на гладкую фугу, ослабленные в результате коробления щитов или усушки, укрепляют поперечными шпонками трапециевидного или прямоугольного поперечного сечения (рис. 9, г), которые вставляют в пазы, сделанные на внутренней (нелицевой) стороне детали. Ширина паза и шпонки — 20. 30 мм, толщина — около 10 мм (для тонких досок — не менее половины их толщины). Склеивают доски по кромкам и вклеивают шпонки одновременно. Для этого после нанесения клея доски кладут лицевой стороной на плотный и ровный подкладной щит, вставляют шпонки и помещают под пресс. Одновременно с помощью струбцин сжимают доски с боков. При этом также устраняется незначительное коробление.

Традиционный метод — укрепление соединений на гладкую фугу вставками в форме шипа «ласточкин хвост» (рис. 9, д).

9. ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН, УСТРАНЕНИЕ КОРОБЛЕНИЯ И ДРУГИХ ДЕФЕКТОВ

Трещины на плоских деталях (филенках, доньях ящиков, крышках столов и др.) заделывают рейками или клиньями (рис. 10, а), выпиленными из дереватой же породы, что и деталь, того же цвета и с таким же направлением волокон. Предварительно края трещины выравнивают стамеской и зачищают, придавая ей клиновидное или прямоугольное сечение. Соответствующую форму придают вставкам. При вклеивании рейку слегка забивают молотком. Она должна несколько выступать над поверхностью детали. После выдержки лишний материал снимают стамеской и зачищают напильником и шкуркой. При заделывании сквозной трещины ее пропиливают пилой-ножовкой, чтобы сделать плоскими кромки, и вставляют два клина. Когда трещина проходит посередине филенки (рис. 10, б), ее также пропиливают пилой, но при этом теряется часть материала, особенно если трещина непрямолинейна. Если рисунок волокон не нарушится, разбирают конструкцию, делают плотный стык на месте трещины, а недостающую планку приклеивают к одной из кромок или к обеим кромкам филенки. Конструкцию снова собирают. Если текстура древесины сложная (например, «пламя») и сквозная трещина проходит по центру панели, ее не пропиливают, так как это нарушит рисунок, а заделывают вставкой из массивной древесины, подобранной по породе и цвету, но несколько более светлого тона.

Трещины в доньях ящиков и задних стенках корпусной мебели, если они невелики по размерам и изделия не предназначены к эксплуатации, заклеивают с невидимой стороны плотной тканью, а с видимой заделывают шпатлевкой. Коробление щитовых деталей мебели (крышек столов, сундуков, шкатулок, дверных панелей, передних стенок ящиков и др.) — трудно устранимый дефект. Коробление происходит из-за неоднородности строения древесины и неравномерной усушки склеенных из делянок щитов при одностороннем блицовывании, когда лицевые поверхности становятся выпуклыми, так как облицовка сдерживает усушку основы, в то время как внутренняя сторона усыхает свободно.

Если кривизна не очень значительна и внутренняя поверхность в собранном изделии не видна, на ней делают ряд параллельных пропилов вдоль волокон древесины на глубину, при которой до лицевой стороны остается около 3 мм. Щит выпрямляют и вставляют в прорези тонкие клинья из мягкой древесины (например, липы) или шпон с клеем. Не следует очень плотно забивать клинья, так как это может вызвать изгиб в противоположную сторону. Нужно так подобрать и вставить клинья, чтобы внутренние напряжения в древесине были сняты.

Иногда вогнутую сторону смачивают и пропаривают утюгом, чтобы вызвать ее разбухание, после чего высушивают деталь под прессом, однако через некоторое время деформация может появиться снова. Если все же необходимо выровнять щит, его облицовывают с внутренней стороны или вставляют поперечные клиновидные шпонки после выпрямления щита под прессом.

Сильно покоробленные крышки столов, если обе поверхности видны, как в раскладных столах, почти невозможно восстановить известными способами с получением постоянного результата. В таких случаях приходится выбирать: либо заменить старую основу, либо разрезать крышку на несколько частей, выровнять основу и вновь произвести облицовывание. И то и другое неприемлемо при реставрации ценной музейной мебели.

Мелкие дефекты на поверхности деталей (заколы, отщепы, трещины) заделывают клеевой шпатлевкой, подкрашенной в тон древесины изделия.Глубокие заколы и отщепы заделывают вставками из древесины идентичной породы, близкой по цвету и текстуре. Форму вставок подбирают так, чтобы они были менее заметны. Чаще всего их делают в виде ромбов, вытянутых вдоль волокон древесины. Подготовленную пластинку или брусочек накладывают на ремонтируемую поверхность, очерчивают, по рискам делают углубление. Кромки вставки слегка скашивают, чтобы она плотно вошла в отверстие. Перед вклеиванием по кромкам проводят мелом, который задерживает выступающий клей, особенно заметный на светлой древесине. Вклеенную вставку зачищают циклей, стараясь не задеть основную древесину.

10. ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЛОМАННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ МАССИВА И ВОСПОЛНЕНИЕ УТРАТ

При восстановлении брусковых деталей, сломанных поперек волокон, если их части сохранились и место излома не разрушено, следует осторожно очистить его от загрязнений, стараясь не обломить защепы, и соединить обломки. Если стык получается достаточно плотным, в обеих частях детали просверливают отверстия на глубину 20. 30 мм и соединяют деталь вставными круглыми шипами на клею. Так же поступают при косом изломе древесины (рис. 11, а).

Если в месте торцового излома древесина имеет трещины и склеивание встык не обеспечит необходимой прочности, соединение укрепляют пластинками из идентичной древесины, подобранными по цвету и текстуре (при прозрачной отделке), которые вставляют с тех сторон, которые менее просматриваются (рис. 11, б).

Если место излома сильно разрушено и первоначальную форму детали получить невозможно, стыки выравнивают, удаляют часть древесины, которую восполняют затем, вклеивая Т-образную вставку, как показано на рис. 11, в. При прозрачной отделке вставка должна быть подобрана по текстуре и цвету и располагаться с внутренней (невидимой) стороны детали.

Утраченные части деталей из массива (ножек, царг, проножек, карнизов и т. п.) восполняют путем копирования симметричных или аналогичных деталей. Наращивают бруски по длине, как правило, путем склеивания старой и новой частей «на ус». При этом следует учитывать, что прочность соединения зависит от длины участка склеивания; она должна быть в 7. 8 раз больше толщины детали. Если такую длину стыка обеспечить невозможно, соединение усиливают круглыми вставными шипами (рис. 11,г).

В некоторых случаях при наращивании несущих деталей, например царги стула, применяют соединение на косой замок (рис. 11, д). При необходимости его усиливают дополнительной пластинкой, установленной с внутренней стороны и не видимой снаружи. По ширине брусковые детали наращивают путем приклеивания новых брусков на гладкую фугу, на рейку, плоские прямые или круглые вставные шипы и другими методами сплачивания брусков. Во всех случаях порода, направление волокон, цвет старой и новой древесины должны быть идентичными. При сильном износе, при поражении древесины червоточиной, когда ее нельзя укрепить консервирующими составами, поврежденную древесину удаляют и заменяют новой. Так, восстановление растрескавшейся и пробитой гвоздями верхней кромки царгового пояса мягких стульев и кресел (рис. 12) заключается в удалении поврежденной древесины и замене ее новой в виде бруска прямоугольного сечения из мелкососудистых лиственных пород (березы, осины), которые хорошо удерживают гвозди. Если разбитое место заменять нежелательно (например, ввиду уникальности музейного экспоната) или оно в достаточно хорошем состоянии, рекомендуется промазать его жидким 30%-ным раствором столярного клея и оклеить марлей.

Если повреждены углы (например, крышки стола, комода и др.) или концы ножек, место скола выравнивают, чтобы получить плоскость, шлифуют ее, из подходящего материала изготовляют брусочек (обычно в форме клина) и приклеивают, а затем обрабатывают стамеской точно в размер.

Износ древесины в движущихся частях мебели неизбежен: и ящики и направляющие выдвижных ящиков часто требуют больших восстановительных работ, особенно если они изготовлены из мягкой древесины. Типичные повреждения: сколы на передней стенке, утраты полозков, ослабление шиповых соединений, растрескивание дна и выход его из паза передней стенки в результате усушки. Полозки на боковых стенках делают заново. Дно может быть распилено по трещинам и склеено вновь с добавлением бруска по ширине. Если трещины невелики, их можно заклеить с нижней стороны грубой тканью (холст, парусина), а изнутри заделать шпатлевкой. Расшатанные шипы передней стенки должны быть разъединены и снова склеены, сколы на передней стенке ящиков заделаны вставками.

Направляющие бруски ящиков, как правило, сильно изнашиваются. Если они приклеены к боковым стенкам корпуса и их можно отнять, их заменяют новыми. Если же они являются частью каркаса (рамы), изношенную часть удаляют, делая прямоугольный вырез с помощью стамески или рубанка для выборки четверти. Вклеивают новый брусок из твердой древесины, торец которого закрывают аккуратной накладкой.

Для склеивания элементов из массивной древесины применяют костный, мездровый или казеиновый клей. Работать с глютиновыми клеями необходимо в теплом помещении (температура не ниже 2Э°С). Клеить следует только горячим раствором клея. Концентрация раствора костного клея должна быть 35. 45, мездрового- 30. 40%, Клей наносят ровным слоем жесткой кистью при склеивании шиповых соединений на обе склеиваемые поверхности, при склеивании на гладкую фугу — на одну. После сжатия соединений струбцинами излишки клея удаляют. Под давлением склеенные детали выдерживают в течение 6. 12 ч, после снятия давления-не менее суток.

При применении казеинового клея температура в помещении может быть более низкой. Клей применяют холодным, концентрация раствора-30. 40%. Склеивание производят так же, как столярным клеем, но клей наносят дважды с промежуточной выдержкой: при склеивании на гладкую фугу клей наносят на обе поверхности. Выдержка под давлением — 7. 12 ч, после снятия давления — сутки.

Если деталь мебели полностью утрачена, применяют метод реконструкции ее по аналогии. Когда деталь имеет простую форму (царга, проножка и т.п.), то аналогичную или симметричную деталь используют в качестве шаблона. Ее накладывают на подготовленную заготовку, очерчивают, а затем выпиливают и обрабатывают в размер новую деталь.

При копировании детали сложной формы оригинал обмеряют, делают шаблон из плотной бумаги или картона, который накладывают на заготовку, и очерчивают. Затем постепенно, сначала пилой, а потом стамесками снимая лишний материал и постоянно контролируя размеры и форму в характерных сечениях, получают заданную деталь.

РЕСТАВРАЦИЯ ОБЛИЦОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ И ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

11. УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ ОБЛИЦОВКИ

Дефекты облицовки встречаются на пластях и кромках щитовых и брусковых деталей в виде отслаивания шпона, забоин, сколов, вмятин, трещин, царапин и др. Изделия или детали, имеющие дефекты, ремонтируют в горизонтальном положении. Перед устранением дефектов облицовки старое лакокрасочное покрытие обычно удаляют.

Вздутия в виде воздушных пузырей устраняют путем надреза дефектного места посередине вдоль волокон острым ножом или скальпелем с наклоном под углом 30. 45°, введения клея под облицовку и притирки ее нагретым притирочным молотком. Отслаивание по краям деталей устраняют следующим образом: слегка приподняв шпон, вводят под него столярный клей и прижимают через прокладку из бумаги горячим утюгом.

Если отставшую облицовку невозможно укрепить описанными выше методами: разрушена основа (например, червоточиной), значительно утрачена облицовка и необходимо перенести шпон с невидимых поверхностей на фасадную, то старую облицовку снимают и приклеивают вновь.

Старую облицовку снимают с помощью тонкого и широкого стального ножа с закругленным кончиком, который подсовывают под облицовку, слегка приподнимая ее. Если клей держит слабо, отслаивание происходит всухую. Если это не удается, на поверхность накладывают горячий утюг, подложив под .него картон, толстую бумагу или тонкий лист шпона. Если нагрев клея не помогает, то на небольших участках под облицовку шприцем вводят этиловый спирт, который вызывает кристаллизацию клея и разрушает его. В некоторых случаях прибегают к отпариванию облицовки, накладывая на нее сложенную в несколько слоев влажную ткань, на которую ставят умеренно нагретый утюг. Однако при этом древесина разбухает, шпон может покоробиться при сушке, поэтому после снятия его выдерживают под прессом до полного высыхания. Иногда применяют такой старый способ, как накладывание на поверхность шпона на ночь слоя мокрых опилок. На утро шпон легко отслаивается, но при этом возможны те же последствия, что и в предыдущем способе.

При снятии шпона с криволинейных поверхностей необходимо предварительно изготовить шаблон такой же кривизны, на него положить снятую облицовку, чтобы она сохранила свою форму, не сломалась. Этот шаблон затем можно использовать в качестве прижима при приклеивании облицовки.

Особую осторожность необходимо соблюдать при снятии шпона из свилеватой древесины, наплывов, так как он легко растрескивается.

Перед приклеиванием вновь старой облицовки с нее и с основы теплой водой и губкой удаляют остатки старого клея. На основе заделывают все дефекты (трещины, заколы, вмятины и др.) вставками из древесины той же породы или шпатлевкой, приготовленной из костного или мездрового клея и толченого древесного угля. При необходимости производят цинубление поверхности основы и шпона.

Если старый шпон стал слишком тонким в результате циклевания при предшествующих реставрациях, его дублируют слоем строганого, например орехового, или лущеного шпона, подклеивая его с нижней стороны.

Для облицовывания применяют высококачественный костный, мездровый или осетровый клеи. Клей наносят на обе склеиваемые поверхности на основу и облицовку и тщательно разравнивают кистью.

Традиционный способ приклеивания облицовочного слоя – облицовывание впритирку (рис. 13, а). Наложенную облицовку сверху смачивают теплой водой для предотвращения закручивания’ краев и коробления, затем проглаживают горячим утюгом от центра к кромкам. Клей разогревается и начинает течь. Излишки клея удаляют путем сильного притирания, приглаживания облицовки притирочным молотком, который держат одной или двумя руками в зависимости от толщины шпона и требуемого усилия, делая зигзагообразные ходы вдоль волокон древесины от середины к краям заготовки. Ходы молотка должны заходить один за другой и повторяться до полного остывания и приклеивания облицовки на данном участке. Таким же образом приклеивают прилегающие участки облицовки.

Облицовывание впритирку применяют при ремонте небольших плоских деталей, когда старый шпон представляет собой единый достаточно прочный лист, или в том случае, когда приклеивают новый шпон взамен утраченного без подбора текстуры древесины.

Метод облицовывания впритирку требует определенного опыта и не всегда гарантирует высокое качество склеивания, поэтому чаще пользуются методом запрессовки плоских деталей в хомутовых струбцинах или прессах. При этом пакет, состоящий из основы, облицовки, мягкой прокладки и металлической прокладки, зажимают между толстыми деревянными прокладкамицулагами, размеры которых должны быть несколько больше размеров детали.

При использовании для облицовывания костного или мездрового клея металлические прокладки нагревают до температуры 70. 80°С, что способствует понижению вязкости клея, равномерному распределению его под облицовкой и обеспечивает высокое качество склеивания. Для предотвращения приклеивания металлической прокладки к поверхности облицовки ввиду просачивания клея между ними помещают несколько слоев тонкой бумаги, например газетной (мягкая прокладка). Если облицовка имеет неравномерную толщину, под металлическую прокладку помещают лист плотного картона, который компенсирует разнотолщинность облицовки и обеспечивает более равномерное давление при запрессовке.

Криволинейные поверхности облицовывают с помощью сыпучих цулаг, представляющих собой металлические ящики или мешки из плотной ткани, наполненные нагретым песком (рис. 13, б). Ящик с песком используют для облицовывания выпуклых поверхностей, например стенок комодов, дверок шкафов (мебели стиля барокко и рококо). Подлежащую облицовыванию деталь вдавливают в песок, отмечают ее положение, делая риски на стенках ящика. Затем осторожно вынимают деталь, наносят на ее поверхность клей и накладывают облицовку, которую закрепляют в нескольких местах шпильками. Осторожно укладывают деталь в углубление в песке и прижимают грузом.

При вогнутой поверхности используют мешок с песком, который прижимают с помощью струбцин или пресса. Сыпучесть песка создает равномерное давление по всей поверхности. Очень важно закрепить облицовку так, чтобы она не сдвинулась под давлением.

Детали с плавным переходом кривых в поперечном сечении зажимают струбцинами между двумя шаблонами взаимно обратного профиля, которые делают из гипса или плотно пригнанных реек. Между облицовкой и плоскостями шаблонов помещают резиновые прокладки.

Для деталей или участков с большой кривизной используют прижимы обратного профиля, изготовленные из массивной древесины.

Выдержка деталей под давлением, склеенных глютиновыми клеями, составляет 12. 24 ч, после снятия давления -от 3 до 7 сут.

Небольшие вздутия или проседания шпона, хорошо видимые в скользящем свете, особенно на полированной поверхности, тщательно исследуют, чтобы установить причину их появления. Если эти дефекты вызваны небрежной подготовкой основы (рис. 14, о) при изготовлении мебели, что можно установить прощупыванием, простукиванием, зондированием неровностей, то вопрос об их устранении должен решаться в зависимости от ценности памятника, поскольку требуется значительное реставрационное вмешательство. Так, для устранения воздушного пузыря, вызванного впадиной на поверхности основы, необходимо надрезать и приподнять шпон, ввести под него клей с наполнителем и притереть шпон (толстый и хрупкий шпон может при этом разрушиться). Для устранения дефектов в виде вздутия над сучком вследствие усыхания основы или проседания над сучком вследствие разбухания основы необходимо удалить сучок, заделать отверстие пробкой из древесины основы и заклеить его шпоном.

Впадину, вызванную кармашком, необходимо заделать вставкой и снова приклеить снятый предварительно шпон.

Небольшие вмятины на поверхности облицовки устраняют путем многократных прижимов горячего утюга через влажную ткань. Выделяющийся пар вызывает разбухание древесины и распрямление волокон.

Незначительные трещины, заколы, следы червоточины заделывают мастикой или шпатлевкой, подкрашенной под цвет шпона.

Глубокие трещины, заколы, вмятины заделывают вставками, которые должны быть тщательно подобраны по текстуре и цвету шпона. Основная задача — сделать вставки возможно менее заметными. Чаще всего их делают в виде овалов, кругов, ромбов, вытянутых вдоль волокон древесины, а по краям – в виде треугольников (рис. 14,б).

При необходимости наращивания шпона по длине его соединяют «на ус» или зигзагообразным соединением (рис. 14,в).

Если волокна древесины извилисты или облицовка сделана из наплыва (капа), то форму вставки или наращивание делают в соответствии с рисунком волокон древесины.

Дефектное место очерчивают резцом и вырубают стамеской и киянкой. Подбирают вставку, придают ей необходимую форму и вклеивают в образовавшееся гнездо. Излишки клея удаляют губкой.

Древесина для заделок и вставок должна быть светлее существующей облицовки, ее легко подтонировать под общий тон.

Не допускается применять более темную древесину, так как в этом случае вставка будет резко, выделяться, и для того чтобы ее скрыть, придется подкрашивать весь предмет.

12. МАРКЕТРИ

Если отделочное покрытие сохранилось и дефекты мозаики (царапины, вмятины, заколы, отслаивание, утраты) незначительны, применяют преимущественно консервационные меры: удаляют загрязнения, укрепляют элементы набора, заделывают с помощью замазки или шпатлевки мелкие дефекты, восстанавливают незначительные утраты, освежают и при необходимости наращивают или частично восстанавливают покрытие шеллачной политурой.

При значительных разрушениях: порче покрытия, сильном загрязнении, растрескивании, короблении и отслаивании элементов набора, а также в том случае, если при предшествующей реставрации отделка выполнена некачественно, покрытие удаляют, поверхность зачищают и отмывают тампоном, смоченным в этиловом (винном) спирте. Не следует применять для этой цели щелочные составы или аммиак, которые могут изменить цвет элементов мозаики.

Очень сложная и ответственная работа — восстановление композиции мозаичного набора в том случае, когда утраты значительны. Если маркетри выполнялось врезкой элементов в предварительно наклеенный фоновый шпон, на местах утрат на основе заметны следы от ножа, что позволяет восстановить контуры утраченных элементов; остается подобрать древесину по породе, цвету и направлению волокон. Такое же положение возникает, если утраты невелики. Если же они значительны по размерам и мозаика выполнялась методом врезки элементов в шпон с последующим приклеиванием всего набора, то необходима помощь художника-искусствоведа, привлечение аналогов, а если это музейный экспонат — составление проекта реставрации, который должен быть утвержден реставрационным советом.

Если восстанавливают орнаментальную композицию, имеющую аналоги на том же изделии, то копируют существующие фрагменты.

Заменять следует не только утраченные или разрушенные элементы мозаики, которые не могут быть использованы, но и те, которые были неудачно заменены при предыдущей реставрации. Форму вставок, применяемых для заделки локальных дефектов, подбирают так, чтобы вставки были незаметны. При резко выраженной текстуре древесины стыки вставок должны по возможности совпадать с направлением волокон. В этом случае вставки делают в виде вытянутых вдоль волокон треугольников или полосок (рис. 14, г), хотя при этом теряется часть старой древесины. Следует заметить, что чем уже полоска, тем она заметнее. Делать большие вставки целесообразно лишь в том случае, если располагают точно такой же древесиной и мебель не имеет особой ценности (рис. 14, д).

При восполнении утрат мозаики сложного контура сначала делают патронку из бумаги. Патронку наклеивают на шпон, подобранный для вставки, и выпиливают лобзиком. Затем вставки наклеивают на основу бумагой кверху, после высыхания бумагу удаляют.

В старину широко применяли крашение шпона для мозаичных наборов натуральными красителями и протравами, а также обжиг шпона в горячем песке. Реставратор должен использовать те же приемы. При сквозном крашении шпон погружают в раствор красителя или протравы и выдерживают там 3. 4 дня. Затем тщательно промывают чистой водой и высушивают под прессом.

Обжиг применяют для получения постепенного перехода от темного тона к светлому, что создает впечатление объема. Для этого чистый мелкий песок насыпают в широкий металлический сосуд с невысокими бортами и нагревают на плитке. В песок вертикально погружают подготовленные к наклеиванию элементы мозаики. При обжигании длинного прямого края следят за тем, чтобы поверхность песка была ровной по всей длине детали и песок был равномерно прогрет. Степень потемнения древесины определяют визуально. Важно не передержать деталь, так как при передерживании нижний край обугливается и разрушается. Если после наклеивания элемента предполагается его зачищать или шлифовать, следует учитывать, что тон несколько посветлеет.

Мозаичные наборы часто гравировали. При восполнении утрат гравировку производят только при наличии прямой аналогии.

13. ИНКРУСТАЦИЯ И ИНТАРСИЯ

Инкрустация- это украшение деревянных предметов вставками из других материалов (кости, перламутра, цветных металлов, камней), которые врезаются в виде пластинок различной формы заподлицо с украшаемой поверхностью. Хотя искусство инкрустации известно с древнейших времен, изделий, декорированных в этой технике, немного. Это редкое и дорогое украшение и требует при реставрации особо бережного и внимательного отношения.

Интарсия- это инкрустация деревянных изделий пластинками из древесины, отличающимися от основы цветом и текстурой. Техника выполнения интарсии та же что и при выполнении инкрустации, приемы ее реставрации аналогичны описанным ниже.

Инкрустированные предметы кроме общих повреждений (ослабление конструкции, трещины, заколы, вмятины и т. п.) имеют дефекты в виде отставших или утраченных элементов инкрустации, которые необходимо восстановить.

Основные приемы выполнения реставрационных работ можно показать на примере изделий, инкрустированных костью.

Реставрацию подобных изделий начинают с очистки поверхности, удаления элементов, которые слабо держатся в гнездах, дезинфекции и консервации в случае поражения древесины насекомыми. Затем ремонтируют конструкцию (заделывают трещины, выбоины, отщепы и пр.), после чего приступают к восстановлению декора.

Выемки на основе очищают от старого клея скальпелем, стараясь не повредить насечку, сделанную на дне крупных выемок. Снятые с изделия вставки очищают от грязи и старого клея; покоробленные элементы декора размягчают вымачиванием в крепкой уксусной или фосфорной кислоте и выправляют под прессом.

Для восполнения утраченных элементов обычно применяют кость крупного рогатого скота — цевку — в виде полых трубок. Кость должна быть обезжирена путем выварки в течение 2. 3 ч в растворе кальцинированной соды (7. 12 г соды на 1 л воды).

Мастер класс плетения журнального столика

Для получения тонких пластинок кость зажимают в тисках, оборудованных деревянными губками, и распиливают лучковой пилой с тонким мелкозубым полотном. Лицевую поверхность пластинок выравнивают циклей и шкурками разной зернистости (от крупной к мелкой). Чтобы получить вставку нужного контура, делают патронку. Для этого на место утраты накладывают лист тонкой белой бумаги, на него — копирку и второй лист бумаги. Ребром скальпеля проводят по краям выемки и получают на первом листе бумаги отпечаток контура. Вырезают его так, чтобы черная линия была внутри, и наклеивают на пластинку из кости. Вставку вырезают лобзиком, используя тонкую пилку для металла, тщательно подгоняют к гнезду, обрабатывая ее кромки и нижнюю пласть надфилями так, чтобы она плотно вошла в гнездо заподлицо с поверхностью. На нижней стороне вставки для лучшего сцепления с древесиной делают насечку в виде косой сетки.

Лицевую поверхность вставок полируют пемзовым порошком, смешанным с водой, и фетром, удаляя мельчайшие царапины, оставленные шкуркой. Так как животная кость под действием света приобретает неприятный желтоватый оттенок, ее отбеливают 30°о-ным раствором пергидроля, а для подгонки под цвет старой кости используют чайный отвар. Операцию выполняют на готовых вставках.

Вставки приклеивают столярным или осетровым клеем. Излишки клея после высыхания удаляют скальпелем и влажным тампоном. Для заполнения мелких утрат можно применить шпатлевку на основе разбавленной водой (1:1) дисперсии ПВА, в которую добавляют алебастр до получения сметанообразной консистенции.

Украшения из кости нередко гравировали. Восстановление гравировки — сложная и ответственная задача. Если сохранилась аналогичная вставка, рисунок гравировки с нее переводят на кальку и затем на новую деталь. Если аналогичной вставки нет, реставратор выполняет проект рисунка на основе изучения различных иллюстративных материалов (фотографий, рисунков, гравюр и аналогичных по стилю предметов), руководствуясь собственным чутьем и мастерством. При реставрации музейного экспоната проект должен быть утвержден реставрационным советом.

Рисунок для гравировки наносят на хорошо отполированную поверхность кости карандашом твердостью Т-2Т. Чтобы рисунок не стерся во время работы, а кость не испачкалась при последующем затирании мастики, на поверхность наносят слой бесцветного лака или восковой мастики.

Для гравировки применяют клепики (рис. 15,а), рифелек (рис. 15,б), циркуль (рис. 15,в), штихели (рис. 15, г). Необходимо подобрать тот инструмент, которым работал старый мастер.

При гравировке клепик держат, как карандаш, и в зависимости от степени нажима и наклона инструмента получают линии различной толщины. Рифелек и циркуль используют для нанесения параллельных штрихов. Штихели держат всеми пальцами правой руки так, чтобы утолщение ручки упиралось в ладонь. Толщина проводимой линии зависит от величины режущего угла штихеля.

Для выявления гравированного рисунка в него втирают пигменты. Можно для этой цели использовать восковую мастику, составленную из подсохшей масляной краски и воска (1:2), которую втирают тампоном из тонкой ткани. Фрагмент инкрустации костью до и после реставрации показан на рис. 16.

14. МАРКЕТРИ БУЛЯ

Маркетри Буля является с точки зрения реставрации наиболее сложным и требующим осторожного подхода способом декорирования мебели.

Знаменитый французский мебельщик Андре Шарль Буль (1642- 1732) создавал мозаичные наборы из латуни на фоне панциря черепахи, рога, из латуни на фоне черного или другого дерева. Эта техника, получившая название маркетри Буля или мозаика Буля, заключается в том, что из двух наложенных один на другой листов разных материалов одновременно вырезают или выпиливают лобзиком элементы фона и вставок. Вставляя в прорези первого листа вставки из второго, получают два противоположных по цвету набора.

В мозаике Буля использовали также олово, слоновую кость, перламутр. Панцирь черепахи с обратной стороны, как правило, подкрашивали клеевой краской в красный (реже в черный) цвет и дублировали бумагой, которая компенсировала неровности основы и служила фоном. В качестве основы применяли обычно древесину сосны. Сочетание в одном изделии разных по свойствам материалов при изменении температурно-влажностных условий неизбежно приводило к разрушению мозаики, поэтому мебель, украшенная маркетри Буля, в прошлом часто подвергалась ремонту и реставрации.

Наиболее типичные повреждения таких предметов (кроме растрескивания и коробления основы) — отслаивания облицовки, в первую очередь элементов из металла, которые иногда удерживаются лишь бронзовыми накладками, обрамляющими мозаику. Пластинки из панциря черепахи по свойствам ближе к древесине, чем металл, и имеют лучшее сцепление с основой, но они подвержены растрескиванию и короблению, расклеиванию в местах стыков при увлажнении. Бумага, наклеенная на обратную сторону пластинок, расслаивается, что приводит к утратам мозаики. Чаще всего мозаика Буля находится в таком плохом состоянии, что требуется полностью переклеивать набор.

Прежде чем приступать к отклеиванию оставшихся частей набора, необходимо перевести рисунок на бумагу, чтобы сохранить общую композицию. Вначале снимают пластинки из металла, которые легче отслаиваются, ножом с тонким лезвием. При необходимости клеевую прослойку смачивают 95°-ным спиртом. Затем отклеивают пластинки из панциря черепахи, пропаривая их с помощью влажной тряпки и горячего утюга. Нагревать и увлажнять пластинки из панциря черепахи следует умеренно во избежание коробления. В некоторых случаях также используют спирт. Чтобы сохранить первоначальную краску на обратной стороне черепаховых пластинок, надо отклеивать их по возможности по слою бумаги.

Иногда можно отклеивать сразу весь набор, например с помощью спирта. Чтобы мозаика не распалась, на ее лицевую сторону предварительно наклеивают плотную бумагу.

Если элементы из металла деформированы, их выправляют маленьким рихтовочным молотком или зажимают между металлическими пластинками, Покоробленные пластинки из панциря черепахи выправляют путем нагрева над паром с последующим охлаждением под прессом. С обратной стороны элементов мозаики счищают остатки бумаги и старого клея.

Набор собирают, укрепляя вставки клеевой лентой, которую наклеивают с лицевой стороны. Если первоначальная краска на обратной стороне мозаики не сохранилась, ее воспроизводят, затем наклеивают бумагу с изнанки и отнимают бумагу с лицевой стороны.

При восполнении утрат на отклеенном панно делают патронки утраченных элементов. Пластинки из панциря черепахи выпиливают и обрабатывают циклей с двух сторон для получения нужной толщины. Затем пластинки шлифуют сначала грубозернистой, а затем все более мелкозернистыми шкурками так, чтобы поверхность с обеих сторон стала гладкой, почти полированной. Большие фрагменты получают из мелких кусочков путем спайки, Для этого кромки соединяемых пластинок срезают «на ус», накладывают одну на другую и зажимают через бумажные прокладки между двумя нагреваемыми пластинками из меди.

Для получения фрагмента нужной конфигурации пластинку наклеивают столярным клеем на фанеру толщиной 3 мм, с обратной стороны которой приклеивают плотную бумагу или шпон во избежание коробления. Затем на поверхность пластинки наклеивают патронку и лобзиком выпиливают элемент мозаики. Чтобы отделить фанеру от пластинки из панциря черепахи, элемент погружают на несколько минут в горячую воду. Таким же образом получают фрагменты из рога.

Для восполнения фрагментов из металла (красной меди, латуни, олова) берут большие листы, толщина которых должна соответствовать толщине пластинок из панциря черепахи (обычно 0,5. 0,6 мм). Предварительно следует сделать отжиг металла. Кальку с рисунком наклеивают на металлический лист, который в свою очередь наклеен на фанеру, и лобзиком выпиливают фрагмент мозаики. Фанеру и кальку затем отделяют.

При установке вставок на место утраченных их кромки при необходимости подпиливают напильником, чтобы получить точное и плотное соединение. Образовавшиеся зазоры заделывают расплавленным шеллаком, подкрашенным в цвет панциря черепахи.

При изготовлении вновь маркетри Буля (по имеющейся аналогии) пластинку из панциря черепахи наклеивают на лист фанеры толщиной 3 мм, на него – лист латуни, который покрывают калькой с рисунком мозаики. После выпиливания пластинки разъединяют и составляют узор мозаики, наклеивая элементы лицевой стороной на бумагу, на которой воспроизведен рисунок. Зазоры, образованные пропилом, заполняют мастикой, подкрашенной под цвет панциря черепахи. Обратную сторону .металлических пластинок шлифуют грубозернистой шлифовальной шкуркой или царапают штихелем для получения шероховатой поверхности (что обеспечивает лучшее сцепление металла с основой). При необходимости панцирь черепахи окрашивают слегка разбавленной краской (гуашью), нанося ее кистью на все панно.

Прочное приклеивание набора к основе достигается лишь при равномерной толщине облицовки, которую получают выравниванием мозаики. Для этого на обратную сторону набора наклеивают плотную бумагу того же цвета, что и краска. Клей также слегка подкрашивают в тот же цвет. Набор лицевой стороной (через бумажную прокладку) кладут на гладкий металлический лист (из алюминия или цинка) или на доску из твердой древесины, накрывают мягким картоном, вторым металлическим листом и помещают под пресс. При сдавливании лицевая сторона выравнивается и становится плоской, неровности с обратной стороны вдавливаются в картон. При снятии картона на бумаге виден рельеф поверхности, который выравнивают шлифовальной шкуркой. При этом, как правило, выступающими являются элементы из латуни, с которых бумага сошлифовывается, оставаясь на элементах из панциря черепахи. В результате поверхность становится хорошо выровненной и плоской.

Для наклеивания маркетри Буля на основу некоторые реставраторы применяют синтетические клеи на основе эпоксидной смолы, полагая, что это обеспечит долговечность декора. Однако эта мера является радикальной, нарушающей принцип обратимости реставрационных действий, и к ней нужно относиться осторожно. Менее опасным является применение дисперсии ПВА, которую наносят кистью на основу и обратную сторону набора, пакет помещают под пресс и выдерживают 24 ч.

Перед окончательной отделкой мозаики с поверхности набора удаляют бумагу, после чего приступают к восстановлению гравировки, если она была и имеется аналог рисунка. Выгравированный рисунок заполняют мастикой из клея, подкрашенного в черный цвет сажей с добавлением гуаши. Мастику наносят шпателем и после высыхания выравнивают. Можно использовать также подкрашенный воск или тушь, смешанную с шеллачным лаком.

Наклеенный набор выдерживают несколько дней, прежде чем приступить к шлифованию и полированию. Шлифование производят с помощью шлифовальных шкурок, постепенно переходя от грубозернистых к мелкозернистым, и заканчивают влажным шлифованием водостойкими шкурками зернистостью М40, М20. Полируют сначала порошком трепела, потом древесного угля с помощью тампона, смоченного в масле, и, наконец, полировочной пастой, нанесенной на тампон. В заключение очищенную от масла поверхность покрывают тонким слоем шеллачного лака, чтобы предотвратить окисление латуни.

15. РЕЗЬБА

Из всех видов декорирования столярно-мебельных изделий, применявшихся в прошлом, резьба занимает ведущее место. Для украшения мебели, рам для картин и зеркал, светильников из дерева применяли все известные виды резьбы — плосковыемчатую и рельефную, ажурную и накладную, горельефную и скульптурную.

Для выполнения резьбы использовали разные породы древесины. Сложная рельефная и скульптурная резьба чаще всего выполнялась из липы или березы и отделывалась затем золочением по левкасу. Для накладной крупной резьбы использовали липу, для мелкой — клен, березу, бук, грушу. Ее также отделывали золочением. В мебели из ценных пород — ореха, красного дерева, карельской березы — резьбу выполняли из той же древесины и отделывали прозрачными лаками или политурой.

До середины XIX в. резные работы выполняли только вручную. Резчицким ручным инструментом были выкружные и лобзиковые пилы, долота, стамески, сверла, рашпили и напильники, крючкообразные резцы (клюкарзы), полукруглые стамески (церазики), чеканы (пуансоны).

Реставрация ценных художественных изделий XVIIXIX вв., украшенных резьбой, — сложная и ответственная работа, которую выполняют специалисты — реставраторы-резчики. Резьба, так же как и мозаика, является воплощением авторского замысла. Каждый мастер выполнял ее по-своему, даже если изделие и декор проектировал архитектор. При реставрации необходимо сохранить это своеобразие.

Основными повреждениями резьбы обычно являются: сколы, трещины и утраты, более или менее значительные.

Сколы заделывают, приклеивая на предварительно выровненную поверхность кусочек древесины той же породы и с тем же направлением волокон, которому затем придают необходимую форму. Трещины, вырывы, вмятины заделывают шпатлевкой или вставками из той же породы древесины. Утраченные элементы восстанавливают при наличии прямых аналогов на том же изделии или на другом из того же гарнитура.

Наиболее простой случай восстановления утрат — накладная резьба, например на спинке стула (рис. 17,а).

Сначала тщательно обмеривают и прорисовывают существующий элемент, аналогичный или симметричный утраченному. Затем делают шаблон, повторяющий контур резьбы в плане. Можно также вылепить рельеф из пластилина, чтобы лучше почувствовать его форму.

Делают заготовку из здоровой без сучков древесины (в данном случае липы) влажностью не выше S%. Размеры заготовки должны несколько превышать размеры детали. Она должна быть тщательно выстрогана, затем опилена по контуру с небольшим припуском.

Заготовку столярным или резиновым клеем приклеивают к ровной подкладной доске или щиту, прокладывая тонкую бумагу, и переводят на заготовку рисунок резьбы.

Надрезают и подрезают контуры лепестков полукруглыми стамесками разной кривизны, затем прорабатывают рельеф (сначала грубо, потом тонко) и зачищают его шлифовальной шкуркой. Готовую резьбу снимают и очищают от бумаги, затем отделывают резьбу и после этого наклеивают ее на отделанную поверхность спинки стула.

При восстановлении объемных резных элементов или деталей, например резной ножки (рис. 17,6), их обмеряют и делают шаблон заготовки, которая может состоять из одного или нескольких склеиваемых кусков древесины (в данном случае из двух). Шаблон из тонкой фанеры или толстого картона должен иметь припуск на окончательную обработку поверхности детали. Его накладывают на подготовленный брусок и очерчивают. Заготовку опиливают ленточной или лучковой пилой.

После этого резчицкими инструментами (стамесками, ножами, рашпилями) доводят заготовку до требуемой формы, постоянно контролируя размеры в наиболее характерных точках по оригиналу. Когда требуемая форма получена, присоединяют заранее вырезанный кусок, образующий консоль. Его можно просто приклеить на гладкий срез, но лучше усилить соединение шкантами.

16. НАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ МЕТАЛЛА

Для изготовления накладных декоративных элементов, фурнитуры, вставок используют низкоуглеродистую сталь (железо), бронзу, медь и латунь.

Железные накладки в виде петель, замков применялись еще в далекой древности. В России были распространены подголовники и сундуки с коваными накладками из железа. Оковка сначала была в виде гладких полос металла, затем прорезных и чеканных лент и листов. В орнаменте оковки, петель и замков использовались завитки, спирали, растительные мотивы. Фоном для ажурных накладок служила окрашенная поверхность изделия или бумажные цветные ленты, покрытые слюдой.

Бронза — сплав меди с оловом — широко применялась в виде накладок и вставок в мебели и интерьере XVII, XVIII и начала XIX в. В зависимости от содержания олова цвет бронзы может быть: розовый ( 1.. .5%), оранжевый (5. 10%), желтый (15%), золотистый (25%), голубоватый (30%), белый (35%), светло-серый (50%), стальной (65%). Нередко бронзовые накладки и вставки золотили.

Чистую (или красную) медь использовали в мебели значительно реже, чем ее сплавы. Иногда ее применяли в маркетри Буля или в виде тонких накладных полосок, но чаще для этой цели использовали латунь — сплав меди с цинком. Так же как и бронза, латунь может иметь различные оттенки в зависимости от содержания в ней цинка: красный (5%), красно-желтый (10%), светло-желтый (25%), ярко-желтый (35%), серебристо-белый (65%). Твердость и прочность латуни ниже, чем меди и бронзы.

Металлические части старинной мебели в виде лицевой и крепежной фурнитуры, накладных декоративных элементов обычно имеют трещины, потертости, деформации от ударов, выбоины, мелкие утраты и, наконец, коррозию, иногда почти до полной утраты.

Реставрацию металлических частей мебели в крупных реставрационных мастерских производят специалисты по металлу. После осмотра изделия, фотофиксации, удаления пыли металлические детали осторожно снимают с деревянной основы. Дальнейшее визуальное обследование, качественные химические и рентгено-флуоресцентные анализы позволяют разработать технологические рекомендации по реставрации конкретных деталей с учетом свойств материала, из которого они изготовлены. Это относится прежде всего к реставрации уникальных, представляющих большую ценность памятников, находящихся в сильно разрушенном состоянии.

Если металлические части мебели находятся в достаточно хорошем состоянии, операции по их снятию, очистке и консервации производит реставратор-мебельщик.

Ржавчину с железных деталей удаляют 15. 25%-ным раствором едкого натра (каустической соды), в который погружают детали. После обработки остатки хлоридов железа тщательно вымывают в кипяченой или дистиллированной воде. Все очищенные детали проверяют на присутствие хлоридов в эксикаторе (во влажной камере). При их наличии предмет покрывается оранжевыми капельками, в таком случае промывку повторяют до полного удаления хлоридов. Очищенные детали просушивают в вакуумном шкафу при температуре 150°С в течение 2 ч, после чего 2 раза покрывают 7%-ным раствором полибутилметакрилата в ксилоле. Для консервации деталей плоской формы с гладкой поверхностью применяют и старый ремесленный способ: в нагретый предмет втирают невареное льняное масло до тех пор, пока его поверхность не станет ровного черного цвета.

Коррозионные наслоения на бронзе, возникшие в благоприятных условиях эксплуатации и хранения мебели, образуют благородную патину, предохраняющую металл от дальнейших разрушений. Она плотным ровным слоем покрывает всю поверхность предмета, воспроизводя мельчайшие детали и формы рельефа. Благородная патина может иметь различные цветовые оттенки в зависимости от состава бронзы: рубиново-красный, зеленый и др. Однако благородная патина встречается редко. В неблагоприятных условиях (повышенная влажность, грязь) образуется так называемая дикая патина, которая не предохраняет предмет от дальнейшего разрушения и должна быть удалена.

Удаляют такую патину растворами каустической соды, муравьиной кислоты, аммиака, углекислого аммония, а также стандартными чистящими средствами, например «Осидолом», «Мефиксом», содержащими абразивные материалы. Механическую очистку производят латунными и капроновыми щетками, скальпелями и борами.

Позолоченную бронзу нельзя чистить абразивными и химически активными материалами. Позолоченные поверхности промывают теплой водой с детским мылом мягкой кистью или тампоном.

Бронзу, покрытую лаком, также очищают мыльной водой. При необходимости возобновления лакового слоя бронзу полируют и обезжиривают, затем нагревают на огне несколько секунд, чтобы она пожелтела, и немедленно покрывают тонким слоем шеллачного лака.

Детали из меди и латуни, если они деформированы, сначала выправляют, а затем очищают теми же составами, что и бронзу. Для создания защитных покрытий применяют воск, шеллачный лак, олифу.

Механические повреждения узорных литых деталей — царапины, пробоины, трещины и т.п.- устраняют, заполняя их легкоплавким сплавом Вуда с последующей обработкой (художественно-декоративной и консервационной) поверхности металла.

Недостающие фрагменты, полностью утраченные декоративные элементы, а также крепежные детали изготовляют по образцам подлинника.

РЕСТАВРАЦИЯ ОТДЕЛОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ

Для создания защитно-декоративных отделочных покрытии на столярно-мебельных изделиях XVIII-XIX вв. применяли как прозрачные, так и непрозрачные материалы. Для получения прозрачных покрытий использовали главным образом шеллачную политуру или восковую мастику, непрозрачных — клеевые (темперные) или масляные краски, а также сусальное золото для золочения.

Отделка — длительный и сложный процесс, включающий подготовительные (крашение, грунтование, порозаполнение, левкашение и др.) и основные операции. Ошибка или небрежность при выполнении каждой из них могут испортить хорошую реставрацию.

Отделочные покрытия, имеющие незначительные дефекты и повреждения, не удаляют, а ремонтируют и освежают составами типа «Полироль».

Как выбрать журнальный столик? На что обратить внимание? Виды журнальных столов (Обзор)

Значительно попорченные покрытия, не имеющие особой ценности (восковые, эмалевые, лаковые), не ремонтируют, а удаляют смывками или шкуркой и наносят заново, применяя технологию и материалы, используемые в прошлом.

17. ПРОЗРАЧНАЯ ОТДЕЛКА

Выполняемый заново процесс прозрачной отделки состоит из шлифования, крашения (отбеливания), грунтования или порозаполнения, полирования шеллачной политурой или вощения.

Для шлифования применяют тонкозернистые шкурки на бумажной основе и деревянную колодку с фетром, которую обертывают шкуркой при обработке плоских поверхностей. Шлифование профилированных поверхностей и окончательное шлифование делают без колодки. Шлифуют, как правило, вдоль волокон древесины, за исключением свилеватостей или наплывов, которые обрабатывают круговыми движениями.

Обязательная операция перед последующим крашением и полированием — удаление ворса древесины после шлифования путем смачивания поверхности слабым клеевым раствором и шлифования поднявшегося после сушки ворса отработанной мелкозернистой шкуркой.

Крашение применяют для подгонки по цвету новых деталей под старые. Старую древесину подкрашивают лишь в крайних случаях, когда одна часть мебели слишком отличается по цвету от другой, например вследствие выгорания или обесцвечивания при удалении различных пятен. При отделке мозаичных наборов (интарсии, маркетри), в которых использованы различные породы древесины, возникает необходимость тонировать отдельные элементы (как новые, так и старые), чтобы вернуть набору прежнюю яркость и контрастность. Необходимо хорошо знать свойство древесины различных пород изменять цвет при крашении и последующем старении, проявлять большую осторожность и художественное чутье, чтобы не нарушить колористическое единство набора и в то же время вернуть ему былую красоту и выразительность.

Для крашения лучше использовать водные растворы красителей, прежде всего натуральных — отвары кофе, чая, кожуры грецких орехов (ореховая морилка), опилок красного дерева и др. Они хорошо воспринимаются древесиной, безвредны для нее, достаточно светостойки и позволяют усилить естественный тон той или иной породы. Для имитации редких пород при восполнении утрат применяют синтетические (анилиновые) водорастворимые красители и протравы. Во всех случаях необходимо делать пробные выкраски. Ориентировочно можно руководствоваться данными, приведенными в таблице.

Крашение выполняют с помощью губки, которой быстро проводят по поверхности, излишки вытирают. Если крашение с первого раза не обеспечивает интенсивности тона, то его производят повторно.

Для окончательной корректировки цветового тона используют анилиновые спирторастворимые красители, которые вводят в грунтовку, лак или восковую мастику.

Прежде чем приступить к окончательной отделке изделия шеллачной политурой, выполняют грунтование или порозаполнение поверхности в соответствии с первоначальной отделкой.

Грунтование производят нитролаком, натуральной олифой или шеллачным лаком. Лаки наносят на ровную поверхность тампоном, на резьбу — кистью, олифу — полусухим тампоном и тщательно втирают в поры. Если в качестве грунта используют нитролак, то после шлифования перед полированием поверхность обрабатывают разравнивающей жидкостью РМЕ.

Порозаполнение выполняют при отделке полированием изделий из крупнопористой древесины. Порозаполнитель наливают в мелкую посуду и периодически размешивают, так как наполнитель оседает на дно. Наносят порозаполнитель сначала на кромки, а затем на пласти круговыми движениями тампоном из плотной льняной ткани, затем втирают его в поры движениями поперек волокон древесины до тех пор, пока поры полностью не заполнятся. Излишки порозаполнителя удаляют тем же тампоном поперечными движениями. Для очистки поверхности необходимо взять чистую тряпку. Между порами древесины после очистки не должно оставаться следов порозаполнителя. После высыхания поверхность осторожно шлифуют мелкозернистой отработанной шкуркой.

Полирование шеллачной политурой — наиболее трудоемкий и сложный процесс прозрачной отделки. Его необходимо производить в теплом (нс менее 18°С), светлом, чистом и свободном от пыли помещении. Полировальный тампон (рис. 18,а) изготовляют из комка растрепанных шерстяных отрезков или распущенной вязальной шерсти, который обертывают суровым или льняным полотном. Величина тампона зависит от размера полируемой поверхности или детали. Поверхности при полировании должны иметь горизонтальное положение. Если форма и размеры изделия не позволяют располагать их горизонтально, полирование производят в наклонном положении. При этом необходимо особо тщательно следить за нажатием на тампон и образованием блеска на поверхности. Мелкие детали закрепляют так, чтобы они не двигались при работе. Перед полированием поверхности тщательно очищают от пыли.

Раскрыв полотняную тряпочку, внутренний комок тампона пропитывают политурой так, чтобы тампон был влажным, но не мокрым, и приступают к полированию. На предварительно загрунтованную или обработанную порозаполнителем поверхность наносят несколько капель льняного, конопляного или подсолнечного масла для того, чтобы тампон не прилипал к полируемой поверхности и легко скользил по ней. Несколько капель масла наносят и на тампон. Масло разравнивают сначала прямыми движениями с легким нажимом на тампон, а затем круговыми движениями по всей поверхности. При работе постепенно увеличивают нажим на тампон. Затем на полируемую поверхность наносят небольшое количество пемзовой пудры, которую получают при трении двух кусочков натуральной морской пемзы.

Пемзовая пудра заполняет отдельные впадины и полуоткрытые поры, если они имеются, и одновременно тонко шлифует поверхность, делая ее ровной и гладкой. Пемза бывает разных цветов. Необходимо применять пемзу, близкую по цвету отделываемой древесине.

Политуру наносят на поверхность изделия плавными, непрерывными, спиралеобразными и зигзагообразными скользящими движениями (рис. 18, б). После каждого прохода тампоном на поверхности должен оставаться тончайший слой политуры. Повторно политуру наносят через 2. 3 мин после нанесения первого слоя и его высыхания. Таких слоев за первый период полирования наносят до 50 и более до тех пор, пока на поверхности не появится равномерный блеск.

По мере высыхания тампона в него добавляют политуру, но в таком количестве, чтобы он не оставлял жирного следа, так как в этом случае высыхание политуры задерживается, в результате чего тампон может «жечь» поверхность. Тампон предварительно проверяют, сделав несколько пробных мазков на какой-либо дощечке.

В процессе полирования нельзя задерживать тампон на одном месте, его надо плавно и непрерывно перемещать по полируемой поверхности. Проход тампона должен начинаться плавным надвижением его сбоку, а не накладыванием сверху. Все повороты должны быть закруглены; удалять тампон нужно легким соскальзыванием его с края, а не отрывом кверху.

После окончания первого этапа полирования (появления блеска) тампон меняют, полирование продолжают без пемзы, менее концентрированной политурой (8. 10%-ной), более быстрыми и размашистыми движениями, доводя поверхность до зеркального блеска. В конце полирования добавляют в тампон чистый спирт для удаления масла.

Заканчивают полирование «просушкой» поверхности, для чего ее припудривают венской известью или магнезией (для этой цели можно использовать детский зубной порошок) и удаляют пыль мягкой тканью, смоченной разбавленным спиртом. Затем поверхность начисто протирают полотняной тряпкой, закрывают ее от пыли и выдерживают в течение 2. 5 сут.

Через несколько дней зеркальный блеск полированной поверхности тускнеет, происходит просадка политуры в поры древесины, выявляются все неровности и дефекты поверхности. Производят влажное шлифование поверхности мелкозернистой шкуркой с уайт-спиритом и вновь полируют покрытие. Высококачественная полировка достигается за 3. 4 раза, причем сроки выдержки каждый раз удлиняются.

Чтобы изделие не выглядело новоделом, поверхность иногда протирают тонким порошком древесного угля или трепела, приглушая сильный блеск. Эта операция требует большого опыта и осторожности. В ней нет особой необходимости, так как блеск полированной поверхности со временем померкнет сам по себе.

Отполированные детали собирают в изделие с большой осторожностью во избежание царапин, вмятин и других повреждений. Чтобы при сборке не замазать клеем места, примыкающие к соединениям, их предварительно смазывают жиром, который затем легко удаляется.

Покрытия шеллачной политурой, не имеющие трещин, отслоений, просадки и пятен от химического или теплового воздействия, не удаляют, а освежают эмульсионными составами, выпускаемым промышленностью, например «Гаммой».

Перед применением эмульсии необходимо удалить пыль с полированной поверхности, эмульсию взболтать и нанести тонким слоем. После нескольких минут выдержки поверхность протирают шерстяной тряпкой до получения блеска. Для этой же цели применяют состав из стеариновой кислоты и скипидара в соотношении 2:3, подкрашенный, если нужно, соответствующим красителем.

Если на полированной поверхности имеются белые пятна, то для удаления следует слегка протереть их куском мягкой хлопчатобумажной ткани, ропитанной винным спиртом, и оставить поверхность влажной. Если пятна не исчезнут, операцию повторяют. Белые пятна, образовавшиеся от соприкосновения полированной поверхности с горячими предметами, например утюгом, чайником, удаляют, протирая поврежденные места шерстяной тряпкой, смоченной смесью спирта с растительным маслом.

В другом случае поврежденное место протирают смесью парафина с воском, накрывают промокательной бумагой и прижимают горячим утюгом. При необходимости операцию повторяют. После исчезновения пятна обработанное место протирают мягкой суконкой.

Восковая отделка дает более матовую поверхность, чем полирование, применяется главным образом на мебели из массива крупнопористых пород — дуба, ореха, ясеня.

При выполнении вощения заново на тщательно отшлифованную поверхность наносят восковую мастику желеобразной консистенции тампоном из грубого полотна или жесткой кистью. После высыхания мастику растирают шерстяной тканью до получения равномерного шелковистого блеска. При необходимости через 2. 3 дня операцию повторяют. Для придания покрытию большей прочности на поверхность наносят один-два слоя политуры или шеллачного лака.

Для освежения воскового покрытия на мебели из дуба пользуются следующим составом: в один стакан пива добавляют одну чайную ложку сахара, кипятят, добавляют маленький кусочек воска, затем остужают и теплым раствором протирают полированную поверхность, а после просушивания растирают шерстяной тканью до блеска.

18. НЕПРОЗРАЧНАЯ ОТДЕЛКА

Основными видами непрозрачной отделки древесины в прошлом были золочение и окрашивание масляными или клеевыми красками. Причем окрашенные изделия часто имели золоченые детали.

Золочение. Этот вид отделки известен с древнейших времен. Особенно широко его применяли для украшения интерьеров, мебели, инвентаря в XVII-XVI II и первой половине XIX в. В мебели стилей барокко, рококо и ампир позолота — один из основных способов отделки. Она придает поверхности древесины не только высокую стойкость, но и разнообразие декоративных эффектов при сочетании позолоты различных оттенков, от красноватого до зеленоватого, от блестящего до матового.

При золочении кроме общих для всех видов отделки материалов, таких, как клеи, лаки, шлифовальные материалы, применяют и специальные: фольгу, левкас, полимент и некоторые лаки. Фольгой называют тончайшие листочки металлов которые получают проковкой металлических пластинок с прокладками из пергамента и других материалов до тех пор, пока масса каждого листочка не станет равной эталонному, для золота — около 1 г/мм. При этом толщина фольги доходит до одной стотысячной доли миллиметра.

Обычно для отделки применяют сусальное золото, или двойник, где лицевая сторона (сусало) из золота, оборотная — из серебра или меди. Его получают совместной проковкой пластинок двух металлов. Выпускается сусальное золото в виде книжечек размером 120х70 или 91,5+91,5 мм. В книжечке может быть 10, 30 или 60 переложенных папиросной бумагой листочков.

Взамен золотой фольги иногда применяют ее имитацию — поталь (шумиху) — сплав меди и цинка (4:1), которая также поступает в продажу в виде книжечек по 100 листочков размером 110Х110 или 150х150 мм. Поталь окисляется кислородом воздуха, поэтому при применении ее необходимо защищать слоем лака.

Другой заменитель золотой фольги — муссивное золото, представляющее собой двухлористое олово в виде порошка, который при смеси с лаком образует эмаль. Покрытие из эмали обладает высокой прочностью, почти не окисляется и хорошо имитирует позолоту.

Левкас — тонкодисперсная пластичная масса, состоящая из смеси клея с мелом или каолином и образующая при высыхании твердый и гладкий грунтовочный слой под золотое покрытие. Существует несколько способов приготовления левкаса. Один из них заключается в следующем.

В 20%-ный раствор плиточного столярного или 16%-ный раствор мездрового клея, нагретого на водяной бане до температуры 50. 60°С, через мелкое сито постепенно вводят порошок осажденного и затем высушенного мела в количестве около 1,5 кг на 1 л клеевого раствора. После тщательного перемешивания получают однородную белую массу, свободно стекающую с кисти в виде длинных нитей. Состав используют подогретым.

Для повышения твердости грунта в состав левкаса иногда добавляют мраморную пудру или тонкомолотый шпат, а для предохранения его от порчи — раствор антисептика, который вводят при приготовлении клеевого раствора.

В зависимости от связующего состава для закрепления фольги золочение может быть клеевое (при применении клея или полимента) или масляное (при применении масляного лака). При клеевом золочении можно получить покрытие с разной степенью блеска — от зеркального до полуматового, с различными оттенками цвета; оно очень эффектно. При масляном золочении покрытие обладает большой прочностью и водостойкостью, но оно темнее и однообразно по цвету и блеску. Первое применяют для внутренних, второе — для наружных работ.

Полимент — связующий состав в виде пасты, полученный смешиванием осажденного болюса (можно жирной глины) с пчелиным воском, салом, мылом и другими компонентами, имеющими хорошую адгезию к фольге.

При масляном золочении чаще всего применяют так называемый гульфарбенный лак, представляющий собой смесь масляного лака с натуральной сгущенной олифой в соотношении 2:1. Для ускорения высыхания в лак вводят до 15% сиккатива. Разбавляют его до рабочей вязкости скипидаром или уайт-спиритом.

Золочение выполняют специальным набором инструментов. Золотарную подушку (рис. 19, а) размером 20Х Х15 см для разрезания листочков золота на части делают из конского волоса или морской травы, обтянутых кожей по двум слоям фланели замшевой стороной вверх. Ее закрепляют на устойчивом основании. С двух или трех сторон прикрепляют бортики-ширмочки для предохранения фольги от сдувания.

Золотарные ножи (рис. 19,б) с двусторонним лезвием бывают разной конфигурации и служат для разрезания листочков золота и переноса их из книжки на подушку. Их изготовляют из гибкой упругой стали.

Для нанесения левкаса, полимента, лаков и листочков золота служат кисти различной формы и размеров (рис. 19, в, г). Стальные крючки (рис. 19,с) применяют для расчистки и рассечки резьбы после левкашения.

Кратко технологию золочения можно представить следующим образом. Подготовленную под позолоту поверхность древесины проклеивают горячим раствором столярного (мездрового) клея. При этом широкие поверхности, крупную резьбу и места сопряжений отдельных частей конструкции обтягивают смоченной в горячем растворе клея и отжатой редкой льняной тканью — серпянкой. Затем наносят левкас в несколько слоев, просушивая и шлифуя каждый слой. При левкашении резьбы производят рассечку рельефа, чтобы сохранить его четкость. Затем левкас тщательно шлифуют и лощат, доводя его поверхность до высокой гладкости.

При клеевом золочении без полимента на слой левкаса наносят подогретый мездровый или осетровый клей и на отлип клея — золотую фольгу кистью-лапкой. Золото прижимают кисточкой или ватным тампоном. При этом способе поверхность получается матовой.

При клеевом золочении с полиментом наносят несколько слоев полимента, просушивают его и лощат суконкой. Наносят на полимент 25%-ный раствор спирта, который растворяет его, и на отлип производят позолоту. Затем полируют поверхность зубком (рис. 19, (б) из твердого камня (агата, сапфира). Поверхность получается блестящей.

При масляном золочении по левкасу наносят несколько слоев масляной краски (золотистой охры) и после просушки и шлифования — масляный гульфарбенный лак. На отлип лакового покрытия накладывают кусочки фольги. Поверхность получается матовой и сохраняет цвет фольги.

Позолота на резьбе особенно эффектна, когда блестящие полированные участки перемежаются с матовыми. Поэтому при отделке изделий с резьбой (мебели, багета, рам для картин и зеркал) обычно делали выпуклости полированными, а впадины — матовыми.

При использовании вместо сусального золота потали, а также серебра делают верхнее покрытие 15. 20%-ным раствором желатина или спиртовым лаком, предотвращающим окисление металла.

Повреждения позолоченной поверхности представляют собой загрязнения, потертости и царапины на позолоте, разрушения левкасного слоя (трещины, отслаивания, утраты) и, наконец, разрушения деревянной основы в виде трещин, сколов, утрат фрагментов позолоченной резьбы.

При реставрации ценной музейной мебели стертую позолоту часто не возобновляют, а ограничиваются только промывкой и закреплением уцелевших частей. В некоторых случаях производят частичную позолоту, если поврежденная поверхность не очень значительна, и тонируют ее под старое золото.

Бытовые загрязнения удаляют очень осторожно мягкой кистью или ватным тампоном, используя раствор клея, применяемого при золочении (мездрового, рыбьего), или раствор детского мыла. Не допускается обильно смачивать позолоту, так как это может привести к ее отслаиванию.

При сильных загрязнениях, а также при наличии на поверхности позолоты покрытия из лака, масляной или бронзовой краски расчистку производят специальными составами или растворителями (раствором нашатырного спирта, смесью ацетона и спирта).

При восполнении утрат позолоты производят все операции, применяемые при том или другом виде золочения. При этом не трогают левкас, если он в хорошем состоянии.

Если поврежден левкас (имеются трещины, отслаивания), необходимо его укрепить. Традиционный способ укрепления левкаса — приклеивание его столярным, мездровым или рыбьим клеем, который вводят под отслаивающиеся чешуйки или наносят на поверхность за 2 раза. Затем реставрационным утюжком Приглаживают и просушивают левкас. В клей обычно вводят раствор антисептика (формалина). Излишки клея удаляют ватным тампоном. Этот способ дает удовлетворительные результаты при укреплении левкаса на плоских поверхностях, но вызывает большие затруднения при работе со сложнопрофилированными поверхностями. Для этой цели в последнее время разработаны новые составы, в частности дисперсия винилацетата с этиленом. Она хорошо проникает вглубь, пропитывает грунт и приклеивает его к дереву. Материал безвреден, полностью обратим, после него можно употреблять любые традиционные материалы.

При растрескивании древесины небольшие трещины заделывают шпатлевкой из воскоканифольной мастики и древесной муки, значительные трещины — клинообразными вставками из соответствующей породы древесины, которые вклеивают на рыбьем клею, а затем заделывают шпатлевкой. Места заделок тонируют.

Утраченные резные детали воспроизводят по соответствующим или симметричным уцелевшим деталям предмета. При их отсутствии прибегают к чертежам, рисункам, фотографиям, другим аналогичным изделиям. Если реставрируют уникальную музейную мебель, рекомендуется не прибегать ни к левкасу, ни к позолоте, а восстановив резьбу, подкрасить ее в тон позолоты (например, охрой).

Этот способ объединяет зрительно старые и новые части, позволяя увидеть целостность замысла предмета и в то же время гарантирует от обманчивого восприятия неповрежденности вещи.

Окрашивание. Для восполнения утрат в виде потертостей или отслаивания слоя краски используют живописные краски — темперные или масляные. Полусухую темперу некоторые реставраторы разбавляют смесью яичного желтка со столовым уксусом. Кистью закрашивают пробелы, как при живописных работах, подобрав соответствующий колер.

При невозможности укрепить разрушенный левкас его счищают, поверхность тщательно шлифуют, обезжиривают и производят левкашение заново. После шлифования высохшего левкаса при необходимости делают расчистку рельефа. Затем наносят два слоя краски с промежуточной сушкой и шлифованием. Покрытие клеевой краской закрепляют 1. 2 слоями светлого спиртового лака, который придает поверхности блеск. Если надо получить матовую поверхность, на слой краски наносят состав для матирования позолоты или восковую мастику.

Покрытие масляной краской закрепляют светлым масляным лаком, в который введен скипидар (для получения матовой поверхности), или совсем не закрепляют.

При комбинированной отделке краской и позолотой левкас наносят равномерно на всю поверхность предмета. Начинают с золочения, потом красят клеевыми или масляными красками в соответствии с первоначальной отделкой.

При окрашивании без левкаса поверхность древесины грунтуют натуральной олифой или клеевым раствором, затем выравнивают шпатлевкой и окрашивают клеевой или масляной краской.

Реставрацию красочных покрытий на мебели, так же как и роспись по дереву, выполняют реставраторы-живописцы. Техника укрепления авторского красочного слоя, тонировок аналогична технике, применяемой при реставрации темперной и масляной живописи на досках.

ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ

Реставрация мягкой мебели — сложный и трудоемкий процесс, требующий применения разнообразных материалов и владения всеми приемами реставрации столярной конструкции, декоративных элементов, отделочных покрытий и, наконец, мягких элементов.

В процессе эксплуатации мягкие элементы мебели подвергаются действию самых разнообразных нагрузок и изнашиваются значительно быстрее, чем жесткие элементы. Это прежде всего относится к мебели для сидения (стулья, кресла, диваны, банкетки и др.), которая находится в наиболее жестких условиях эксплуатации и может иметь многочисленные повреждения и в первую очередь износ, разрушение или полное отсутствие мягких элементов.

Обычно в больших реставрационных мастерских обойные работы выполняет специалист — реставратор-обойщик. При отсутствии такого специалиста реставраторы-краснодеревцы предпочитают выполнять эти работы сами, чем отдавать на сторону отреставрированное и отделанное изделие, рискуя получить его с новыми дефектами.

В зависимости от конструкции мягких элементов кресла, стулья и банкетки подразделяются на жесткие, полумягкие и мягкие. Определяющим фактором мягкости являются сиденья. К жестким относят стулья и кресла с плетеными сиденьями, к полумягким — стулья и кресла, сиденья которых имеют настил из эластичных материалов толщиной 20. 40 мм в зависимости от основания (жесткого или эластичного). К мягким в реставрации относят изделия, сиденья которых имеют жесткое или гибкое основание, пружины сжатия и настил из эластичных материалов толщиной 30. 50 мм.

19. МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Все сохранившиеся материалы (облицовочные, покровные, настилочные, набивочные, а также пружины и гвозди) используют вновь после их соответствующей обработки. При отсутствии (утрате) мягких элементов их восстанавливают в первоначальном виде, применяя аналогичные материалы.

Пружины начали применять в мягкой мебели в начале XIX в. Это были в основном одно- и двухконусные пружины, изготовленные из проволоки диаметром 3; 3,5 и 4 мм с количеством витков от 4 до 8, высотой от 90 до 335 мм. Для предохранения от коррозии их обычно покрывали цинком, бронзой или медью.

Старые пружины очищают от грязи и ржавчины, а в случае их деформации выправляют. Утраты восполняют аналогичными пружинами от старых изделий (современные пружины отличаются размерами, диаметром проволоки и упругими свойствами).

Гвозди толевые длиной 30. 40 мм и обойные длиной 12, 15 и 20 мм применяют для крепления покровных и облицовочных тканей к деревянным каркасам мягкой мебели,

Набивочные и настилочные материалы, применявшиеся в старинной мебели, были животного или растительного происхождения. Из материалов животного происхождения чаще всего применяли конский и коровий волос. Горелый, гнилой или изъеденный молью волос для реставрации непригоден. Волос, хорошо сохранившийся, можно использовать после специальной обработки. Его дезинфицируют в специальной камере парами формалина, затем подсушивают при хорошо действующей вентиляции. После этого волос промывают в теплой воде с мылом, очищают от посторонних примесей, свалявшиеся комки расщипывают. При больших отходах дополняют аналогичным материалом из старых изделий или новым.

Кроме волоса в прошлом применяли также свиную щетину, шерсть, перо и пух, однако эти материалы, как правило, заменяют ввиду их непригодности.

К материалам растительного происхождения, применявшимся в прошлом в мягкой мебели, относятся: морская трава, пальмовое волокно, мексиканское волокно (получаемое из листьев алое и агавы) — фибер и сизаль, мочало, хлопковая вата. Эти материалы также при возможности используют после соответствующей обработки.

Увязочные и прошивочные материалы в виде крученых шнуров, изготовленных из льнопеньковой пряжи, отбойки (крученый шпагат), шпагатов увязочных (из лубяных волокон), ниток льняных и хлопчатобумажных применяют при выполнении работ по переплетению пружин, прошивке заготовок, стежке бортов, зашиванию покровных и облицовочных тканей.

Покровные ткани используют для покрытия оснований и пружин, формирования настилов и бортов. К этой группе относятся грубые технические ткани редкого полотняного переплетения из льно-джуто-кенафной пряжи низких номеров: полотно мешочное (мешковина) различной плотности для покрытия пружин и в качестве эластичных оснований; бязь суровая из кордной пряжи низших номеров; полотно суровое из суровой льняной оческовой пряжи мокрого прядения низших номеров; миткаль суровый — хлопчатобумажная ткань миткалевого переплетения.

Облицовочные ткани применяют для наружной обивки мягкой мебели. В разные исторические периоды для обивки мебели использовали различные материалы. Поэтому обивочная ткань, если она подлинная, часто служит одним из средств атрибуции реставрируемой мебели.

Если в изделии сохранилась подлинная облицовочная ткань, ее осторожно снимают, не допуская образования новых дефектов на материале, и после чистки используют вновь.

Чистят ткани перхлорэтиленом — бесцветная жидкость с эфирным запахом. Не взрывоопасен, не горюч.

Оказывает легкое наркотическое действие. Ткань погружают в растворитель на 30 мин. При сильном загрязнении применяют мягкую кисть, тампон (локально). Растворитель меняют дважды.

Ткани, обработанные в перхлорэтилене, сохраняют естественную мягкость. Прочность и усадка ткани не изменяются. После чистки наблюдается заметное «оживление» цвета шелка и шерсти, ткань приобретает естественный блеск, мягкость и шелковистость. Кожу очищают от загрязнений 72%-ным этиловым спиртом. Для смягчения используют мази и эмульсии, состав которых зависит от вида кожи.

Поврежденный и утраченный облицовочный материал передают на реставрацию специалисту или заменяют новым аналогичным материалом.

Текстильные ленты или ремни, применяемые в качестве эластичного основания мягких элементов, могут быть изготовлены из джута или конопли. Сохранившиеся старые ремни, видимые с нижней стороны сиденья, используют снова, укрепив путем дублирования плотной прочной тканью с внутренней стороны. Утраченные ремни делают вновь из брезента, парусины или сложенного в несколько слоев плотного холста. То же относится к основаниям из сплошного куска ткани.

Декоративные детали в виде тесьмы, шнура, бахромы, пуговиц и др. очищают и реставрируют, если это возможно, или заменяют аналогичными.

Инструменты, необходимые для выполнения обойных работ, показаны на рис. 20. В минимальный набор входят: молоток, отвертка, киянка, клещи, иглы обойные прямые и изогнутые, ножницы, приспособление для натяжения ремней (последнее может быть разных конструкций).

20. РЕСТАВРАЦИЯ СТУЛА С ПЛЕТЕНЫМ СИДЕНЬЕМ

Плетеные вставки в сиденья и спинки стульев, кресел, диванов стали применять в русской мебели со второй половины XVIII в. Материалом для плетения обычно служили натурального цвета или крашеные (а иногда и золоченые) полоски (соломка), получаемые путем расслоения стержней камыша или стеблей ротанга — пальмы, растущей в Юго-Восточной Азии. Стебли ротанга достигают 400 м длины. Плетение из ротанга широко развито во Вьетнаме, откуда в нашу страну поступают плетеные изделия и полуфабрикаты для мебели (сетка).

В ряде стран (ФРГ, ГДР, Чехословакия, Италия, Канада и др.) для изготовления плетеных сидений и спинок используют капроновые полоски сечением 2,5х0,7 мм, которые хорошо имитируют ротанговую соломку. Для имитации ротанговой соломки можно также использовать капроновую леску, которую применяют в теннисных ракетках. Чтобы она стала плоской, ее проглаживают через бумагу горячим утюгом. При желании она может быть подкрашена в любой цвет.

При реставрации стула с разрушенным плетеным сиденьем прежде всего удаляют старую сетку, срезая ее ножом, прочищают отверстия в царгах сиденья. Затем восстанавливают и отделывают каркас стула. После этого приступают к восстановлению плетеного сиденья. Если работа выполняется впервые, полезно предварительно зарисовать старую сетку, изобразив каждый этап плетения определенным цветом, отметить количество отверстий и число соломок в каждом отверстии.

В качестве примера взят один из самых простых и распространенных рисунков плетения — «восьмигранник» (рис. 21, а). Его выполняют за семь операций: плетение первого вертикального ряда; плетение первого горизонтального ряда; плетение второго вертикального ряда; плетение с перевивкой второго горизонтального ряда; плетение первого диагонального ряда; плетение второго диагонального ряда; окантовка (в мебели XVIII в. окантовка может отсутствовать).

1. Закрепляют соломку в центральном отверстии задней царги стула с помощью деревянного колышка, оставив кончик около 7 см. Протягивают ее к центральному отверстию на передней царге, продевают в него и пропускают с нижней стороны в соседнее левое или правое отверстие, а затем к соответствующему отверстию на задней царге. Таким образом заплетают половину сиденья. Затем повторяют операцию, начав с середины, и заплетают вторую половину. Угловые отверстия должны остаться пустыми. Соломки должны быть параллельны между собой, перпендикулярны царгам, хорошо натянуты.

Растительные волокна (тростник, ротанг) необходимо смачивать в процессе работы, пропуская их, например, через сосуд с водой или смачивая пальцами внутреннюю поверхность соломки. Нельзя допускать резкого изгиба соломки, перекручивания ее, так как это может привести к излому или расщеплению ее вдоль волокон.

Смачивают также концы соломки, когда кончается один отрезок и к нему привязывают новый. Делают это следующим образом: конец первого отрезка обвивают концом второго и затягивают петлей. Получается подвижный узел, который располагают с нижней стороны царги между двумя смежными отверстиями. Конец первого отрезка закрепляют, обвивая его дважды вокруг промежутка между двумя отверстиями и затягивая петлей с нижней стороны. Кончики обоих отрезков отрезают ножницами.

В прошлом, когда для плетения использовали короткие отрезки тростника, их не надвязывали, а закрепляли в отверстиях гвоздями или деревянными пробочками, которые не вынимали. Окантовка плетеной сетки не делалась.

2. Плетение первого горизонтального ряда соломок (рис. 21, б) начинают от передней царги сиденья и идут к задней царге, равномерно натягивая соломки, располагая их поверх первого ряда и закрепляя время от времени деревянными колышками, чтобы избежать их чрезмерного вытягивания. В результате должна получиться плотная, равномерно натянутая сетка.

3. Плетение второго вертикального ряда начинают так же, как и первого, с середины задней царги рамы сиденья. Соломку располагают поверх первых двух рядов, параллельно первым вертикальным рядам, но с небольшим сдвигом вправо так, чтобы между ними образовалась тонкая щель.

4. При плетении второго горизонтального ряда соломки пропускают под или над вертикальными (рис. 21,6), располагая параллельно первым горизонтальным рядам с небольшим сдвигом. Начинают плетение от задней царги сиденья, пропуская соломки под первыми и над вторыми вертикальными рядами. Необходимо соблюдать большую осторожность при работе с растительными волокнами, не допуская их резких перегибов и перекручивания.

5. Плетение диагонального ряда начинают с левого заднего угла сиденья (рис. 21, г). Закрепив конец соломки колышком в угловом отверстии, протаскивают ее по диагонали, располагая над горизонтальными и под вертикальными рядами. Дойдя до противоположного угла, ведут соломку обратно параллельно первой, протягивая ее через соседнее отверстие на передней царге и располагая над горизонтальными и под вертикальными рядами. Таким образом заплетают нижний левый угол сиденья, затем, начав с того же углового отверстия, правый.

6. Плетение второго диагонального ряда начинают от правого заднего угла сиденья, используя те же отверстия и протягивая соломку перпендикулярно первым диагональным рядам (рис. 21,д).

Соломки проходят под горизонтальными и над вертикальными рядами. Эта операция требует особого внимания и аккуратности.

7. После окончания плетения сетки и закрепления концов соломок приступают к окантовке. Для этого используют две полоски разной ширины — широкую для канта, узкую — для его закрепления. Узкую полоску закрепляют в одном из углов сиденья и пропускают с нижней стороны царг, периодически (через одно отверстие) вытаскивая и делая петлю. Отрезок широкого канта пропускают сквозь петли, которые туго затягивают (рис. 21, е). Концы канта закрепляют в угловых отверстиях и отрезают.

21. РЕСТАВРАЦИЯ СТУЛА С ПОЛУМЯГКИМ СИДЕНЬЕМ

При реставрации подобного рода изделий прежде всего необходимо снять старый мягкий элемент, вытащить все гвозди, очистить каркас от загрязнений. Затем приступают к укреплению каркаса — ремонту шиповых соединений, упрочнению царгового пояса (если это необходимо) с помощью бобышек. Если отделочное покрытие находится в хорошем состоянии, начинают обойные работы.

Первый этап обойных работ (рис. 22, а) — закрепление основания мягкого элемента и набивочного слоя. Первый ремень закрепляют в центре задней царги сиденья. Конец ремня загибают и накладывают на царгу так, чтобы до кромки царги оставался примерно 1 см. Прибивают ремень у внешней кромки царги тремя и у внутренней-двумя 15. 20-миллиметровыми гвоздями. Натягивают ремень с помощью приспособления для натяжения ремней или с помощью бруска, который прикладывают к кромке передней царги, и закрепляют ремень одним гвоздем (рис. 22, б). Отрезают ремень, загибают его конец и прибивают окончательно. Таким образом закрепляют все продольные ремни. Затем устанавливают поперечные ремни, переплетая их с продольными (рис. 22, б).

На ремни накладывают кусок холста и, завернув наружу кромку, прибивают его к задней царге сиденья. Натягивают холст, закрепляют несколькими гвоздями в один слой на передней царге, затем заворачивают кромку и прибивают ее окончательно (интервал между гвоздями 2 см). Таким же образом прибивают боковые кромки холста (рис. 22, г).

Простегивают холст, делая петли-подборки из шпагата, которые должны закреплять конский волос (рис. 22, В).

Для простежки необходимо взять шпагат толщиной 1,5 мм, длиной примерно вдвое большей, чем периметр сиденья. Длина стежков около 10 см, расстояние их от кромки около 7 см. Стежки прошивают швом «за иголку», не затягивая шпагат. Он должен лежать свободно так, чтобы под ним можно было просунуть два пальца. При повороте прошивки необходимо так рассчитать длину стежка, чтобы прокол иглы оказался напротив угла сиденья. Последний стежок прочно закрепляют.

Под полученные таким образом петли подсовывают конский волос (расчесанный и освобожденный от комков), распределяя его так, чтобы высота настила в центре сиденья была примерно на 5 см выше, чем у краев (рис. 22, е). Волос должен несколько выходить за кромки.

Затем формируют мягкий элемент (рис. 22, ж). Кусок холста накладывают поверх волоса, расправляют и слегка прибивают («наживляют») в середине каждой стороны. Убедившись, что холст лежит правильно и ровно, забивают (не до конца) еще по нескольку гвоздей с интервалом около 5 см в верхние кромки царг. Затем, вытаскивая один за другим предварительно забитые гвозди, подворачивают край ткани под волос и прибивают ее окончательно к боковой поверхности царги.

Борт сиденья прошивают, прокалывая настил иглой под углом 45° (рис. 22, з) и делая стежки длиной около 4 см с верху и с низу борта. Прошивку туго затягивают так, чтобы получился ровный валик вокруг сиденья. При этом в середине сиденья образуется впадина. Чтобы придать сиденью правильную форму, его дополнительно простегивают.

Затем на сиденье накладывают покровную ткань (ситец. миткаль, бязь), предварительно слегка прибивают ее тонкими гвоздями длиной 9 мм к раме сиденья. Заделывают ткань вокруг задних ножек, отрезая излишки. Если сиденье имеет прямоугольные передние углы, ткань закладывают глубокой складкой, предварительно прибив внутренний слой к раме (рис. 22, и). Если углы сиденья закругленные, делают несколько мелких складок или сборок. Лишний материал отрезают (рис. 22, к). Окончательно прибивают ткань по периметру. После выполнения этой операции окончательно отделывают каркас, после чего закрепляют облицовочную декоративную ткань приемами, описанными выше, предварительно положив на сиденье небольшой слой ваты (для предотвращения проникновения конского волоса).

Заключительная операция — закрепление декоративной тесьмы, которую пришивают тонкими цветными нитками (рис. 22, л). Фрагмент восстановленного сиденья показан на рис. 22, м.

22. РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОГО СТУЛА

Особенностью мягких стульев является наличие пружин. Чтобы обеспечить упругость и постоянную форму ремонтируемого мягкого элемента, пружины необходимо перевязать, т. е. закрепить в определенном положении. Перевязывать конусные пружины следует так, чтобы кольца их при осадке не соприкасались друг с другом, могли свободно и бесшумно сжиматься и распрямляться.

Для перевязки конусных пружин используют обметочные петли, простой и двойной петельные узлы (рис. 23, а). При обметочной перевязке (осадочном переплетении) шпагат обметывают (делают петлю) вокруг проволоки пружин, получая подвижные узлы, что позволяет осадить пружины и установить их в нужном положении. Пружины, установленные на краях, осаживают на «/3, средние на ‘/2 их нормальной высоты. Обметочная перевязка пружин производится с противоположной стороны изделия по направлению к себе. Сначала осаживают все поперечные ряды пружин, затем продольные.

Закрепляют положение пружин узловым переплетением, при котором шпагат завязывают на витках пружин неподвижным простым или двойным петельным узлом. Концы шпагата закрепляют на раме сиденья.

Осадочное и узловое переплетения выполняют либо шпагатом двойной длины с обратным ходом, либо отрезками шпагата, сложенного вдвое, за два прохода в одном направлении.

Существуют различные схемы перевязки конусных пружин в зависимости от конструкции изделия, количества и размеров пружин. Обычно пружины перевязывают в поперечном, продольном и диагональном направлениях и закрепляют каждую пружину восемью узлами (рис. 23, б). В некоторых случаях применяют перевязку только в поперечном и продольном направлениях с закреплением пружин четырьмя узлами. При этом делают промежуточную перевязку одним или двумя шпагатами между рядами пружин (рис. 23, в, г).

В сиденьях с передним ходовым бортом к верхним виткам переднего и боковых рядов пружин с наружной стороны привязывают шпагатом металлический прут диаметром 5. 6 мм.

Восстановление пружинного мягкого элемента показано на примере реставрации сиденья стула немецкой работы стиля бидермейер. В приведенном примере использован наиболее простой способ перевязки пружин. В данном случае сиденье является мягкобортным с передним ходовым бортом, пружины дополнены металлическим прутом в виде рамки.

Если в сиденье применены пружины, то в зависимости от их высоты ремни, применяемые в качестве эластичного основания, закрепляют по-разному: при низких пружинах их прибивают на верхние кромки царг, при высоких – на нижние (в этом случае пружины оказываются внутри царгового пояса). В данном случае при небольшом размере пружин ремни закрепляют сверху рамы приемами, описанными ранее.

Пружины устанавливают на ремни таким образом, чтобы их верхние концы, где завязаны узлы, были обращены к центру сиденья (рис. 24, а). Каждую пружину пришивают тонким шпагатом к ремням в трех-четырех точках за нижнее кольцо. Для этого используют кривую иглу и длинный шпагат, который не обрывают при переходе от одной пружины к другой. После того как пришита последняя пружина, шпагат закрепляют затяжным узлом и отрезают.

Концы перевязочного шпагата крепят к кромке боковой царги стула толевыми гвоздями, для чего концы шпагата обвивают вокруг не до конца вбитых гвоздей на полтора оборота и закрепляют их, затем гвозди забивают до конца (рис. 24, б). Таким же образом крепят шпагаты к задней царге, располагая их по центру каждого ряда пружин.

Одним из концов шпагата выполняют осадочное переплетение, делая обметочные узлы на верхних витках всех пружин в поперечном и продольном направлениях. Концы шпагата после осадки пружин закрепляют гвоздями на противоположной царге.

Вторым концом шпагата в том же порядке завязывают петельные узлы в местах обметочных узлов и в центре каждой пружины, одновременно привязывая с наружной стороны пруток-рамку (рис. 24, в). Затем делают промежуточное переплетение. При этом необходимо добиваться того, чтобы все шнуры имели равномерное натяжение, чтобы ни один шнур при переплетении не ослаблялся следующим шнуром. Шнуры (шпагаты) должны быть туго натянуты, а узлы крепко завязаны.

Следующая операция — покрытие пружинного переплета покровной тканью (мешковиной), которую прибивают к верхним кромкам царг толевыми гвоздями размером 2х20 мм или обойными размером 1,8х20 мм с шагом не менее 50 мм. После прибивки покровную ткань пришивают шнуром или крученым шпагатом диаметром 1,5. 2 мм не менее чем в трех местах к верхним виткам каждой пружины (рис. 24, г). Узлы в местах пришивки и переходный шпагат от узла к узлу туго затягивают. Поверх покровной ткани, натянутой на пружины, укладывают слой набивочного материала (конского волоса), для закрепления которого по ткани предварительно делают стежки из крученого шпагата с шагом 250. . 300 мм. Под стежки подбирают набивочный материал, укладывая его сначала по краям сиденья, а затем посередине, формируя ровный и плотный слой по всей поверхности сиденья.

Уложенный конский волос покрывают вторым слоем покровной ткани, которую приметывают к мешковине, покрывающей пружины, или временно прикрепляют толевыми гвоздями к царгам. После этого прошивают набивочный слой, заключенный между покровными тканями, насквозь с помощью двухконцевой иглы сначала вдоль борта на расстоянии 150. 160 мм от края, а затем посередине сиденья (рис. 24, (3). Шаг стежка должен быть 200. 220 мм. После прошивки набивочного материала вытаскивают гвозди, временно закрепляющие покровную ткань, и дополнительно подкладывают под нее плотным слоем набивочный материал для образования бортов. Затем покровную ткань натягивают и прибивают окончательно обойными гвоздями 2х20 мм с шагом 40. 45 мм. Углы должны быть при этом тщательно заделаны, выровнены и зашиты шпагатом.

Заготовленные борта прошивают (простегивают), как показано на рис. 24, е, захватывая первые витки и проволочную обвязку крайних рядов пружины. Шаг стежка — 20. 25 мм. Простеганный борт должен быть ровным, тугим, без завалов и нависания.

Далее на сиденье накладывают слой ваты, а на нее миткаль или бязь, которую туго натягивают и пришивают к бортам нитками или прибивают обойными гвоздями. После этого окончательно отделывают изделие, а потом обтягивают сиденье облицовочной тканью. Облицовочная ткань должна быть натянута на мягкий элемент с соблюдением симметрии рисунка, без морщин и перекосов, подвернута по краям и прочно прикреплена к каркасу обойными гвоздями с интервалом 20. 30 мм или без подвертки приклеена по краям. Край облицовки закрывают декоративной тесьмой. Отреставрированный стул показан на рис. 25.

23. ХРАНЕНИЕ ОТРЕСТАВРИРОВАННОЙ МЕБЕЛИ

Немалый ущерб старинной мебели приносит нарушение правил ее хранения и недостаточно бережное отношение к ней. Реставрация — сложный, трудоемкий и дорогой процесс, но все усилия и затраты могут оказаться тщетными, если мебель после реставрации попадает в неблагоприятные условия.

Долг и обязанность хранителей и владельцев антикварной мебели — обеспечить прежде всего оптимальный температурно-влажностный режим в помещении. Оптимальная температура — 18°С. Ее колебания допустимы в пределах 15. 20°С. Относительная влажность воздуха должна находиться в пределах 50. 65%.

Между тем в осенний период, например, влажность воздуха в плохо проветриваемых помещениях достигает 85. 90%, а с началом отопительного сезона она снижается до 40%. Такие резкие колебания чрезвычайно опасны для старой мебели, особенно облицованной и отделанной маркетри, интарсией, мозаикой. В изделиях, где применены различные породы древесины, старый и новый материалы, по-разному реагирующие на изменение влажности, возникают внутренние напряжения, приводящие либо к разрушению древесины, либо клеевого соединения, либо того и другого.

Неблагоприятное воздействие повышенной влажности на древесину может быть снижено при условии хорошей вентиляции помещения. При низкой влажности воздуха необходимо применять специальные увлажнители или такие простые средства, как вазы с живыми цветами, растения или просто сосуды с водой (или с увлажненной губкой), поставленные под мебель или вблизи нее. Сквозняки в жаркую погоду недопустимы.

Не следует ставить мебель вблизи отопительных приборов, минимальное расстояние — 0,5 м. Необходимо предохранять изделия от попадания на их поверхность прямых солнечных лучей, закрывая окна шторами. Рекомендуется время от времени переставлять мебель, чтобы свет из окна не падал постоянно на одну из сторон.

Перестановка и транспортировка мебели нередко становятся причиной ее повреждения. При перестановке мебели следует приподнимать ее, а не двигать по полу, рискуя сломать ножки.

Для обеспечения устойчивости корпусной мебели в случае необходимости делают подкладки под ножки, чем также устраняют перекос и обеспечивают свободное открывание дверок. Мебель следует осторожно переносить, расставлять и укладывать (при перевозке), предохраняя ее от ударов и соприкосновений,

Своевременный и бережный уход за антикварной мебелью — важное условие сохранения ее внешнего вида. Вытирать пыль с мебели следует только чистой сухой и мягкой тряпкой, лучше из фланели.

Полированную и отделанную воском мебель необходимо предохранять от попадания на ее поверхность капель воды, от контакта с горячими предметами. Не следует подвергать мебель большим нагрузкам. Для предотвращения поражения мягкой мебели молью следует применять такие традиционные средства, как лаванда или листья эвкалипта.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Бобиков П. Д. Изготовление художественной мебели. М., 1988.

Бобиков П. Д. Конструирование столярно-мебельных изделий. М., 1985.

Григорьев М. А. Материаловедение для столяров и плотников. М,, 1985.

Матвеева Т. А. Мозаика и резьба по дереву. М» 1985.

Николаев А. С. Работы позолотчика. М.-Л., 1949.

Реставрация станковой темперной живописи/Под ред. В. В. Филатова. М,, 1986.

Реставрация произведений станковой и масляной живописи. М., 1987.

Черепахина А. Н. История художественной обработки изделий из древесины. М., 1987.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава I. Основы научной реставрации столярно-мебельных изделий

Глава II. Материалы

3. Отделочные материалы

Глава III. Инструменты и оборудование

4. Столярные инструменты

5. Реставрационная мастерская

Глава IV. Этапы реставрации. Подготовительные работы

6. Предварительные исследования

7. Подготовка изделий к реставрации

Глава V. Реставрация конструктивных элементов из массива

8. Укрепление и восстановление соединений

9. Заделка трещин, устранение коробления и других дефектов

10, Восстановление сломанных элементов из массива и восполнение утрат

Глава VI. Реставрация облицованной поверхности и декоративных элементов

11. Устранение дефектов облицовки

13. Инкрустация и интарсия

14. Маркетри Буля

16. Накладные элементы из металла

Глава VII. Реставрация отделочных покрытий

17. Прозрачная отделка

18. Непрозрачная отделка

Глава VIII. Обойные работы

19. Материалы и инструменты

20. Реставрация стула с плетеным сиденьем

21. Реставрация стула с полумягким сиденьем

22. Реставрация мягкого стула

23. Хранение отреставрированной мебели

Список рекомендуемой литературы

МАТВЕЕВА Татьяна Александровна

РЕСТАВРАЦИЯ СТОЛЯРНО-МЕБЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Редактор Е. И. Борисова

Художественный редактор М. Г. Мицкевич

Технический редактор В. М. Романова

Корректор Р. К. Косинова

Изд. М ИНД-425. Сдано в набор 11.03.88. Подл, в печать 23.06.88. Формат 84X108/32. Бум. кн-жури. Гарнитура Литературная. Печать высокая. Объем 5,88 усл. печ. л. 6,09 усл. кр.-отт. 6,20 уч.-изд. л. Тираж 100.000 экз. Зак. № 1226. Цена 30 коп.

Издательство , 101430, Москва, ГСП-4, Неглинная ул., д. 29/14.

Ярославский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 150014, Ярославль, ул. Свободы, 97.

C уважением, Елена Жилина.

Ориентировочная цена реставрации (прайс на 9 января 2021 г.)

Цена, тыс. руб.
Стул 5 — 20
Кресло 10 — 30
Диван 30 — 60
Стоимость, тыс. рубли
Стол 10 — 40
Буфет 30 — 80
Шкаф 30 — 80

Восстановление лакокрасочного покрытия

Отделка Руб./кв. метр
Вощение 500
Полировка 1500
Шеллак 2000
Золочение 3000
Отделка Руб./кв. дм
Патиниров. 50
Роспись 200
Маркетри 500
Мозаика 1000

Отослав нам заполненную форму c фотографиями, а также задав вопрос, вы получите полную информацию о предмете (что это, материал, возраст) стоимость работ по его восстановлению. Далее реставратор приедет на место, осмотрит его, определит окончательную цену реставрации.

Окончательная цена меняться не будет. Выезд бесплатно.

Сверлильный станок своими руками из дрели видео: Сверлильный станок своими руками 1500 фото, чертежи, инструкции

Сверлильный станок своими руками 1500 фото, чертежи, инструкции

Первую дрель придумали еще в эпоху неолита, уже тогда без этого инструмента было никуда – дерево просверлить, в камне отверстие сделать, да даже огонь развести. С тех пор ничего не изменилось, дрель все так же популярна, только ее немного усовершенствовали. Сегодня большинство работ по сверлению, в зависимости от сложности, выполняют или на специальных станках или ручным инструментом.

Понятно, что заводские станки, предназначенные для выполнения серийных операций в домашней мастерской ни к чему, но с другой стороны, иногда необходима особая точность сверления. Вот тогда мастера и задумываются, как сделать сверлильный станок своими руками и желательно, из подручных материалов. Просто найти нужные детали в магазине вряд ли получится, поэтому для изготовления необходима особая фантазия.

Здесь представлены десятки самодельных сверлильных станков – лучшие идеи, которые удалось найти в интернете. А также узнаете, как сделать стол для сверлильного станка, тиски, органайзер для хранения сверл, тумбочку под самодельный станок и даже устройство для охлаждения сверла.

Каждый мастер, кто работает с деревом, знает, что невозможно вручную сделать сотни отверстий совершенно прямо и с одинаковой глубиной. Этот подробный мастер класс с пошаговыми фотографиями покажет, как сделать сверлильный станок своими руками, который поможет сэкономить много времени и усилий при сверлении точных отверстий по дереву, пластику, металлу или в любом другом материале, с чем вы работаете. Инструмент очень полезен для сверления прямых отверстий с минимальным усилием, в сочетании с высокой скоростью может быть хорошим подспорьем, чтобы вырезать границы на ту же высоту, как показано на картинке. Также благодаря регулируемой высоте инструмента можно вырезать участки определенного размера в древесине, например, заготовки квадратной формы.

По желанию, можно внести некоторые усовершенствования, например, добавить пружину в верхней части основания, чтобы получить автоматический подъем дрели. Здесь показаны только фото, если интересует подробное описание процесса, необходимые материалы и инструменты, под галереей находится ссылка на сайт первоисточника.

Источник фото www.instructables.com/id/Drill-press-for-20-21/

Безпроводной сверлильный станок из дерева

Интересная идея самодельного сверлильного станка, изготовленного только из дерева. Установка полностью портативная, так как автор использовал беспроводную дрель на аккумуляторах. Конструкция включает в себя деревянную коробку, которую удобно использовать для сверления прямолинейных отверстий в заготовках большого размера. Предоставлять конкретный чертеж автор посчитал нецелесообразным, так как станок изготовлен под определенную дрель, которая была у автора, так что, возможно, придется внести некоторые изменения в размеры, которые будут соответствовать вашей дрели.

Источник фото www.instructables.com/id/The-Cordless-Drill-Press/

Точный, прочный и недорогой самодельный мини сверлильный станок, который без труда можно сделать с помощью простых инструментов. Все дрели разные, поэтому вам для начала надо нарисовать детали будущей конструкции. Автор использовал МДФ толщиной 1,8 см, рекомендую вам тоже использовать этот материал. Чтобы прикрепить дрель, надо просверлить 4 отверстия в МДФ для крепления хомутов. Сложить левую и правую сторону и выровнять заднюю часть (смотрите на фото). Как только это сделано, просверлить еще 4 отверстия для винтов, и склейте все части, дальше надо установить мини дрель и прикрутить нижнюю часть. Для рычага подойдет обычная деревянная палка, как ручка ложки. А чтобы подтянуть мини дрели, можно использовать резиновые жгуты из старой воздушной камеры. В перспективе автор планирует добавить светодиодные лампочки и сделать маленькие тиски для крепления печатной платы при сверлении.

Источник фото www.instructables.com/id/Easy-Mini-Drill-Press

Самодельный сверлильный станок

Дрель, инструмент многофункциональный, но на весу, без хорошего упора, долбится высокой точности, мягко говоря, довольно затруднительно. Хороший выход из ситуации, самодельный сверлильный станок

В общем, на фото все хорошо показано, пожалуй, ни у кого не возникнет трудностей с изготовлением такой конструкции.

Источник фото www.instructables.com/id/Drill-press

Похожий вариант, только крепится на деревянной основе. Саморезами прикрепляем мебельную направляющую. В доске делаем отверстия по диаметру дрели, крепим уголок и металлическую пластину. Всю конструкцию прикручиваем к направляющей. Затем крепим стальную пластину на платформе, делаем ручку и прикрепляем саморезами. Хомутами зажимаем дрель, фиксируем пружину. Возможно, немного путано, но по фотографиям разберетесь, ничего сложного.

Источник фото usamodelkina.ru/4288-delaem-sverlilnyy-stanok-iz-dreli.html

Простой сверлильный станок своими руками

Простая конструкция самодельного сверлильного станка, можете взять ее за образец. Вам понадобится любой толщины фанера, механизм выдвижного ящика, широкая доска или ПВХ, металлический стержень и необходимой длины винты. Да и клей, обязательно. Фанера нужна для базы, поэтому желательно, чтобы она была гладкой и ровной. Вертикальную заднюю стенку можно сделать как деревянной, так и металлической. Дрель устанавливается на ползуне ящика со спейсером. С электрикой здесь вопрос особый, автор придумал, чтобы дрель включалась при опускании ручки. Этот шаг необязательный и очень не рекомендуется, если вы не знаете, как это делать, а если разбираетесь, то конечно можно попробовать, правда, автор подробной схемы не предоставил, а по фотографиям понять сложно.

Источник фото www.instructables.com/id/Easy-Drill-Press

Самодельный сверлильный станок с подвеской

Если столярное дело для вас хобби, а не бизнес, профессиональный станок не нужен. Но чтобы сделать самодельный сверлильный станок

Источник фото www.instructables.com/id/DIY-Drill-Press-with-Rubber-Band-Suspension

Как сделать дешевый сверлильный станок своими руками

Этот простой самодельный станок сделан из деревянных отходов (кусок доски, несколько брусков и лист толстой фанеры для основания) и старой проводной дрели. Еще вам понадобится зажим для шлангов и шурупы. Вначале нарисуйте схему и разметьте детали, Затем соедините все это вместе, как на фотографии, используйте бумагу в качестве прокладок между деревянными деталями. Натрите воском скользящие поверхности. Прикрепите хомуты для шлангов и закрепите дрель на скользящей дощечке, при необходимости используйте клинья.

Источник фото www.instructables.com/id/Cheap-Drill-Press-DIY/

Трубы ПВХ, это материал, который без труда можно найти. Они подходят не только для водопровода, из них можно сделать много полезных вещей, даже самодельный сверлильный станок. Все материалы можно купить в магазине, главное, правильно подобрать комплектацию. Ниже на фото показаны необходимые материалы и инструменты.

Порядок сборки стойки смотрите на пошаговых фото, никаких сложных операций, рама собирается, как конструктор. Немного усовершенствовать и можно работать использовать, как стойку для фрезера.

Источник фото www.instructables.com/id/PVC-Dremel-drill-press

Как сделать самодельный сверлильный станок

Данный станок можно назвать универсальным, так как по этому проекту вы можете изготовить различные варианты по размерам и производительности. Для этой стойки подойдет любая ручная дрель вне зависимости от мощности. Конечно, представленные выше самодельные модели из дерева сделать легче, но металл, само собой, надежней, хотя без сварочного аппарата не обойтись. Для изготовления понадобится металлическая пластина для основы и уголки для подставок.

Стойка для подъемного механизма сделана из квадратной металлической трубы.

Для изготовления механизма регулировки применяют разные способы, в данном случае сделан тросиковый привод, для чего нужно изготовить скобу для крепления и вращающийся барабан. Для крепления петли тросика в основу приваривается болт. Рукоятку можно сделать любую, из подручных материалов, главное, чтобы удобно было пользоваться. Для фиксирующего устройства использовалась обычная струбцина, закрепленная на металлической пластине. После завершения работы покрасьте все детали, чтобы защитить от ржавчины, а трущиеся поверхности смажьте технической смазкой.

Источник фото mainavi.ru/dom/sverlilnyj-stanok-svoimi-rukami
Автор проекта Алексей Шамборский

Автор использовал простой подход, зачем изобретать велосипед, если можно использовать готовые алюминиевые профили. Нужно просто отрезать 4 одинаковые части, обработать шлифовальной машинкой, просверлить отверстия и нарезать в них резьбу. Ползунки для подъемного механизма можно использовать от выдвижных ящиков. Стенд выполнен из двух частей, соединенных друг с другом, но можно сделать только из одного. Подсоединяется к базе четырьмя болтами и специальными гайками. Рычаг установлен с помощью длинного болта, ввинчен в гайку. Он сделан из куска трубы диаметром немного меньше, чем диаметр сверлильного станка.

Труба разрезана в продольном направлении и добавлено два тонких листа с отверстиями. С обратной стороны приваривают квадратную трубу и кусочек листа, чтобы закрепить его на стенде. В роли рабочего стола просто кусок дерева, приклеенный силиконовым клеем.

Источник фото www.instructables.com/id/Drill-Press-DIY

Сверлильный станок для мастерской

Автор предлагает простой и функциональный вариант самодельного сверлильного станка для мастерской. Вам не понадобится сверлильный станок, чтобы сделать этот сверлильный станок! При необходимости его можно разобрать, это делается легко и быстро, и использовать в качестве обычной дрели. В качестве стойки автор использовал стандартную ножку стола, а благодаря конструкции этого сверлильного станка, нагрузка на колонку будет минимальная. Вы можете использовать разные типы сверл, что нельзя сделать с помощью большинства самодельных станков, так как они, как правило, не предназначены для тяжелой работы. Нет необходимых деталей и материалов для изготовления? Не страшно.

Если у вас уже есть дрель и ножка стола, то станок соберете, в значительной степени это все, что вам нужно. Технические характеристики можно легко изменить в соответствии с вашими потребностями. Станок удобно хранить под столом, если стойка слишком высокая, можно легко укоротить ножовкой, высота не имеет принципиального значения. Конечно, для работы лучше выбирать большой стол, удобно и можно разместить дополнительные аксессуары! Основная деталь, деревянная коробка или куб, который скользит по металлической стойке. Довольно простая идея. Его легко затянуть или разобрать в случае, если надо что-то изменить. Любые случайные неточности можно исправить с помощью прокладок. Куски дерева, которые находятся между кубом и дрелью являются распорками, которые увеличивают пространство между патроном и стойкой, что позволяют сверлить большой доски, используя большую коронку, или что-нибудь в этом роде. Возможности можно увеличить, если ослабить болт, который соединяет столбец стола, и вставить распорку между ними. В общем, смотрите порядок изготовления на пошаговых фото. В чем особая привлекательность этого самодельного станка, есть множество возможностей для усовершенствования.

Источник фото www.instructables.com/id/Build-Your-Own-Drill-Press-for-FREE

Самодельный станок из рулевой рейки

Перед этим мы рассматривали сверлильные станки из ручной дрели, этот вариант со стационарным электромотором, в данном случае используется мотор от советской стиральной машинки. Конечно, такую конструкцию сделать сложнее, но у нее есть и свои преимущества. Выглядит сложно, но в принципе много материалов не понадобится. Стальные уголки, металлические профили, патрон для дрели и основная деталь, не сильно разбитая рулевая рейка от любой легковушки, но с демонтированными элементами усилителя. Также необходимо подобрать хорошие подшипники, лучше новые. Самая проблемная деталь – ось со шкивом, ее лучше заказать у профессионального токаря, необходимо будет нарезать резьбу на нижней части вала, на ней будет крепиться патрон. Особое внимание следует уделить поверхностям для упорных подшипников. Важно равномерно распределить нагрузку, а то один из подшипников будет выходить из строя быстрее. При сборке обязательно проверьте вертикальность хода, если нужно, подложите шайбы для регулировки, а то замучаетесь сверла покупать. Штурвал можно сделать на свое усмотрение, в данном случае он изготовлен из стального прута. Не забудьте сделать надежный защитный кожух для блока управления и заземлить корпус после завершения работ.

Источник фото obinstrumente.ru/elektroinstrument/sverlilnyj-stanok-svoimi-rukami.html

Компактный сверлильный станок

Не всегда нужны мощные и большие конструкции, для домашней мастерской вполне достаточно и небольшого приспособления, например как этот компактный сверлильный станок, который можно использовать даже в квартире. Выглядит как заводской, на самом деле он собран своими руками, хотя детали и электродвигатель надо будет купить, а для изготовления большинства элементов понадобится токарный станок и фрезер с ЧПУ. Двухслойную станину из оргстекла можно изготовить самостоятельно, а стойку купить в мебельном магазине. На пошаговых фото детально показан процесс сборки. Первоначальная идея была сделать устройство для сверления печатных плат, но немного усовершенствований и получился такой универсальный сверлильный станок. Для сверления отверстий под любыми углами изготовлены На последнем фото показаны самодельные трехмерные тиски, чтобы можно было сверлить отверстия под любым углом.

Источник фото obinstrumente.ru/elektroinstrument/sverlilnyj-stanok-svoimi-rukami.html

Стойка для дрели своими руками

Впрочем, по возможностям и характеристикам это полноценный сверлильный станок. Стойка сварена из 4-х уголков и прямоугольной трубы и крепиться на маховике от трактора. Шестеренка подъемного механизма взята из газораспределительного механизма (ГРМ) «жигулей». Коробка, где он расположен, перемещается по стойке на роликах, взятых от сдвижных дверей «Газели». Штурвал сварен из гаек М14. Возвратный механизм работает за счет пружины, установленной внутри стойки. Для ограничения свободного хода в стойке высверлены отверстия. Также четыре болта, приваренные к станине служат для точной регулировки угла сверления. Ножки из болтов М8 под шестигранник. В данном случае используется дрель 2 кВт, с помощью которой можно сверлить 30 мм отверстия.

Источник фото ruki-zolotye.ru/sovety-mebelschiku/samodelnyj-sverlilnyj-stanok.html
Автор Сергей

Еще один вариант стойки для дрели из металла. Вначале, с помощью сварки изготавливается амка из профильной трубы. Когда готова, приварите к ней дюймовую трубу. Для подвижной части необходимо сделать маленькую рамку 11 на 12 см. Из кусочков металла приварите к ней крепежные ушки с отверстием под болт, а с другой стороны квадратное крепление из уголка. Подвижная часть изготовлена по принципу задвижки с подвижным стержнем из профильной трубы. Основанием крепления для дрели будет являться пластина с наваренным к ней уголком. Для подъма дрели использовалась обычная дверная пружина.

Источник фото http://www.konstantinn.com.ua/stojka-dlya-dreli-svoimi-rukami/html

Мини сверлильный станок своими руками

Автор это самодельного мини станка, мастер по усовершенствованию карбюраторов для мотоциклов. Ему нужна была дрель, чтобы делать точные от 0,035 мм диаметра и не более 1,5 мм., вручную работать с такими диаметрами очень затруднительно, так появилась эта идея. На фотографиях процесс изготовления показан подробно, но не очень понятно. Но на сайте есть пошаговая инструкция, с уточнениями и пояснениями, если вы заинтересовались, то можете почитать. Сайт англоязычный, воспользуйтесь переводчиком, текст в принципе понятный. Ссылка под пошаговыми фотографиями.

Источник фото www.instructables.com/id/Precision-high-speed-micro-drill-press-from-Useful

Мини сверлильный станок из швейной машинки

Автор сделал этот мини сверлильный станок из старой китайской швейной машинки. Питание 12В постоянного тока, может сверлить РСВ и дерево, оснащен светодиодами для подсветки, обошелся очень дешево, так как практически полностью изготовлен из отходов, кроме двигателя, конечно. В общем, убираете все нутро из швейной машинки, за исключением переключателей и разъемов постоянного тока. Вырезаете переднюю часть, как показано на фото. Для опорной плиты используйте МДФ толщиной 6 мм. Сделайте 2 пружины из вязальной проволоки. Прикрепите винтовые шайбы к одному концу ручки и вставьте пружину, как показано на фотографиях. Вставьте ручки в колпачки и проверьте свободный ход. Обрежьте ручки до нужной длины. Двигатель крепиться стяжкой и приклеивается. Закрепите ручку в MDF, так что, когда мы нажимаем на ручку, двигатель должен двигаться вниз. Закрепить пластиковый кусок в центре, как показано на фото. В общем, на фото все хорошо показано. Мини станок портативный, работает от аккумулятора.

Источник фото www.instructables.com/id/DIY-PCB-Mini-Drill-Press/

Мини сверлильный станок для печатных плат

Идея простая, но требует определенных знаний и точной работы. Размеры не указаны, так изделие собиралось из подручных материалов, но схемы и чертежи, по которым вы сможете сориентироваться представлены. Для изготовления подъемно-спусковой части понадобится лист металла — вырезаете нужную форму, загибаете, делаете отверстия. Суть устройства рычажный механизм – нажимаете, дрель с двигателем опускается, отпускаете – поднимается. Да, последнее фото, это автор показывает, как использовать затупившееся сверло, просто надо правильно отколоть кончик пассатижами, и сверло как новое.

Источник фото cxem.net/master/4.php

Переносной сверлильный станок

В этом проекте 14-летний Самсон Фуллмер показал, как сделать автономный, переносной сверлильный станок. Предварительно необходимо сделать деревянный корпус необходимого размера с двумя защелками, ручкой и шарнирами.
В середине ящика крепиться дощечка, с салазками по бокам. На них будет находится подвижная часть. Для дрели изготавливается деревянная площадка с отверстием, к ней крепится пружина. Ну это, если вкратце. Подробное описание процесса можно посмотреть на сайте, ссылка под галереей.

Источник фото www.instructables.com/id/DIY-Portable-Dremel-Drill-Press

Сверлильно шлифовальный станок

Здесь представлено три способа изготовления самодельного сверлильно шлифовального станка. Первое, это как сделать приспособление для шлифовки на базе стационарного сверлильного станка. Нужно собрать базу части материала, что формируют основу. Они удерживаются вместе с гипсокартоном винтами. Затем вырезать круг из фанеры для поддержки шлифовальной колодки. Схема простая: сверлильный станок -> правый угловой адаптер -> установочный винт -> наждачная бумага (подшипник удерживает шлифовальный диск на месте). Вот и вся конструкция, подробности смотрите на пошаговых фото. Да и не забудьте смазать машинным маслом подшипник.

Источник фото www.instructables.com/id/Drill-Press-Disc-Sander

А это барабанный шлифовальный стол для перфоратора, является удобным дополнением к любому сверлильного станку. Здесь показано, как сделать простой в использовании барабан шлифовального стола с отсосом пыли и регулировкой шлифовки. Большинство станков работают только для плоских поверхностей, хотя есть устройства для шлифовки кривых, такие как шпиндель шлифовального станка, но в качестве специального инструмента он занимает место (и стоит денег). Таким образом, более дешевым решением является барабанный шлифовальный станок — в основном цилиндр, обернутый в наждачную бумагу. Вы можете сделать свои собственные шлифовальные барабаны, и сделать их максимально универсальными, как вам это нужно. Если на пошаговых фото вам не все понятно, на сайте первоисточника, ссылка на который находится под галереей, автором расписано все очень подробно.

Источник фото www.instructables.com/id/Drum-Sanding-Table-for-the-Drill-Press

Третий вариант сверлильного станка с шлифовальной плитой. Сверлильные станки конечно созданы для сверления отверстий, но они также подходят для других целей, например, их можно использовать как токарный станок. Другое практичное использование в качестве импровизированного шпинделя шлифовального станка. Здесь как раз и приведен пример, как это можно сделать. Во-первых, вам нужно шлифовальный барабан, затем тарелка, чтобы поднять рабочую поверхность вверх над нижней частью барабана. Если не сделаете этого, край не будет гладким, потому что не сможете держать заготовку. К счастью, шлифовальную пластину очень легко сделать, даже меньше чем за пять минут. Порядок изготовления смотрите на фото. Да, используйте адгезивные ленточные магниты на задней стороне пластины. Без них пластина будет скользить с заготовкой. Несмотря на то, что магниты не очень сильные, заготовку удержат. Больше подробностей и нюансов на сайте, ссылка под фото.

Источник фото www.instructables.com/id/Drill-Press-Sanding-Plate

Стол для сверлильного станка

Встроенные столики, которые установлены на большинстве станков немного низкорослые для деревообработки и не имеют упора, чтобы помочь с сверлением повторяющихся отверстий. Так что если у вас есть лист МДФ, можно сделать более усовершенствованный стол и упор для своего сверлильного станка. Процесс можно посмотреть на пошаговых фото мастер класса, а подробное описание на сайте, ссылка под галереей.

Источник фото www.instructables.com/id/Drill-Press-Table-and-Fence

Если площадка позволяет, можно сделать такой простой упор для сверлильного станка. Все, что вам нужно, это отходы древесины, пара болтов, гайки и шайбы. Этот проект занимает около 20 минут или меньше, очень практичный и пригодится для использования в будущем. В принципе нет ничего сложного, это простая планка, которую зажимаете в пазах для упора, но есть несколько нюансов, которые можете посмотреть на пошаговых фото.

Источник фото www.instructables.com/id/1-Drill-Press-Fence

Еще один вариант, простой столик, без излишеств. Для того, чтобы установить самодельный столик как можно проще, автор сделал глубокий вырез точно такого же размера, как площадка под сверлом. Это должно заставить столик передвигаться слева направо. Для этого был использован фрезер CNC, чтобы соединить два куска ламинированной фанеры вместе, но вы можете вырезать круг лобзиком. Чтобы предохранить стол от вращения, сделайте пару ключей того же размера, как щели в площадке сверлильного станка, и посадите на клей. С упором тоже все просто, смотрите на фото.

Источник фото www.instructables.com/id/Drill-Press-Table

Есть много различных способов, как сделать самодельные тиски для сверлильного станка, автор предлагает самый простой способ. На самом деле, большинство людей хотят что-то простое, что можно легко и быстро сделать. Здесь нет необходимости в каких-либо металлических полозьях или обработки твердых пород древесины. Все сделано из 17мм фанеры. Основные детали: традиционная ручка с поворотным шарниром на конце, может быть сделана и приклеена на резьбовой стержень, если это проще. Детали из фанеры собраны с помощью клея и шурупов. Фиксированные губки и винт приклеены и прижимают друг друга. Когда высохнет, отметьте центр и просверлите 13мм отверстие для винта. Винт проходит через шнековый корпус и пропускаются через гайку, которая зафиксирована эпоксидной смолой, необходимо чтобы он проходил через подвижный зажим с отверстием. В общем, легче сделать, чем объяснить, так что смотрите пошаговые фото, автор сделал аж 70 фотографий процесса, так что все должно быть понятно.

Источник фото www.instructables.com/id/Homemade-Drill-Press-Vice

Самодельные тиски для сверлильного станка из металла

На первом фото в галерее вы можете видеть причину, почему у автора появилась идея сделать эти тиски. Чтобы с вашими руками не случилось такого же, стоит задуматься о необходимости самодельных тисков для сверлильного станка. Данная конструкция сделана из металлического профиля, также понадобится резьбовой стержень, пластиковые или деревянные колодки, болты, гайки. После того, как вырежете куски профиля, соединить два из них буквой «L», используя сверло, метчик и винт. Это будет статическая часть тисков. Затем просверлите отверстие и нарежьте резьбу M10 для шпилек. Пространство между «L» и упором должно быть больше ширины вашего стола. Для того, чтобы сделать рычаг, срежьте конец стержня угловой шлифовальной машиной, чтобы получить плоскую поверхность, а затем просверлите отверстие для винта. На пошаговых фото все красиво показано, так что особых трудностей с изготовлением не должно возникнуть. Вы можете добавить некоторые свои идеи, чтобы усовершенствовать предложенный вариант.

Источник фото www.instructables.com/id/Drill-Vise

Тумбочка под сверлильный станок

Если у вас есть оборудование для сверления, но хранится в разных местах, так что вы должны постоянно отходить от сверлильного станка за различными инструментами и деталями, тогда это проект для вас. Эта удобная тумбочка позволяет держать абсолютно все, что связано с работой на станке в одном удобном месте. Если понадобится, можно поставить станок в середину, если он у вас конечно достаточно портативный, и небольшого размера. Перед тем, как приступать к работе, убедитесь, что основа вашего сверлильного станка будет соответствовать сторонами тумбочки. Если нет, то вам нужно будет вносить изменения в конструкцию. На всех пошаговых картинках схематично изображен порядок сборки, так что разобраться будет не тяжело.

Источник фото www.instructables.com/id/Drill-Press-Cabinet

Стол для сверлильного станка с выдвижными ящиками для хранения

Сверлильный станок является одним из наиболее ценных инструментов в любой мастерской, но часто он занимает слишком много места. Автор предлагает частично решить эту проблему, сделав стол для сверлильного станка с выдвижными ящиками. Для начала необходимо собрать каркас, сбить гвоздями или с помощью клея. Если саморезы или гвозди не вариант, вы можете зажать детали и ждать, пока клей высохнуть, прежде чем двигаться дальше. Столешницу можно сделать из разных материалов, но целесообразней использовать толстую фанеру. Затем изготавливаете опорную пластину и производите монтаж стола. В завершении из фанеры делаете выдвижные ящики. Более подробно порядок работы на пошаговых фото, а комментарии автора можете прочитать на сайте.

Источник фото www.instructables.com/id/Ultimate-Drill-Press-Table

Стол для сверлильно-присадочного станка своими руками

Стол с шкафчиком сделан специально под сверлильный станок “Корвет-41». В принципе в комплект входит небольшой поворотный столик, но правда очень уж небольшой. Когда нужно будет сделать отверстие в большой заготовке, ЛДСП или мебельной панели, толку от него мало. Если вам приходится мастерить присадки мебельной фурнитуры, то понадобится более подходящий рабочий стол с упором. Об этом и пойдет дальше речь. Представленный вариант стола–тумбы сделан из ЛДСП На столе будет размещаться опорная стойка, которую можно легко переставить, нужно просто открутить винты и снять верхнюю часть. Ниже представлен мастер класс с пошаговыми фотографиями. Подробное описание со списком материалов и описанием процесса можно посмотреть на сайте, ссылка под фото.

Автор: Игорь Калинин
Источник фото: master-forum.ru/izgotovlenie-stola-dlya-sverlilno-prisadochnogo-stanka-svoimi-rukami

Хранение сверл – идеи, приспособления

Порядок нужен везде, тем более на рабочем месте. Если в вашей мастерской есть сверлильный станок, вопрос хранения сверл встанет однозначно. Конечно, их можно разложить по банкам из под кофе или различным коробкам, что большинство и делает, но это не правильный поход, сверла должны хранится в чистоте и главное, рассортированные по размерам. Именно этот нюанс, взять нужное сверло, занимает большего всего времени. Между тем, сделать органайзер для сверл элементарно, в любой мастерской или гараже найдется масса материалов, из которых можно изготовить простую стойку или коробку с отсеками.

Магнитный лоток для хранения сверл

Вот, например, очень простой вариант – самодельный магнитный лоток для хранения сверл. Все что нужно – кусок фанеры, рейки, клей, магниты. Разложите все ваши сверла по размерам и нарисуйте план будущего лотка. Исходя из нарисованной схемы, вырежьте 2 одинаковых листа фанеры нужного размера. На обратной стороне просверлите углубления для магнитов. Соедините листы, посадите на клей. Напилите рейки, обрежьте один конец угла для диагонального разделителя. Потом другой конец под углом 90 градусов, чтобы длинна соответствовала. Склейте их на месте. Вот и все, остается только покрасить.

Источник фото www.instructables.com/id/Shop-Project-Make-a-Magnetic-Tray-for-Drill-Bit-St

Здесь показано, как быстро сделать отсеки в ящике для хранения сверл. Хитрость в том, чтобы заложить разделители на подготовленное место. Просто просверлите направляющие отверстия для крепежных винтов, которые удерживают разделители с нижней стороны. Гвозди используются, чтобы держать разделители во время сверления второго отверстия. Система позволяет легко убирать разделители, если нужно изменить положение секций.

Источник фото www.instructables.com/id/Organized-Drill-Bit-Drawer

Деревянный стенд для хранения

Если вы до сих используете старые банки кофе или пластиковые контейнеры для хранения сверл, в которых постоянно скапливается опилки и всякий мусор, пора поставить точку в этом безумии. Автор этого стенда все это пережил и предлагает свой вариант изготовления деревянного стенда для хранения. Он хотел, чтобы были сгруппированы в наборы, были портативны и маркированы. Стенд состоит из пяти равномерно расположенных рядов. Большинство хранимых инструментов вписывается в этот интервал, но вы, конечно, можете сделать такого размера, который подходит для вас. Как видите на пошаговых фото, особых сложностей в изготовлении нет. После окончания автор предлагает пропитать все держатели льняным маслом.

Источник фото www.instructables.com/id/The-Drill-Bit-Rack

Металлический стенд для хранения сверл

Практично, эстетично, современно. Чтобы сделать такой металлический стенд для хранения сверл, надо купить один длинный алюминиевый уголок. Определитесь с размерами, и обрежьте уголок до нужной длинны. Просверлите отверстия, чтобы скрепить разрезанные уголки. Теперь самая трудная часть. Для того, чтобы каждое сверло отлично подходило к стойке, просверлите отверстия в следующем порядке: 1. Возьмите самую большое сверло, и им же сделайте отверстие — одна дырка готова. 2. Затем вставьте следующее сверло из комплекта, сделайте отверстие . и так по порядку . В общем, один набор из 25 сверл забрал у автора более чем полтора часа . Потом отшлифуйте отверстия. Повторите процесс с другими наборами. Все, установите стойку, где вам удобно.

Источник фото www.instructables.com/id/Drill-Bit-Stand

Самая простая стойка для сверл

Простая задача — простое решение. Конечно, есть очень много прекрасных идей и дизайнерских решений чтобы сделать такую простую штуку, как подставку для хранения сверл. Я только с первого захода нашел в интернете около полусотни вариантов. Но если не хотите особо париться, то и не надо. Просто возьмите кусок зеленого пенополистирола 5 см в ширину (кто не знает, это полимерный газонаполненный материал, получаемый путем вспенивания полистирола и других компонентов), просверлите в нем отверстия для каждого сверла и вставьте в таком порядке, как вам удобно. Все.

Источник фото www.instructables.com/id/Simple-Drill-Holder

Держатель для ручной дрели из ПВХ

Автор предлагает простой способ, как организовать место для хранения ручной дрели. Нужно найти трубу ПВХ нужного диаметра, обрезать, лобзиком вырезать выемку для ручки. Используйте карманный нож, чтобы мягко убрать лишний пластик. Просверлите с одного бока два отверстия под диаметр шурупов. Используя 2 винта крепления, закрепите трубу в подходящем месте под углом 45°, чтобы дрель держалась под тяжестью своего веса. Вот такой простой держатель, подробней процесс изготовления смотрите на пошаговых фото.

Источник фото www.instructables.com/id/PVC-DrillTool-Holder

Самодельная тумбочка для хранения ручной дрели

В отличие от предыдущего способа, автор решил не вешать свои дрели на держатели из пластиковых труб или прорези в фанерных полках. Вместо этого сделал самодельную тумбочку, где инструмент храниться в специальных выемках, то есть находиться в сбалансированном состоянии. Тумбочка имеет скрытое пространство для зарядных устройств ниже места для хранения сверл, так что они могут быть заряжены. Также имеется небольшой ящик в нижней части для различных аксессуаров. Порядок сборки и полка в разных ракурсах на фото в галерее.

Источник фото www.instructables.com/id/Drill-Storage-Station

Простая самодельная дрель

Цель этого проекта заключается в создание простого инструмента, чтобы можно было легко сделать отверстие в пластике и тонкой древесине. Такую самодельную мини дрель сделать очень просто, в чем вы убедитесь, посмотрев пошаговые фото. Главное, что вам понадобится, это небольшой двигатель постоянного тока — может быть, от игрушки или фена. Также кабель с двумя проводами, шлифовальный круг, кусок наждачной бумаги, батарея или источник питания (на фото 7.2V Lipo аккумулятор), разъем для подключения к батарее или кнопочный выключатель. Конечно, надо уметь паять и немного понимать в электричестве. Если разбираетесь, то по фотографиям будет все понятно. Как использовать мини дрель, пожалуй, тоже объяснять не надо, включайте и работайте, на фото показано, как автор испытывает ее на прищепках.

Источник фото www.instructables.com/id/The-Simplest-Drill-Ever

Еще один вариант, простая самодельная мини дрель для печатных плат PCB, проще говоря, моторчик с цангой. Вам нужен только моторчик на 12v, остальные части также легко и дешево можно найти в том же Интернете, так что вам не придется ломать голову, собирая необходимые вещи. Автор использовал двигатель скорость 4000rpm, который дает удивительно хорошие результаты, сверло 1 мм. Еще понадобится патрон для сверла, 6-контактный переключатель, короткий кусок проволоки, адаптер. На фото, к сожалению весь порядок сборки не показан, но если заинтересовались, можете прочитать инструкции автора на сайте, ссылка под фотографиями.

Источник фото www.instructables.com/id/Handheld-PCB-Drill

Самодельная система охлаждения для дрели

Это устройство, чтобы в процессе бурения толстого листа металла защитить дрель от перегрева. Что нужно: мини – насос, шланг, провода, баночка с крышкой, переключатель. Добавьте шланги входа и выход насоса из отверстия в крышку с помощью отвертки, поместите входной шланг в чашку. Сделайте еще одно отверстие в крышке для выключателя. Затем приклейте переключатель у отверстия и поставте насос в банку, прямо в воду. Выходной шланг выведите из кувшина через отверстие в крышке. Уложите тонкий провод вдоль шланга и обвейте вокруг с более тонким проводом. Добавьте обрезок доски, как подставку. Если что-то не понятно, инструкция есть на сайте первоисточника.

Источник фото www.instructables.com/id/Drill-Coolant-System

Сверлильный станок с самодельным лазерным целеуказателем

Если в процессе работы вам необходимо сменить сверло, изменить высоту или предпринять другие действия, заготовка может сдвинуться, тогда это простое приспособление поможет вернуться в нужное русло. Для изготовления простого лазерного целеуказателя не надо никаких особых устройств, хотя вариантов есть много, возможно, у вас есть свои идеи. Автор, например, использовал дешевую лазерную указку, это купить не проблема. Само устройство действительно очень простое, деревянный брусок с закрепленным на торце лазером и встроенные в просверленные углубления магниты. Как это сделать и как оно работает, смотрите на пошаговых фото.

Источник фото www.instructables.com/id/Drill-Press-Laser-Alignment-Tool

Модернизация ручной дрели

Что даст это приспособление? Оно поможет: просверлить перпендикулярно отверстие, просверлить заготовку на нужную глубину, просверлить цилиндрические детали. Эта конструкция для стандартного крепления сверла 43мм, но может быть переделана для другого типа сверла. Необходимые детали: 2 стальные трубки – внутренний диаметр 8 мм, длина 30 мм; 2 пружины диаметром 10 х 55 мм 4 с собственной стопорной гайкой M8; 2 резьбовые шпильки М8 длиной 165 мм.;4 гайки M6;4 болты M6. Порядок изготовления на пошаговых фото, детальные инструкции на сайте. Глубина может быть установлен с помощью 13мм гаечного ключа. Обе гайки М8 должны быть на той же высоте. Удерживая опорную плиту, просто нажмите на дрель. Для точной зенковки, тонкая настройка гайки M8: 1/4 оборота составляет около 0,3 мм (шаг составляет 1,25 мм). Сверление по трубкам возможно до 30 мм диаметра (длина хода инструмента ограничена до 35 мм).А благодаря вакуумному адаптеру, теперь вы можете просверлить кирпичную стену без пыли.

Источник фото www.instructables.com/id/The-Ultimate-Drill-Improvement-Kit

Токарный станок из дрели

Пожалуй каждый мастер, занимающийся деревообработкой, мечтает о собственном токарном станке. Но токарные станки по дереву стоят дорого, вот автор и предлагает приспособить под него сверлильный станок. Единственное, что вам действительно нужно сделать, чтобы создать токарный станок с вашего сверлильного станка, это достать патрон с валом и упорной втулкой, автор для цели разобрал старую ручную дрель. То есть вся идея в том, чтобы закрепит патрон на специальную деревянную подставку, между верхним сверлом и нижним самодельным вставляется деталь, которая должна свободно вращаться. Тяжело утверждать, насколько это все будет хорошо работать, но затраты на изготовления такого устройства небольшие, так что можно попробовать. На сайте автора есть инструкция.

Источник фото www.instructables.com/id/Drill-Press-Lathe

Чертежи самодельных сверлильных станков

Самодельные сверлильные станки 250 фото

Сверлильный станок из дрели своими руками, виды конструкций, чертежи

C помощью обычной ручной дрели почти невозможно вручную просверлить строго перпендикулярное отверстие в толстом бруске, выполнить ряд точных параллельных сверлений. Покупать же для этой цели даже недорогой сверлильный станок, крайне расточительно, если подобная работа носит эпизодический характер.

Существуют специальные приспособления для электродрелей заводского изготовления, расширяющие их возможности в этом плане. Нажимайте на маленькие картинки справа для более детального их рассмотрения.

Их применение позволяет превратить дрель в некое подобие сверлильного станка. Конечно, можно обзавестись одним из таких устройств, подобрав его под свой инструмент, но можно сделать сверлильный станок из дрели и своими руками. Рассмотрим несколько подходов к решению этой задачи.

Сверлильный станок из дрели своими руками, чертежи

Детальных чертежей подобного приспособления не найти даже в интернете. Это отчасти объясняется множественностью подходов и технических решений, а отчасти – простотой и доступностью методов решения этой задачи. Проанализируем те, что нам удалось найти.

Этот, пожалуй, самый подробный и детальный. Главным преимуществом подобной компоновки является отсутствие каких-либо зубчатых пар, обеспечивающих вертикальное перемещение дрели по стойке, являющейся основой приспособления. Подпружиненная державка перемещается по стойке на величину расстояния между ней и нижним упором, за вычетом толщины сжатой пружины. Для предотвращения ее вращения в горизонтальной плоскости в стойке, очевидно, выполнен паз, по которому перемещается винт 16. Место крепления инструмента в державке выполняется, исходя из параметров конкретной дрели.

Еще проще для самостоятельного воплощения чертеж деревянной стойки для дрели.

На нем показаны не все размеры, ввиду того, что они не имеют принципиального значения. А рычажная система подачи, как и в предыдущем случае, обеспечит строго параллельное перемещение электродрели вдоль стойки. Удержание инструмента в верхнем положении достигается за счет сил трения в пазах и на боковых щечках державки и регулируется силой затяжки саморезов.

Если у вас имеется свободная винтовая пара, возможно от старых тисков, то ее также можно использовать для системы подачи инструмента в самодельной стойке для электродрели.

Для небольших дрелей можно применить и обычную резьбовую шпильку O 16-20 мм с соответствующей уширенной гайкой, которые продаются в магазинах, торгующих метизами.

Простые конструкции самодельных стоек для сверлильного станка

Мы подобрали для вас простые в изготовлении, но интересные на наш взгляд конструкции стоек для самодельных сверлильных станков на основе электродрели.

Такая деревянная стойка может успешно функционировать и без рычага, а подъем и опускание инструмента производится либо за ручку самого инструмента, либо за верхнюю часть короба, в котором он закреплен.

Интересна конструкция, в которой система из 2-х рычагов заменена 1-м с продольным пазом, по которому перемещается упорный винт.

Продуктивен метод комбинации материалов для стоек, позволяющих превратить электродрель в сверлильный станок. Так, основной материал для их изготовления – дерево, но наиболее изнашиваемые узлы выполняются из металла, что радикально удлиняет срок службы всего приспособления.

Интересна конструкция с использованием в качестве направляющих выпускаемых промышленно мебельных полозьев:

Высокая точность их исполнения практически не имеет люфтов.

Значительно упрощается процесс создания стойки для электродрели, если в вашем распоряжении имеется фотоувеличитель любой модели. Вряд ли когда-нибудь он сможет послужить вам по прямому назначению, а вот сверлильный станок из него получится отличный. Ведь он уже имеет в своей конструкции и направляющие, и зубчатую рейку для перемещения по ним довольно тяжелой головки, вместо которой и следует навесить держатель для дрели.

Не менее продуктивен вариант переделки в стойку сверлильного станка старых реечных волговских или жигулевских домкратов. Ведь вам не потребуется вся их высота для нормальной работы такого приспособления, а только небольшой промежуток винта.

Для этого достаточно лишь слегка доработать подъемный рычаг, в котором закрепить дрель, и упорную площадку.

Еще проще можно поступить, жестко закрепив дрель в верхней части такого домкрата, а на рычаге разместить рабочий столик. Не опускать дрель для сверления, а поднимать саму заготовку, тем более что нижняя часть винта в таких домкратах наименее изношена.

Да и вообще, этот же принцип можно применить для довольно больших и мощных дрелей, любым способом надежно закрепленных на мощной стойке будущего станка неподвижно. А изготовить небольшой подъемный столик можно по образу и подобию показанного в видеоролике:

Или использовать для этой же цели небольшой ромбический автомобильный домкрат, снабдив его надежным основанием и заменив верхний упор на рабочую площадку с тисочками или призмой.

Причем, и первое, и второе можно сделать съемным, а в длительных временных промежутках между сверлильными работами сам домкрат использовать по прямому назначению.

Более мощные конструкции сверлильных станков

И все же, когда мы говорим о сверлильном станке, то подразумеваем нечто более основательное, нежели описанное в предыдущем разделе, а материалом для таких устройств должен быть металл, даже если речь идет о совсем маленьких станочках для маломощного электроинструмента, типа этого:

И даже такая примитивная конструкция значительно расширяет возможности ручной дрели. Но, как сделать почти полноценный сверлильный станок своими руками, не применяя для этого сложных технических решений? Из простых, наиболее надежной нам представляется такая конструкция:

Самым большим ее недостатком является возможность свободного вращения держателя, а вместе с ним и дрели, вокруг стойки, но если вместо круглых труб применить квадратные или прямоугольные, то этот недостаток устранится. Главное: очень тщательно подобрать величины зазоров между стойкой и подвижной втулкой рамки-держателя для дрели.

Несколько другое, но не более сложное техническое решение для подачи инструмента к детали, в которой производится сверление, осуществил домашний умелец из видеоролика:

В заключение о выборе дрели

Если вы только планируете подобрать конкретную модель дрели с возможностью использования ее совместно с приспособлением, конструкции которых нами описаны выше, то:

1. Отдайте предпочтение инструменту мощностью не ниже 1 кВт.

2. Выбирайте модель со съемной ручкой, крепящейся круговым зажимом в обхват. Они имеют удобную широкую цилиндрическую часть на корпусе для крепления в держателе.

3. Выбирайте инструмент, имеющий несколько скоростей или плавную регулировку оборотов.

4. Кнопка вашей дрели должна иметь фиксатор во включенном положении.

5. Подключать дрель на стойке к сети лучше через розетку или удлинитель, имеющие клавишу включения, и жестко закреплять их на станине в удобном для экстренного выключения месте.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами ��

Рекомендуем другие статьи по теме

Самодельный сверлильный станок из дрели своими руками.

Самым распространенным сверлильным станком можно считать, тот который выполнен из обыкновенной или электродрели. В таком станке дрель можно разместить как стационарно, так и сделать ее съемной. В первом случае кнопку включения можно перенести на сверлильный станок для большего удобства, во втором – дрель можно снимать и использовать как отдельный инструмент.

Компоненты для самодельного сверлильного станка:

  • Дрель;
  • Основание;
  • Стойка;
  • Крепление дрели;
  • Механизм подачи.

Сверлильный станок для домашней мастерской.

Основание (станину) для самодельного сверлильного станка можно сделать из твердого дерева, ДСП или мебельного щита, но лучше все же использовать швеллер, металлическую плиту или тавр. Для обеспечения устойчивости конструкции и получения хорошо результата станину необходимо делать массивной, чтобы она могла компенсировать вибрацию от сверления. Размер для деревянной сатины 600х600х30 мм, металлической – 500х500х15 мм. На основании станка должны присутствовать крепежные отверстия, что бы его можно было закреплять на верстаке.

Стойку для сверлильного станка можно сделать из бруса, круглой или квадратной стальной трубы. Также можно использовать старый каркас фотоувеличителя, старого школьного микроскопа или другого устройства подобной конфигурации имеющей большую массу и высокую прочность.

Дрель крепится при помощи хомутов или кронштейнов. Лучше использовать кронштейн с центральным отверстием, это позволить достичь более хороших результатов при сверлении.

Самодельный сверлильный станок своими руками.

Устройство механизма подачи дрели на станке.

При помощи этого механизма дрель может перемещаться вертикально вдоль стойки, она может быть:

  • Пружинной;
  • Шарнирной;
  • Схожей с винтовым домкратом.

В зависимости от выбранного механизма, нужно будет делать стойку.

На фото схемах и чертежах показаны основные типы конструкций самодельных сверлильных станков, на которых применяется дрель.

С пружинным механизмом: 1 — стойка; 2 — металлический или деревянный профиль; 3 — ползунок; 4 — ручная дрель; 5 — хомут крепления дрели; 6 — шурупы для крепления хомута; 7 — пружина; 8 — угольник для закрепления стойки 2 шт.; 9 — шурупы; 10 — упор для пружины; 11 — барашковый болт для крепления упора; 12 — основание станка.С пружинно-рычажным механизмом.С пружинно-шарнирным механизмом: 1 — станина; 2 — шайба; 3 — гайка М16; 4 — амортизационные стойки 4 шт.; 5 — пластина; 6 — болт М6х16; 7 — блок питания; 8 — тяги; 9 — пружина; 10 — болт М8х20 с гайкой и шайбами; 11 — патрон для сверла; 12 — вал; 13 — крышка; 14 — ручка; 15 — болт М8х20; 16 — державка; 17 — стойка; 18 — стакан с подшипником; 19 — двигатель.Самодельный станок из дрели с шарнирным бес пружинным механизмом.Стойка, работающая по принципу винтового домкрата: 1 — станина; 2 — направляющий паз; 3 — резьба М16; 4 — втулка; 5 — гайка, приваренная к втулке; 6 — дрель; 7 — ручка, при вращении которой происходит движение дрели вверх или вниз.Сверлильно-фрезерный станок: 1 — основание станка; 2 — опоры подъёмной плиты стола 2 шт.; 3 — подъёмная плита; 4 — ручка подъёма стола; 5 — подвижный держатель дрели; 6 — дополнительная стойка; 7 — винт фиксации держателя дрели; 8 — хомут крепления дрели; 9 — основная стойка; 10 — ходовой винт; 11 — барабан со шкалой Нониуса. Самодельный сверлильный станок из автомобильного домкрата и дрели.Каретка выполнена из мебельных направляющих.Мини-станок из списанного микроскопа.Основание и стойка из старого фотоувеличителя для самодельного сверлильного станка.Станок из ручной дрели: 1 — станина; 2 — стальные прижимы; 3 — пазы для крепления дрели; 4 — гайка крепления дрели; 5 — дрель; 6 — ползун; 7 — трубки направляющие.

Видео инструкция по созданию самодельного сверлильного станка своими руками.

Видео инструкция по созданию дешевого сверлильного станка из дрели своими руками. Станина и стойка выполнены из дерева, механизмом служит мебельная направляющая.

Пошаговая видео инструкция по изготовления сверлильного станка из старого автомобильного домкрата.

Как сделать пружинно-рычажную стойку для дрели на самодельный станок.

Пошаговая инструкция по изготовлению стальной стойки.

Самодельный сверлильный станок из рулевой рейки.

Рулевая рейка от автомобиля является достаточно массивным устройством, поэтому станина под нее должна быть массивной и крепится к верстаку. Все соединения на таком станке выполняются с помощью сварки.

Самодельный сверлильный станок из рулевой рейки.

Толщина основания должна быть около 5 мм, ее можно сварить из швеллеров. Стока на которую закрепляется рулевая рейка должна быть выше на 7 – 8 см. Крепится она через проушины рулевой колонки.

Так как такой самодельный станок становится массивным, блок управления им лучше вынести отдельно от дрели.

Видео сверлильного самодельного станка на основе рулевой рейки от автомобиля.

Порядок сборки такого самодельного станка:

  • Подготовка деталей;
  • Установка стойки на станину;
  • Сборка устройства перемещения;
  • Установка устройства на стойку;
  • Установка дрели.

Все места соединения должны быть надежно закреплены, желательно при помощи сварки. Если используются направляющие, то нужно сделать так чтобы не было поперечного люфта. Для большего удобства такой станок можно оснастить тисками для фиксации заготовки под сверление.

В магазинах можно найти и уже готовые под дрель стойки. При покупки стоит обращать внимания на размеры ее станины и вес. Зачастую недорогие конструкции подойдет только для сверления тонкой фанеры.

Самодельный сверлильный станок на основе асинхронного двигателя.

Заменить дрель в самодельном станке можно асинхронным двигателем, например от старой стиральной машинки. Схема изготовления такого станка сложная, поэтому лучше если ее будет делать специалист с опытом токарных и фрезеровочных работ, сборки электросхем.

Схема и устройство станка на основе двигателя от бытовой техники.

Ниже приведены все чертежи, детали и их характеристики, и спецификация.

Общий чертеж сверлильного станка на основе двигателя.

Таблица всех деталей и материалов необходимых для изготовления станка своими руками.

Поз. Деталь Характеристика Описание
1 Станина Плита текстолитовая, 300×175 мм, δ 16 мм
2 Пятка Стальной круг, Ø 80 мм Может быть сварной
3 Основная стойка Стальной круг, Ø 28 мм, L = 430 мм Один конец обточен на длину 20 мм и на нём нарезана резьба М12
4 Пружина L = 100–120 мм
5 Втулка Стальной круг, Ø 45 мм
6 Стопорный винт М6 с пластиковой головкой
7 Ходовой винт Тr16х2, L = 200 мм От струбцины
8 Матричная гайка Тr16х2
9 Консоль привода Стальной лист, δ 5 мм
10 Кронштейн ходового винта Лист дюралюминия, δ 10 мм
11 Специальная гайка М12
12 Маховик ходового винта Пластик
13 Шайбы
14 Четырёхручьевый блок ведущих приводных шкивов клиноременной передачи Дюралюминиевый круг, Ø 69 мм Изменение числа оборотов шпинделя выполняется перестановкой приводного ремня из одного ручья в другой
15 Электродвигатель
16 Блок конденсаторов
17 Блок ведомых шкивов Дюралюминиевый круг, Ø 98 мм
18 Ограничительный стержень возвратной пружины Винт М5 с пластмассовым грибком
19 Возвратная пружина шпинделя L = 86, 8 витков, Ø25, из проволоки Ø1,2
20 Разрезной хомут Дюралюминиевый круг, Ø 76 мм
21 Шпиндельная головка см. ниже
22 Консоль шпиндельной головки Лист дюралюминия, δ 10 мм
23 Приводной ремень Профиль 0 Приводной клиновой ремень «нулевого» профиля, поэтому такой же профиль имеют и ручьи блока шкивов
24 Выключатель
25 Сетевой кабель с вилкой
26 Рычаг подачи инструмента Стальной лист, δ 4 мм
27 Съёмная рукоятка рычага Стальная труба, Ø 12 мм
28 Патрон Инструментальный патрон № 2
29 Винт М6 с шайбой

Консоль привода для самодельного сверлильного станка.Четырёхручьевый блок ведущих приводных шкивов.Блок ведомых шкивов.Ограничительный стержень возвратной пружины.Разрезной хомут.Консоль шпиндельной головки.

Шпиндельная головка имеют свою базу – дюралюминиевую консоль и создает поступательное и вращательное движение.

Чертёж шпиндельной головки для самодельного сверлильного станка.

Материалы и детали необходимые для изготовления шпиндельной головки.

Поз. Деталь Характеристика
1 Шпиндель Стальной круг Ø 12 мм
2 Ходовая втулка Стальная труба Ø 28х3 мм
3 Подшипник 2 шт. Радиальный подшипник качения № 1000900
4 Винт М6
5 Шайбы-прокладки Бронза
6 Рычаг Стальной лист δ 4 мм
7 Стопор ходовой втулки Специальный винт М6 с рифлёной кнопкой
8 Гайка Низкая гайка М12
9 Стационарная втулка Стальной круг Ø 50 мм или труба Ø 50х11 мм
10 Подшипник Радиально упорный
11 Разрезное стопорное кольцо
12 Концевая переходная втулка Стальной круг Ø 20 мм

Шпиндель. Ходовая втулка.Стопор ходовой втулки.Стационарная втулка.Концевая переходная втулка.Сверлильная головка в собранном виде.Готовый самодельный сверлильный станок на основе двигателя от бытовой техники.

Подключение зависит от самого двигателя.

Простая электрическая схема для заводского станка 2М112.

Как сделать сверлильный станок для печатных плат своими руками.

Для изготовления сверлильного станка для печати плат необходим привод маломощного устройства. В качестве рычага можно использовать механизм от резчика фотографий, паяльник. Подсветку места сверления можно сделать с помощью светодиодного фонарика. В общем этот станок богат на полет творческих мыслей.

Сверлильный станок для печатных плат своими руками.

Простая электрическая схема управления электромотором на самодельном сверлильном станке для печати плат.

Видео по изготовлению миниатюрно сверлильного станка для печати плат радиолюбителя.

Сверлильный станок из дрели своими руками чертежи

Уважаемые посетители сайта «Самоделкин друг» из представленного автором мастер-класса вы узнаете, как самостоятельно сделать сверлильный станок из дрели для своей мастерской. Какой мастеровой человек не мечтает о своем собственном сверлильном станке? Но цены на заводские станочки сами знаете какие) Так вот чтоб обзавестись своим собственным. автор сделал его самостоятельно. В принципе в изготовление нет ничего сложного для технического человека. Сначала изготавливается основание из листовой стали 3 мм, на края плиты навариваются 2 уголка, а по краям 4 ножки из стального прутка, главное чтоб длинна ножек была одинаковой, дабы не было перекосов станины. После на подготовленное основание наваривается подъемная колонна длинной 500 мм по которой будет происходить подъем и опускание ползуна с закрепленной на нем дрелью через кронштейн и хомут. Механизм подъема тоже довольно таки прост, на ползуне наварены 2 кронштейна которые держат вращающийся вал, а на сам вал в несколько витков намотан тросик и натянут от нижней к верхней части подъемной колонны.

Опять же изготовив данный станок своими руками, вы сможете неплохо сэкономить, что благоприятно скажется на семейном бюджете)

И так, давайте рассмотрим, что конкретно понадобится для сборки станка? А также разберем по полочкам весь пошаговый процесс.

Материалы

  1. дрель
  2. тросик
  3. уголок металлический
  4. проф труба квадратного сечения
  5. тиски для заготовок
  6. болты, гайки, шайбы, граверы
  7. лист металла 3 мм
  8. арматура
  9. краска
  10. хомут

Инструменты

  1. дрель
  2. сварочный аппарат
  3. болгарка (УШМ)
  4. наждак
  5. напильник
  6. наждачная бумага
  7. кисть
  8. штангенциркуль
  9. линейка
  10. молоток
  11. метчик, плашка

Пошаговое руководство по сборке сверлильного станка своими руками.

И так, прежде чем приступить к сборке непосредств