Мастер-класс Меднение и серебрение черепа в домашних условиях

Меднение и серебрение черепа в домашних условиях

Задача : нанесение прочного и долговечного серебряного покрытия на череп.

Дано : череп, изготовленный из полиэфирной смолы (на его месте может быть практически любой предмет, не проводящий ток):

Перечень необходимого оборудования :

  • Источник постоянного тока (выпрямитель);
  • Провод медный;
  • Разъёмы;
  • Металлические зажимы («крокодил»);
  • Воздушный компрессор;
  • Шланг;
  • Коврик антивибрационный;
  • Ёмкость для рабочего раствора;
  • Респиратор;
  • Перчатки резиновые.
  1. Комплект материалов для меднения в домашних условиях « Меднение. FunChrome HandMade », включающий в себя:
  • Электролит;
  • Материал для токопроводящего слоя;
  • Лак;
  • Раствор подготовки;
  • Корректор PH;
  • Анод медный;
  • Чехол для анода;
  • Кисть для нанесения токопроводящего слоя;
  • Проволока медная.

2. Комплект материалов для серебрения в домашних условиях « Серебрение. FunChrome HandMade », включающий в себя:

  • Электролит серебрения;
  • Раствор подготовки;
  • Анод серебряный.

Для того, чтобы нанести стойкое и долговечное серебряное покрытие на изделие, изготовленное из диэлектрического материала (из материала, не проводящего электрический ток – помните, в школе на физике что-то такое говорили?) на него сначала необходимо нанести достаточно толстое медное покрытие с хорошей адгезией к поверхности изделия (в общем, что бы медное покрытие не отслаивалось).

Процесс нанесения медного подслоя на череп мы сняли на видео, потому что «лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать»:

Прошу обратить внимание, что мы получили медное покрытие на черепе уже блестящим и его не надо полировать вручную! Это очень большой «+», облегчающий жизнь.

После этого нам необходимо нанести серебряное покрытие. И не просто серебряное покрытие, а такое, за которое не будет стыдно (с гарантированным сроком интенсивной эксплуатации хотя бы в течение нескольких лет). Для подобных условий эксплуатации необходимо покрытие толщиной не менее 20 мкм. Как происходит процесс его нанесения? Смотрим видео:

В результате имеем вот такие черепа:

Это первый наш мастер-класс, поэтому будем рады отзывам и пожеланиям.

Гальваническое меднение и серебрение. Серебряный череп своими руками

  • 1. Сказ о том, как мы «конфетку» «лепили» из того, что было или гальваника в домашних условиях
  • 2. Гальваническое меднение и серебрение. Серебряный череп своими руками
  • 3. Домашнее серебрение ювелирных изделий

Гальваническое меднение и серебрение с применением комплектов готовых материалов и оборудования линейки FunChrome HandMade – на простом примере мы наглядно расскажем и покажем что можно сделать в домашних условиях.

Задача: нанесение прочного и долговечного серебряного покрытия на череп.

Дано: череп, изготовленный из полиэфирной смолы (на его месте может быть практически любой предмет, не проводящий ток)

Перечень необходимого оборудования (входит в комплект материалов):

Серебрение блёсен своими руками

  • Источник постоянного тока (выпрямитель);
  • Провод медный;
  • Разъёмы;
  • Металлические зажимы («крокодил»);
  • Воздушный компрессор;
  • Шланг;
  • Коврик антивибрационный;
  • Ёмкость для рабочего раствора;
  • Респиратор;
  • Перчатки резиновые.
  1. Комплект материалов для меднения в домашних условиях «Меднение.FunChromeHandMade», включающий в себя:
  • Электролит;
  • Материал для токопроводящего слоя;
  • Лак;
  • Раствор подготовки;
  • Корректор PH;
  • Анод медный;
  • Чехол для анода;
  • Кисть для нанесения токопроводящего слоя;
  • Проволока медная.
  1. Комплект материалов для серебрения в домашних условиях «Серебрение.FunChromeHandMade», включающий в себя:
  • Электролит серебрения;
  • Раствор подготовки;
  • Анод серебряный.

Гальваническое меднение и серебрение. Процесс.

Для того, чтобы нанести стойкое и долговечное серебряное покрытие на изделие, изготовленное из диэлектрического материала (из материала, не проводящего электрический ток – помните, в школе на физике что-то такое говорили?) на него сначала необходимо нанести достаточно толстое медное покрытие с хорошей адгезией к поверхности изделия (в общем, что бы медное покрытие не отслаивалось).

Процесс нанесения медного подслоя на череп мы сняли на видео, потому что «лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать» :

Прошу обратить внимание, что мы получили медное покрытие на черепе уже блестящим и его не надо полировать вручную! Это очень большой «+», облегчающий жизнь.

После этого нам необходимо нанести серебряное покрытие. И не просто серебряное покрытие, а такое, за которое не будет стыдно (с гарантированным сроком интенсивной эксплуатации хотя бы в течение нескольких лет). Для подобных условий эксплуатации необходимо покрытие толщиной не менее 20 мкм. Как происходит процесс его нанесения? Смотрим видео :

Серебрение меди гальваническим способом

Серебрение металла

В промышленности серебрение металлов используется для придания им таких свойств, как химическая стойкость, отличная отражательная способность, высокая тепло- и электропроводность. Находят применение антибактериальные свойства благородного металла. Тонкий его слой придает красоту предметам интерьера и бижутерии. Существует несколько способов посеребрения металла. Любой из них требует проведения подготовки– деталь обезжиривается, протравливается кислотой и промывается.

Гальваническое серебрение

Гальваническое покрытие металла серебром осуществляется с помощью специального оборудования (гальванического аппарата, ванны, вытяжки). Применяются комплексные электролиты– при повышенной поляризации серебро осаждается на поверхности изделия. Наиболее эффективными считаются цианистые электролиты, но они обладают токсичностью. Большое распространение сегодня получили пирофосфатные, роданидные, йодистые, сульфосалицилатные составы. Гальваническое серебро имеет 999,9 пробу, что снижает вероятность почернения покрытия на воздухе. Оптимальной толщиной слоя считается 10 мкм, в случае с серебрением для технических нужд обычно ограничиваются 6 и 9 мкм. Если процедура осуществляется в целях защиты от механического воздействия, толщину слоя увеличивают до 15-20 мкм. Гальванический способ позволяет избежать образования наплывов.

Серебрение химическими методами

Чтобы нанести слой серебра изделие натирают специальной смесью, используя замшу, сырую кожу, пробку, кисть (в зависимости от используемого состава). Паста может включать хлористое или азотнокислое серебро, а также винный камень, поваренную соль, цианистый калий, отмученный мел, дистиллированную воду. В бытовых условиях нередко используется ляписный карандаш с добавкой соли, соды и воды. После завершения процесса предмет моют и полируют.

Серебрение металлов может осуществляться путем погружения в раствор (без прохождения тока). Преимуществом этого способа является возможность создания покрытия на металлах без подслоя из меди. Эстетические характеристики серебрения зависят от того, была поверхность изделия гладкой или матовой.

Серебрение может осуществляться путем кипячения в растворе. Используются для этого медный котел и решето. Для придания блеска посеребренным изделиям осуществляется обработка в другом растворе.

Еще один способ серебрения подразумевает использование цинкового контакта. К хорошо очищенному предмету, погруженному в концентрированный раствор, прикасаются цинковой палочкой, которую периодически меняют.

Серебрение сусальным серебром

Старинный способ серебрения подразумевает использование сусального серебра– тончайшего листа металла самой высокой пробы. Лист легко сплавляется с поверхностью металлических изделий и обеспечивает антикоррозийные, защитные, декоративные качества. Серебро наносится намордан после чего обрабатывается защитным покрытием: цапон-лаком, бесцветным шеллаком. Предметы приобретают вид натурального серебра.

Особенности покрытия серебром разных металлов

  • покрытие бронзы серебром в определенной мере компенсирует хрупкость материала. В случае со сплавами, содержащими никель и свинец, серебро создает барьер от проникновения этих вредных веществ. Серебрение бронзы обычно осуществляют на подслой из меди;
  • покрытие латуни серебром не требует применения подслоя из меди. Если в состав сплава входит никель, то серебро берет на себя защитные функции (серебрение латунных украшений избавляет от риска развития аллергии);
  • покрытие серебром меди позволяет увеличить ее химическую устойчивость. Оно осуществляется с учетом красноватого оттенка металла – тонкий слой материала, наносимого при натирании изделия пастой, не создает нужного декоративного эффекта. Серебрение меди гальваническим способом обеспечивает лучший результат;
  • покрытие титана серебром осуществляют в целях повышения электропроводности. Из-за наличия на поверхности титана плотной оксидной пленки требуется специальная подготовка – после обезжиривания поверхности производится отжиг в вакууме в течении часа при 700 градусах;
  • серебрение мельхиора выполняют в декоративных и защитных целях. В состав сплава, помимо меди, входят никель и цинк, способные вызвать аллергию;
  • серебрение стали требует последовательного создания подслоев из никеля и меди;
  • покрытие инвара серебром выполняют в целях повышения антикоррозийных свойств (во влажном воздухе этот материал подвержен коррозии). Серебрение осуществляют на подслой из меди.

Серебрение – процедура, которую можно выполнять в домашних условиях, но добиться высокого качества покрытия удается не всегда. Только поручая работу профессионалам, можно получить идеальный результат.

Цена на серебрение металла гальваническим способом зависит от толщины слоя серебра, размера обрабатываемой площади. Позвоните или напишите представителям компании, чтобы заказать серебрение, узнать точную цену или получить консультацию по услугам.

Механизм гальванического серебрения

Данная статья является интеллектуальной собственностью ООО “НПП Электрохимия” Любое копирование без прямой ссылки на сайт www.zctc.ru преследуется по закону. Текст статьи обработан сервисом Яндекс “Оригинальные тексты”

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГАЛЬВАНИЧЕСКОМ СЕРЕБРЕНИИ.

Серебро – мягкий, сравнительно легко истирающийся металл снежно-белого цвета. Из всех металлов оно обладает наилучшей тепло- и электропроводимостью и отражательной способностью. Оно отличается высокой пластичностью и ковкостью.

Серебро имеет атомную массу 107,88, плотность 10,49 кг/м 3 и температуру плавления 960,5 0 С. Теплопроводность серебра в пределах от 0 до 100 0 С равна 1 кал/(с*см* 0 С), удельное сопротивление 0,016 Ом*мм. Твердость самородного серебра равна 26 кгс/мм 2 , но микротвердость гальванически осажденных серебряных покрытий возрастает до 80-100 кгс/мм 2 , а при наличии специальных добавок, вводимых в электролит серебрения, микротвердость возрастает еще в 1,5 – 2 раза. Серебро легко полируется. Но, хотя серебро и обладает высокой отражательной способностью (до 95% к белому свету), оно быстро тускнеет, покрываясь пленкой окислов и сернистых соединений. Особенно активно в этом отношении гальванически осажденное серебро. Химическая активность серебряных покрытий особенно высока при наличии шероховатой неполированной поверхности. В связи с этим разработан ряд методов защиты серебра от потускнения.

Серебро легко растворяется в азотной кислоте, царской водке, слабо – в серной и практически нерастворимо в соляной кислоте и щелочах.

Серебро неустойчиво в растворах аммиака. Во всех соединениях серебро одновалентно, хотя на сегодняшний день этот факт подвергается сомнению (под воздействием озона образуются оксиды двухвалентного серебра). С сероводородом в присутствии влаги и кислорода воздуха серебро образует нерастворимый в воде сульфид серебра. Пленка изменяет свой цвет от радужного через коричневый к черному. Она не разлагается до 885 0 С и растворяется только в азотной кислоте и аммиаке.

Все соли серебра чувствительны к свету и распадаются под его воздействием с образованием темной пленки металлического серебра. Поэтому их хранят в непрозрачной таре, установленной в лабораторном шкафу с закрытыми дверцами, а приготовление электролитов ведут в ваннах с крышками или в затемненном помещении.

Стандартный электродный потенциал серебра по разным источникам равен 0,799-0,81 В, а его электрохимический эквивалент составляет 4,025 г/(А*ч). Покрытия серебром являются катодными и не защищают поверхность покрываемого металла в условиях электрохимической коррозии.

Коэффициент сухого трения серебряных покрытий равен 0,14-0,19. Серебро – хороший антифрикционный материал в атмосфере, в вакууме, инертных средах, маслах, не содержащих значительных количеств серы, некоторых агрессивных средах.

В промышленности покрытия серебром применяются для создания поверхностных слоев высокой электропроводимости, получения высоких антифрикционных свойств и износостойкости трущихся поверхностей в подшипниках качения и скольжения, обеспечения хорошей электропроводности и износостойкости в электрических контактах, при изготовлении отражателей, для защитно-декоративной отделки бытовых предметов и ювелирных изделий.

Также к особенностям серебра можно отнести: склонность к образованию наплывов на покрытии и свариванию контактов, плохая переносимость запрессовки в полимеры, возможность иглообразования, миграция по диэлектрику, диффузия на основной металл или на внешний слой покрытия.

Так как сейчас серебрение проводят только из комплексных электролитов, то есть смысл посмотреть, какие комплексы серебро дает с различнымилигандами. Это позволит лучше понять логику выбора лиганда – чем прочнее комплекс, тем меньше констаната нестойкости К, тем устойчивее работает раствор, выше перенапряжение и мельче кристаллы в осадке.

На сегодняшний день серебрение из водных растворов производят химически и электрохимически. В связи с тем, что потенциал серебра (+0.8В) намного положительнее потенциала других металлов, невозможно получить прочно сцепленные мелкокристаллические покрытия из растворов простых солей серебра без добавок. На катоде происходит процесс цементации металла с контактным осаждением серебра. Поэтому электролиты на основе простых солей серебра не нашли применения в промышленности.

В свою очередь, распространение получили электролиты на основе комплексных соединений серебра. Комплексообразование позволяет сдвинуть потенциал серебра в отрицательную область, увеличить поляризацию катода, что измельчает кристаллы осадка, увеличить рассеивающую способность. Одновременно с этим комплексообразование снижает предельные плотности тока.

Первым комплексным электролитом был цианистый электролит серебрения. Он отличается наилучшими качествами получаемых покрытий, но является чрезвычайно токсичным. Поэтому одновременно с созданием цианистого электролита начались поиски электролита, не содержащего циан или, хотя бы, не содержащего его в свободном виде.

2. ЭЛЕКТРОЛИТЫ СЕРЕБРЕНИЯ.

Качественное меднение алюминия и его сплавов. Технологии FunChrome.

2.1 Цианистый электролит серебрения

Цианистый электролит серебрения является на сегодняшний день самым изученным и самым лучшим по качеству получаемых из него осадков.

В цианистом растворе в основном образуются комплексы -ди и -три цианаргентаты: [Ag(CN)2] – и [Ag(CN)3] 2- . В растворе также могут образовываться в незначительном количестве простые гидратированные ионы серебра. Таким образом основными компонентами этого электролита являются цианистый комплекс серебра, цианид щелочного металла и его карбонат, который непосредственно образуется в растворе при реакции цианида с углекислым газом воздуха.

Равновесия в цианидном растворе:

Очень малое содержание свободных ионов серебра в растворе, особенно при значительных концентрациях свободного цианида, не позволяют считать, что разряд ионов серебра может идти из простых ионов по следующей схеме (теория Леблана-Шика):

Существует мнение, что при осаждении серебра в прикатодной области образуется коллоидный осадок AgCN по схеме:

Это подтверждается тем, что в покрытии находят цианид серебра.

М. Филгистих и др., измеряя силу тока обмена серебра в зависимости от концентрации свободного цианида пришли к выводу, что при различном содержании свободного цианида разряд ионов серебра будет идти по разным механизмам. При концентрации ионов цианида ниже 6,5 г/л может происходить разряд ионов серебра из AgCN по схеме:

AgCN + e = Ag + (CN) –

При концентрации цианида выше (13,5 г/л) разряд ионов серебра будет происходить по схеме:

т.е разряд ионов серебра идет непосредственно из комплексного иона. К этому мнению приходят многие исследователи. Об этом же говорят данные потенциометрических измерений, где стационарный потенциал серебра изменяется в зависимости от содержания свободного цианида калия, причем в области низких концентраций изменяется значительно сильнее. Это еще раз подтверждает, что при значительном содержании свободного цианида разряд ионов серебра идет непосредственно из комплексного электролита.

2.2 Цианистые электролиты матового серебрения

В таблице 1 и 2 приведены составы электролитов матового цианистого серебрения.

Таблица 1 – Составы электролитов матового серебрения.

Гальваническое меднение и серебрение. Серебряный череп своими руками

  • 1. Сказ о том, как мы «конфетку» «лепили» из того, что было или гальваника в домашних условиях
  • 2. Гальваническое меднение и серебрение. Серебряный череп своими руками
  • 3. Домашнее серебрение ювелирных изделий

Гальваническое меднение и серебрение с применением комплектов готовых материалов и оборудования линейки FunChrome HandMade – на простом примере мы наглядно расскажем и покажем что можно сделать в домашних условиях.

Задача: нанесение прочного и долговечного серебряного покрытия на череп.

Дано: череп, изготовленный из полиэфирной смолы (на его месте может быть практически любой предмет, не проводящий ток)

Перечень необходимого оборудования (входит в комплект материалов):

  • Источник постоянного тока (выпрямитель);
  • Провод медный;
  • Разъёмы;
  • Металлические зажимы («крокодил»);
  • Воздушный компрессор;
  • Шланг;
  • Коврик антивибрационный;
  • Ёмкость для рабочего раствора;
  • Респиратор;
  • Перчатки резиновые.
  1. Комплект материалов для меднения в домашних условиях «Меднение.FunChromeHandMade», включающий в себя:
  • Электролит;
  • Материал для токопроводящего слоя;
  • Лак;
  • Раствор подготовки;
  • Корректор PH;
  • Анод медный;
  • Чехол для анода;
  • Кисть для нанесения токопроводящего слоя;
  • Проволока медная.
  1. Комплект материалов для серебрения в домашних условиях «Серебрение.FunChromeHandMade», включающий в себя:
  • Электролит серебрения;
  • Раствор подготовки;
  • Анод серебряный.

Гальваническое меднение и серебрение. Процесс.

Для того, чтобы нанести стойкое и долговечное серебряное покрытие на изделие, изготовленное из диэлектрического материала (из материала, не проводящего электрический ток – помните, в школе на физике что-то такое говорили?) на него сначала необходимо нанести достаточно толстое медное покрытие с хорошей адгезией к поверхности изделия (в общем, что бы медное покрытие не отслаивалось).

Процесс нанесения медного подслоя на череп мы сняли на видео, потому что «лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать» :

Прошу обратить внимание, что мы получили медное покрытие на черепе уже блестящим и его не надо полировать вручную! Это очень большой «+», облегчающий жизнь.

После этого нам необходимо нанести серебряное покрытие. И не просто серебряное покрытие, а такое, за которое не будет стыдно (с гарантированным сроком интенсивной эксплуатации хотя бы в течение нескольких лет). Для подобных условий эксплуатации необходимо покрытие толщиной не менее 20 мкм. Как происходит процесс его нанесения? Смотрим видео :

В результате имеем вот таких черепков :

FunChrome Gold. Часть 4. О технологии золочения FunChrome Gold.

Технология золочения FunChrome Gold методом пульверизации (распыления) Хочу напомнить нашим читателям и людям, впервые увидевшим…

FunChrome Gold. Часть 1. Анализ рынка на примере сусального золочения.

Небольшое введение: данная статья состоит из нескольких частей. Целью её написания является анализ существующих технологий…

Домашний бизнес FunChrome. Философия построения. Предисловие

Домашний бизнес и вопросы его организации в контексте использования наших разработок мы рассматриваем постоянно. FunChrome…

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Серебрение в домашних условиях

Нанесение серебра на различные вещи кажется трудоёмким и дорогостоящим занятием, но выполнить её сможет каждый человек. Да, в профессиональном производстве используют редкие химические реактивы, которые тяжело найти в открытой продаже, однако, серебрение изделий в домашних условиях не принесёт хлопот. Перед работой потребуется приготовить раствор, или купить подобие в специализированном магазине. Любое украшение получиться качественным, и с работой справиться каждый новичок. Посеребрить можно продукцию практически из любых материалов, но чаще к подходу прибегают для восстановления металлических цепочек, серёжек, браслетов и прочего. Настоящая обработка проводиться разными подходами, а по окончанию элемент не просто приобретёт новый внешний вид, но и изменит свои технические свойства.

Особенности серебрения в домашней обстановке

Чтобы результат оказался удачным важно правильно приготовить массу. Поскольку готовка будет идти с соединением вредных составляющих, выбирать нужно проветриваемую комнату. Также, в целях предотвращения опасности, следует ограничить доступ детей к реактивам. Что насчёт рецепта, то один из них выглядит следующим образом (для примера будет рассмотрено серебрение меди):

  • 6 грамм хлористого аргентума;
  • по 8 грамм поваренной соли и винного камня;
  • дистиллированная вода;
  • резиновые перчатки;
  • фланель;
  • сосуд для смешивания.

Всё тщательно измельчается и перемешиваются друг с другом. В итоге вынуждена образоваться пастообразная основа. Её наносят на мягкую ткань, и равномерно протирают вещь. Когда гладь получит серебристый оттенок, её промывают из крана и полируют хлопчатобумажной толстой ветошью. Таким же типом производится серебрение разнообразного металла, пластика, керамики и других материалов.

Важнейший этап – очистка объекта от окислов, жира и ржавчины (соединение наносится на абсолютно чистую заготовку). Для этого подойдёт какой-либо известный метод, например, белый уксус. Достаточно опустить в него медные объекты на несколько часов. В качестве альтернативной версии, делается смесь из пищевой соды. Она обязана быть густой, чтобы можно было нанести на плоскость. Далее загрязнение и коррозия без труда сводятся старой зубной щёткой.

Чистка меди уксусом

Самодельное вещество нельзя долго хранить в жилом помещении, особенно рядом с огнём. Со временем происходит реакция, в ходе которой формируются взрывоопасные компоненты. Также покрытие серебром, особенно в домашних условиях, рекомендуется проводить осторожно, с защитой органов дыхания и кожных покровов. А по завершению процедуры вымываются и дезинфицируются руки.

Если есть желание позолотить стальной предмет, то исполнить операцию быстро вряд ли получиться. Для золочения понадобятся сложные составляющие (фосфорнокислый натрий, хлорное золото, кристаллический, углекислотный натрий и прочее) и особенное оборудование (специальные ванны). Однако в сети есть примеры, доля которых про домашние типы позолоты, и в этом случае заготовку можно сделать самостоятельно.

Химическое серебрение

Один из эффективнейших подходов, чтобы нанести серебряное покрытие – отделка фотораствором закрепителя, который не годится для плёнки. Действие проходит легко: гипосульфит смешивают с формалином в пропорциях 1л/10капель, к полученной смеси добавляется около 5 мл. аммиака. Это позволит провести коррекцию и получить яркий цвет. Поверхность необходимо подготовить, удалив всю грязь и жир. После бижутерия погружается в сделанную эмульсию на 1,5 часа.

Такое посеребрение менее опасно в домашних условиях, но пренебрегать техникой безопасности не рекомендуется. По завершению сеанса поверхность накроется тонким покровом аргентума, количество которого повлияет на блеск. Готовый элемент надо помыть, высушить и протереть тканью или материей из кожи.

Ещё посеребрить медь можно матовой фотобумагой в гипосульфите: в приготовленную эмульсию ложатся разрезанные фото листки, которыми в последствии протирают плоскость. В результате аксессуар накроется прослойкой. В конце всё вытирается влажной и мягкой тряпочкой. Нужно отметить, что верхнего пласта может быть недостаточно, и можно повторно проделать манипуляции. Иногда для улучшения применяют ляписный карандаш, но неопытным людям будет непросто соблюдать правила и технологию.

Гальваническое серебрение

Это ещё одна система, которую применяют частные лица. Осуществление операции допустимо с графитовым стержнем. Ещё понадобятся блок питания и электролит, предназначенный для серебрения вещей в домашних условиях. В него входит 4 компонента:

  • литр дистиллированной жидкости;
  • 15-25гр жёлтая кровяная соль и кальцинированной соды;
  • 10-15гр хлорид серебра;

Каждый элемент по отдельности растворяется в кипятке, затем смешиваются и кипятятся ещё около 2-х часов. Хранится раствор для серебрения в пластиковой таре с хорошо закрытой крышкой и в тёмном месте. Перед использованием он взбалтывается, чтобы поднять осадок и переливается в стеклянную ёмкость. Главное не забывать про средства защиты, и делать манипуляции в резиновых перчатках.

Гальваническое серебрение в домашних условиях

Затем в сосуд частично погружается графитовый стержень (можно извлечь из батарейки) и к нему подключается анод. К катоду подключается сама деталь и опускается в резервуар с субстанцией. Её (деталь) также важно обезжирить и очистить. На блоке выставляется напряжение от 5 до 12 вольт и чем больше сила тока, тем стремительнее гальваническое серебрение. Однако толщина прослойки будет недостаточно толстой. Таким образом получается хороший пласт, который плотно держится на поверхности. Но его свойства полностью зависят от чистоты монет, украшений, запонок и иного.

Оставшимся составом можно пользоваться повторно, главное соблюдать правила хранения.

Гальваническое меднение, серебрение, золочение, никелирование, хромирование. FunChrome

Серебрение с помощью нагрева

Тут смешивается с водой 100г хлористого аргентума, и по 600г поваренной соли и винного камня. Должна образоваться густая масса, которую хранят в посуде из тёмного стекла. Покрытие серебром проходит так: смесь разводят с кипятком, где выдерживают предмет на протяжении 15-20 минут. Соединение проходит в медной таре, куда вещи опускаются в решетке. Что касается приготовления, то совмещение проводиться в соотношении 3 столовые ложки массы на 5 литров жидкости.

Лучше поддаётся обработке латунь и купрум. В других ситуациях советуется брать сплавы, хорошо переносящие высокие температуры. Этот вариант является не очень положительным, и бижутерия не будет иметь яркости.

Чтобы сделать яркую толщу необходима другая технология, где растворяется уксусная (100 гр.) и серная (300 гр.) соль. Всё совмещается с 4,5-5 литрами воды и при Т=75-80°С вариться около 15 мин. Данный метод нанесения серебра придаст добротный и блестящий окрас.

Некоторые сплавы не предназначены для таких условий, но эту проблему легко решить, нанеся слой купрума.

Процедуру также проводят гальваническим и электролитическим способами, но меняется лишь эссенция.

Применение пасты

Серебритель – отличная и недорогая разновидность улучшений, которой проводят посеребрение изделий любого класса. К ключевым достоинствам относится мгновенное действие, а средство подойдёт как для посуды, так и для пуговиц, наград, статуэток и иного. Перемешивается паста до однородного состояния, растворителем протирается обрабатываемая часть, обмазывается тонким слоем пасты. Далее даётся время на сушку, а остатки серебрителя смываются. Для большей толщины слоя всё можно повторить 2-3 раза. В случае высыхания можно развести состав водой.

Таким порядком можно исполнить серебрение латуни, меди и других сплавов, и для этого не потребуется специфических умений и сложных реактивов. Покупка и эксплуатация такого вещества возможна без специального разрешения, оно открыто в свободной продаже и отлично подходит новичкам в домашнем использовании. Что касается качества, то выделки не будут уступать аналогам, сделанным другими способами.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Делаем меднение стекла в домашних условиях

Делаем меднение стекла в домашних условиях.

Понадобится:
1. ёмкость
2. лабораторный блок питания, или старый блок питания от чего — либо до 1,5 V и до 1А
3. провода и зажимы
4. токопроводящий лак
5. электролит
6. медные пластины и проволока
7. Объект меднения

Гравируем с помощью алмаза на бусине будущий медный рисунок.
Гравировка делается для лучшего сцепления.

Наносим токопроводящий слой.
В магазинах я нашла только графитовый, результат меня не сильно порадовал, поэтому заменила на медный.
Этот лак из за границы, но в России медный я тоже нашла, только аэрозоль,
что для моих целей опять же не слишком удобно.

Погружаем в электролит медные пластины.
Ставим держатель, крепим на него бусину.

Для электролита использовала дистиллированную воду, медный купорос, серную кислоту, спирт.

Меднение пластика без базового лака от Sky Chrome technology

Устанавливаю напряжение 1V.
Сила тока не регулируется, всё происходит как то само:)
Чем ниже напряжение, тем ровнее будет слой меди.
Моя задача получить фактуру, поэтому я ставлю 1.

Через несколько часов можно снизить, чтобы слой был чуть более гладким,
но оставался фактурным.

Результат через 14 часов.

Так как напряжение было выше, чем требуется для блестящего медного слоя,
у меня получился матовый слой, который требует доработки.

Зачищаю крацовкой все неровности и попутно медь начинает блестеть.

Проходимся мелкой наждачной бумагой, если есть необходимость.

Далее оксидируем.
Вода, всё тот же медный купорос и перманганат калия.
Нагреваем до 70 — 80 градусов по Цельсию.

Для контроля температуры очень удобны бесконтактные инфракрасные термометры с лазерным прицелом.

Стекло, конечно заколённое в печи и ему ничего не будет, но на всякий случай наношу состав кистью.

Через пару минут начинает окрашиваться.

Когда цвет тонировки становится желаемым, достаём, промываем.
У меня бусина светлая и я делаю лёгкий, тёплый тон.

Затем полируем.
Пастой пользуюсь белой DIALUX

Смываем излишки пасты. Можно мылом или средством для мытья посуды.

После просушки проверяем не осталось ли заусенцев.
Если где то остались, можно поправить вот такими пилками для полировки ногтей:)
розовая — шлифовка
белая — заглаживает мелкие царапинки и
серая — полировка.

Я пользуюсь только первыми двумя в данном случае.

Обработка охотничьих трофеев — как сделать череп своими руками

Привезенный с охоты трофей заставляет гордиться своим успехом. Однако, если его неправильно обработать, он просто испортится. Часто трофеи делают из черепов рогатых животных, из-за чего к процессу присоединяется забота о том, как не испортить рога. Как отбелить череп животного в домашних условиях? Как обезжирить, обварить и отполировать драгоценную кость? Без знаний о том, как все это сделать правильно, можно допустить обидную ошибку практически на последних стадиях обработки. В результате череп будет покрываться плесенью, крошиться, иметь неестественный цвет и даже запах.

Немного зоологии

Все копытные животные классифицируются как полорогие — быки, яки, зубры, бараны, козлы, серны, сайгаки, джейраны, антилопы и полнорогие (оленевые). К оленевым относятся благородный олень, лань, северный олень, лось, косуля, мунтжак, белохвостый олень, кабарга, марал.

Отличительный признак полнорогих копытных – наличие костных рогов. Самки оленей, лосей, косуль (кроме самок северных оленей) рогов не имеют.

Полнорогие копытные — самые желанные трофеи

У самцов лосей первые рога отрастают в возрасте 2 лет. Это так называемые подростковые «дудки». Настоящие вильчатые рога вырастают уже в 3-летнем возрасте, а наибольшей ветвистости достигают к 10-12 годам. Образуются рога на выростах лобной кости, которые называются пеньки. После ежегодного скидывания рогов пеньки покрываются кожей с густым волосяным покровом. В апреле у каждого половозрелого самца через эту кожу начинают прорастать рога, а сбрасывает их самец в конце ноября или декабре. Размер и форма рогов очень нестабильна – из года в год разнится. У полнорогих существуют две самые распространенные формы – лопатообразная и стволообразная.

Кстати, на выставки стволообразные рога начали допускать только в 1975 году, когда Международный совет охотников разработал метод их оценки.

У полорогих копытных рога не ветвятся и основаны на разрастании кожного покрова. Они также никогда не сбрасывают рога. У самок многих видов полорогих также бывают рога – у коров, коз, антилоп и пр.

Полорогие копытные — сейчас уже довольно редкие трофеи

Как обработать рога?

Особую ценность представляет правильно развитая и с неповрежденным венцом розетка, из которой изготовляют украшения и значки на шляпы. Такие предметы могут быть пластичными, рельефными или оконтуренными лобзиком, причем сам мотив остается плоским. Для выпиливания плоского или пластичного мотива розетку подготовляют следующим образом. Если расчлененность жемчужин венца позволяет, ровным гладким разрезом пилки отрезают выпуклость розетки, которой рог нормально прирос к основанию. Затем ровным разрезом розетку отделяют от остальной части сброшенных рогов. Если жемчужины мешают, то выпуклость удаляют наждачной бумагой, точильным диском или фрезой, но при этом жемчужины должны остаться неповрежденными. На белой отшлифованной плоской середине твердым карандашом рисуют изображение. Еще до начала выпиливания необходимо решить, в каких местах изображение будет связано с краем венца.

Для получения плоского изображения небольшим долотом делают контуры основного рисунка. В них при помощи авторучки наливают коричневую тушь или краску, затем всю поверхность розетки полируют раствором бесцветного окислина, разбавленного ацетоном. Готовую розетку наклеивают на зеленое полотно. Для этого используют клей L 33 или CHS 1200; и тот и другой склеивает любые обезжиренные материалы. Перед нанесением клея поверхность очищают ацетоном, а после склеивания зажимают в тисках или в зажимном винте на все время сушки.

При обработке пластичного рельефа требуется набор сверл. Чтобы не повредить розетку, ее предварительно прибивают маленькими гвоздиками к дощечке размером 10×15 см. Такой вид обработки требует определенных навыков в резьбе. Для изготовления пуговицы брошек роговину разрезают пилой на плоские дощечки. Круглую форму придают на токарном станке. Подобным образом обрабатывают зубы или кости птиц и млекопитающих.

Как выбирать рога для трофеев

Рога для трофеев надо выбирать очень тщательно и по следующим правилам. Те, которые были сброшены 2-3 года назад, как правило, уже потеряли цвет и прочность и поэтому на изготовление трофеев не годятся – разве что на сувениры и разные поделки. Чтобы получить качественный трофей, нужны свежие, не испорченные грызунами, без любых механических повреждений рога.

Скинутые рога лося имеют ценность только в первый год

При очищении с рогов грязи категорически запрещено мыть их водой – это испортит структуру и приведет к появлению плесени.

Правильно делать так – рога подсушить, потом очистить мягкой щеткой и далее отполировать воском, использую только тряпку из натурально материала. Лучше всего подходит байка. На сувенир рога выставляют на деревянных подставках.

Рога лося с частью черепа вблизи. Очень хороший уровень обработки

Рога животных в интерьере

Доставшиеся нам трофеи украшали животных. Об этом надо помнить прежде всего при обработке сброшенных рогов. Они всегда должны занимать в наших композициях какое-то особое положение. Так, из них хорошо смотрятся вешалки для оружия, охотничьи инструменты, подставки для цветочных горшков, ручки для шкафов, рукоятки охотничьих ножей, пуговицы, пряжки, подсвечники, люстры и лампы любого вида. Плохо, если рога, даже сброшенные, используют в качестве вешалок для одежды или ножек для мебели. Не рекомендуется также использовать роговину для декораций, так как она производит подавляющее впечатление.

Для изготовления охотничьих предметов прикладного искусства употребляют всегда такой природный материал, свойства и форма которого отвечают требованиям определенного предмета. Выбирать материал надо с учетом не только декоративных качеств, но и будущего назначения и применения предмета, который должен к тому же гармонировать с остальным интерьером охотничьего домика или помещения. Например, рамки для картин и подставки для фотографий — это дополняющие предметы, которые не должны отвлекать внимание от самой картины или фотографии, а наоборот, подчеркивать ее; поэтому они должны быть скромными, не привлекающими излишнего внимания, и вместе с тем должны гармонировать с основными, дополняемыми предметами.

Теперь Вы знаете как обработать рога. До новых встреч!

Сырье для изготовления изделий из кости и рога является отходами мясной промышленности и зачастую его можно приобрести почти без затрат. Вместе с тем, возможно изготовление очень многих изделий: шкатулок, гребней, пуговиц, брелоков, стаканов, ножей для бумаги, пряжек, трубок для курения, мундштуков, табакерок, статуэток, украшений и т. п.
Материал для художественной обработки должен подбираться тщательнейшим образом, т. к. все виды кости и рога подвержены разрушению и деформации — растрескиванию, расслаиванию, короблению. Влажность и температура очень влияют на сохранность и качество.

Подготовка материала :
Кости и рога разных животных предварительно обязательно обрабатываются. Если попадется рог с закрытым каналом, основание его спиливают и легким постукиванием о деревяшку удаляют нероговую часть. Простую животную кость обязательно надо обезжирить. Для этого, удалив остатки мяса, хрящей, костного жира, кость вываривают в котле в течение 2-3 часов в растворе кальцинированной соды (7-12 г на 1 л воды). Проваренная кость промывается теплой и холодной водой, а затем просушивается на решетках. Кость должна сушиться постепенно, без резкого изменения температуры, без воздействия холодных или горячих струй воздуха. Оптимальные условия хранения: температура воздуха — +15-20°С, относительная влажность — 50-60%.
Затем материал подвергается предварительной обработке, в которую включается распиловка, шлифование, отбеливание, склеивание, полирование и некоторые другие виды работы.

Предварительная обработка
:

  • Распиловка заключается в правильном раскрое сырья на отдельные части без трещин и других дефектов. Ее можно производить вручную лучковой пилой, предварительно зажав кость в тисках, сделав метку на месте распила трехгранным напильником. В условиях большого производства это делается на круглопильном станке (за 8 часов распиливается до 80 кг кости).
  • Шлифование необходимо для выравнивания поверхности изделия и снятия царапин шлифовальной шкуркой с различной величиной зерна вручную и механически. Циклей выполняется выравнивание плоскости, совсем мелкие царапины снимают на шлифовальном станке пемзой, разведенной до густоты сметаны.
  • Отбеливание производится для устранения различных дефектов: желтизны, пятен и др. При изготовлении изделий из рога отбеливание считается излишним. Изделия из животной кости подвергаются отбеливанию для более полного обезжиривания. Используется 2-3%-ный водный раствор каустической соды, который вместе с изделием доводится до кипения и затем в течение 20-30 минут выдерживается при температуре +70-80°С. Можно отбеливать известью, для чего кость закладывают в емкость, пересыпая слоями извести (толщиной 5 см), выдерживают 12-36 часов. Также отбеливать можно 30%-ным раствором перекиси водорода (пергидролем), который вместе с опущенной в него костью доводится до кипения. Процесс продолжается в остывающем растворе еще 5-20 минут. После отбеливания изделия тщательно промывают теплой водой и сушат на деревянных лотках при комнатной температуре.
  • Склеивание используется при оклеивании бытовых предметов костью, при сборке отдельных частей изделия. Наилучшие результаты при склеивании кости дают рыбий клей, БФ-2, БФ-4, ПВА.

    Полировка изделий :
    Полирование применяется для окончательной отделки изделия для придания поверхности изделия блеска. Полирование производится вручную раствором мела с водой в течение 25 минут с помощью волосяной щетки. В промышленных условиях полирование изделий производится на специальном мягком хлопчатобумажном круге с применением меловой мастики в течение 3-5 минут. Хорошо поддается полированию (пастой ГОИ) коровий рог, который принимает ровный, «стеклянный» блеск. Отполированное изделие промывают под струей холодной воды.

    Окрашивание изделий из кости и рога :
    Окрашивать можно все сорта кости, предварительно обезжирив их спиртом или пергидролем. Все виды крашения, кроме глубинного, производятся после полирования.

  • Тонировку можно производить с помощью графита, втирая порошок марлевым тампоном в изделие (подходит только для резных изделий). Со всех выпуклых мест изделия порошок удаляется. Тонировать кость можно акварельными красками, для чего ее опускают на 4- 5 минут в насыщенный раствор краски.
  • Поверхностное окрашивание можно производить с помощью естественных, природных красителей, для чего обезжиренную кость опускают на непродолжительное время в крепкий настой красителя (чай, луковая шелуха и т. д.). Для окрашивания кости пригодны анилиновые красители (для шерсти). Изделия после окрашивания промываются холодной проточной водой, а затем сушатся при комнатной температуре. Недостатком основных красителей является подверженность их выгоранию.
  • Глубинное окрашивание предусматривает предварительное обезжиривание кости кальцинированной содой (на 2-3 л воды 30 г соды) в эмалированной посуде. Раствор с костью доводят до кипения и держат на огне 5-7 ч. Затем кость промывают теплой водой и сушат на открытых деревянных лотках. Обезжиренные пластины связывают проволокой небольшими партиями и опускают в готовый красящий раствор. Конец проволоки зацепляют за край емкости. Используются химические реагенты: раствор медного купороса с аммиаком, хромит хлористый кобальт и др.

    Оборудование для резьбы по кости и рогу :
    Для больших объемов производства необходимо приобрести круглопильный станок с различными режущими дисками, обдирочный (опиловочный) станок для выполнения черновой обработки заготовок кости, шлифовальный, сверлильный, токарный, фрезерно-копировальный станки, для работы с рогом понадобятся муфельная печь, пресс и некоторая другая оснастка.
    Для художественной обработки кости и выполнения некоторых вспомогательных операций потребуется бормашина (медицинская), механический лобзик для ажурного выпиливания и контуров изделий, для предания изделию окончательного блеска — полировальный станок.

    Инструменты для резьбы по кости и рогу :
    Специальный инструмент для резьбы по кости и рогу не выпускается. Для данной цели используют в основном инструмент по дереву и металлу. Специфический инструмент, применяемый только при обработке кости, рога и китового уса, изготовляется самими резчиками.

  • Нож с широким лезвием, стамески — одни из самых необходимых инструментов для резьбы по кости и рогу.
  • Терпуг – тяжелый напильник с крупной односторонней насечкой зуба понадобится при обдирке заготовки. Его устанавливают в наклонном положении, зубцами вверх. Стружка снимается с заготовки движением кости вниз-вверх вдоль инструмента. Режущим моментом является движение вниз.
  • Втиральник применяется при ажурных работах (на проем). Втиральники разной конфигурации изготовляют вручную из инструментальной стали, насечка зуба делается в одну сторону в отличие от напильника.
  • Долик — разновидность втиральника с очень малым диаметром режущей части и нарезкой на одной стороне инструмента. Используется для тончайшей ажурной резьбы.
  • Клепики применяют в гравировке, при резьбе рельефов. Режущая часть выполняется из инструментальной стали. Размер и конфигурация режущей части зависят от характера резьбы и масштаба рисунка. Гравировку выполняют самым кончиком клегшка, держа инструмент почти вертикально.
  • Цикли (гладильщики) применяют в процессе отделочных работ больших плоскостей для выравнивания, заглаживания мелких неровностей и заусенцев. При работе с коровьим рогом для этой цели используют шабер.
  • Тесло (топорик небольшого размера) применяется для грубой обработки бивней и крупных кусков кости. Им снимают поверхностный слой эмали, поврежденной мелкими трещинами, и выравнивают волнистую поверхность кости. Тесло состоит из металлической части — железки (чаще всего изготовленной из лезвия рубанка), насаженной на чуть изогнутую деревянную рукоять. Режущая часть тесла устанавливается под углом 60° к рукояти. Она имеет одностороннюю внутреннюю заточку. Угол заточки лезвия 45°. Длина железки 200 мм, ширина от 20 до 40 мм.
    Понадобятся также круглогубцы, кусачки, ножницы и плоскогубцы, линейка, угольник, малка и ерунок, циркуль-разметчик, рейсмус, рашпили и напильники для шлифовально-обдирочных работ, штихели для гравировальных работ, метчики и плашки, молотки столярный и маленький, а также некоторые инструменты, необходимые для работы станков.

    Кроме мяса и шкуры добытого зверя определенную ценность представляют его рога. Многие охотники украшают ими свои охотничьи комнаты, но немало таких, которые коллекционируют их и даже участвуют в крупных выставках охотничьих трофеев. Но еще до того, как приступить к специальной обработке трофея, охотник должен позаботиться о нем на месте охоты.

    Практикуется два способа первичной заготовки трофея из рогов «козла». Рога добытой косули отделяют вместе с верхними частями черепа от конца носовых костей через середину глазниц к затылочному гребню. Затем кости черепа обязательно вываривают и отбеливают. При втором способе рога самца косули от черепа не отпиливают, а обрабатывают вместе с ним. При сохранении черепа его опускают в посуду с холодной водой и ставят посуду на огонь (ни в коем случае нельзя опускать череп в кипящую воду). К рогам прикрепляют дощечку или палку, которую кладут на края посуды с таким расчетом, чтобы рога не погружались в воду. Нижнюю часть рогов обматывают тряпкой во избежание действия на них кипящей воды и пара. Во время варки скребком или пинцетом с черепа постоянно удаляют сухожилия и нарези мяса. С кипящей воды снимают пену и грязь. Продолжительность кипения черепа 1,5—2 часа. Но лучше ориентироваться по легкому отставанию мяса от костей. Если таковое наблюдается, то варку следует прекращать. Далее череп опускают в чистую холодную воду для остывания. После этого начинается окончательная чистка трофея, которую лучше доверить специалисту. Если такового нет поблизости, то можно попытаться изготовить трофей и самому. Конечно, качество такого трофея не может быть высоким, даже если вы и владеете отличными рогами добытого «козла». Сразу следует оговориться, что, по международным правилам, трофеем считаются лишь те рога, которые добыты непосредственно в процессе охоты, в установленные сроки и разрешенным способом. Сброшенные рога или рога павших животных, каким бы качеством они ни обладали, не являются трофеями.

    После варки и остывания с черепа соскабливают оставшиеся сухожилия скальпелем или острым ножом. Черепную коробку очищают от мозгов и пленок и просушивают в тени. Если на костях остались жирные пятна, то их удаляют при помощи 10%-ного раствора нашатырного спирта, в который погружают череп на сутки. Можно протереть жирные места несколько раз ватой, смоченной в эфире, бензине. Наиболее быстрый способ отбеливания черепа — это кипячение в течение 5—15 мин. в 25% растворе нашатырного спирта. Рога в этом случае не должны касаться воды. По окончании кипячения на горячие кости кисточкой несколько раз наносят 30% раствор перекиси водорода и высушивают череп.

    После отбеливания допускается лишь легкая косметика рогов и черепа. Покрытие рогов лаком и другими красителями не разрешается. Кончики рогов можно добела отполировать мелкой наждачной бумагой. Для придания блеска сухие рога обмазывают с помощью кисти парафином, растворенном в бензине. После высыхания раствора рога начищают щеткой до желаемого блеска. Если на черепе имеются шероховатости, то их снимают тонкой наждачной бумагой и протирают порошком мела, растворенном в денатурате. На чистую протертую кость наносят тальк и покрывают тонким слоем жидкого раствора бесцветного лака или протирают кости ватой, смоченной в политуре.

    Обработанные таким образом рога с частями черепа или вместе с черепом укрепляют на подставках произвольной формы. Чаще всего подставкам придают форму щита. Подставки делают из древесины твердолиственных пород. Высоко ценятся подставки-дощечки, полученные от косого среза ствола карельской березы. Толщина подставок колеблется от 2—4 см. Древесина, как правило, полируется.

    Не менее прочны и эстетичны подставки из березового капа. Он трудно поддается обработке, но полированный имеет красивую узорчатую структуру.

    После того, как изготовлена подставка, лобная кость выравнивается таким образом, чтобы она плотно прилегала к плоскости подставки.

    Трофей прикрепляют к подставке винтами с тыльной стороны. Обычно на трофее прикрепляют металлическую пластинку, на которой гравируют название животного, год и место добычи, фамилию, имя и отчество владельца трофея. Трофеи расцениваются, как произведения искусства и требуют постоянного внимания. Их нужно беречь от пыли, сырости и плесени.

    Новая ювелирная технология FunCromeArt. Рисуем кольца, кулоны карандашом. Гальванопластика меднение

    Производство роговых и костяных изделий развито в России очень слабо, а между тем это производство вполне возможно как кустарный промысел. Это тем более странно, что скотоводство у нас занимает очень видное место, и материал для костяных и роговых изделий можно достать всюду по сходной цене.

    Мы имеем только несколько фабрик в главных промышленных центрах, но и эти фабрики далеко не удовлетворяют всем нуждам в гребенных изделиях населения, так как все же хорошие гребенки, принимая во внимание дешевизну материала, продаются сравнительно дорого. Только с развитием кустарного промысла можно ожидать удешевления этого товара, необходимого в каждом доме и семье.

    К числу роговых и костяных изделий следует отнести гребенки — головные, дамские и чесальные различных размеров и форм; портсигары, папиросницы, спичечницы, ножи для фруктов и книг; рожки для надевания обуви и другие предметы для домашнего обихода.

    Вываривание черепа

    После этого нужно знать, как выварить череп. Если в подготовке трофея вода будет водопроводной, то при выварке хлорные примеси разрушат череп и рога. В лучшем случае они заставят их поменять цвет. Подойдет такая вода:

    • Талая.
    • Дождевая.
    • Родниковая.
    • Ручьевая.

    Подбирается кастрюля по размеру черепа. Если это рогатое животное, то рога нужно оставить не замоченными. По низу их обматывают веревкой, тряпкой, а в их основании привязывают дощечку. Затем необходимо залить будущий трофей холодной водой, чтобы череп по возможности погрузился весь, и варить, пока не отойдут оставшиеся сухожилия и мышцы. Выкипающую воду нужно заменять, подливая ее до прежнего уровня. Процесс занимает несколько часов, после чего череп оставляют на 8 часов, чтобы он остыл. Все это время он лежит в воде, температуру которой стоит поддерживать на уровне 10-20 градусов. Потом череп вынимают и дают высохнуть. Нужно следить, чтобы на него не попадали солнечные лучи – сохнуть трофей должен в тени.

    Материалы

    Для выделки костяных и роговых изделий идет самый разнообразный материал, как имеющийся на месте производства, т. е. доставляемый домашними животными, так и отчасти привозный как, например, кость слоновая, моржовая, черепаха и гуттаперча.

    Рога, украшающие головы быков, буйволов и других животных, получаются чрез ежегодные отложения одного на другое рогового вещества. Роговые слои обыкновенно располагаются в виде конусов. Рог, как животный продукт, состоит преимущественно из альбумина, небольшого количества желатина и едва заметных следов фосфорнокислой извести. Количество желатина в роге такое, что рог при нагревании может совершенно размягчиться, и в этом виде его удобно резать ножом, сплющивать и вообще ему удобно придать любую форму.

    Рог представляет собой вещество, отличающееся замечательною упругостью и значительною вязкостью, хорошо обрабатывается режущими инструментами. При надлежащем окрашивании рогу можно сообщить вид черепахи, а также вызвать резкую игру его натуральных оттенков.

    Английские быки доставляют рог белого цвета, венгерские — смешанного и более темного цвета. Вообще не только цвет, но и качество рога изменяются с изменением пород рогатого скота. Рог старых животных обрабатывается легче, чем полая его часть. Это особенно важно при выделке наконечников к чубукам и мундштукам.

    Буйволовый рог ценится дороже, чем обыкновенный бычачий за его вязкость и удобство обработки. Из него можно делать рукоятки к зонтикам, мундштукам и прочим.

    Копыта лошадей, домашних животных, рогатого скота и лосей употребляются в виде тонких фанерок для склейки часовых футляров, табакерок и других мелких изделий, по виду похожих на черепаховые.

    Рог бизона и носорога отличается иногда особенно красивой внешностью.

    Четыре сорта рога

    Рог русских пород рогатого скота подразделяется на четыре сорта.

    К первому сорту относятся большие рога украинских и черкасских быков. Они идут на производство дамских гребенок для косы и предпочитаются для выделки тупейных гребенок, ибо из рога выходит несколько таких гребенок.

    Ко второму сорту причисляются рога меньших размеров, из которых также можно выделать небольшие дамские гребенки и тупейные гребни.

    Рога от скота мелких пород относятся к третьему сорту гребенного материала; из таких рогов выделывают небольшие тупейные и густые гребешки.

    Наконец к четвертому сорту причисляют самые мелкие рога для карманных гребней и крестьянских расчесок.

    К лучшим сортам рога относятся рога белого цвета, которые, будучи прозрачными, могут быть подделаны под черепаху. К средним сортам причисляют имеющие темные пятна и которые также можно подделать под черепаху. К последнему сорту относятся рога с большими черными пятнами. Такой рог сплошь окрашивают в черный цвет.

    Из последних двух сортов рога попадаются очень красивые экземпляры с черными и белыми пятнами по прозрачному полю. Светлый рог не всегда бывает прозрачный, на иных из них попадаются чисто белые матовые пятна. Подобный рог очень красив, но под черепаху подделывается плохо.

    Другие способы

    Третьим способом, которым можно отбелить череп, можно считать замачивание в воде на 1-2 часа. После этого воду доводят до кипения, а потом будущий трофей подсушивают. Специальную смесь наносят щеткой, она должна получиться сметанообразной. В ее состав входят мел, магний и 33 % перекись водорода. Делать все нужно во влажном помещении, в перчатках, очках и маске. После нанесения смеси трофей оставляют на 10-24 часа (зависит от величины черепа) в сыром помещении. Потом промывают и очищают щеткой, не задевая рога.

    Последний способ требует кипячения до 15 минут в 25 % аммиаке и воде – 5 мл на 1 л воды. Дальше наносят 33 % перекись водорода несколько раз, слоями. Лучше это делать кисточкой, чтобы разные части были смазаны равномерно. После этого высушить.

    Существует другой вариант первого способа: обложить ватой, нанести 7-10 % перекись водорода, промыть. Потом замочить на 4-5 часов в 25 % аммиаке (5 мл на 1 литр воды). Каждый способ хорош, выбор специалистов падает на определенный из-за имеющихся в наличии растворов и условий, которые нужно создать.

    Обработка рога

    Приступая к обработке рога, необходимо прежде всего освободить его от кости, которая находится внутри его. Для этого рог вымачивают в кадке с водой в течение 2-3 недель, пока мясо и пленки, которыми рога прикреплены к костям, подвергнутся гниению.

    Когда достаточно отмякнут рога, их вынимают из воды и, взяв рог за острый конец, ударяют о дерево или камень, для того чтобы кость могла отделиться. Ударять следует не очень сильно, иначе можно испортить рог, на котором получатся нежелательные трещины. Если же при этом кость не будет свободно отделяться, то можно вновь опустить рог в воду на некоторое время.

    После освобождения рога от костей надо спилить острую его часть, которая по своей значительной плотности для гребенного производства не годится. Опиливание рога производится не по наружному осмотру, но измерением внутренней его части: для этого берут небольшой прутик толщиною в гусиное перо и вкладывают вовнутрь рога до того места, пока палочка упрется. Тогда на палочке делают отметку и уже по этой отметке отпиливают рог.

    Затем следует поперечная распиловка рога на кольца. Ширина колец зависит от назначения рога на изделия, т. е. ширина этих изделий именно от 3/4 до 1,5 и более вершков, когда дело идет о приготовлении простых гребней. Для головных дамских гребенок меры определить нельзя, ибо размер их зависит от моды и фасона.

    Можно и не разрезать рога на отдельные кольца, а разрезать вдоль так, что образуется одна большая пластинка, из которой вырезать требуемые изделия.

    Разрезывания рога на кольца можно сделать лобзиком или же при помощи пилы особого устройства. Станок пилы состоит из согнутой железной полосы толщиною около 1/4 вершка и шириною в 1 1/4 вершка.

    В этот станок вкладывается обыкновенное полотно пилы так, чтобы полоса приходилась к полотну пилы узкою стороною. Полотно имеет длину 1-1 аршин 2 вершка; нарезка зубьев мелкая, разведенная очень мало. При распиловке рога работник устанавливает пилу загнутым концом ее станка в дыру верстака, а сам упирает грудью в другой конец. Зубья пилы при этом будут обращены вверх. Рог берут обеими руками и водят им по зубьям пилы взад и вперед, стараясь не нажимать сильно на пилу, иначе рог может треснуть.

    Такой способ установки пилы, однако, имеет свои практические неудобства. Пила при малейшей неосторожности работающего может выскользнуть и самое нажимание грудью вредно действует на здоровье работающего. Поэтому удобнее пилу укреплять неподвижно к станку, как это видно на рисунке.

    Такая установка может быть удобна для распиливания не только рога, но и кости. Разница будет только та, что полотно пилы для рога должно быть шире и толще, чем для кости.

    Когда рог распилен на кольца, их необходимо прорезать, но только с одной вогнутой стороны. Если же при отделении рога от кости образовалась на кольце трещина, то разрезывание производится по этой трещине.

    После разрезывания колец следует их выпрямление. Для этого кольца кладут на 1-2 недели в холодную воду, чтобы они хорошенько размякли, а затем их кипятят. Операция эта производится так: кольцо кладут в котел с водою и кипятят на сильном огне, пока рог сделается достаточно мягким, и тогда рог вынимают из котла и распрямляют.

    Чем старше рог, тем продолжительнее должно быть его кипячение. Для ускорения процесса советуют класть в воду немного сала или жира.

    Электролиты для гальваники (золочение, серебрение, никелирование, меднение) – ОБЗОР Часть 2

    Вынимают рог вилкой с длинной деревянной рукояткой по два кольца за раз и, надев их на зубья вилки вогнутостью вовнутрь, нагревают эти кольца над огнем, преимущественно наружную сторону колец. Когда при таком нагревании рог достаточно размягчился, что определяется навыком, то приступают к выпрямлению рога, что делается при помощи клещей. Для этого второй рабочий, держа в обеих руках клещи, клещами левой руки берет нагретое кольцо, вставив для этого одну губу клещей в средину кольца, а правой рукой вставляет также одну губку клещей, находящихся в его правой руке, в прорез, сделанный в кольце, сжимает этими клещами этот край и разгибает рог, потянув клещи вправо, в то время, когда сжимая левой рукой первые клещи, потянет их влево. Затем, двигая клещи по направлению к средине кольца, мало-помалу распрямляют кольцо, повторяя такие передвижения до тех пор, пока вся полоска примет плоский вид или выпрямится.

    Само собою понятно, что при таком выпрямлении полученная дощечка не будет ровна, но представляет волнистый вид. Для окончательного выравнивания прежде всего ножом срезают все шероховатости с поверхности рога, а затем пластинки еще раз нагревают и прессуют, пока пластинки еще не остыли. Прессовка производится между железными листами, нагретыми настолько, чтобы они не жгли рога. Самое прессование производится в прессах различного устройства. Можно для этой цели употреблять как рычажные, так и винтовые прессы. Прессование должно быть достаточно сильное и скорое, иначе пластинки не будут гладки.

    Выпрямленные пластинки вынимают из пресса, дают им достаточно охладиться, а затем приступают к обрезке по лекалам (выкройкам).

    При обрезке пластинок для гребней, в особенности дамских головных и частых гребешков, необходимо вести рез по направлению волокон рога, так, чтобы зубья гребня приходились вдоль рога, а не поперек, иначе зубья будут ломки.

    То же правило соблюдается при выкраивании простых расчесок, которые делают короткими и широкими.

    Для туалетных и маленьких карманных гребешков, имеющих узкую доску, пластинки рога нельзя резать ни в длину, ни по ширине, ибо гребень будет ломок. Для таких гребней рог не разрезают на кольца, а отпилив от него плотный конец и разрезав только с вогнутой стороны, выравнивают и прессуют пластинку из целого рога, из которой выкраивают гребни с косым направлением волокон. Полученные при этом обрезки употребляются на маленькие карманные частые гребешки.

    Чтобы выкроить гребешок, надо на роговую пластинку наложить лекало и очертить на нем шилом; ненужные части отрезают лобзиком.

    Разметку следует производить так, чтобы по возможности менее получалось обрезков и отбросов и чтобы материал не тратился без пользы.

    Для окончательной отделки роговых пластинок их стесывают небольшим, очень острым с тонким лезвием топориком, и затем выскабливают скобелем наподобие того, который употребляется в бочарном деле. Самое выскабливание производится на скамье, изображенной на рисунке.

    azmaykop 15:47

    Вот прикупил на барахолке рог б/у. Надо до ума довести. Подскажите чем и как. Надо отполировать сам рог и восстановить красивое покрытие металлических частей. Видно, что металлические части медные, покрытые возможно никелем.

    azmaykop 20:04

    sany_74 21:06

    Бор машинка войлочный валик и алмазные пасты и немного терпения, возможно мирка еще мелкая.

    sany_74 21:07

    Покрытие не знаю не химик.

    Ohotnik.SVK 21:27


    Посоветуйте какой нибудь способ покрытия меди в домашних условиях из доступных средств.

    В домашних условиях можно (несложно) меднить, никелировать, хромировать, серебрить. Но нужен источник постоянного тока, регулятор силы тока (реостат хотя бы) и химреактивы. Я по пацанству занимался, но ТОЛКОМ смог освоить лишь меднение и серебрение (на остальное реактивов не мог нормально приобрести). Если сильно нужно- найду свои записи (они не под рукой, и даже не на этой хате…).

    azmaykop 12:24

    quote: ТОЛКОМ смог освоить лишь меднение и серебрение (на остальное реактивов не мог нормально приобрести). Если сильно нужно- найду свои записи (они не под рукой, и даже не на этой хате…).

    Нужно очень. Посмотри пожалста. Две недели в запасе у меня. На подарок готовлю. Сам тоже смотрю в инете что есть. Пока ничего путного не нахожу.

    Ножедел 12:27

    Рог запросто полируется пастой ГОИ, только аккуратно, чтоб не прижечь!
    Всегда так делал (в книжке по обработке кости, рога вычитал) — поверхность как стеклянная получается.

    azmaykop 09:36

    Серебрение дома это ПРОСТО!!!

    Пастой гои попробую полирнуть, только боюсь она забьется в микротрещины так, что потом не вытащишь.

    диверсант 12:54

    Сделал ВЕЧНЫЕ ЛИСТЬЯ Из Никеля! Гальванотехника.

    quote: Originally posted by azmaykop:

    только боюсь она забьется в микротрещины так, что потом не вытащишь.

    Домашний бизнес. Гальваническое меднение и серебрение пластика, металлов. FunChrome HandMade

    ничего не будет.

    haritosha 14:36

    quote: только боюсь она забьется в микротрещины так, что потом не вытащишь.
    ничего не будет.

    Будет обязательно: благородный чёрно-зелёный цвет, или оттенок; зависит от того, как долго обрабатывать. Чтоб делать покрытие, всё равно надо снимать с рога медные детали, вот их можно (и нужно!) полировать-на фото видно, какие они царапанные.Там, где были медные детали, можно попробовать (осторожно, войлочным или тряпичным кругом, новым или с белой полировальной пастой, вдоль волокон, сильно не прижимая!) отполировать небольшой участок рога. если получится-полировать весь рог. А металлические детали лучше отдать в гальванику, так как дома получить прочное красивое покрытие (без обустройства гальванической мастерской и использования дорогих, часто токсичных и едких химикатов), по-моему, нереально. Раньше можно было посеребрить медные детали в отработанном фиксаже(сам пробовал), а сейчас где его взять? Если только есть знакомый, который увлекается ч/б пленочной фотографией и сам проявляет и печатает.

    диверсант 14:47

    quote: Originally posted by haritosha:

    Будет обязательно:

    на бутылку мартини забьемся?
    сделаю и покажу результат.

    azmaykop 15:17

    Имел ввиду что паста гои может забиться в трещины на роге и тогда он может приобрести зеленый оттенок.
    Медные части полировать несложно наверное.
    Сложно раздобыть другие разные полировальные пасты.
    У меня отец чеканки раньше делал и как то медь чернил. Может проще ободрать покрытие которое есть и почернить медь?

    serge-vv 16:51

    Меднение в домашних условиях. FunChrome HandMade

    хрен сымешь детали эти…. оковку вокруг устья так уж точно ни за что… она из двух частей состоит, наружное кольцо через острый кончик надевается и там уже с внутренним спаивается, после чего вся эта лабуде сажается на клей… проверено на себе.Самый простой способ зачернить(сделать искусственную патину) можно с помощью серной мази(продаётся в любой аптеке за копейки).Но перед нанесением всё равно надо отполировать медь.

    Fudji 21:57

    Самый простой способ зачернить(создать искуссственную патину)на меди можно с помощью серной мази(продаётся в любой аптеке за копейки),но перед нанесением мази медь всёже надо отполировать

    Дополнительные советы таксидермиста

    Если рога очень светлые, то их можно затемнить – натереть раствором марганцовки или спиртовым настоем скорлупы грецкого ореха. Делать это надо, придерживаясь чувства меры – слишком много марганцовки просто испортят рога. Чтобы при этом не пострадал сам череп – его заворачивают в полиэтиленовый мешок. Отростки рогов надо отполировать мягкой мелкой наждачкой.

    Отлично обработанные черепа с рогами

    Если череп предполагалось делать с зубами – иногда они при вываривании выпадают. Их надо вставить на место и скрепить клеем быстрого схватывания или экоксидкой.

    Даже на выставки допускается возможность показывать экспонаты с имитацией черепа – из дерева, глины, пластика, гипса или металла. Особых правил тут нет, главное, чтобы подставка визуально была похожа по форме на череп или голову животного.

    Рога лося на голове из дерева

    Важность обезжиривания

    Почему нужно проводить процесс обезжиривания перед тем, как отбелить череп? Так как работа ведется с препаратами, они впитываются в структуру кости, придавая цвет. Однако химическое воздействие с жиром, который неизменно остается после вываривания, приводит к тому, что эффект отбеливания недолговечен. Изделие со временем начинает желтеть, особенно это неприятно, когда процесс происходит пятнами. С этой целью проводят дополнительную обработку, чтобы избавить череп от ненужного жира.

    Перед отбеливанием приготавливают столько бензина, чтобы в нем поместился череп без рогов. В нем замачивают изделие на сутки, после чего перекладывают в воду. Ее доводят до кипения, но не варят трофей. Дополнительно можно вымыть рога щеткой в слабо нагретом растворе из воды и стирального порошка. Однако не все это приветствуют – рога плохо реагируют на воду.

    Обработка черепов без рогов

    Допускает также вариант, когда рога выставляются с черепом другого животного. Например, рога оленя на череп лося. Для этой цели и многих коллекционеров есть пара-тройка подготовленных черепов с пеньками. Такие черепа готовятся по всем правилам из добытых животных, которые уже сбросили рога. Перед последней стадией обработки в пеньки вставляются специальные крепления, на которые будут крепиться рога.

    Узорчатый декор на черепе — редкий, но очень ценный способ подачи трофея

    Черепа без рогов можно отбелить более простым способом, чем с рогами.

    После варки и очищения кость обрабатывают 15% раствором перекиси водорода. Или другой способ – череп обвернуть натуральной тканью – можно марлей в несколько слоев и помещают в духовой шкаф, где медленно нагреваю до 70-80 градусов на несколько минут. Далее, после остывания ткань поочередно смачивают раствором соды и спирта-денатурата – так раза 2-3. Потом череп просушивают, зажимают тисками и вырезают нижнюю часть черепной коробки. На месте пеньков высверливаются отверстия в 6 мм – там в последующем будут крепиться рога. В эти дырки вставляются полые трубки в виде пеньков, длиной 3-4 см.

    Подготовленный к отбеливанию череп

    Дальше череп надо тщательно протереть ацетоном, с внешней стороны основание пеньков заделать глиной, а изнутри – эпоксидной смолой или любым водоотталкивающим клеем. Через 24 часа глину надо удалить влажной тряпкой, тщательно очистить череп, высушить и покрыть стыки прозрачным клеем. Переход ото лба к рогам надо тщательно обработать – сделать максимально естественным переход. Для этого готовится смесь глины, мела, нитролака и клея. Рога крепятся с помощью винтов, которые вставляются в просверленное основание. Обязательно отверстие надо обработать ацетоном для обезжиривания и залить винт клеем. На подставку череп крепится с помощью проволоки.

  • Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Для души - сайт про рукоделие и поделки