Мастер-класс Небольшой мастер-класс о том, как я устанавливаю мини-люверсы

Небольшой мастер-класс о том, как я устанавливаю мини-люверсы

Итак, небольшое видео «Как установить люверсы».

Люверс — это элемент, позволяющий укрепить края какого-либо материала. Он представляет собой втулку со шляпкой с одной стороны, и накладной шайбой с другой. Внутри изделия имеется отверстие, которое используется для вдевания нити, веревки, тетивы, или просто в качестве декоративного украшения.

Мини мастер-класс: фотофон своими руками

В своём мастер-классе я расскажу, как сделать фотофон своими руками быстро и не затрачивая много денег и времени.

Нам нужно:

1. Интернет.

2. Фотобумага (матовая или глянцевая) любого формата.

3. Принтер (не беда если нет).

ШАГ 1.

Первым делом заходим в интернет и выбираем любой понравившиеся фон, в хорошем качестве, у меня это деревянный 1466*1296 пикселей. Вы можете выбрать любой, какой больше нравится.

ШАГ 2.

Когда выбрали фон, подумайте какого формата нужен, у меня это А4 (покажу вам даже два фона). Если надо больше или такой же, просто идёте в любой салон печати и распечатываете нужный вам формат. На А4 — средняя цена 25р. Если дома есть цветной принтер — замечательно! Вам проще :)

Фотопапка мастер-класс // Скрапбукинг фотоальбом / TheWorkshop

ШАГ 3.

Вот у вас на руках фон. Я советую выбрать освёщенное место (лучше подоконник) естественный свет лучше всего подходит для фотографий. Кладёте на него свой аксессуар, или что там у вас, и фотографируете. Мы такой фон используем для чехлов, кружек, магнитов и т.д.

ИТОГ.

Вот у нас получился красивый, недорогой деревянный фон. Выглядит очень правдободно и совсем не разберёшь, настоящее или не настоящее это дерево.

Так же можно выбрать любые картинки разного формата и добавлять к основному фону. Как вот здесь я добавила фотокарточку ЛЮБИ.

Надеюсь, этот небольшой мастер-класс оказался вам полезным и вы узнали для себя что-то новое.

Блог о Красивых игрушках и выкройках Затинацкой Натальи

Текстильные куклы, подушки и мягкие игрушки ручной работы, а также их выкройки и мастер классы.

Подписаться на этот блог

Follow by Email

Мастер класс «Как я фотографирую при искусственном освещении»

  • Получить ссылку
  • Facebook
  • Твиттер
  • Pinterest
  • Электронная почта
  • Другие приложения

Мое оборудование — это тело Canon 60D и объектив Canon EF 24-105mm f/4L IS USM

Плюс я использую штатив. Считаю, что любой, кто фотографирует свои работы, обязательно должен его иметь. Не обязательно покупать для этих целей дорогой, но наличие даже самого дешевого будет в сто крат лучше его полного отсутствия :). Я, конечно, согласна с мнением, что с ним не всегда бывает удобно, но результат все равно того стоит!

Прежде, чем приступить к съемке, необходимо оценить, какая из комнат или частей комнаты наиболее освещена. При съемке не при дневном свете нужно очень много света! Можно в качестве дополнительного освещения можно добавить лампы, но тут важно не испортить кадр тенями, который будет давать наш предмет съемки.

Как сделать Trevelbook

Чтобы избежать резких теней и равномерно осветить предмет съемки, а также придать снимку объемность, можно воспользоваться следующей схемой:

  • Наиболее мощная лампа устанавливается немного правее и выше фотоаппарата.
  • Вторая, менее мощная, лампа устанавливается левее от фотоаппарата. Ее следует приблизить к объекту съемки, чтобы придать снимку «объемность».
  • Третья лампа будет выступать в качестве контрового освещения и устанавливается она позади снимаемого предмета.

В последние несколько месяцев я экспериментирую с ручными настройками. Это обусловлено тем, что я хочу научиться фотографировать и понимать, при каких заданных параметрах получается тот или иной результат. Снимая в режиме авто, приоритет выдержки или диафрагмы, или в творческом авторежиме вряд ли можно понять, почему кадры получаются именно такими. Возможно результат на «авто» или в творческом авторежиме (СА) будет даже и лучше, но у них есть существенный минус — ISO из-за недостаточного освещения может быть очень высоким и снимок тем самым будет «шумным» или «зернистым». А нам это не нужно — шумоподавление в фотошопе или лайтруме может дать эффект «замыленности» кадра, либо попросту не убрать его полностью. Ручной же режим (как и приоритет диафрагмы и выдержки) позволяет фиксировать ISO на нужном значении.

Итак, приступим! Если у вас зеркалка Canon, то прежде всего вам нужно установить режим ручной установки экспозиции М.

Заходим в меню настройки режима съемки (у меня это кнопка «Q»). Указанные параметры на ЖК-дисплее оптимальны для моих условий съемки:

Установщик люверсов Big Bate Crop-A-Dile // Скрапбукинг

Как вы видите, у меня стоит очень длинная выдержка, но поскольку я снимаю со штатива и кукла у меня не двигается, то это вполне допустимо.

Сначала я устанавливаю ISO на значении 100, затем максимально открываю диафрагму F (у меня ее значение 4.0, но если у вас число F меньше, то смело ставьте 3,5. 1,2) и после этого я начинаю настраивать выдержку. Но для этого я перевожу изображение на ЖК-дисплей. Видите у меня в верхней части фотоаппарата, правее, кнопку с изображением фотоаппарата (рядом еще красная точка)?

Так вот, нажав ее, изображение из видоискателя переводится на ЖК-дисплей. А затем с помощью прокрутки диска, я ищу наиболее оптимальную цветопередачу для кадра.
Возвращаюсь обратно в меню и теперь устанавливаю «режим съемки». Поскольку я снимаю с очень длинной выдержкой в 0″3 сек., то малейшее колебание может отразиться на кадре. И чтобы этого не было, я устанавливаю 2-х секундную задержку съемки.

Далее — «Стиль изображения». При искусственном освещении мне больше всего нравится «пейзаж» или «точное». Остальные дают желтоватые и др. не очень натуральные цвета.

Рядом со «стилем изображения» находится настройка «баланса белого». Опять же, в зависимости от условий съемок, нужно смотреть, какое из представленного списка даст наилучший вариант. В моем случае — это «лампы накаливания»:

Последнюю строчку в настройках я практически никогда не меняю. Это настройка «режима AF (автофокусировки)» — у меня по умолчанию стоит на ONE SHOT — покадровая автофокусировка для неподвижных предметов:

Далее идет «выбор точки AF (автофокусировки)». У меня он стоит на «автоматический». Но если нужно сфокусироваться на определенной точке, то тогда я выбираю какую-то определенную точку.

Далее — «режим замера». Он у меня также стоит по умолчанию на «оценочном замере». Этот режим подходит для портретов и для объектов в контровом свете (освещенных сзади). Камера автоматически устанавливает экспозицию в соответствии со сценой.

И последнее в настройках — это «установка уровня качества записываемых изображений». Я снимаю в RAW.

После всех указанных настроек я нажимаю кнопку спуска затвора и получаю вот такой кадр:

ISO 100, 35 mm, f/4.0, 0,3 c

Это кадр без какой-либо ретуши и обработки. А ниже мы можем увидеть (кадрированный снимок), насколько четким получился наш кадр:

ISO 100, 35 mm, f/4.0, 0,3 c

НЕБОЛЬШОЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

В кадре все зиждется на трех ключевых понятиях — выдержка, диафрагма и ISO. Правильный баланс между ними может дать отличные кадры вне зависимости от класса зеркалки. И чтобы найти этот правильный баланс, нужно понимать, что означает каждое из этих понятий.

Кстати, вы можете потренироваться на виртуальном симуляторе фотоаппаратаздесь!

Объективы разных фотоаппаратов имеют разную светосилу, а это значит, что они способны пропускать разное количество света. Специальное устройство, встроенное в объектив, регулирует диаметр пропускного отверстия, в результате чего на матрицу проникает разное количество света. За эту пропускную способность и отвечает диафрагма.

Соотношение размера отверстия диафрагмы и фокусного расстояния называется F-числом. Именно это число определяет значение диафрагмы. Чем меньше значение диафрагмы, тем больше диаметр отверстия и, соответственно, больше света попадет на матрицу.
Наибольшее количество света пропускают светосильные объективы. Как правило, их f-число варьируется от f/1,2 до f/1,8.

Светосила — это характеристика, показывающая, насколько объектив способен передать реальную яркость объекта съемки. И чем больше светосила, тем более качественные получаются снимки, сделанные без вспышки в условиях слабого освещения.

А вот чем меньше у нас будет размер отверстия диафрагмы (например, f/8-f16), тем больше будет глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) или попросту — глубина резкости. ГРИП зависит не только от диафрагмы, но и от фокусного расстояния самого объекта, расстояния объекта до объекта съемки, а также от матрицы. Но самый эффективный способ управления глубиной резкости — это регулировка при помощи диафрагмы.

Если задача стоит в том, чтобы размыть задний фон и резко выделить главный объект съемки, то нам понадобится большая диафрагма (то есть значение ближе к f/1,2 (на моем объективе это f/4)). Глубина резкости в данном случае будет небольшой.

Выдержка — это короткий период времени, за который световые лучи, проходя через отверстие в объективе, попадают на матрицу. Выдержка обеспечивается срабатыванием затвора фотокамеры и вычисляется в долях секунды: 1/30 с, 1/60 с, 1/125 с, 1/250 с и т.д. Кстати, при изменении выдержки, например, с 1/30 с до 1/60 с количество света уменьшается в 2 раза.

Выдержка вместе с диафрагмой определяют экспозицию снимка и вместе они называются экспопарой.

ISO — это чувствительность матрицы к свету — чем значение ISO больше, тем лучше камера видит слабый свет и тем больше зерно на снимке. Оптимально снимать на значении 100-200, но не более 400 в условиях слабого освещения.

Возвращаемся к нашим снимкам и попробуем изменить параметры: ISO увеличим до 200, диафрагму «уменьшим» до f/8.0, а выдержку сделаем короче — до 0,8 сек. Получим такой кадр:

Мастер класс по созданию переплета на скрытых кольцах и обложки для фотобука.

ISO 200, 65 mm, f/8.0, 0,8 c

Фокус был на туфельках:

ISO 200, 65 mm, f/8.0, 0,8 c

Пример при практически аналогичных параметрах, но выдержка увеличена до 0,6 сек:

ISO 200, 32 mm, f/8.0, 0,6 c

Смотрим, в фокусе ли лицо? Для данного снимка — неплохой результат, но я предпочитаю подобные кадры снимать при самых первых моих настройках ISO 100, f/4.0, 0″3 сек-. (многоточие здесь, потому что нет универсальных параметров — выдержку всегда надо настраивать под заданное освещение, фокусное расстояние, угол съемки (направление камеры — если снимать сверху вниз — будет один результат, а если снизу вверх, то совершенно другой) и т.д.).

ISO 200, 32 mm, f/8.0, 0,6 c

СЪЕМКА БЕЗ ШТАТИВА

Если по каким-то причинам нет возможности фотографировать со штатива, то ничего не остается, как адаптировать настройки под новые условия.

Запуск обучающего мастер класса «Модный весенний букет из конфет».

Что будет, если мы будем снимать в режиме «Авто»?

Как сшить холдер для документов

ISO 3200, 105 mm, f/4.0, 1/200 c

Кадр будет в определенной мере четким, но очень шумным. Видите, какой кадр при ISO 3200?

ISO 3200, 105 mm, f/4.0, 1/200 c

При выборе режима съемки «без вспышки» получится почти такой же результат:

ISO 2500, 105 mm, f/4.0, 1/160 c

ISO 2500, 105 mm, f/4.0, 1/160 c

Поэтому, не смотря на то, что кадры получаются четкими, в целом они оставляют желать лучшего и из-за этого я никогда не снимаю на режиме авто.

Но как быть?
ISO поставим на 400, максимально откроем диафрагму (у меня — это f/4.0), а выдержку — на 1/30.

И получим такой кадр:

ISO 400, 50 mm, f/4.0, 1/30 c

Кадр получился темным, но тем не менее четким и без зерна. А свет можно потом вытянуть в Лайтруме или Фотошопе.

ISO 400, 50 mm, f/4.0, 1/30 c

Теперь мне нужно сфотографировать отдельные детали. Но указанных параметров явно недостаточно — нужно менять настройки на: ISO 1600, f/4.0, а выдержку — 1/100

Скрапбукинг/ Кулинарная книга в виде банки/ Мастер-класс

И получаем такой кадр:

ISO 1600, 95 mm, f/4.0, 1/100 c

Кадр темноват, но четкий. И поскольку ISO достаточно большое, кадр уже зернит.

Скрапбукинг. Мастер-класс для начинающих: устанавливаем резинку на обложку.

ISO 1600, 95 mm, f/4.0, 1/100 c

И напоследок я хочу показать вам финальный результат всех отснятых кадров. Обрабатывала в программе Lightroom.

ISO 100, 35 mm, f/4.0, 0,3 c

ISO 100, 35 mm, f/4.0, 0,3 c

ISO 100, 35 mm, f/4.0, 0,3 c

ISO 200, 65 mm, f/8.0, 0,8 c

ISO 200, 32 mm, f/8.0, 0,6 c

ISO 400, 50 mm, f/4.0, 1/30 c

ISO 1600, 95 mm, f/4.0, 1/100 c
ISO 2500, 105 mm, f/4.0, 1/160 c

Желаю всем вам удачных и красивых кадров.

Если у вас возникнут вопросы или пожелания — пишите в комментариях — я с радостью отвечу:)

Создаем брошь-орден «Рrimavera»

Время работы: 12 часов

Выкройка или шаблон: скачать

Материалы: swarovski, вышивка бисером, вышивка пайетками, бисер, пайетки, канитель, вышивка канителью

Есть что-то тайное в романтической хрупкости. Alexander McQueen

Со слов автора. Есть что-то волнующее в черном. Что-то магическое и притягательное. Может, потому что черного не существует, а есть лишь отсутствие света. Но как пламя порождает свет, так свет порождает цвет. Цвет — это дитя света. И не бывает света без тьмы.

Крайне редко можно увидеть украшения, где основным цветом является черный. Но этот орден сам выбирал цвета. Даже для меня это — волшебство. Получилась очень необычная палитра цветов, почти как на одной из самых знаменитых картин Сандро Боттичелли. Позвольте, я покажу вам, как создавался орден «Primavera».

МАСТЕР-КЛАСС: Как сделать мини-альбом «Гармошка»

Материалы, используемые в работе:

  • 4926 Oval Tribe 19×14 мм — Light Siam Metallic Light Gold Z (#227MLGDZ) — 1 шт;
  • 4320 Pear Rhinestone 8х6 мм — Graphite (#253) — 4 шт;
  • 4706 Trilliant Fancy Stone 12 мм — Black Patina (#001BLAPA) — 4 шт;
  • Жемчуг 3 мм #5810 Bronze (#295) — 4 шт;
  • Жемчуг 3 мм #5810 Mystic Black (#335) — 4 шт;
  • Жемчуг 4 мм #5810 Platinum (#459) — 4 шт;
  • Жемчуг 4 мм #5810 Bronze (#295) — 8 шт;
  • Жемчуг 4 мм #5810 Mystic Black (#335) — 4 шт;
  • Жемчуг 5 мм #5810 Platinum (#459) — 4 шт;
  • Жемчуг 5 мм #5810 Bronze (#295) — 4 шт;
  • 53200 Chaton Montees SS16 (4мм) в оправе, серебро — Silver Night (#001SINI) — 4 шт;
  • Xilion 2,5mm — Jet (#280) — 16 шт;
  • Итальянские пайетки 2мм плоские Nero (#9919);
  • Итальянские пайетки 3мм плоские Nero (#996W);
  • Итальянские пайетки 4мм плоские Nero (#9919);
  • Французские пайетки LM Paris 4мм чаша, Or B2 Mat (#LM30);
  • Французские пайетки LM Paris 3мм чаша, Or C2 Mat 10003 (#LM09);
  • Бисер чешский Preciosa Charlotte Cut 15/0, Jet (#23980);
  • Бисер чешский Preciosa Charlotte Cut 15/0, Dark Bronze (#15-DB);
  • Бисер японский MIYUKI Round 15/0 (#401);
  • Металлизированная нить Tresse #4 Au Ver a Soie, серебро/черный (#4-019).

Также нам потребуется: жесткая канитель 0,9 мм, цвет: серебро, моделируемый черный фетр Rayher, мягкий черный фетр 1мм Rayher, булавка для броши 25 мм, иглы для бисера (Hemline №10 и Pony №12), мононить, нитки, ножницы, клей момент Кристалл, картон.

Приступим к волшебству?

1. Распечатываем лист формата А4 с нашей выкройкой. Размеры броши 6,6см*7,2 см. В прошлом мастер-классе я уже рассказывала, как перевожу свои выкройки. Здесь хочу обратить внимание, на то, что сначала следует прорисовать направляющие линии. Я аккуратно вырезаю из миллиметровой бумаги квадрат, прикладываю к фетру, и удерживая его, размечаю точками центральные линии и диагонали (ставлю точку рядом с уголком). Соединяю точки тонкими линиями. Вырезаю контур броши, прикладываю так, что бы направляющие центральные линии совпали с разметкой на выкройке, а уголки легли ровно на диагональные линии. Далее обрезаю выкройку, как на фото, и обвожу недостающие линии. Если у вас получается ровно и тонко рисовать линии методом вприпорох, все равно следите за тем, что бы уголки легли симметрично и строго по диагональным направляющим. Обратите внимание, что расстояние между двумя линиями внутреннего «квадрата» должно быть везде одинаковым. Отмечаем сразу, где у нас будет верх изделия.

2. Немного растягиваем канитель, что бы мононить, сложенная вдвое, не застревала при работе. Кончик канители закрепляем в начале и конце 2-3 стежками максимально близкими друг к другу. Начинаем пришивать с любого нижнего уголка. Эти места у нас будут закрыты. Я пришиваю единым отрезком: измеряю длину 1/4 контура, умножаю на 4. Здесь — приблизительно 27 см уже растянутой жесткой канители, но еще 1,5-2 см я прибавляю про запас. Следите за симметрией, прежде, чем загнуть уголочек, проверьте, ровно ли он будет расположен. Стежок для любого уголка должен начинаться не доходя примерно полмиллиметра до нарисованного контура уголка. Делаем стежок, пришивая канитель, крепко держим канитель и чуть-чуть натягивая мононить снизу одной рукой, другой рукой аккуратно сгибаем канитель, образуя угол. И главное: пришивать канитель можно по линии, ниже линии и выше линии. Выберете для себя самый удобный способ и придерживайтесь его. Иначе элементы получатся неодинаковыми по размеру.

Аккуратно пришиваем оставшиеся элементы. Для уголков: стежок начинается не доходя полмиллиметра до нарисованного контура уголка. «Купола» вверху пришиваем 3 стежками близко друг к другу, аккуратно и мягко сгибаем канитель, придерживая ее рукой, продолжаем пришивать далее. Следим за симметрией, можно аккуратно подправить форму после того, как элемент полностью готов. Здесь же я добавила разметку для центрального кристалла. Зная его размеры 19мм*14мм, я вырезала из миллиметровой бумаги контур прямоугольника, приложила к центральным линиям и поставила точки.

3. Вырезаем элемент, как на фото, прикладываем его к нашей броши. Берем один из ювелирных кристаллов 4706 Trilliant Fancy Stone 12 мм. Одна из вершин упирается в точку, которой мы разметили границы центрального элемента, остальная часть направлена по линии к нашей выкройке. На выкройке, придерживая кристалл, рисуем линию. Это граница нашей будущей выпуклой части. Не убирая выкройку, рисуем маленькие элементы, отступая 1 мм от канители. Так же здесь видно, что не хватает уголочков. Запоминаем, где нужно будет чуть-чуть подрисовать линии. Повторяем этот этап для верхнего (или нижнего) элемента броши. Проверяем противоположные элементы, смотрим где и что нужно дорисовать или, наоборот, чуть-чуть подрезать.

4. На мягкий фетр переносим наши элементы. Это будет наша подложка. Маленькие «подушечки» будут везде одинаковые. Их вырезаем по внутреннему контуру линии (то есть, когда обрежете, белой линии не будет). Могут отличаться по размеру большие горизонтальные элементы от вертикальных. Лучше сзади помечать сразу что к чему относится. Большие элементы для подложки вырезаем ровно так, как нам нужно сверху. По бокам и снизу, ориентируясь на внутреннюю часть линии, вырезаем, не доходя ее полмиллиметра (чуть-чуть белой линии останется на вырезанном элементе). Проверяем: вверху изгибы подложки повторяют контуры канители (если нужно, аккуратно подрезаем), по бокам — доходят до канители, если приложить элемент и надавить на середину.

МК «Бонбоньерка-сумочка Мини презент из конфет». Светлана Козикова

5. Маленькой каплей клея «Момент Кристалл» фиксируем маленькие «подушечки». Обратите внимание, клей нужен только для временной фиксации, его не должно быть много, иначе он впоследствии будет мешать вышивке. Начинаем пришивать маленькие «подушечки» с уголков, по косой линии. Далее приметайте их мелкими стежками под углом 45 градусов через край.

6. Несколькими маленькими каплями клея фиксируем большие элементы подложки. И пришиваем их: сначала уголки, затем стежок по центру боков, низа, а также стежки вверху по центру с двух сторон от изгиба, сам изгиб. После этого мелкими стежками под углом 45 градусов обметываем весь контур, маленькими стежками швом иголка вперед проходим по центру подложки, разделяя ее на две части и создавая объем. Нам также нужен этот прогиб, что бы разместить жемчуг 5 мм, немного утопляя его в вышивке и делая не таким высоким по отношению к кристаллу перед ним. Центральная часть будет самой высокой и постепенно будет уменьшаться высота. Подложка нужна как раз для того, что бы этот переход от достаточно высокого центрального кристалла к плоским краям был плавным.

Здесь видна высота подложки:

7. Самое трудоемкое позади. Фиксируем капельками клея центральный элемент 4926 Oval Tribe 19×14 мм, ориентируясь по нашей разметке. Помним, где у нас верх! Постоянно смотрим симметрию, отводя перед собой работу на расстояние. Прорисовываем по линейке поверх подложки направляющие линии. Фиксируем капельками клея 4706 Trilliant Fancy Stone 12 мм. На этом этапе проверяем, что бы центр широкой части и угол кристалла лежали на линии ровно посередине. Пришиваем кристаллы по кругу, вставляя между ними шатоны Swarovski, максимально близко к центральному кристаллу. Когда пришиваем, смотрим, что бы диагональные линии проходили ровно посередине шатона, ориентируемся только на это.

8. Фиксируем кристаллы 4320 Pear Rhinestone 8х6 мм, не доходя полмиллиметра до шатонов и пришиваем их. Ориентируемся на диагональные линии, широкая часть кристалла и «носик» должны лежать ровно посередине линии.

9. Пришиваем жемчуг Swarovski 3мм Bronze между цапой триллианта и «носиком» капли.

Нанизываем 6 бисеринок бронзового оттенка Preciosa Charlotte Cut 15/0, 1 жемчужину 4мм Bronze и снова 6 бисеринок. Вводим иглу в фетр рядом с уголком триллианта. Подтягиваем очень аккуратно, иглой поправляем жемчуг, он должен как бы подняться вверх и встать на столбик из бисера. Весь жемчуг пришиваем прочной нитью, сложенной вдвое (здесь One-G).

10. Внизу и вверху схема будет немного отличаться от боковых элементов. Пришиваем жемчуг 4 мм Bronze.

Рядом с «носиком» капли выводим нить, набираем 6 бисеринок бронзового оттенка Preciosa Charlotte Cut 15/0, 1 пайетку чашу 3мм Or C2 Mat 10003 (#LM09), жемчужину 5 мм Platinum, 1 пайетку чашу 3мм, снова 6 бисеринок. Вводим иглу в фетр межу оправой триллианта и бронзовой жемчужиной. Пришиваем по бокам жемчуг 4 мм Platinum рядом с жемчугом 3 мм в оттенке Bronze.

Поправляем жемчуг, он должен как бы встать на столбики из бисера.

11. Делаем мостик из 3 бисеринок черного цвета Preciosa Charlotte Cut 15/0, 1 пайетки 2мм, жемчуга 3мм Mystic Black, 1 пайетки 2 мм и снова 3 черных бисеринок.

Далее выводим иглу рядом с отверстием жемчужины, проходим через нее и уводим нить в изнанку, фиксируя жемчужину и не давая мостику подняться. В уголки пришиваем по 1 маленькой черной бисеринке.

12. Пришиваем внизу и вверху между цапами оправ кристаллов, утопляя вглубь, мостик из 1 пайетки 3 мм (#996W), 1 жемчужины Mystic Black и 1 пайетки 3мм.

13. Пришиваем прочной нитью, сложенной вдвое, жемчуг 5 мм в оттенке Bronze, обрамленный пайетками чашами 3 мм Or C2 Mat 10003 (#LM09). Делаем закрепку там, где ее не будет видно и пришиваем еще раз, фиксируем нить закрепкой, делаем узелок. Важно подтягивать аккуратно нить каждый раз после того, как пришили жемчужину.
Заполняем нашу подложку. Важно помнить, что пайетки имеют изнанку (как бы маленькая кайма обрамляет пайетку), с лицевой стороны они абсолютно гладкие. Следим, что бы пайетки были пришиты лицом вверх. Набираем с изнанки 1 пайетку, 1 бисеринку черную чешскую пятнашку, отводим нить чуть вверх, что бы пайетка легла, и вводим иглу в серединку, фиксируя пайетку. Постоянно аккуратно подтягивайте нить, что бы пайетки были прижаты, не болтались. Вы можете придумать свой алгоритм чередования пайеток, только советую сначала его аккуратно выложить на подложке, что бы проверить все ли вмещается и не остается ли пустот.

Там, где мало места, то есть между оправой и канителью я пришиваю только пайетки 2 мм, пустоты заполняю, при необходимости, чешской пятнашкой.

Мастер класс. Горный колокольчик из гофрированной бумаги с конфетой.

Заполняем до конца:

14. Здесь хорошо видно расположение пайеток.

Формируем мостик из 2 бисеринок чешской пятнашки, 1 бисеринки 15/0 Миюки черного цвета, пайетки 2 мм, биконуса 2,5 мм Jet, пайетки 2 мм, 2 крупных бисеринок Миюки 15/0. Выводим нить рядом с уголком триллианта, набираем мостик и вводим иглу в уголок между жемчугом и оправой, как на фотографии выше.
Вверху и внизу между жемчугом 4мм Black Mystic и каплей пришиваю 1 биконус 2,5 мм с каждой стороны. Закрываю уголок, где расположены жемчужины 4 мм Black Mystic мостиками из 3 чешских пятнашек черного цвета. Везде, где остаются пустые места, так же заполняю их или мостиками из 3 бисеринок или пришиваю по 1 бисеринке чешской пятнашки черного цвета.
Вышиваем «купола» металлизированной нитью Tresse #4 Au Ver a Soie, сложенной вдвое. Здесь ничего сложно, просто следим, что бы стежки были ровными и параллельными друг другу.

15. На этой фотографии покажу схему расположения пайеток и других элементов. Пайетки для этой части работы мы будем располагать под наклоном. Таким образом, они будут чуть приподняты и их можно более плотно уложить друг к другу. Линиями показано, как будет идти нить сверху. Начинаем с нижней части, выводим иглу по диагонали от угла, набираем пайетки в нужном порядке, вводим иглу в уголок, поправляем пайетки, что бы они встали полубоком.

Пайетки набираем с лицевой части. Первый стежок — пайетка 2 мм черная глянцевая, матовая пайетка 3 мм, черная глянцевая пайетка 4 мм.

Далее — только глянцевая пайетка 2 мм и пайетка черная матовая 3 мм. Выводим нить на лицевую сторону, чуть отходя в сторону от пришитой пайетки, и вводим иглу в фетр немного по диагонали.

В этом ряду 1 пайетка 4 мм и 5 пайеток 3мм. В рядах, примыкающих к боковым элементам 1 пайетка 4 мм и 4 пайетки 3 мм, обратите внимание на фото. В уголках пришиваем биконусы 2,5 мм, 1 бисеринку чешскую пятнашку и по сторонам от биконуса по 1 пайетке 2мм. Схема чуть выше, синими линиями отмечены места расположения пайеток 2мм.

Должно получиться так:

Здесь же пришиваем к жемчугу 4 мм Platinum по боковым сторонам одним стежком пайетку чашу 4мм, внутри которой пайетка чаша 3мм. Заполняем внутреннее пространство черным бисером, японским и чешским.

16. Сзади вышивки отмечаем, где у нас верх. Вырезаем нашу вышивку, отступая полмиллиметра от канители. Заготовку для изнанки я делаю еще на стадии перевода рисунка на фетр, сразу обвожу контур на картоне и отступая 2-3 мм рисую новый. Отмечаем на картоне одновременно верх и сторону, которая будет располагаться непосредственно рядом с кожей или замшей. Подробнее о том, как я делаю изнанку изделия и устанавливаю булавку для броши рассказано в предыдущем мастер классе.

Хочу обратить внимание только на две детали.

1) Нить я вывожу вниз. Когда я полностью прохожу контур, то возвращаюсь оттуда, где начала и закрепляю нить еще приблизительно 1см, проходя через бисер и делая стежки. Все получается аккуратно, но лучше, что бы получившаяся двойная нить была там, где она не заметна.

2) Нужна очень длинная нить. Если вам сложно вышивать такой нитью, делайте очень аккуратные закрепы и начинайте заново. Либо попробуйте обшить край качественной нитью. Я использую One-G, длина нити — чуть больше 2,5 метра. Честно говоря, даже при такой длине мне еле хватило нити. Работаем чуть медленнее, не спешим, но результат будет красивым.

Кстати, про результат. Готовы посмотреть, что у нас получилось?

Baby Birthday tag. Tutorial/Детский поздравительный тег. Мастер-класс.

Я благодарю вас за то, что прочитали мой мастер-класс.

Очень надеюсь, что он поможет тем, кто делает первые шаги в создании украшений или просто хочет создать для себя красивое украшение. Любой навык достигается упорством и трудолюбием, любая работа получится, если вы этого захотите. Главное — делать.

Ну вот и все. Я говорю вам: «До свидания и до новых встреч!». От всего сердца желаю вам побольше новых открытий и интересных идей!

Скрапбукинг/ Альбом/ Мастер-класс/ Урок 3

Шьем сумочку из старых джинсов или любой ткани

Со слов автора. Цели данного мастер-класса:

Как установить люверсы на ботиночки для куклы

1. Пример «художественной утилизации» ненужной ткани.

2. Построение понятного алгоритма, следуя которому, любая мастерица, знакомая с шитьем, сможет изготовить сумочку из любой ткани, используя минимум материалов и инструментов.

3. И еще небольшой эксперимент по декупажу на коже.

Итак, начнем. Шить я буду сумочку дочке из ее же джинсов, которые стали коротки. К слову, мне для работы хватило нижней части штанин, так что из верхней части до колен получатся летние шорты.

Главная проблема сумочек из ткани — это недостаток жесткости. Для того чтобы сумочка держала форму, необходимы жесткие вставки. В этом качестве мне послужит пластиковая мягкая разделочная доска. Такие можно купить в магазине Фиск-прайс. Они продаются по две штуки в упаковке. Либо там же можно купить пластиковые салфетки под горячее, они упакованы даже по три штуки.

Как установить люверсы?

Размечаем салфетку фломастером или маркером. Моя сумочка будет шириной 22 см, высотой 16 см, и 6 см осталось для донышка. Мне достаточно. Если ваша сумочка будет больше, то понадобятся две салфетки. Длинная оставшаяся полоса тоже пригодится — из нее потом выкроим уплотнитель для клапана сумочки.

Вырезаем детали и скругляем все уголки:

Обзор установщиков люверсов и блочек.

Далее, готовим основную деталь для тела сумки. Длина этой детали равна длине трех пластиковых прямоугольников, разложенных с небольшими зазорами (2-4 мм), плюс припуски на швы. У меня получилось 41 см. Ширина детали равна ширине пластика (у меня 22 см), плюс ширина донышка (у меня 6 см), плюс припуски на швы. Моя ширина — 30 см.

Эту основную деталь сумки вы можете взять из целого куска ткани или собрать из лоскутов, используя различные техники лоскутного шитья. Главное: а) проклеить клеевым дублерином или простегать с синтепоном ткань, если она тонкая и недостаточно жесткая; б)обрезать потом лоскутный блок точно по размерам, соблюдая прямые углы и параллельность противоположных сторон.

Когда готова основная деталь, по таким же размерам вырезаем деталь подкладки. У меня это очень тонкая хлопчато-бумажная ткань. Поэтому я проклеила ее для жесткости и прочности дублерином.

Карман внутри сумки просто обязан быть. :) Хотя бы один. Предлагаю вам один из вариантов простого пошива кармана на молнии. Складываем подкладочную ткань вдвое лицевой стороной внутрь. Как видно на фото, моя ткань проклеена клеевым флизелином — жесткий карман лучше себя ведет. Вдвое мы складываем ткань для того, чтобы карман и с наружной, и с изнаночной стороны выглядел красиво. Вырезаем прямоугольник по размерам кармана плюс припуски на швы. Не забудьте — карман не должен быть шире или выше сумочки. Отталкивайтесь от размеров пластиковых деталей боковин.

Прокладываем строчку, оставив с одной стороны отверстие для выворачивания. Думаю, про закрепки напоминать не стоит, да? Срезаем уголки близко к строчке.

Выворачиваем деталь кармана. Кстати, выворачивать углы, толкая с изнанки ножницами, палочкой и т.п. — непрофессионально. :) Можно нечаянно проткнуть угол насквозь, ведь там ткань срезана близко к строчке. Правильнее делать это с помощью иголочки с лицевой стороны — подцепляете ткань острием иглы как можно ближе к уголку и тянете наружу. Несколько движений — и уголок аккуратно и бережно расправлен.

Отпариваем деталь кармана. Готовим молнию — она должна быть на 1-2 см короче кармана. Обрезанные края тесьмы оплавляем зажигалкой (молнию на х/б тесьме нынче встретишь не часто). Два маленьких кусочка ткани нужно нашить на концы молнии.

Обратите внимание — молния с «заглушками» на концах должна получиться точно такой длины, как и карман.

Зимний мини-альбом в трех цветах/ Скрапбукинг/ Мастер-класс

Накладываем деталь кармана на молнию и прокладываем строчку.

На детали подкладки сумки булавками отмечаем положение линии входа в карман. Прикладываем деталь кармана изнаночной стороной к вам и вообще сам карман «вверх ногами». Совмещаем линию зубчиков молнии с булавками-отметками. Выровняли, закрепили булавками, проложили строчку.

Отгибаем деталь кармана вниз, закрепляем булавками и прокладываем строчку по трем сторонам. Вот и все. Карман готов.

Складываем детали верха и подкладки сумочки изнанками друг к другу. Приложив точно посередине пластиковую деталь донышка, намечаем линии мелом и прокладываем две строчки. Расстояние между строчками должно быть шире пластикового донышка на 2-4 мм.

В получившуюся кулиску вставляем пластиковую деталь донышка.

Линии верха сумочки (там, где будет вход в сумочку) заутюживаем на ширину припуска. И точно по основной детали так же заутюживаем припуски на детали подкладки.

Теперь пришла пора подумать о клапане, если он в вашей сумочке задуман. Ориентиром нам опять же послужит пластиковая боковина. Можно ее прямо обвести на листе бумаги и воспользоваться этим контуром для построения выкройки клапана. Ширина клапана точно равна ширине пластиковой боковины. Высота клапана — по желанию. У меня клапан небольшой, всего 12 см. Можно больше.

Та часть клапана, которая будет пришиваться к сумочке — просто прямая линия. Разве что можно немного заузить клапан к этой линии.

Форма откидной части клапана зависит только от вашей фантазии. Прямая, закругленная, косая — все, что захотите. У меня углы закругленные.

По выкройке клапана кроим две детали — лицевую и подкладочную. С лицевой опять можете повеселиться — цельная деталь, лоскутные блоки, аппликации — все, что захотите. Не забудьте проклеить или простегать, если ткани мягкие. Подкладочную деталь тоже проклеиваем дублерином для жесткости. Я проклеила даже в два слоя.

У меня клапан украшен оборочками — сумочка-то девчачья. Поэтому я выкраиваю две детали для оборок и подгибаю внешний край на каждой. Отутюживаю.

На детали подклада клапана я отмечаю симметричные точки, между которыми будут вшиты оборки. Распределяю равномерные складочки, закрепляя их булавками и прокладываю строчку близко к краю — просто закрепить складки.

То же самое проделываю со второй деталью оборок. Только строчку теперь прокладываю точно по ширине припуска на шов. На этом этапе важно не запутаться, какой стороной пришивать оборки, чтобы не пришить их изнанкой вверх.

В случае, если обе детали клапана у вас из ткани, то следующий шаг вы пропускаете. А я подворачиваю припуски подклада клапана и закрепляю их наметкой. А потом еще и отпариваю. Все это я делаю потому, что у меня верхняя часть клапана будет кожаной с обрезным краем, то есть я выкраиваю его без припусков на швы, точно по выкройке.

Как установить люверсы (блочки) без специальных инструментов

Возможно, верх вашего клапана был так жестко простеган или еще как-то уплотнен, что вам больше не нужно добавлять жесткости клапану. В моем случае это не так. Поэтому из остатка пластиковой салфетки я выкраиваю уплотнитель для клапана. Обратите внимание — его высота должна быть не больше откидной части клапана. То есть место пришива и место перегиба клапана оставим без уплотнения. И по внешнему периметру пластика срежем 3-4 мм, чтобы пластик был немного меньше, чем сам клапан.

Еще раз напоминаю, что если ваши детали клапана все тканевые, то у вас припуски на швы сейчас расправлены, а не подогнуты как у меня, а оборка, если она есть, все еще не отогнута, а лежит на плоскости подклада клапана.

Прикладываем пластик к изнанке подклада клапана. Можете приклеить или закрепить несколькими стежками. Я этого не делала. Намечаем точки крепления магнитных кнопок и устанавливаем их.

Далее, я наложила кожаную деталь верха клапана и проложила строчку. Если у вас клапан полностью тканевый, то складываете детали клапана лицом к лицу и строчите по периметру, оставив отверстие для выворачивания. Если у вас тоже были пришиты оборки, то строчите со стороны подклада, где видна строчка пришивания оборок — идёте прямо по ней.

Выворачиваете и отпариваете клапан. Отмечаете место пришивания клапана к основной детали сумки на 3-4 см ниже верхнего края сумки. Обратите внимание, пришиваем клапан только к лицевой детали, подклад отгибаем в сторону.

Если на вашей сумочке клапан не предусмотрен, то на этом этапе следует пришить молнию к верхнему краю основной детали. Подклад пока не пришивать. Молния не должна доходить до боковых швов сумочки.

Теперь можно, наконец, собирать тело сумочки. Складываем сумочку лицом внутрь. На донышке закладываем складки, как показано на фото. Ориентирами для складок служат строчки, которые мы проложили ранее.

Прошиваем боковые швы, срезаем припуски, оставив 0,5 см, окантовываем швы косой бейкой. Операция окантовки часто встречается в мастер-классах, поэтому не буду на ней подробно останавливаться.

Выворачиваем сумочку. Благодаря той складке в донышке, получаются вот такие красивые уголки сумочки. Можно, конечно, обойтись и без этого. Просто прошить боковые швы, а затем зашить уголки.

Следующий шаг — вставляем пластиковые детали между основной тканью и подкладом. Одна деталь — в заднюю стенку сумки, одна — в переднюю.

В конечном итоге я немного пожалела, что совсем не использовала синтепон. Думаю, лучше было бы, если бы я завернула пластиковые детали в синтепон, закрепив его степлером по периметру. Ну или можно было простегать основную деталь на синтепоне.

Скрапбукинг. Мастер-класс по альбому на пружине без брошюровщика + РЕЗУЛЬТАТЫ новогоднего розыгрыша

Теперь можно муляжным методом найти места крепления вторых половинок магнитных кнопок. То есть складываем-сгибаем сумку и клапан, как оно задумано, и отмечаем точки, к которым прикасаются установленные на клапане кнопки. Устанавливаем магниты, не забыв захватить усиками и пластик.

Если у вас сумочка на молнии, то теперь можно вручную подшить подклад к молнии.

Скрапбукинг. Фотоальбом своими руками. Часть 5 Мастер-класс » Оформление 5-го и 6-го разворотов»

Я же соединю подклад и основную ткань по верхнему краю сумки машинной строчкой. Пластик, конечно, немного мешает, но задача все же выполнима. Если не хотите мучиться — пришейте подклад вручную потайным швом.

Можно было бы придать сумке и такую форму (особенно, если сумочка на молнии и без клапана):

Но у меня задумка другая. Я хочу, чтобы верхние уголки были заправлены внутрь. Поэтому плотно огибаю вставленный в стенки пластик и устанавливаю хольнитены, закрепляя ими складки. Джинсовая ткань вполне дружит с хольнитенами. Если же для вас это не подходит по дизайну или просто нет хольнитенов, то закрепить эти складки можно ручным стежками. Шилом протыкаете 3-4 отверстия в ряд и вручную делаете закрепку. Предлагаю вручную, потому что машинка может отказаться прошивать такое толстое место, да еще и с пластиком внутри. Но можно и попробовать.

У меня сумочка будет с ремешком. Значит надо придумать крепление для него. На задней стороне сумки, в уголках пришитого клапана я креплю хольнитенами кожаные петли с полукольцами. В полукольца продеваю ремешок. Карабины у моей дочи живут хорошо, но недолго. Поэтому, обойдемся без них. Будет только пряжка-регулятор длины ремешка.

Ну а теперь обещанный экспериментик по «декупажу». Мне очень нравится ткань подкладки. Захотелось украсить мотивами из этой ткани клапан сумки. Я далека от декупажа, совершенно этим не занималась. Может быть, потому и не доверяю клею ПВА. Мне кажется, он все равно отклеится от кожи.

Приклеить тканевые мотивы к коже я решила наиритовым клеем. Этот клей знают практически все, кто работает с кожей. Он предназначен для склеивания кожи с кожей или кожи с другими галантерейными материалами.

Для начала я провела испытания. На кусочках кожи были проведены опыты по приклеиванию с помощью ПВА и с помощью наиритового клея. У образца ПВА удалось подковырнуть краешек приклеенной детали, а потом все отошло пленочкой. У другого образца краешек держался крепче.

Значит, клеим наиритом.

Протираю клапан спиртом для хоть какого-то обезжиривания. Смазываю место приклеивания тонким слоем клея, прикладываю ткань, покрываю ткань сверху слоем клея, выгоняя воздушные пузырьки и разравнивая ткань кисточкой. Тщательно всю ткань замазюкиваем клеем, но без излишнего фанатизма — за контуры выходим совсем чуть-чуть, чтобы не пачкать кожу. Клей после высыхания прозрачный, но он имеет грязно-желтый оттенок. Поэтому для белой кожи такое не подойдет. Но у меня цвет «пыльный беж», ему уже трудно навредить.

Даем клею просохнуть около 20-30 минут. Затем прогреваем всю клеевую поверхность феном:

Прогреть нужно хорошо, кожа и приклеенные мотивы должны стать сильно теплыми, почти горячими. И сразу же на горячее накладываю сверху полиэтиленовый пакет и хорошо прижимаю ладонью. По моим предположениям, это нехитрое действие должно удалить остатки воздуха и как следует «впечатать» ткань в кожу. Пакет нужен, чтобы не приклеиться к клапану рукой.

И быстренько (но аккуратно!) удаляем пленку:

Ну вот, все и готово:

Как долго продержится такой «декупаж», покажет эксплуатация в жестких условиях. Что может быть жестче нежных детских ручек — даже предположить не могу. :)

В конце сего опуса хотелось бы сделать одно уточнение. Этот мастер-класс не рассказывает о том, как я шью свои кожаные сумки. Это лишь попытка максимально упростить процесс пошива сумочки из ткани. Спецы и сами все умеют. Я пыталась ориентироваться на начинающих швей, которых пугает объем работы и сложность некоторых операций. Буду рада, если кому-то мои советы покажутся полезными.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Для души - сайт про рукоделие и поделки