Мастер-класс Настенные часы Летняя поляна (фьюзинг)

Настенные часы «Летняя поляна» (фьюзинг)

Хочу представить вашему вниманию новый мастер-класс по фьюзингу, как всегда по изготовлению настенных часов, поскольку мне данный вид изделий самому больше нравится. Потому, что в них есть часовой механизм, т.е. стрелки движутся (люблю, когда видно, как какой-нибудь аппарат работает!), и вообще — элемент интерьера. А к своему интерьеру у наших сограждан отношение, в большинстве, теплое и трепетное!

Итак, новые настенные часы. Назвал я их «Летняя поляна». Почему «поляна»? Ну, с поляной все ясно. Одно из самых приятных слов для русского человека. «Поляна» — сладкое слово, особенно, летом, а уж совсем особенно, когда ее «накрывают»… А уж если на халяву! Сами понимаете… А «летняя» — тоже понятно, соскучился организм по этому времени года. И догадываюсь, что не у меня одного…

Как всегда, начинаем с самого простого. Отрезаем квадратный кусок стекла — основу. Сегодня я выбрал основу белого молочного цвета. Почему белого? Ну, как художник художникам могу по секрету сказать: «Сегодня, вижу я так! И, вообще, на белом фоне все цветочки — листочки уж дюже хорошо видны… И стекло для них можно взять прозрачных тонов… А попробуйте налепить прозрачные элементы, например, на цветной фон… Что получится? Правильно, очень красивая (и дорогая!) крышка для мусорного ведра…

В общем, с фоном определился (и эмоционально, и логически). Теперь ровно посередине любым подручным инструментом (я для этой цели сейчас и электрическую отвертку приспособил). Но, сверло, сами понимаете, должно быть алмазное в виде полой трубки с впеченной в один ее конец алмазной пыли. Если денег лишних много, то можно купить алмазное сверло в специализированной фирме для стекольных работ. А можно и недорого в ближайшем хозяйственном магазине. не сильного качества, конечно, но отверстий на 10 хватит, т.е. по 5 рублей за отверстие… Т.е, практически задаром… А на сколько отверстий хватит «фирменного» сверла – не знаю, не пробовал. Интуиция подсказывает, что больше, но не на много…
Вот так сверлим отверстие под часовой механизм.

Прежде чем сверлить, надо будущее отверстие окружить кольцом из пластилина и налить в него воды. Алмазное сверло очень любит работать в воде, и, соответственно, очень сопротивляется работе без оной. Так сильно сопротивляется, что так и норовит сбросить с себя все драгоценные алмазные пылинки!

Теперь, после появления отверстия диаметром 8 мм в центре основы, я намечаю фломастером точки (места) для будущих цифр. Как я уже говорил в прошлых МК гнуть цифры из тонких стеклянных трубочек (стингеров) я не люблю. Долго, не технологично, да и то, что получается (на изделиях других мастеров) слезы умиления у меня не вызывает… Может быть я чего-то не «догоняю»? Короче, «вижу я так»!
Для правильной наметки как всегда использую 12-ти конечную звездочку, вырезанную из бумаги, которую за 1 минуту легко сделать в Фотошопе (Кореле и пр.).

Подробно показывать, как я резал лепесточки — листочки я не буду. Процесс несложный, и все это я более подробно показывал в предыдущих мастер-классах. Еще раз оговорюсь, что стекло для фьюзинга (впрочем как и для витража) режется очень легко, раз в 10 легче, чем оконное. Поэтому сразу покажу – что получилось на основе.

И обязательно все немного цветной крошкой посыпать! А то когда фон чисто однотонный, то возникает ощущение неестественности. А вот вместо цифр я опять, как и предыдущих случаях, использую двойные квадратики (на этот раз из глухого ярко-желтого и прозрачного рубинового стекла. Смотрятся ярко, выделяются на фоне «цветочков- листочков» отлично и, естественно, соответствуют «летнему настроению».

А вот цветочки и листочки в центре я сделал из самых пастельных цветов. Соответственно, «не корысти ради, а токмо преследуя вполне благородный интерес – чтобы «кубики- цифры» легче бросались в глаза при мельком брошенном взгляде на часы (когда уже на стене висеть будут)
Композиция в центре мне тоже показалась приятной (для меня, по крайней мере), поэтому я ее фото тоже привожу в увеличенном виде.

Теперь все это «благолепие» можно отправлять в печь. Понятно, что прежде чем отправить часы в печь, надо подготовить лещадку, т.е. просто посыпать ее разделительным порошком. Как я уже ранее писал, в качестве разделительного порошка я использую либо порошок обыкновенного мела, либо порошок гипса. И то и другое прекрасно себя ведут, а стоят, образно говоря, «по рублю за ведро». И смываются потом очень легко водой (а в трудных случаях – слабым раствором соляной кислоты (тоже есть в хозяйственных магазинах и очень дешево).
Вот взял обычное сито для муки и насыпал в него немного гипса (или алебастра – это одно и тоже).

Легко потряхивая сито равномерно рассеиваю порошок над лещадкой.

Вот на этой фото рассеянный порошок крупным планом.

Немного рыхло выглядит, но не страшно. Когда положу основу от часов, то она его под собой примнет и сделает плоским и гладким.
Теперь часы вместе с лещадкой отправляются в печь… И после 6 часов запекания и почти суток остывания печи – ее можно открыть и посмотреть на результат. Если быть более точным, то сам процесс спекания элементов стекла происходит за 10- 30 минут (сам наблюдал, каждые 5 минут приоткрывая крышку печи, уже внутри разогретой до примерно 750 градусов). Основное время уходит на медленный разогрев печи, чтобы стекло не потрескалось от внутренних перепадов температур пока оно еще достаточно холодное и, соответственно, хрупкое. Мягчать оно начинает примерно с 550 градусов, так, что градусов с 650 -700 можно смело приоткрывать крышку и контролировать процесс спекания. Поскольку уж заговорил о температурах, хочу сделать еще одно «лирико-техническое» отступление. К тому же чтение форумов (особенно по самостоятельному изготовлению печей для фьюзинга) привело к поразительному открытию: сколько же в наших людях энтузиазма при полном отсутствии самых элементарных технических знаний. Некоторые производители печей хвастаются (а энтузиасты повторяют вслед как мантру, не вдаваясь в суть терминов) тем, что они используют т.н. «ПИД-регуляторы» с точностью поддержания температуры в печи до 1 градуса. Все это, если сказать максимально мягко, рекламный трюк. Проведу совсем маленький экскурс в технику. ПИД-регулятор – это пропорционально- интегрально – дифференциальный регулятор. Разберемся с этими жуткими словами подробнее (обещаю не углубляться!).
Пропорциональный – это самый простой элементарный регулятор. Как говориться, минимум, без которого не обойтись. Интегральная часть в регулировании используется для повышения точности регулирования (этого я коснусь немного дальше). Дифференциальная часть регулятора задействуется в случае, если объект регулирования достаточно «шустрый», а вот средства воздействия на него достаточно медленные, тогда приходится как бы «предугадывать» действия объекта с целью все-таки удержать его «в рамках приличия». Сама же печь «шустрым» объектом не является, наоборот, достаточно медленным, поэтому «дифференциальная» составляющая в ее регулировании просто НЕ НУЖНА!
Теперь разберемся с интегральной составляющей. «У нас регулятор регулирует с точностью до 1 градуса!». Ура! Пора этим разработчикам, как великому русскому поэту, «памятник нерукотворный» ставить. При этом все стыдливо умалчивают, где именно поддерживается температура с такой точностью. А поддерживается она только на кончике термопары (датчика для измерения температуры). Точно также как мы, засунув советский ртутный термометр «под мышку», только там температуру и определяем. А какая, например, температура на вашей левой ладони этот термометр так никогда и не узнает! А в печи в процессе нагрева довольно большой разброс температур (именно в процессе нагрева!). Если бы речь шла о прошествии часов 2-х после достижения максимальной температуры, когда все температуры в печи выровнялись – тогда другое дело. Но, этого никогда не бывает, поскольку как я уже написал ранее, сам процесс спекания занимает 10 -30 минут. А в процессе нагрева разница температур между открытыми участками стекла и закрытыми другими стеклами может достигать десятков градусов! Так о какой «интегральной» составляющей в регулировании может идти речь? Правильно, ни о какой. Так что, «точность в 1 градус» — не более чем рекламная липа. Да и стеклу такая точность не нужна. Стекло, как всем известно, материал аморфный, т.е. размягчается медленно, постепенно, начиная от 500 до 800 градусов. Так что если температуру в печи будет поддерживать самый примитивный регулятор с точностью в 10 градусов – стекло этого просто не заметит! И спечется точно также как и с самым «навороченным» регулятором. А вот чтобы в процессе нагрева при температуре до 500 – 600 градусов на самом стекле- основе не было больших перепадов температуры и оно не треснуло бы, для этого и служит медленное время нагрева (до 6 – 10 часов). Впрочем, после 600 градусов печь нагревать можно быстро. Стекло уже мягчает и треснуть не может. Еще к вопросу о точности. Каждому инженеру известно, что параметры термопары (датчика температуры) со временем «плывут», точно также, как «плывет» коэффициент усиления усилителя (из-за старения элементов прибора), который усиливает сигнал с этой термопары, так что если индикатор регулятора печи показывает «800 градусов», то это не «общемировая, эталонная» температура 800 градусов, а всего лишь температура «по внутренним понятиям» данного конкретного регулятора. От эталонной она может отличаться как раз на плюс-минус 5-10 градусов. И ничего! Все свои изделия благополучно спекают, и еще, поэтому на всех форумах пишут, что к своей печи надо привыкнуть. И никакие готовые наборы «программ регулятора» не спасут!
Прошу прощения за столь долгое отвлечение на технические подробности, но тешу себя надеждой, что многим эта информация окажется полезной.
Итак, вернемся к часам. После остывания печи увидел такую картину. Сердце возрадовалось, ничего не треснуло, все спеклось как надо!

Или тоже почти готовое изделие крупным планом.

Не знаю, как бы оценил товарищ Фаберже (тот самый, у которого любимые изделия и в фас и в профиль выглядели одинаково, но мне понравилось.
А вот и те самые «пастельные» цветочки в центре крупным планом.

Кажется, «в тему» (по крайней мере, мне так кажется).
Осталось только вставить часовой механизм и «сфоткать» готовые часы.

Вот и все! Очень рад, если вы дочитали этот мастер-класс до конца и при этом еще и что-то интересное для себя увидели!

Настенные часы «Летняя поляна»

Прежде чем сверлить, надо будущее отверстие окружить кольцом из пластилина и налить в него воды. Алмазное сверло очень любит работать в воде, и, соответственно, очень сопротивляется работе без оной. Так сильно сопротивляется, что так и норовит сбросить с себя все драгоценные алмазные пылинки!
Теперь, после появления отверстия диаметром 8 мм в центре основы, я намечаю фломастером точки (места) для будущих цифр. Как я уже говорил в прошлых МК гнуть цифры из тонких стеклянных трубочек (стингеров) я не люблю. Долго, не технологично, да и то, что получается (на изделиях других мастеров) слезы умиления у меня не вызывает… Может быть я чего-то не «догоняю»? Короче, «вижу я так»!
Для правильной наметки как всегда использую 12-ти конечную звездочку, вырезанную из бумаги, которую за 1 минуту легко сделать в Фотошопе (Кореле и пр.).

Мастер-класс: настенные часы «Рио» в технике фьюзинг

Сегодня я хочу представить мастер-класс по изготовлению достаточно простых настенных часов в некотором «минималистском» стиле. В смысле, работы будет по минимуму. Наверное, этот мастер-класс будет особенно удобен для начинающих. Фотографий в этот раз тоже мало. Каюсь, так увлекся работой, что забывал лишний раз нажимать на кнопку фотика.
Часы будут в этот раз совсем простые. Для любителей «кубизма», «хайтека» и прочего «абстакционизЬма».
Сначала вырезаем довольно простую заготовку. Взял глухое голубоватое стекло с текстурой.

Еще квадрат из яркого желтого глухого стекла – для верхних элементов. В прошлом мастер-классе я сказал, что горю желанием избавиться от ярко-желтого стекла. Избавился, сделав часы «Оазис». Но, к сожалению, остался еще кусок, избавление от которого я сегодня и продолжу. С ним я поступлю совсем незамысловато. Разрежу быстро, кривыми резами, короче, совсем без затей.

Желтые кусочки пронумерую красным маркером, чтобы потом не ломать голову, как их правильно сложить.
Теперь желтые куски стекла положу поверх голубых.

Как и положено, просверлил отверстие в основе для крепления часового механизма. О тонкостях сверления отверстий в стекле (из моего опыта) можно прочитать в предыдущих моих мастер-классах. И все это отправил в печь. Как всегда, по своему обыкновению, вместо цифр предпочел сделать квадратики. Голубые на желтом фоне, и, соответственно, желтые — на голубом фоне. Я всегда радуюсь, когда изделие готово (в смысле — собрано на лещадке), поэтому тороплюсь поскорее отправить его в печь. Так получилось и на этот раз. Опять забыл сфотографировать еще не спеченный «набор». Поэтому фотографирую то. что получилось после печи.

Ну, вот опять моя «наглая серая морда» (она же- «девушка в натуральной шубке» и прочая, и прочая…) решила (совершенно бесплатно. (то есть – даром) поработать фотомоделью….
(7487-5)

Осталось только вставить часовой механизм – и готово! Мой «хайтек», как говорится, «в наличии присутствия».
(7492-6)

Вот такой сегодня короткий мастер-класс. Теперь – название часов. Голубой цвет у меня ассоциируется с морем, желтый с песком (пляж на этом море…). Короче, мечта Остапа Бендера – Рио-де-Жанейро… Так я часы и назвал: «Рио». Коротко. Тоже в минималистском стиле….
Буду очень рад, если мастер-класс понравился.

В восторге от точности линий, вкуса и мастерства. Думаю, их можно и вешать по разному, цифры не проставлены. Часы — трансформер. Спасибо.

Большое спасибо, Надежда! Часы- трансформер, до этогоя еще не додумался! Надо поразмышлять на эту тему.

Михаил, спасибо за очередной прекрасный мастер класс. Скажите пожалуйста, какой график Вы выставляете при запекании. Я в этом совсем не специалист, но у меня есть муфельная печь и я хотела сделать маленькое панно из бракованных бусин от занятий лэмпворком.

Татьяна, сейчас я уезжаю, но завтра постараюсь подробно ответить.

Спасибо, Михаил, буду ждать.

Татьяна, у моей печи есть только один график спекания: «такой, какой задам» :—). Производители, видимо, учли «пожелания трудящихся», которые часто жалуются на форумах, что замучились с этими фиксированными графиками – то недопекается, то перепекается… ( а для другой партии стекла опять может настать пора экспериментировать с графиками… А, изделия, если перепеклись, сами понимаете, можно выкидывать…). У регулятора моей печи выставляется только максимальная температура нагрева стекла (спекания) и есть еще тумблер «Быстро- медленно». «Медленно» — это медленная скорость подъема температуры, чтобы стекло нагревалось медленно (около 100 градусов в час) и не потрескалось при нагреве от разницы температур в собственных разных местах (например, те места стекла-основы, на которых лежат другие стекла, прогреваются медленнее, чем открытые места, поскольку в печах для фьюзинга нагреватели расположены сверху. Для этого и нужна маленькая скорость нагрева. Где-то после 600 градусов (для экономии собственного времени) можно сделать режим «Быстро». При этом скорость нагрева становится максимальной. Стекло к этому времени уже «мягчает» и треснуть не может (трескаются стекла только в твердом виде). Если требуется сделать «температурную полочку», т.е. прогреть стекло в течение какого-то времени при определенной температуре, то первоначально на регуляторе можно выставить эту температуру, дождаться когда печь медленно нагреется до этой температуры, выждать нужное время, потом выставить на регуляторе конечную температуру и она внутри печи медленно (или быстро, как зададите) поползет к новой установке. А в конце нагрева можно уже визуально контролировать процесс спекания и, если надо, еще немного увеличить температуру спекания (прямо в процессе работы!). Но, для одного и того же типа стекла этого делать, как правило, не приходится. А как показал мой опыт, для изделий небольшого размера (примерно 35х35 см) и никаких «временных полочек» делать не требуется. Только медленный нагрев и естественное (после выключения электричества) медленное остывание печи. И все отлично получается. Если выразится короче, мой регулятор максимально приближен к творческому процессу – делаю любой режим, какой хочу в данный момент. Минусы такого подхода – нет полной автоматизации режимов спекания. Плюс – полное отсутствие брака (полный личный контроль!) и более низкая цена печи в целом. Прошу прощения за столь подробный ответ, может быть еще кому интересно будет… :—)

Безупречный вкус! Очень стильно! Я бы посоветовала многим учиться у вас: четкая лаконичная композиция, ясно видно — где и который час! Спасибо!

Надеюсь, что правильно поняла твою реплику ))))))

Фьюзинг — мастер-класс техники подготовки и запекания стекла

Думаю, что техника сплавления стекла при больших температурах интересна многим. Потому что работы получаются очень красивыми, прочными и долговечными. Называется она фьюзинг.

Фьюзинг на зеленом стекле — птица на ветке

Мастер класс в фотографиях будет наверняка полезен начинающим, которые заинтересовались этой технологией.

Таким образом делают поделки, картинки, часы, украшения, светильники. Фьюзингом можно оригинально украсить интерьер дома, такие изделия просты в уходе, а также практически вечны.

Материалы и инструменты для изготовления фьюзинга

Фьюзинг — это сплавление стекла при высоких температурах — 800 и выше градусов. Для изготовления нам понадобится стеклорез.

Этим стеклорезом чаще всего пользуются женщины-витражисты, потому что там есть резиновая круглая прокладочка, удобно держать в руках, сзади есть откручивающийся колпачок, внутрь заправляется масло.

Когда мы наносим царапину на стеклопластину, она чуть-чуть смазывается маслом. При нанесении царапины создается напряжение в стеклянной пластине. Масло нужно для того, чтобы хорошо шел раскол пластины.

Нужно быстро прорезать и сразу же разломить по намеченному месту. Нельзя медлить, потому что срез постареет.

Стеклорез для нарезания стекла для фьюзинга

Если царапина проходит посередине крупного куска, то можно разломить и руками, а если это более филигранная работа, то тогда нужно пользоваться щипцами. Итак, нужны вот такие щипчики для отлома ненужных частей.

Шипцы для отламывания стекла — инструменты для фьюзинга

Еще понадобится клей БФ-6, который можно купить в любой аптеке. Можно использовать клей ПВА. Они хороши тем, что полностью выгорают в печи при температурах, необходимых для фьюзинга, не оставляя следов, пятен на поверхности.

Клей БФ-6 для закрепления композиции фьюзинга на стекле

Специальные щипчики с двумя кругами из твердой стали для того, чтобы можно было удобно отщипывать, крошить материал.

Щипцы для крошения стекла

Специальный станок «Кристалл» для мелкой шлифовки, он безопасен в работе, имеет сменные алмазные головки.

Шлифовальный станок для стекла

Также нам понадобятся очки, чтобы защитить глаза от стеклянной пыли и мелких осколков во время изготовления изделий фьюзинга.

Очки для защиты глаз

Фьюзинг мастер-класс

Берем подготовленный эскиз с птичкой на ветке. В качестве основы берем прямоугольную заготовку из зеленого стекла, выпускает такие брянский завод, оно не строительное, а легкоплавкое, оно идеально подходит для фьюзинга.

Важно не перегрузить композицию другим стеклом, тем, которое мы накладываем сверху по рисунку. Иначе заготовка может треснуть или будет очень долго сидеть в печи.

Заготовка — основа для фьюзинга

Заготовку пока откладываем, приступаем к выполнению мелких элементов нашей картины в технике фьюзинга. Накладываем прозрачное стекло на эскиз, контуры будут просвечивать. Стеклорез толкаем от себя по рисунку.

Вырезание отдельных элементов

Щипчиками откалываем все ненужное, получается первая деталь — листик. Если остались острые зазубренные края, то их лучше обработать на шлифовальной машине. Не забывайте при этом надевать очки!

Далее вырезаем тельце птички. Стеклорез нужно толкать только от себя, по контуру вперед. Все повторяется для каждого крупного элемента нашего фьюзинга — листочков, крылышек, тела птицы, головки, клюва, веточек, луны.

Так, листок за листком, мы продолжаем создавать нашу композицию в технике фьюзинг.

Продолжаем вырезать детали

Теперь нам нужно сделать мелкие цветочки. Для этого берем стекло, нарезаем его на тонкие, насколько это возможно, полоски, подхватываем щипчиками, откалываем.

Резка стекла на полоски

Берем щипчики со специальными режущими ножами и нарезаем стеклянную белую крошку. Для этого возьмите какую-нибудь широкую емкость, чтобы мелкая крошка не разлеталась по всему помещению.

Щипцами делаем стеклянную крошку

Для цветов подготовим белые и оранжевые крошки.

Получается мелкая стеклянная крошка

Теперь вырезанные элементы нашей композиции, собранной на эскизе, нужно перенести на подложку — основу. У зеленого стекла основы нашего будущего фиюзинга есть две стороны — одна гладкая, а другая рельефная. Рисунок выкладываем обязательно на ровной поверхности!

Каждую деталь сажаем на клей. Наносим на самый кончик и как можно меньше, тогда он быстрей выгорит в печи. Если клея будет много или он старый, то могут остаться пятна на готовой картинке.

Теперь готовая композиция отправляется в печь, температура будет градусов примерно 750 и стоять будет в печи сутки.

Вот что получилось в конечном итоге — стекло стало гладким, оно оплавилось, цвета стали немного ярче, глубже, поскольку при плавке оно всегда немного набирает цвет.

Фьюзинг после запекания в печи

Стекло очень красиво плавится в печи, приобретая плавные, играющие на свету контуры.

Посмотрите какая красивая получилась фьюзинг — картина. Она отлично украсит любое помещение.

Птица на ветке — результат

Такую композицию фьюзинга можно оформить в рамку, повесить на стену, подарить, использовать в качестве основы — циферблата для настенных часов, применить как сторону светильника. В любом случае это будет уникальное авторское произведение, сделанное своими руками.

Мне самой очень нравится эта техника. Надеюсь, этот мастер-класс по фьюзингу кому-нибудь пригодится. Проблема, конечно же в специальной печи, это не только оборудование, но и большое потребление электроэнергии. В продаже есть небольшие печурки для микроволновки, они помещаются внутрь. Недостаток их в том, что там можно изготовить только очень мелкие детали, например такие, как украшения, кулоны, серьги, броши.

Вас может заинтересовать:

В этом посте приведены фото изделий в технике фьюзинга. Это просто фигурки в виде ярких разноцветных животных на подставочках, а также более полезные предметы, имеющие свое конкретное применение — часы и еще разного рода светильники. Мастер-класса фьюзинга там нет, одни только картинки творчества немецких мастеров, выставленные на продажу.

Название говорит само за себя. Здесь я выставила новые изделия как немецких, так и норвежских художников по стеклу, сделанные в технике фьюзинга, которые у меня постепенно собрались. Думаю, многим будет интересно, как просто посмотреть, так и может быть взять какие-то идеи на заметку.

Я побывала в Константиновском дворце на экскурсии, параллельно (непосредственно перед этим, в кафе, где касса) полюбовалась витражной выставкой современных мастеров Петербурга. Эти картины я сейчас с удовольствием предоставляю вашему вниманию. Обратите внимание на смешение разных технологий в одной работе.

Настенные часы «Летняя поляна»

Прежде чем сверлить, надо будущее отверстие окружить кольцом из пластилина и налить в него воды. Алмазное сверло очень любит работать в воде, и, соответственно, очень сопротивляется работе без оной. Так сильно сопротивляется, что так и норовит сбросить с себя все драгоценные алмазные пылинки!
Теперь, после появления отверстия диаметром 8 мм в центре основы, я намечаю фломастером точки (места) для будущих цифр. Как я уже говорил в прошлых МК гнуть цифры из тонких стеклянных трубочек (стингеров) я не люблю. Долго, не технологично, да и то, что получается (на изделиях других мастеров) слезы умиления у меня не вызывает… Может быть я чего-то не «догоняю»? Короче, «вижу я так»!
Для правильной наметки как всегда использую 12-ти конечную звездочку, вырезанную из бумаги, которую за 1 минуту легко сделать в Фотошопе (Кореле и пр.).

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Для души - сайт про рукоделие и поделки