Мастер-класс Нюансы в тедди-технологии мои секреты и хитрости

Нюансы в тедди-технологии: мои секреты и хитрости

У каждого мастера свой стиль работы. Я убеждаюсь в этом каждый раз, когда провожу мастер-классы. Бывает, ученики говорят мне, что тот или иной приём мастер, у которого они обучались до этого, делает иначе, чем я. Эти моменты я просто обожаю, обязательно пробую на своей следующей работе, чтобы выяснить, целесообразны ли они, так как сама я нигде не обучалась, кроме мастер-классов на Ярмарке Мастеров, и 7 лет шаг за шагом шла в основном экспериментальным путём. Каждый год в моей технике появляется пара-тройка новых любимых приёмов.

Придумал же какой-то гениальный ум размещать отверстие для набивки лапок непосредственно под диском, делая разрез прямо на ткани, предварительно пропитав края клеем. Я бы поставила памятник этому неизвестному теддисту, ведь раньше приходилось зашивать заднюю часть лапы «потайным» швом, который, несмотря на своё название и все мои старания, все равно был виден.

Кроме того, в последнее время я очень полюбила пропитывать припуски клеем после того, как выкройка обведена на ткани. Великолепное изобретение — работать стало вдвойне приятнее.

И еще я стала выстригать ворс на лапе прямо по диску, а также на туловище в той же зоне. От этого мех вокруг плечиков и бёдрышек ложится крайне опрятно, а лапки максимально плотно прилегают к телу.

Вышивка флажочков у кактусов

Но есть и такие приёмы, которые я упорно делаю по-своему. Например, то, как я выстригаю припуски на меху с длинным ворсом. В некоторых мастер-классах я читала, что мастера сначала выстригают припуск, а потом сшивают детали. Когда я попыталась делать таким образом, столкнулась с такой проблемой: припуск-то нужно выстригать по лицевой части, а линия, до которой нужно это сделать, нарисована на изнаночной. Возможно, этот приём подходит для больших медведей, но так как я работаю с миниатюрой, где даже маленькие залысины заметны, приходится делать иначе.

Сначала я сшиваю детали. Затем очень тщательно достаю тонким шилом мех, который попал в шов, с изнаночной и лицевой стороны. И только потом выстригаю припуск. Это даёт то, что удаляется только тот ворс, который «растет» на припуске и ни на полмиллиметра больше.

Вот еще одно из моих любимых изобретений: мешочек для гранулята.

Тут проблема была следующая: миников можно набивать только тяжелым стальным гранулятом, потому что такое же количество стеклянного недостаточно утяжеляет игрушку. Недостаточно для меня, по крайней мере. А стальной гранулят в туловище можно помещать только в мешочке по нескольким причинам: он может и пачкаться, и просвечивать сквозь светлые ткани. Дырочка для набивки в туловище у миников очень маленькая, иногда 1-1,5 см, не больше, получается, и мешочек можно запихать очень маленький. Сначала я пробовала делать длинненький мешочек в виде колбасы и запихивать туда, но потом придумала другой способ. Он помогает поместить в зверя максимальное количество гранулята и при этом сохранить идеальную форму туловища.

Я рисую мешочек, используя выкройку туловища, а ровно там, где находится отверстие для набивки, делаю небольшой отросток-трубу. Помещаю пустой мешочек в туловище, а труба торчит через отверстие. В нее я насыпаю, сколько хочу, гранулята, потом зашиваю трубу и запихиваю в туловище. Затем, если нужно, распределяю вокруг мешочка наполнитель и зашиваю туловище.

Еще есть такой момент, который я не могу никак объяснить технически, а только психологически. То, в какой последовательности я собираю игрушку и оформляю мордочку. Логично было бы предположить, что правильно — это когда ты сначала полностью делаешь голову, пришиваешь глазки, носик, а потом уже присоединяешь голову к телу. Но это не про меня. Моё поведение тут не поддаётся никакой логике. Умом я все понимаю, но все-равно раз за разом делаю по-своему: сначала полностью собираю игрушку, чтобы голова, лапы, уши — все было у нее на месте, и только потом оформляю мордочку даже в том случае, когда делаю войлочные веки и мне приходится «тыкать» их иглой в разных направлениях.

Просто, когда я шью игрушку, она для меня постепенно становится личностью. А ее лицо — это крайне важная, деликатная часть. От того, какое будет выражение «лица», зависит общее представление об игрушке. Я не могу оформлять его, имея дело только с головой, мне нужно, чтобы передо мной была вся «личность» целиком.

Спасибо, что прочитали статью до конца. Я буду рада, если вы поделитесь своим опытом относительно этих или других приёмов.

Нюансы в тедди-технологии: мои секреты и хитрости

У каждого мастера свой стиль работы. Я убеждаюсь в этом каждый раз, когда провожу мастер-классы. Бывает, ученики говорят мне, что тот или иной приём мастер, у которого они обучались до этого, делает иначе, чем я. Эти моменты я просто обожаю, обязательно пробую на своей следующей работе, чтобы выяснить, целесообразны ли они, так как сама я нигде не обучалась, кроме мастер-классов на Ярмарке Мастеров, и 7 лет шаг за шагом шла в основном экспериментальным путём. Каждый год в моей технике появляется пара-тройка новых любимых приёмов.

Придумал же какой-то гениальный ум размещать отверстие для набивки лапок непосредственно под диском, делая разрез прямо на ткани, предварительно пропитав края клеем. Я бы поставила памятник этому неизвестному теддисту, ведь раньше приходилось зашивать заднюю часть лапы «потайным» швом, который, несмотря на своё название и все мои старания, все равно был виден.

Кроме того, в последнее время я очень полюбила пропитывать припуски клеем после того, как выкройка обведена на ткани. Великолепное изобретение — работать стало вдвойне приятнее.

И еще я стала выстригать ворс на лапе прямо по диску, а также на туловище в той же зоне. От этого мех вокруг плечиков и бёдрышек ложится крайне опрятно, а лапки максимально плотно прилегают к телу.

Но есть и такие приёмы, которые я упорно делаю по-своему. Например, то, как я выстригаю припуски на меху с длинным ворсом. В некоторых мастер-классах я читала, что мастера сначала выстригают припуск, а потом сшивают детали. Когда я попыталась делать таким образом, столкнулась с такой проблемой: припуск-то нужно выстригать по лицевой части, а линия, до которой нужно это сделать, нарисована на изнаночной. Возможно, этот приём подходит для больших медведей, но так как я работаю с миниатюрой, где даже маленькие залысины заметны, приходится делать иначе.

Сначала я сшиваю детали. Затем очень тщательно достаю тонким шилом мех, который попал в шов, с изнаночной и лицевой стороны. И только потом выстригаю припуск. Это даёт то, что удаляется только тот ворс, который «растет» на припуске и ни на полмиллиметра больше.

Вот еще одно из моих любимых изобретений: мешочек для гранулята.
Тут проблема была следующая: миников можно набивать только тяжелым стальным гранулятом, потому что такое же количество стеклянного недостаточно утяжеляет игрушку. Недостаточно для меня, по крайней мере. А стальной гранулят в туловище можно помещать только в мешочке по нескольким причинам: он может и пачкаться, и просвечивать сквозь светлые ткани. Дырочка для набивки в туловище у миников очень маленькая, иногда 1-1,5 см, не больше, получается, и мешочек можно запихать очень маленький. Сначала я пробовала делать длинненький мешочек в виде колбасы и запихивать туда, но потом придумала другой способ. Он помогает поместить в зверя максимальное количество гранулята и при этом сохранить идеальную форму туловища.

Я рисую мешочек, используя выкройку туловища, а ровно там, где находится отверстие для набивки, делаю небольшой отросток-трубу. Помещаю пустой мешочек в туловище, а труба торчит через отверстие. В нее я насыпаю, сколько хочу, гранулята, потом зашиваю трубу и запихиваю в туловище. Затем, если нужно, распределяю вокруг мешочка наполнитель и зашиваю туловище.

Еще есть такой момент, который я не могу никак объяснить технически, а только психологически. То, в какой последовательности я собираю игрушку и оформляю мордочку. Логично было бы предположить, что правильно — это когда ты сначала полностью делаешь голову, пришиваешь глазки, носик, а потом уже присоединяешь голову к телу. Но это не про меня. Моё поведение тут не поддаётся никакой логике. Умом я все понимаю, но все-равно раз за разом делаю по-своему: сначала полностью собираю игрушку, чтобы голова, лапы, уши — все было у нее на месте, и только потом оформляю мордочку даже в том случае, когда делаю войлочные веки и мне приходится «тыкать» их иглой в разных направлениях.

Просто, когда я шью игрушку, она для меня постепенно становится личностью. А ее лицо — это крайне важная, деликатная часть. От того, какое будет выражение «лица», зависит общее представление об игрушке. Я не могу оформлять его, имея дело только с головой, мне нужно, чтобы передо мной была вся «личность» целиком.

Мастер-класс: Нюансы в тедди-технологии: мои секреты и хитрости

Шаг 1
На подготовленную поверхность наносим отдельной кистью первый шаг кракелюра. Средним слоем, равномерным, без подтеков и пропусков, мазки в одном направлении. Если поверхность покрыли до половины, в начало нанесенного слоя уже не лезем ни пальцами, ни кистью. Слой быстро обветривается и любое вмешательство нарушит его целостность. Если что-то хочется «подмазнуть», то лучше делать это сразу и не сухой кистью, а предварительно макнув ее в банку, что бы на кисточке была свежая не обветренная капля состава.

Шаг 2
После покрытия поверхности первым слоем кракелюра даем ему подсохнуть, т.е. ждем когда белесый слой станет абсолютно прозрачным.

Шаг 3
Кисть после первого шага 753 в воду не кладем, а сразу моем в «Силит Бенг антижир». Можно помыть в финском «Фейри».

Шаг 4
Когда первый слой стал абсолютно прозрачным, берем второй слой 754. Кисть можно взять веерную, она очень деликатная. Мазки хаотичные, короткие в разном направлении. Не забываем, что от направления мазков второго шага будет зависеть форма кракелюрной сетки. Можно наносить второй состав пальцем (он безвреден), круговыми движениями.

Шаг 5
Проверьте, что бы вся поверхность была покрыта вторым слоем, это важно. Иначе останется большой липкий участок, на котором трещин не будет, а будет кусок, полностью покрытый пигментом.

Шаг 6
После нанесения второго состава оставляем сохнуть до полного высыхания на ощупь и появления трещин. Сохнуть работа должна самостоятельно, вдалеке от источников тепла (фен, батарея, настольная лампа и т.д.). Любой источник тепла ускоряет процесс высыхания и делает кракелюрную сетку очень мелкой, при самостоятельном же высыхании, сетка будет максимально крупной на какую только способен данный состав. Кисть после 2 шага моем как обычно, мылом.

Шаг 7
Как только сформировались трещины, затираем их пигментом. Это порошок разных оттенков, металлики, перламутры и обычные цвета. Можно использовать сухие тени для век. Металлики втираем пальцем круговыми движениями не сильно нажимая. Обычные порошки втираем ваткой, тоже круговыми движениями. На черном фоне используем белый пигмент, а лучше белое серебро. Белые тени для век использовать нельзя. При дальнейшем покрытии акриловым лаком они полностью пропадают и работа проделана вхолостую.

Шаг 8
Как только нанесли пигмент, верхний слой с грязью надо смыть. Работу держим под наклоном, полностью под струю воды не подставляем. Вода теплая, комфортная для рук. Смываем ладонью, постоянно ее споласкивая от пигмента. На ощупь поверхность будет скользкая, как будто мыльная. Это значит, что второй шаг размок и мы его удаляем полностью, пока не останется скрипучая как чистая тарелка поверхность первого шага. А это значит, что поверхность липкая! Трогать руками поверхность можно, но только если руки мокрые, сухими руками трогать нельзя, остаются отпечатки.

Шаг 9
Сушим феном и сразу покрываем слоем акрилового лака. Этим слоем мы «запечатываем» липкость нижнего слоя. Далее уже наносим финишную лакировку.

На заметку

Использовала фирму МАЙМЕРИ 753/754(это последние 3 цифры в длинном номере).
753-это первый шаг, он белесый как молочко иногда с легким голубовато-перламутровым отливом. Очень липучий и никогда полностью не высыхает.
754-это второй шаг, на водной основе, похож на жидкое яблочное пюре из детского питания.

Работу на просушку кладем туда, где в нее никто не вляпается (кошки, мушки, собачки), иначе слой будет нарушен и в этом месте будет отпечаток. Если все же такое случилось, при затирании трещин это место лучше обойти стороной и не втирать в него пигмент, иначе получим грязное пятно.

Если слой стал прозрачным, на ощупь он будет липкий. Всегда. Никогда не высохнет. Если вдруг на этом моменте передумали продолжать делать кракелюр, то просто перекрываем этот липкий слой любым акриловым лаком. Лак закроет липкость и после высыхания лака можно работать дальше.

Если 2 шаг наносить длинными мазками в одном направлении, то кракелюрная сетка будет длинная и узкая как кирпичи. Если нанесете как положено, короткими хаотичными движениями, то сетка получится равномерно округлая.

Если имеется некрасивое пятно пигмента на поверхности, то его можно удалить ватной палочкой смоченной в «Мистер Пропер» с нашатырным спиртом. Пятно уйдет не сразу, надо посидеть и потереть. Салфетками промакивать оголенный липкий слой нельзя.

Мастер-класс: Нюансы в тедди-технологии: мои секреты и хитрости

Шаг 1
На подготовленную поверхность наносим отдельной кистью первый шаг кракелюра. Средним слоем, равномерным, без подтеков и пропусков, мазки в одном направлении. Если поверхность покрыли до половины, в начало нанесенного слоя уже не лезем ни пальцами, ни кистью. Слой быстро обветривается и любое вмешательство нарушит его целостность. Если что-то хочется «подмазнуть», то лучше делать это сразу и не сухой кистью, а предварительно макнув ее в банку, что бы на кисточке была свежая не обветренная капля состава.

Шаг 2
После покрытия поверхности первым слоем кракелюра даем ему подсохнуть, т.е. ждем когда белесый слой станет абсолютно прозрачным.

Шаг 3
Кисть после первого шага 753 в воду не кладем, а сразу моем в «Силит Бенг антижир». Можно помыть в финском «Фейри».

Шаг 4
Когда первый слой стал абсолютно прозрачным, берем второй слой 754. Кисть можно взять веерную, она очень деликатная. Мазки хаотичные, короткие в разном направлении. Не забываем, что от направления мазков второго шага будет зависеть форма кракелюрной сетки. Можно наносить второй состав пальцем (он безвреден), круговыми движениями.

Шаг 5
Проверьте, что бы вся поверхность была покрыта вторым слоем, это важно. Иначе останется большой липкий участок, на котором трещин не будет, а будет кусок, полностью покрытый пигментом.

Шаг 6
После нанесения второго состава оставляем сохнуть до полного высыхания на ощупь и появления трещин. Сохнуть работа должна самостоятельно, вдалеке от источников тепла (фен, батарея, настольная лампа и т.д.). Любой источник тепла ускоряет процесс высыхания и делает кракелюрную сетку очень мелкой, при самостоятельном же высыхании, сетка будет максимально крупной на какую только способен данный состав. Кисть после 2 шага моем как обычно, мылом.

Шаг 7
Как только сформировались трещины, затираем их пигментом. Это порошок разных оттенков, металлики, перламутры и обычные цвета. Можно использовать сухие тени для век. Металлики втираем пальцем круговыми движениями не сильно нажимая. Обычные порошки втираем ваткой, тоже круговыми движениями. На черном фоне используем белый пигмент, а лучше белое серебро. Белые тени для век использовать нельзя. При дальнейшем покрытии акриловым лаком они полностью пропадают и работа проделана вхолостую.

Шаг 8
Как только нанесли пигмент, верхний слой с грязью надо смыть. Работу держим под наклоном, полностью под струю воды не подставляем. Вода теплая, комфортная для рук. Смываем ладонью, постоянно ее споласкивая от пигмента. На ощупь поверхность будет скользкая, как будто мыльная. Это значит, что второй шаг размок и мы его удаляем полностью, пока не останется скрипучая как чистая тарелка поверхность первого шага. А это значит, что поверхность липкая! Трогать руками поверхность можно, но только если руки мокрые, сухими руками трогать нельзя, остаются отпечатки.

Шаг 9
Сушим феном и сразу покрываем слоем акрилового лака. Этим слоем мы «запечатываем» липкость нижнего слоя. Далее уже наносим финишную лакировку.

На заметку

Использовала фирму МАЙМЕРИ 753/754(это последние 3 цифры в длинном номере).
753-это первый шаг, он белесый как молочко иногда с легким голубовато-перламутровым отливом. Очень липучий и никогда полностью не высыхает.
754-это второй шаг, на водной основе, похож на жидкое яблочное пюре из детского питания.

Работу на просушку кладем туда, где в нее никто не вляпается (кошки, мушки, собачки), иначе слой будет нарушен и в этом месте будет отпечаток. Если все же такое случилось, при затирании трещин это место лучше обойти стороной и не втирать в него пигмент, иначе получим грязное пятно.

Если слой стал прозрачным, на ощупь он будет липкий. Всегда. Никогда не высохнет. Если вдруг на этом моменте передумали продолжать делать кракелюр, то просто перекрываем этот липкий слой любым акриловым лаком. Лак закроет липкость и после высыхания лака можно работать дальше.

Если 2 шаг наносить длинными мазками в одном направлении, то кракелюрная сетка будет длинная и узкая как кирпичи. Если нанесете как положено, короткими хаотичными движениями, то сетка получится равномерно округлая.

Если имеется некрасивое пятно пигмента на поверхности, то его можно удалить ватной палочкой смоченной в «Мистер Пропер» с нашатырным спиртом. Пятно уйдет не сразу, надо посидеть и потереть. Салфетками промакивать оголенный липкий слой нельзя.

Мастер-класс: Нюансы в тедди-технологии: мои секреты и хитрости

МК — Как установить кварцевый часовой механизм — сборка часов

Автор статьи и фото: Ольга Сухова — 2022

Я делаю часы, у меня их часто покупают. Обычно я отдаю часы лично покупателю, либо отправляю по почте. И вот в этом случае всегда возникает одна проблема — как упаковать часы так, чтобы не погнулись и не поломались стрелки у часов. Они довольно хрупкие, погнуться запросто, если на них нажать чуть посильнее, а как у нас кидают посылки на почте, вы и сами прекрасно знаете. В итоге, посылка получается огромного формата, и все из-за того, что я всякими хитрыми способами стараюсь упаковать именно стрелки, зафиксировать их так, чтобы они не болтались и были защищены (пенопласт, пупырчатый целлофан и т.п.).

Шьём Трикотаж. Или Вебинар «Разборка с трикотажем»

Я предлагаю выслать часы без стрелок — т.е. снять их и положить отдельно в пакетике. Тогда и посылка получится меньше по размеру и вероятность поломки стрелок сводится вообще к нулю. Но, как оказалось, практически у 90% есть опасение: «Ой, не снимайте, а то я не соберу их обратно — там сложно, я не умею и боюсь поломать!». Вот, примерно, у всех похожие на эти слова. Честно говоря, я и сама, когда собирала часовой механизм в первый раз, тоже провозилась с ним с пол часа, пока не разобрала другие часы, и не посмотрела как там все собрано ). Вот смешно, когда умеешь и знаешь, а когда нет — начинаются мучения.

В итоге, я решила сделать небольшой ФОТО МК и рассказать в нем, а точнее, показать, как же надо собирать часовой механизм, и в чем тут некоторые хитрости. Теперь я буду высылать часы без стрелок, а покупателя отправлять на эту статью ))), и он сам сможет все собрать. И почему эта мысль не пришла в голову раньше.

Приступаем к работе:

1. У вас есть часы — это деревянный (или любой другой) диск, и есть набор для сборки кварцевого часового механизма.
Этот набор вы видите на фото. Обычно стрелки не входят в такой набор, а продаются отдельно. Предположим, что у нас есть все полностью и рассмотрим полный набор.
В состав набора входит:
— часовой механизм (черная квадратная коробочка на фото) со штоком и резьбой на нем,
— металлическая скоба-петля — для подвеса на стенку (петлю иногда сразу устанавливают на корпусе),
— резиновая шайба,
— золотистая шайба,
— золотистая гайка,
— 3 стрелки — часовая, минутная, секундная.

2. На квадратном основании есть небольшой выступ, я показываю его стрелкой.

3. Надеваем металлическую петлю на шток таким образом, чтобы она встала именно в этот выступ. Сама петелька (дырочка) должна, при этом, оказаться внизу, как на фото, не перепутайте, иначе у вас не получится повесить часы на стену.

4. Теперь берем резиновую шайбу — прокладку.

5. Надеваем резиновую шайбу на шток — любой стороной.

6. Теперь нанизываем диск часов на эту собранную конструкцию. Шток должен пройти сквозь отверстие на диске и выйти наружу вместе с резьбой! Это важный момент, имейте его в виду, когда будете покупать часовой механизм. Его шток и резьба должны быть такого размера, чтобы они (а именно резьба) выходили наружу минимум на 5-6 мм. или даже больше, при установке механизма на диск, иначе вы не сможете накрутить на резьбу фиксирующую гайку.

Приведу мой конкретный пример:
Я использую фанеру для диска толщиной 8 мм. и 10 мм., часовой механизм я покупаю со штоком 22 мм. (резьба у него — 18 мм.). Механизм со штоком 18 мм. (12 мм. резьба) не подходит для толщины фанеры 8 мм. (для 10 мм. тем более), несмотря на то, что в инструкции пишут, что должен подходить (они почему-то не учитывают толщину резиновой шайбы и толщину золотистой шайбы, а они обе дают к толщине самого диска еще несколько мм.). Резьба чуть высовывается над поверхностью, но на нее вообще нет возможности накрутить гайку.
Запомните:
Шток 22 (18) подходит для фанеры толщиной 8-10 мм.
Шток 18 (12) подходит для фанеры толщиной 6 мм. или меньше.

7. Сзади все выглядит вот так.

8. Приготовим золотистые шайбу и гайку.

9. Сначала берем шайбу.

10. И нанизываем шайбу на шток.

11. Затем берем гайку и накручиваем ее на резьбу штока. Надо туго зафиксировать гайкой всю конструкцию. Делайте все руками, не надо прибегать к помощи плоскогубцев!

12. На этом фото (сделала покрупнее) хорошо видно, что резьба чуть выступает над гайкой. Это нормально. Вот если бы она вообще была бы не видна, тогда гайка бы просто не смогла накрутиться на нее и вся конструкция развалилась бы.

13. Теперь можно надевать стрелки.

14. Сначала надевает часовую стрелку.

Внимание! Она надевается ТУГО! Имейте это в виду. Надо держать ее двумя пальцами и надавить ими на обе стороны основания стрелки одновременно, иначе она не налезет — у нее есть свое место на штоке, свой диаметр, она встанет именно не него до упора.

Если вдруг стрелка никак не захочет налезать (такое часто бывает, и именно это и пугает всех — думают, что делают что-то не правильно), сделайте так — переверните ее изнанкой вверх и нанижите на шток именно в таком положении. Вот так она точно налезет. Просверленное в стрелке отверстие имеет «юбочку» и она немного растянется, если вы наденете стрелку изнанкой вверх. Потом снимите ее и наденьте уже правильно.

15. Затем надевает минутную стрелку. С ней — та же история, она тоже надевается довольно туго. Действуем по аналогии с первой стрелкой. И не погните бока у основания стрелки, когда будете давить на нее!

16. Осталось надеть только секундную стрелку. Она не нанизывается на шток, а просто вставляется сверху в дырочку штока — поставьте ее туда и надавите сверху большим пальцем.

17. Вот и все. Механизм установлен.

18. Теперь надо проверить, параллельно ли стоят все три стрелки относительно друг друга — иначе, при вращении, они будут зацепляться друг за друга и . никакого вращение не будет. Стрелки просто застрянут.

19. Смотрим это, собрав все три стрелки в одном месте, и повернув часы на бок. Если они касаются друг друга, подгибаем их пальцами у основания до нужного положения.

My Teddy Bears | Мои первые мишки Тедди | Делюсь некоторыми полезностями

20. Вставляем батарейку, следя за + и -. На механизме это написано.

21. И . часы готовы! Стрелки начали двигаться — время пошло!

Вот и весь секрет сборки кварцевого часового механизма. И, как видите, все же есть некоторые нюансы, и их надо знать, чтобы все получилось легко и просто. Надеюсь мои фотографии и пояснения помогут вам, если вы когда-нибудь будете делать часы или решите заменить в старых часах часовой механизм на новый.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Для души - сайт про рукоделие и поделки